Мазда 3 тормозит рывками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Прежде всего, нужно убедиться в том, что проблема не в силовом агрегате. На автомобиле с автоматической коробкой передач это сделать просто. Не трогаете педаль тормоза: если при движении накатом есть рывки — дело в АКП. Причиной может быть недостаточный либо избыточный уровень жидкости в автомате. Дефекты могут скрываться в гидроблоке, гидротрансформаторе либо в управляющей электронике. Долго ездить с такими проблемами нельзя. Нужна скорейшая профессиональная диагностика, иначе дефект будет прогрессировать, и машина может неожиданно встать.

Если мы притормаживаем, не выключая передачу на ручной коробке, то подергивания автомобиля могут быть спровоцированы нестабильной работой мотора. Первым делом надо убедиться, что рывки происходят и при замедлении без использования тормозов. Если рывки остаются, то чаще всего это следствие неисправности датчика положения дроссельной заслонки. При этом система управления двигателем не понимает, что от нее хотят, и подает то мало, то много топлива. Вот вам и рывки. Нужна диагностика двигателя.

Если же с мотором и коробкой передач все в порядке, то причинами неравномерного торможения могут быть другие источники.

Тормозные диски и/или барабаны

Рывки при торможении могут проявиться сразу после замены дисков/барабанов — и тогда дело либо в некачественной запчасти, либо в неправильном монтаже. Например, если между привалочными поверхностями ступицы и диска попала крупная частица, то диск будет иметь осевое биение.

Еще биение у дисков может появиться в процессе эксплуатации. Так бывает, если на разогретый интенсивными торможениями диск попадает холодная вода из лужи. Протачивать диски для устранения биения можно только тогда, если остаточная толщина будет значительно превышать максимально допустимую. Тут надо оценить экономическую составляющую. Порой дешевле заменить сами диски.

Биение диска можно обнаружить, поворачивая ступицу и наблюдая зазор между тормозной скобой и рабочей поверхностью диска. Если зазор существенно меняется, то имеет место биение диска.

Некондиционные либо изношенные тормозные колодки

Такие колодки имеют непостоянный коэффициент трения. В результате фрикционная накладка то работает пристойно, то подгорает или расплавляется — и тогда коэффициент трения падает. Чередование таких процессов и приводит к рывкам. Ну а если колодки стерты до металла, то рывки начинаются при образовании задира чугунного диска стальным основанием колодки. Колодки следует немедля заменить, а если пострадали диски, то их придется проточить или заменить.

Тормозные колодки могут выглядеть нормально, но если после их установки появились рывки, надо принимать меры.

Люфт ступичного подшипника

Если велик зазор в подшипнике, на котором вращается колесо, то и тормозной диск (барабан) будет непредсказуемо болтаться относительно тормозных колодок. Контакт колодок и дисков будет иметь неравномерный, колебательный характер, что и приведет к рывкам при торможении. Ездить с болтающимся подшипником очень опасно. Срочно в ремонт.

Подклинивание тормозного механизма

Часто в современных тормозных механизмах применяют плавающую скобу. При такой схеме любое подклинивание направляющих пальцев, либо поршня в цилиндре (из-за попавшей грязи или образовавшейся ржавчины) может приводить к неравномерному, с рывками торможению. С тормозами шутки плохи. Нужно восстановить подвижность скобы, а если подклинивает поршень, то надо разобраться в причине и, очень вероятно, заменить тормозной цилиндр.

Рывки при торможении может провоцировать и барабанный тормозной механизм. Виновниками могут быть подклинивающий тормозной цилиндр и привод ручника (отрегулируйте натяжение тросика ручника).

Практически все дефекты, вследствие которых машина тормозит с рывками, — результат неисправностей систем, непосредственно влияющих на безопасность. Проигнорировав их, вы с большой долей вероятности попадете на дорогостоящий ремонт агрегатов в будущем.

Сигнал торможения включен

Неисправность включателя фонаря сигнала торможения — Замените включатель фонаря сигнала торможения
Длина штока вакуумного усилителя меньше необходимой длины — Отрегулируйте длину штока вакуумного усилителя
Цепь включателя фонаря сигнала торможения замкнута на положительную клемму аккумуляторной батареи — Отремонтируйте или замените электропроводку

Неэффективное торможение

Утечка или отсутствие тормозной жидкости — Устраните утечку или долейте жидкость
Загрязнение тормозной жидкости — Замените тормозную жидкость
Наличие воздуха в тормозной жидкости — Удалите воздух из тормозной системы
Повреждение тормозных шлангов — Замените тормозные шланги
Повреждение вакуумного шланга или неисправность контрольного клапана — Замените вакуумный шланг или контрольный клапан

Прихватывание "заедание" тормоза

Отсутствует люфт педали тормоза — Отрегулируйте люфт
Ослабление возвратной пружины педали тормоза — Замените возвратную пружину
Неисправность главного тормозного цилиндра — Замените главный цилиндр
Наличие воздуха в тормозной системе — Удалите воздух из тормозной системы

Большой ход педали тормоза

Утечка или отсутствие тормозной жидкости — Устраните утечку или долейте жидкость
Ненадлежащая регулировка люфта педали тормоза — Отрегулируйте длину штока вакуумного усилителя тормоза

Неравномерное торможение передних колес

Неисправный супорт — Замените суппорт
Заклинивание поршня в суппорте — Произведите ремонт или, при необходимости, замените суппорт в сборе
Заедание "прихватывание" тормозов передних колес

Заклинивание поршня в суппорте — Произведите ремонт или, при необходимости, замените суппорт в сборе

Шум и вибрации передних колес при торможении

Чрезмерное биение тормозного диска — Замените диск
Мешающее воздействие пылезащитного кожуха — Произведите ремонт пылезащитного кожуха
Ослабление болтов крепления супорта — Затяните болты крепления

Недостаточная тормозная сила задних колес

Сильный износ тормозных накладок — Замените тормозные колодки
Попадание масла или тормозной жидкости на накладку тормозной колодки — Проверьте на отсутствие утечки из рабочего тормозного цилиндра и, при необходимости, замените рабочий цилиндр или тормозные колодки
Неисправность рабочего тормозного цилиндра — Замените рабочий тормозной цилиндр
Неисправность в работе саморегулировки — Отремонтируйте саморегулировку

Неравномерное торможение задних колес

Попадание масла или тормозной жидкости на накладку тормозной колодки — Проверьте отсутствие утечки из рабочего тормозного цилиндра; при необходимости замените рабочий цилиндр или тормозные колодки
Неисправность рабочего тормозного цилиндра — Замените рабочий тормозной цилиндр
Неисправность в работе саморегулировки — Отремонтируйте саморегулировку

Прихватывание тормозов после отпускания педали тормоза

Ослабление пружины возврата тормозных колодок — Замените пружину возврата тормозных колодок
Неисправность рабочего тормозного цилиндра — Замените рабочий тормозной цилиндр

Чрезмерный ход педали тормоза

Чрезмерный износ накладок тормозных колодок — Замените тормозные колодки
Неисправность в работе саморегулировки — Отремонтируйте саморегулировку

Шум или вибрация задних колес при торможении

Попадание инородного материала в тормозной барабан — Прочистите тормозной барабан
Ослабление болта крепления опорного тормозного диска — Затяните болт крепления опорного тормозного диска
Повреждение тормозного барабана — Замените тормозной барабан

Плохая тормозная сила стояночного тормоза

Попадание масла или тормозной жидкости на накладку тормозной колодки — Проверьте отсутствие утечки из рабочего тормозного цилиндра; при необходимости, замените рабочий цилиндр или тормозные колодки
Неисправность в работе саморегулировки — Отремонтируйте саморегулировку
Плохая регулировка троса стояночного тормоза — Отрегулируйте длину троса стояночного тормоза

Всем привет.
Хочу поведать маздаводам одну историю, может для кого то будет полезной. Т.к. все ходят "вокруг да около" этой больной темы. Тем по данной истории много но конкретно никто ничего не пишет. У кого то это обходиться простой заменой тормозных дисков, а у кого то эта проблема остается без её решения…
История началась еще с момента моего приобретения данного авто. Когда покупал машину руль трясло при торможении со всех скоростей, т.к. диски имели очень большую выработку. Ну что тут можно было подумать, простая замена дисков всё исправит. Итак купил я первый комплект тормозных дисков TRW, естественно установил и вот оно счастье, всё биение ушло.

Но проездив немного времени и по километражу может 1000-1500км это биение вернулось. Тут зразу мысли перегрел, по лужам, резкое торможение и т.д. отвез диски на проточку, проточили поставил, опять всё идеально… вот оно счастье… и голова не болит.
Да нет, заболела она опять через 1000-1500км, да что такое, диски новые как их уже прикатывать, не тормозить вообще что ли. Снимаю их, везу опять точить, биения минимальные, но после проточки они опять как новые, купил новые колодки, ставлю всё вместе.
Т.к начитавшись форумов, что все надо новое ставить, новые диски, новые колодки… Так и денег не напасешься, если так каждый раз протачивать и новые колодки ставить… Ну вообщем поставил и опять двадцать пять, через 1000-1500км. Да что за херня голова кипит, деньги текут, время идет проблема не решается.
Опять форумы читать, начитался выяснил, что большинство ставят диски ATE, вот решил, надо брать новые, может TRW были "леваком", и их постоянно вело…
Купил новые диски, новые колодки, поставил ездил улыбался и вот оно опять биение через 1000км. Всё, мозг окончательно закипел.
Решил поменять резинки для направляющих, может они разбились и направляющая приклинивала, из-за этого и биение, поменял не помогло.

Я уже не знал что думать, куда лезть кому верить. На форумах говорят может погнута быть ступица, но как её можно погнуть? Я не мог понять! В итоге занялся я этим вопросом последний раз, решил для себя.
Приехал в гараж вывесил авто, снял колёса, прикрутил торм.диски гайками. Завел машину, выключил ESP, включил 5ю передачу и смотрю как вращаются торм.диски.
И вот она причина, слева торм диск крутился ровно без биений, а справа бил и это было видно невооруженным глазом. Я поменял диски местами и таже история слева всё ок, а справа биение, снял справа диск смотрел как вращается ступица, именно она и била.
Но я не мог понять как её можно погнуть?
Поехал заказывать железки, подшипник взял SNR, ступица оригинал, пока всё ехало проточил опять диски, (кстати биение было 0.5мм, а допускается до 0.15мм) проточил биение составило 0.1мм…
Когда всё приехало, всё поставил, проехал вот уже 1000км тормозил с разных скоростей, как только можно испытывал, БИЕНИЯ НЕТ 100%. Проблема решена.
P.S.
Ранее у прежнего владельца менялся ступичный подшипник правый, на сервисе Mazda в Туле т.к машина была там куплена.
Всё данные о его замене есть в нареде-заказе. Мастера там оказались рукаж…е. При сбивании внутренней обоймы со ступицы, сделали наклёп, на фото 5м отмечено и подшипник не сел на своё место, вот и вся причина биения и на ступице фото 4, видны следы удара получается ступицу не запрессовывали в подшипник, а забивали…
На фото ступица уже проточена на токарном станке и наклеп сточен напильником.
Теперь она пылиться на полке в гараже.

Будьте внимательны дорогие маздоводы, да и все водители, когда отдаете свое авто в ремонт…
Может данная история станет полезной для маздовода, у которого проблема не решена до сих пор…
Кто одолел прочесть весь текст, всем спасибо…

Существует ряд причин, почему при торможении машина тормозит рывками. Среди них — использование новых, еще не притертых, тормозных колодок, попадание воздуха в жидкость системы торможения, кривизна тормозных дисков, частичный выход из строя сайлентблоков и/или рулевых наконечников, проблемы со втулками маятника. В единичных случаях возможна ситуация, когда машина не только тормозит рывками, но и при этом бьет в руль.

Сразу стоит сказать, что перечисленные неисправности являются весьма опасными и могут привести не только к выходу из строя ответственных узлов автомобиля, но и к созданию аварийной ситуации на дорогах! Соответственно, при появлении ситуации, когда машина тормозит рывками, необходимо принять экстренные меры по выявлению неисправности и ее устранению.

Причины возникновения рывков при торможении

Для начала перечислим наиболее распространенные причины того, что машина тормозит рывками. Так, к ним относится:

Типы деформации тормозных дисков

Помните, что толщина тормозных дисков должна быть больше 20 мм! Если это не так — оба диска необходимо заменить.

Существует специальный прибор — индикатор часового типа, с помощью которого можно измерить степень биения диска о колодку. Он есть на большинстве СТО, а также в свободной продаже, стоит недорого.

Ржавчина на диске. Весьма экзотический вариант, актуальный, в частности, для подержанных автомобилей из Японии. Так, при продолжительной стоянке машины без движения между тормозной колодкой и диском образуется налет ржавчины, который впоследствии воспринимается как удары при торможении. Особенно активно явление проявляется, когда диски вращаются синхронно. Для справки: в прибрежных условиях Японии или Владивостока (туманы, высокая влажность) диски могут заржаветь буквально за пару месяцев при условии, что машина стоит на улице без движения.
Неправильная установка диска. При замене этого узла/узлов неопытными мастерами иногда возникают ситуации, когда диск устанавливается кривовато, из-за чего возникает его трение о колодку. Это даже при условии, что диск новый и ровный.

Изношенный тормозной диск

По статистике около 90% случаев, когда возникает вибрация при движении, связана с кривизной тормозных дисков. Соответственно, проверку необходимо начинать именно с этих узлов.

Методы устранения неполадок

Теперь перейдем непосредственно к описанию ремонтных работ, с помощью которых можно устранить проблему, когда машина тормозит рывками на маленькой и/или большой скорости. Перечислим методы в том же порядке, что и причины. Итак:

Завоздушивание системы. В данном случае ее необходимо прокачать, выгнать воздух и долить необходимое количество новой тормозной жидкости. Соответствующую информацию вы найдете в материале, где рассказывается о том, как правильно прокачать тормозную систему автомобиля.
Искривленный тормозной диск. Тут возможны два варианта. Первый заключается в том, что если толщина диска достаточно велика, то можно попробовать проточить его на специальном станке. Для этого обратиться за помощью на СТО или в автосервис. Однако не во всяких сервисах выполняют такие работы. Можно обратиться к знакомому токарю. Второй вариант более рациональный и безопасный. Он заключается в полной замене диска в случае, если его деформация значительная, и/или диск уже изношенный и достаточно тонкий. В этом случае лучше не рисковать и выполнить соответствующую замену. И менять диски (барабаны) необходимо парами (одновременно левый и правый). Самостоятельная проверка диска имеет смысл только при сильном повреждении диска. Поэтому выполнять проверку, а тем более ремонт, лучше на специализированной СТО.
Неправильная установка дисков. Для исправления ситуации необходимо снять и установить диск/диски ровно в соответствии с инструкцией.
Кривизна барабанов. Выхода здесь два. Первый — отдать токарю для расточки. Второй — их замена. Зависит от степени изношенности и искривленной геометрии барабанов. Но лучше установить новые узлы.
Изношенные колодки. В данном случае все очень просто — необходимо заменить их на новые. Главное, их правильно подобрать. А процедуру по замене можно выполнить самостоятельно (если есть опыт и понимание подобных работ) или в автосервисе.
Прикипание колодок. Нужно выполнить ремонтные работы на подъемнике по восстановлению работоспособности колодок и суппортов. Лучше всего заменить используемые колодки на новые, хорошего качества, чтобы исключить появление подобных ситуаций в будущем.
Разболтались суппорта. Ремонт в данном случае невозможен. Необходимо выполнить замену суппортов, пальцев, а при необходимости и колодок. Не забудьте при обратной сборке всех узлов смазать все тщательно с помощью смазки для суппортов и направляющих.
Несоответствие мягкости дисков и колодок. При выборе тех и других узлов необходимо обращать внимание на соответствующее значение жесткости. При необходимости заменить одни или другие детали.
Большой люфт колесных подшипников. Тут придется, скорее всего, выполнить замену соответствующих узлов. Можно попробовать отремонтировать их, однако, как показывает практика, такая затея малоэффективна.
Ржавчина на тормозном диске. Если налет ржавчины небольшой, то можно ничего не делать, а эксплуатировать машину в течение 500. 1000 километров пробега, пока ржавчина естественным образом, под воздействием тормозных колодок, не удалиться. Другой вариант — проточка дисков. На самом деле второй вариант предпочтительнее, но затратнее.
Испорченные сайлентблоки. Необходимо провести ревизию упомянутых узлов, а при необходимости — заменить их.

Если вы сталкивались с причинами возникновения ситуации, когда машина тормозит рывками, которые не были перечислены — будем рады услышать ваши соображения и опыт на этот счет в комментариях под данным материалом.

Тормозная система

Если воздух попал в систему, то на первое нажатие педали машина порой вообще не реагирует. И только после нескольких качков тормоза срабатывают. Воздух обычно попадает через негерметичные манжетные уплотнения цилиндров — рабочих и главного. Либо вследствие недобросовестного ремонта, когда пузырьки воздуха не были удалены после замены элементов. Неисправность лечится прокачиванием системы и, возможно, заменой ее негерметичных узлов.

Некондиционные тормозные шланги разбухают или даже рвутся — остерегайтесь подделок! Если машина старше 10 лет, шланги надо осматривать при каждой возможности. Резина стареет, появляются трещины, и шланг может порваться под большой нагрузкой. Например, при экстренном торможении, когда от тормозов зависит жизнь.

При неисправном вакуумном усилителе тормоза продолжают работать, однако для эффективного торможения водитель должен прикладывать к педали куда большее усилие, чем обычно. А он в опасной ситуации к этому может оказаться не готов. Кстати, исправный вакуумник может не усиливать, если порвался шланг, подводящий разрежение.

Плохо тормозить автомобиль может из-за некондиционных либо полностью стертых колодок. В последнем случае стальное основание колодки начинает при каждом нажатии на педаль продирать тормозной диск. Что касается некондиции, то она себя ведет непредсказуемо. Фрикционные накладки таких колодок могут подгорать, плавиться и даже полностью отваливаться от основания. От негодных колодок обычно страдают и тормозные диски.

Ржавые и неравномерно изношенные тормозные диски — еще одна возможная причина плохого торможения. После замены дисков порой появляются рывки при торможении — виноват, как правило, неаккуратный монтаж. Если, например, между привалочными поверхностями ступицы и диска попадет стружка или грязь, то диск будет иметь осевое биение. Чем оно опасно? Диск при осевом биении разводит тормозные колодки, значительно увеличивая свободный ход педали тормоза и замедляя скорость срабатывания тормозной системы. Барабанные тормозные механизмы могут также вызывать рывки при торможении из-за овальности барабанов.

Редко, но все-таки случается, когда плохое торможение вызвано замасливанием колодок, дисков, барабанов. В этом может быть повинна, к примеру, смазка, вытекающая из ступичного подшипника. Куда чаще на тормозные механизмы попадает вода — после мойки или в сильный дождь. В этом случае восстановить эффективность тормозов довольно просто — путем недолгого прогревочного торможения на свободном участке дороги. Поэтому некоторые системы ESP имеют функцию просушки колодок: в дождь электроника прихватывает диски тормозными механизмами с ювелирно выверенным усилием, чтобы сбить воду, а водитель при этом ничего не замечает.

Могут заклинить поршень в тормозном цилиндре, колодки в скобе, направляющие суппорты — колесо, как положено, тормозить не будет. Поэтому необходимо восстановить подвижность механизма: разобрать, почистить, смазать или заменить.

Многие владельцы даже бравируют тем, что не пользуются стояночным тормозом. А зря. Во‑первых, он может быть последней надеждой остановить автомобиль при отказе рабочей тормозной системы. Во‑вторых, при парковке на уклоне не безопасно нагружать фиксатор паркинга автоматической коробки или вариатора. И даже с механической коробкой передач оставленные на передаче силовые агрегаты порой страдают от перескока цепи ГРМ.

Внимание, дорога!

Еще хуже сцепление на мокром, заснеженном или обледенелом покрытии — тормозной путь может увеличиться в несколько раз. Более того, на эффективность замедления влияет и температура асфальта. Наши испытания неоднократно доказывали, что у большинства шин есть температурная точка оптимального сцепления с дорогой, при отклонении от которой тормозной путь значительно увеличивается.

Впрочем, куда важнее состояние шин. Очевидно, что изношенный протектор не сможет обеспечить нормального сцепления с дорогой, особенно на скользком покрытии. Очень важно следить за давлением во всех шинах. Помните: спустившее до 1 бара колесо цепляется за асфальт хуже, чем зимние шины летом.

Свою лепту могут вносить изношенные детали подвески: шаровые опоры, рулевые наконечники, амортизаторы, ступичные подшипники. Подвеска даже на небольших неровностях начинает работать неоптимально — сцепление шин с дорогой уменьшается и, как следствие, увеличивается тормозной путь. В некоторых ситуациях колесо и вовсе может кратковременно зависнуть в воздухе, из-за чего система АБС будет работать некорректно. Навредить может и неграмотный тюнинг — например, высоко задранная корма нарушает тормозной баланс по осям, что, безусловно, скажется на эффективности торможения.

Кроме того, на торможении сказывается и неравномерная загрузка автомобиля: как по длине, так и по ширине. А также перегруз, ведь чем больше кинетическая энергия движущегося объекта, тем труднее его остановить.

Тормозим правильно

Если требуется остановиться максимально быстро, на автомобилях без АБС нужно стараться тормозить на грани блокировки колес. Как только шины начали скользить по асфальту, эффективность падает. На скользкой дороге следует применять прерывистое торможение — это позволяет не только быстрее остановиться, но и избежать заноса.

На автомобилях, оснащенных АБС, большую часть этой работы берет на себя электроника: водителю лишь нужно нажать на педаль с достаточным усилием. Кстати, если хотите выжать из тормозов максимум, давите на тормоз со всей силы, даже когда почувствовали, что АБС начала работать — метр-другой тормозного пути выиграете.

Читайте также: