Передняя блокировка на луаз своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Согласен. Но, чтобы внедрить в передний мост надо найти РЗМ, сделать механизм включения блокировки, А как это сделать при использовании ШРУСов, а ведь это прогрессивное решение, это уход от пыльников. У меня на ЛУАЗе - 969 стоит блокировка на передке от РЗМ. НО на Тапке я хочу поставить самоблок. Я внимательно почитал форум, каждый предлагает что-то и бьется в одиночку. Давайте все обсудим и дадим работу специалистам. У меня был предварительный сырой разговор, отказа не выразили.

Мне легче за 1 тыс руб найти задний мост, чем выложить 12 тыс руб и заниматься переделкой полгода, а то и больше

хорошее предложение .. я б заказал бы пару штук для своих экспериментов .- но не определился со шлицевой и все же склоняюсь к коротким стаканам шрусов - ведь у нас короткие привода и малый -совсем малый ход подвески . и конечно надо заказывать установочные крышки и возможно их не только под сальник но и под поддерживающий подшипник .

шо за уверенность такая - или ВРОДЕ?? - по сухому - на буераках ее рвет так же легко, как ломается спичка в руках ..

с какого переляку ? Ты шо по минному полю гонять будешь?
есть люди гоняют годами и им везет -ни разу колесо не пробьют - а есть такии - что каждую неделю посещают вулканизацию - что это? невезение ? - Рок? или судьба -вляпываться во всякии приключения?

Мне легче за 1 тыс руб найти задний мост, чем выложить 12 тыс руб и заниматься переделкой полгода, а то и больше

ну за одну деревянную -задний редуктор? - хотя еще до сих пор на шару можно найти снаряды второй мировой войны!
замена дифференциала на снятой коробке - занимает полчаса максимум -полгода это для свистунов и теоретиков

ЛуАЗ 969 1986, двигатель бензиновый 1.2 л., 45 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Комментарии 25

Не подскажете где можно купить шестерню такую

Круто, чувствую гемора сейчас хапну🤪подскажи кпп нужно снимать или нет?

да нужно снимать)

Подскажи пожалуйста про регулировку натяга подшипников, это разве не есть регулировка гп? Как я понимаю ставим диф, к нему по бокам уши, супер ключом крутим гайки натяга, сначала со стороны блока, потом другую, обе до упора, после чего отпускаем на один зуб со стороны блока, и затягивает на один с другой стороны. Если знаешь подскажи где посмотреть.

Прошу прощения что не ответил сразу.
Регулировка натяга подшипников и регулировка теплового зазора ГП регулируется одними и теми гайками. Как раз в этом и самая большая сложность.
Чтобы не переписывать манул кину скрины страниц где все описано.

При переустановке дифференциала нужны какие то регулировки? И как себя показал данный механизм? Не выбивает блоку в нагрузке? Масло не гонит?

Регулировать нужно зазор в зацеплении шестерен и натяг подшипников. Как это делать описано в мануале. Механизм показал себя с позитивной стороны. Если нормально сделать фиксатор то выбивать не будет. Масло тоже гнать не будет если делать на совесть. Единственное что бы я сделал по другому- укоротил длинную направляющую, которая торчит вбок, и есть возможность оборвать ее бревном.Был такой инцидент.

а полуось меньшую надо ставить теперь!

Я полностью коробку не разбирал и вторичный вал не вынимал, заводские регулировки хвостовика вторичного вала не нарушал, Регулировал только зазор между ведущей и ведомой шестерней ГП. Поэтому про вторичный вал ничего не скажу.
Если в кучу свалено 3 ГП и не помечено какая с какой шестерней стояла в паре это очень плохо так как на заводе пары подбираються индивидуально, и если меняются то в паре.
Что ты имеешь ввиду под регулировкой дифера перпендикулярно коробке? И непонял про "щель между проставками?

скидал в кучу : это три дихера — не разобраные (венец не откручен от самого дифера и потшипники тоже не сняты) и обоймы потшибников скиданы в кучу (ну с этим можно разобратся в каждых коробках была своя смазка ( в первой как смола или алифа такая же липкая и пратиФная, ну и цвет самого метала, во вторй я заливал диз масло для промывки и она чистая, ну и третья помазана литолом была почемуто в нутри) втаёт вопрос: нужно ли шестерню (венец) на дифере перекручивать с моеё коробки на дифер донора (с блокировкой) т.к они работали в паре, а вот как работали не знаю ? дифер перпендикулярно: это как раз на шестом фото хорошо видно он стоит поперёк коробки и его можно двигать от края к краю то прижимая к вторичному валу (совмещение ГП) или отдоляя (меняя пятно контакта ну или по вашеми зазор ГП), и на этом же фото видно зазор между корпусом коробки и обоймой потшипника ( с левого края)

всё разобрался ! ездил на работу и увидел где что крутится, а то не видя нехера не понял

Завершающая сборка. Промазываем стыки картеров небольшим слоем герметика, и стараемся все делать очень быстро, чтобы герметик не высох. На этом этапе сборки необходимо практически полностью выдавить его из зазоров, чтобы обеспечить достаточную жёсткость стыка. Все подвижные сочленения нужно так смазать трансмиссионкой, чтобы она не попала на сопрягаемые фланцы, обработанные герметиком. При установке прокладки тоже с двух сторон промазываем герметиком. Важно проследить за тем, чтобы при установке муфты блокировки дифференциала, тот штифтик-ролик, который должен фиксировать шлицевую ступицу, по которой перемещается эта муфта, находился на правильном месте. Не следует стучать молотком по корпусу направляющей, так как это чревато сколом холодной сварки, и ее придется потом подкрашивать и подмазывать.

Теперь уже можно передохнуть, потому что все детали, стянутые крепёжными болтами при сборке КПП, установлены на свои места. Работу по монтировке фиксатора штока блокировки и рычажка с его чехлом выполняйте спокойно, без излишней спешки.

Окончательная сборка механизма. Устанавливаем корпус фиксатора штока непосредственно на тонко намазанный слой герметика, без использования прокладки, проконтролировав, чтобы герметик по кругу уплотнил резьбу крепёжного болта, но постараться это выполнить так, чтобы герметик не попадал в колодец шарика фиксатора и пружины.

Виды чехлов. Следует отметить, что бывает два вида профиля кромки чехла, который крепится на корпус подшипника полуоси. У того чехла, что стоит на КПП, он выполнен в виде плоского невысокого бортика. А тот чехол, что лежит на столе, профиль полукруглый и более высокий, с диаметром отверстия меньшего размера. Второй чехол относится к "старому типу", подходит под разъёмные корпуса подшипников полуосей "старого типа". Чехол на КПП используется для цельных корпусов "нового типа". Такой корпус подшипника подходит для полуоси, так как в передней части под механизмом блокировки устанавливается задняя правая полуось, которая немного короче передней, поэтому чехол крепится не на свой ручей корпуса подшипника полуоси (его гофры слишком сжимаются), а на внешнюю цилиндрическую часть корпуса, за грязеотражателем. Там у корпуса подшипника "старого типа" размещены крепёжные болты, поэтому чехол можно прикрепить только на его место. Как следствие, - использование под блокировку самой короткой задней левой полуоси, что нежелательно выполнять на передней оси, так как это вызывает (усиливает) колебания машины в сторону при интенсивном разгоне. Подобный эффект вызывает тот факт, что полуоси разной длины имеют неодинаковые углы. В данном случае, монтаж полуосей можно осуществить без демонтажа чехлов. Для этого полуось с нацепленными на её палец сухарями нужно просунуть в отверстие чехла. Потом под чехлом вручную пальцами сухари заправляются в пазы полуосевых шестерен на свои места. Полуось необходимо задвинуть в дифференциал до упора на одну с ним ось, что облегчает процесс закрепления горловины чехла на корпусе подшипника. Это нетрудно сделать руками, если мягкая резина. После этого полуось нужно прикрутить к фланцу кардана, и поставить хомут на горловину чехла.

Предложение по механизму управления. Существует возможность превратить недостаток предлагаемой конструкции блокировки переднего моста, а именно, включение блокировки движением тяги назад, в её преимущество. Для этого рычажок управления блокировкой заднего моста сверху обрезается до оси качания, теперь он выглядит как свободно качающаяся серьга, на которую можно подвесить новый рычаг, выполненный из толстой стальной полоски, но таким образом, чтобы он смог немного раскачиваться и в поперечном направлении. В противоположные стороны от рычага отходят тяги на заднюю и переднюю блокировки. Тягу на заднюю блокировку можно прикрепить прямо к шарниру, соединяющему рычаг с серьгой, что уменьшит количество шарниров. Понятно, что попытка потянуть рычаг до упора назад, вызовет натяжение обеих тяг и, как следствие, включит обе блокировки. Обратное движение, соответственно, выключит их. Порядок их срабатывания будет определяться лишь тем, какая включается/выключается с меньшим усилием. Но в некоторых случаях не обойтись без самостоятельного включения блокировки заднего моста, хотя обычно передняя блокировка применяется одновременно с задней. Предусмотрено так, что при переднем положении рычага наконечник тяги передней блокировки, связанный с рычагом, снабжен кулачком-выступом, который входит в прикрученной к полу снизу паз специальной фигурной рамки. В таком положении перемещение рычага в продольном направлении приводит к включению-выключению только блокировки заднего моста. Для включения обеих блокировок, рычаг следует отжать вправо. Управляющий механизм снабжен оттяжной пружиной, расположенной в произвольном месте, которая служит для отжимания рычага влево и устранения дребезжания механизма при движении. Между сиденьями под полом достаточно пространства, всё это реализовать и оставить место для ног тоже. Хотя вылет вправо нижнего конца штатного рычажка управления, который применяется в качестве качающейся серьги, стоит немного уменьшить, чтобы сильнее придвинуть новый рычаг к штатному и избежать контакта с пассажирским сиденьем (рычажок можно немного изогнуть влево или пустить под небольшим углом). Описанный механизм, с точки зрения предложенного алгоритма управления и скоростей включения/выключения блокировок, обладает значительными преимуществами по сравнению со схемой, выполненной с отдельными рычажками на каждую блокировку. При этом, при желании, несколько изменив предложенную схему, можно усовершенствовать механизм таким образом, чтобы была возможность включать/выключать блокировки, пользуясь одним рычагом, как одновременно, так отдельно, но над решением этой задачки еще предстоит поработать. Уже появилось предложение, которым можно воспользоваться. Можно обходиться и без дополнительных деталей, - для этого достаточно подобрать размер шипа-кулачка наконечника передней тяги, который входит в зацепление с рамкой таким образом, чтобы длина шипа по размеру была намного меньше, чем хода тяги, а окно рамки снабдить дополнительным пазом при включенной передней блокировке. Если затолкнуть шип тяги в этот паз, появится возможность включать-отключать заднюю блокировку в режиме включения передней, то есть оставлять включённой переднюю блокировку. Как показывает практика, нужды в этом нет. Однако ради любопытства хочется сравнить эффективность задней и передней блокировок.

Полуоси ЗАЗ/ЛуАЗ. На снимке показаны две верхние полуоси - передние, причем самые длинные. На той полуоси, которая выше всего, корпус подшипника чехла "старого образца" – разъёмный. Заметьте, что эта полуось имеет характерный брак – ослабленное отверстие под палец сухарей, который можно вставить в него руками. Остальные полуоси корпуса подшипника "нового образца", т.е. неразъёмного. Понятно, что под такие корпуса подшипников подойдут различные модификации чехлов полуосей, что уже можно было рассмотреть на более ранних фотографиях. В крайнем случае, возможна подмена, когда совсем несложно один поставить вместо другого. Полуось на фото, которая третья сверху - задняя правая. По размеру она несколько короче передней. Полуось, четвёртая сверху, - это самая короткая задняя левая. Еще короче нижняя полуось от ЗАЗ-968 с оборванным чехлом, но ее бесполезно пытаться приспосабливать на ЛуАЗ. Хорошо заметно, что полуоси ЛуАЗа отличаются кроме общей длины, еще и длиной ступицы фланца под кардан. Может показаться, что у передней и задней правой полуоси фланцы совершенно одинаковые и отличаются только глубиной посадки полуоси на шлицы. Но это ошибочное мнение, потому что они тоже имеют различия, но иногда попадаются и одинаковые, видимо, как вариант исполнения.

Вариант исполнения полуоси. Предлагается вариант исполнения задней правой полуоси с фланцем кардана от передней полуоси. Характерной особенностью шлицевой части полуоси здесь является то, что она практически полностью перекрывается ступицей фланца кардана. Полуось может стоять на ЛуАЗе в качестве передней правой совместно с механизмом блокировки.

Это различие заметнее, если смотреть с торца. Полуоси, проще всего, различить с торца. Слева стоит задняя левая полуось. Фланец "мелкий", а полуось на всю глубину шлицев запрессована в него. Средняя полуось – это задняя правая. Фланец "глубокий", однако здесь также полуось запрессована в него на всю глубину шлицев. Передняя полуось видна справа. Ее фланец у аналогично "глубокий", но полуось как будто недопрессована в него, у нее оголены шлицы в отверстии фланца на участке около 10 мм.

Скрученная полуось. Размещение пальца полуоси должно быть перпендикулярно той стороне фланца, которая больше. При скрученной полуоси неперпендикулярность составляет 20 градусов. Такое скручивание полуоси происходит при перегрузке. Это незначительная величина скручивания, и полуось практически не согнута. Чаще всего при скручивании она ещё и выгибается. Ее биение легко выявить, прокручивая вывешенное колесо, у автомобиля, при этом, появляется вибрация в подвеске как при дисбалансе колёс, но на существенно меньшей скорости (где-то 75 км/ч, а не 85. 95, как у разбалансированных колёс). При этом даже такая небольшая величина скручивания приводит к заметной неравномерности вращения деталей РЗМ, приводного вала и всего того в КПП, что с ним связано при движении машины с отключенным задним мостом. В результате, в районе КПП можно услышать характерное "постукивание" в широком диапазоне скорости (около 40. 70 км/ч). Такой стук зависит только от скорости движения, он пропадает при выходе за пределы указанного диапазона, а также при подключенном заднем мосте. Характерно также, что эти стуки ощущаются сильнее при увеличении угла работы полуоси, поэтому практически проявляются на малозагруженной машине и пропадают при её полной загрузке, а также меньше или больше при кренах автомобиля в сторону погнутой полуоси или в другом направлении. Никаких негативных последствий от этих стуков не замечалось, но слышать их при поездке неприятно. Если же стук появился, лучше не разбирать КПП, а проверить сначала задние полуоси на изгиб и скручивание.

Схема подключения тягового реле. Проверенный вариант схемы, при которой блокировка включается за счет тягового реле от стартера ЗАЗ/ЛуАЗ.

Роль балластного сопротивления выполняет не галоген, а обычная двухнитевая лампочка от фары. Чтобы удержать реле во втянутом положении достаточно и одной нити, но можно подключить при необходимости обе параллельно (это видно на эскизе)

Схема управления блокировками. Представлена первоначальная схема управления двумя блокировками. Новый вариант отличается тем, что запитка тяговых реле выполняется не от АКБ, а от клеммы + генератора.

На правах рекламы:

• Арендовать манипулятор Электроугли могут для осуществления строительных, погрузочно..Агрегат может работать даже на пресловутых шести сотках. Чтобы арендовать манипулятор, Электроугли, его физические и юридические лица могут позвонить по указанным телефонам или сделать запрос по электронному адресу. Просто назовите цель аренды, пункты отправления и прибытия, и наши менеджеры посоветуют вам наиболее оптимальный агрегат.

Потихоньку делается новый привод блокировки переднего моста - с учетом опыта и ошибок первой версии. В этот раз еще более компактная, простая в изготовлении, при этом шток работает не железом по железу, а на бронзографитовых втулках. В разделе Чертежи выложены рабочие эскизы и шаблоны под раскройку листа.

На фотографии подсобраной коробки видно, насколько ниже получился электромагнит. справа для сравнения старая версия

После сборки отрегулировал положение вилки на штоке, и измерил результат. Получилось 18мм в выключеном состоянии и 4мм во включеном, при измерении от привалочной плоскости крышки до внутренней поверхности лапки. Что достигается при расстоянии от вилки до паза штока 89мм.

(Продолжение от апреля 2012)

Наконец-то дошли руки поставить коробку и этим завершить мероприятие.

Установка электромагнита и качалки.

Блокировка установлена, рядом - старый вариант

Похожих записей не найдено.

24 комментария

Отзыв: 0 0

[MARKED AS SPAM BY ANTISPAM BEE | CSS Hack]
доброго времени суток ! случайно наткнулся на ваше ноу хау, у меня вопрос можно ли у вас приобрести готовые к установке изделия.

Отзыв: 1 1

Отзыв: 0 0

У меня по этой теме, только один вопрос ? Когда была имплантирована блокировка, на этапе общей реставрации или через какое то время эксплуатации ?

Отзыв: 0 0

Через какое-то время. Встречный вопрос - а какое это имеет значение?

Отзыв: 0 0

Да просто почти всегда в засадах буксуют оба передних колеса и без блокировки (уж не знаю, почему так?) Вот и думаю, ставить её вообще или нет ? При "диагоналке" хватает и задней, чтоб проехать, а в засаде, когда повис на балках уже все колёса крутятся,но ничего не помогает. )))))

Отзыв: 2 0

Если все колеса крутятся - а машина не едет, то лучше всего помогает лебедка

С передней блокировкой такое иногда тоже случается, на глине например или в жидком иле, но основное ее предназначение совсем иное! Она очень полезна в следующих случаях:

Выход из воды, с плава на берег. Без блокировки переднее колесо, цепляясь за грунт, просто проворачивается, и машина в этот момент совершенно неуправляема: гидродинамических сил недостаточно, а тяги за грунт нет. С блокировкой первое зацепившееся колесо вытягивает машину на берег.
Движение по слабому грунту - снег, песок. Без блокировки провернувшееся случайно колесо тут же начинает копать, при этом разгружается подвеской, от уменьшения давления оно теряет сцепление окончательно и закапывается. С блокировкой колеса всегда вращаются с одной скоростью.
движение одним бортом посуху, одним - в глубокой колее. Без блокировки колесо в колее с жижей будет спокойно вращаться, с блокировкой усилий со второго борта хватит чтобы протащить машину пузом по грязи.

Отзыв: 0 0

Добрый день.
Хочу задать Вам следующий вопрос по блокировке переднего моста:
Правая передняя полуось после установки передней блокировки должна быть короче на 20 мм.
Вы использовали правую заднюю полуось или укоротили переднюю?
Если укорочивали, то как Вы сверлили фланец полуоси и как добились соосности отверстий на фланце и в самой полуоси?

Отзыв: 0 0

Укоротил переднюю. И проблем с соосностью не было, я сверлил ПОЛУОСЬ - высверлил родной штифт, запрессовал фланец глубже на нужное
расстояние, и просверлил новое отверстие по месту. И фланец снимать не надо - только насаживать, и вопросы с точностью решаются автоматически.

Отзыв: 0 1

Сообщи, пож-ста, от какой машины взято колено.

Отзыв: 1 0

Хм. перевод надо. Что такое "колено" в данном случае? Вообще если мне не изменяет мой склероз, то деталей от других машин тут не использовалось - все родное.

Отзыв: 0 0

Так я не уговариваю и не спорю, какое решение лучше, а пытаюсь определиться с доступным мне в изготовлении вариантом, и мне интересно Ваше мнение по поводу той или иной конструкции. У меня, например, есть некоторые сложности с качественной сваркой, но доступны токарные работы и гальваника, т.е. полированный хромированный щток - совсем не проблема.
Вот ещё что интересно: в варианте цельноточенной втулки сталь по стали длиной, допустим, те же 60 мм, можно все 60 мм сделать под развёртку, или внутри выбрать, оставив опоры по краям? Если бронзовые втулки под запрессовку, то какой натяг нужен? Какая необходима площадь сечения дренажной проточки, достаточно одной внизу или верхняя тоже нужна?

Отзыв: 1 0

Втулка - достаточно целиковой, за счет зазора в посадке все равно контакт будет только по краям. Однако в целиковой сложнее будет делать дренаж.
Бронзу под посадку можно брать хоть с 0,2 натягом - обомнется, была бы заборная часть в отверстии. Главное потом развернуть в размер.
Про дренаж вообще ничего умного не скажу - я в первом варианте сделал рез ножовочным полотном сверху и снизу, а уж надо ли, и насколько получилось оптимально - абсолютно не заморачивался. Работает - и ладно.

Отзыв: 1 0

А вот ещё по уплотнению: почему не просто сальник (т.е. армированная манжета с пружинкой) на штоке, ведь на рынке "их есть", например 14х24х7 и другие с внутренним 14мм?
Известен ли опыт уплотнений простым колечком, как на фото? [ccылки удалены] Хотел спросить на сайте у автора, но по ссылке "Гостевая/форум" предлагают купить светильники.
Почему не льёт со штока ЗР, разве шток в передней блокировке оказывается ниже уровня масла?

Отзыв: 0 0

Таки действительно, основное отличие от РЗМ - низкое расположение штока. Уровень масла в коробке пониже, но забрасывает на шток гораздо больше чем сзади. Терра упоминал что вся резинка у него заполняется маслом полностью. При наличии дренажа такой проблемы нет, но масло в чехле до уровня штока набирается быстро.

Хотя и сзади при родном уплотнении все это место сырое.

Варианты со всякими колечками и сальниками не рассматривались поскольку концептуально хуже - в отличие от них чехол не изнашивается. Особенно актуально на гражданской версии, где вся эта механика будет покрыта слоем грязи из-под колес. И какой смысл выбирать заведомо худший вариант?

Отзыв: 0 0

Ну какой там износ, и сколько раз этой блокировке суждено включиться за всю её жизнь? К тому же "родной" пыльник на шток с носиком под маятникорый рычаг подразумевается. Для примера - штоки амортизаторов или мотоциклетная вилка. На моей ЯВЕ сальников передней вилки хватает тыщ на двадцать, работа уплотнения по скорости, частоте, амплитуде и продолжительности ващще несопоставима, а пыльники (гофры) ставят только на простые вилки без нержавеющего покрытия. Сальник на штоке работает по своему прямому предназначению, а на пыльник в варианте с свободным доступом к нему масла возложена несвойственная ему задача, а также могут быть вопросы по маслостойкости и механической прочности.

Отзыв: 2 0

Я не понял, я ж разве запрещаю? Нравятся сальники - пожалуйста, даже если не получится то будет ценный опыт
Примеры амортизаторов с их полироваными хромироваными штоками это замечательно, где только хромировать и полировать штоки блокировки всем желающим? А во что превратится голый шток на улице за сезон?

Насчет задач пыльников - честно говоря не понял. Чем отличается задача полуосной гофры ЛУАЗа от задачи чехла блокировки?

Да, и уж точно не стОит уговаривать что-либо переделывать - оно и так работает

Отзыв: 0 1

По каким тегам можно скорее найти переписку или есть ссылка с "прямой наводкой"?
Мне симпатичен вариант dima968 с двуплечей поддержкой штока - при внешней компактности большая база между опорными втулками - но втулки оказываются на разных деталях, и пока неясен вопрос соосности, поскольку ни коробку, ни редуктор-донор я ещё не разбирал и не знаю, как садится крышка на корпус - только лишь на шпильках, или есть какие штифты или буртики?

Отзыв: 1 0

Вариант со второй опорой безусловно интересный, однако да, с соосностью будут проблемы, потому что крышка исходно только крышка и может гулять на +-2мм. Я первоначально тоже думал в эту сторону, но из-за особенностей ТПК оно не влезает. К тому же после натурных испытаний - попытки добиться закусывания насухую при укорочении опоры - понял что это неоправданное усложнение. Вариант с качалкой но без втулок начинает клинить при длине опоры около 40мм, так что на конструкции со втулками и длиной 60мм заклина можно не опасаться ни при каких обстоятельствах.

Отзыв: 0 0

Пардон, я тут со спамерами воюю, а каждый антиспамерский модуль традиционно старается втихушку подгадить. Найду кто это натворил - выкушу, а так в исходнике ссылки правильные.

UPD. Нашел и починил.

Отзыв: 0 0

Здравствуйте Дмитрий.
Очень интересен именно "опыт и ошибки первой версии". Если "За все время эксплуатации не было не только случаев закусывания, но и любых других неисправностей. Узел получился класса “поставил и забыл”", то что заставило вспомнить?

Отзыв: 0 0

Заставила вспомнить вторая коробка Хочется иметь возможность переставлять их целиком, без снятия и перекидывания мелких деталей.

Что же до ошибок, то речь просто о неких компоновочных моментах. Я я об этом уже писАл на авто.ру - не учел поворот фланца, в результате электромагнит оказался под углом к горизонту, и при качаниях силового агрегата цепляет за полик. И даже в описАнии есть - "Электромагнит надо бы повернуть против часовой стрелки на пару градусов", что сейчас и было сделано.

В добавок в новой версии уменьшен зазор между ЭМ и корпусом коробки, что облегчает доступ к хомутам крепления чехлов. Уж слишком уж плотно все в ТПК утрамбовано.

Отзыв: 0 0

Меня больше интересуют возможные замечания по механической части, присущие компактным "коротким" направляющим в плане "закусываемости", а также уплотнения штока в "бездренажном" варианте (в отличие от "дренажного" варианта Джигурды).

Отзыв: 0 0

Ну тут ничем помочь не могу - не было замечаний, и переход на втулки был исключительно для "большей лучшести"
Бездренажным новый вариант я бы тоже не назвал - во втулках сверху и снизу прогрызены дремелем канавки. Опять же - заранее и на всякий случай, в первом варианте работало и без них, поэтому сей вопрос и не акцентировался. Кстати о - таки рекомендую почитать на авто.ру нашу переписку с Террой за 2004-2005 год, где я ему долго объяснял желательность качалки и дренажных пазов

Однако таки есть один момент в минус - я пользуюсь самодельными силиконовыми уплотнительными резинками, и не могу гарантировать что узел не будет протекать и в других вариантах уплотнения.

Межколесная блокировка штатно - это одна из тех "изюминок", что делают ЛУАЗ феноменальным "проходимцем". Есть однако и минусы: во-первых штатно она только на задней оси, что при развесовке 70/30 не особо полезно, во-вторых она имеет механическое управление в виде торчащего из пола рычага, который сложно включить и нереально выключить на месте, на ходу же чтобы им управлять требуется третья рука.

Но слава создателям, эти недостатки легко устраняются. Передняя блокировка делается из деталей заднего редуктора, а управление переделывается на электромагнитное.

Передняя блокировка, вид сверху

вид сбоку. Электромагнит надо бы повернуть против часовой стрелки на пару градусов - иначе он оказывается слишком близко от верхнего полика.

Малость поближе. В чертеже ошибся в размерах и зазор оказался слишком велик - пришлось вварить первую попавшуюся железку

UPD. Разработана, изготовлена и испытана более правильная и более компактная версия привода блокировки.

Похожих записей не найдено.

22 комментария

Отзыв: 0 0

Здравствуйте, спасибо за статью. А какую модель электромагнита Вы использовали ?

Отзыв: 0 0

Как уже говорилось, втягивающее от родного стартера Ст368 старого образца, когда они еще однообмоточными были. Выбраны они были из соображений унификации, но с переходом на редукторный стартер унификация кончилась.

А вобщем-то можно использовать любое однообмоточние втягивающее реле, а для проверки достаточно подключить его к аккумулятору двумя проводками: втянется - годится :) Двухобмоточные в таком режиме не втягиваются, ибо требуют наличия стартера между одним из выводов и массой.

Отзыв: 0 0

Спасибо большое за ответ.
Попервой не заметил указания,
что за агрегат использовали.

Отзыв: 0 0

Я тут пытался сделать с втягивающим от ВАЗ2110 (Элком-Болгария), оно само себя втянуть не может, не то что ещё блоку включать . Сегодня пойду ЗАЗ реле искать, может оно свой якорь втягивает получше. =(

Отзыв: 0 0

Это все двухобмоточные реле ведут себя так - у них основная втягивающая обмотка между питаловом и тем болтом что на стартер идет, а между питаловом и корпусом только удерживающая. Можно и такие реле использовать, только схему подключения поменять надо.

Отзыв: 0 0

РАД ВАШИМ УСПЕХАМ С РТИ ДЛЯ ЛУАЗ967. КАК МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК. ПРОБОВАЛ СВЯЗАТЬБСЯ С ВАМИ. НО ПОКА НЕУДАЧНО. ВИДИМО ПОПАДАЮ В СПАМ. С УВАЖЕНИЕМ АНДРЕЙ И КАТЯ ТРОИЦКИЕ МОСКВА

Отзыв: 0 0

Ответил на е-майл

Отзыв: 1 0

Во первых спасибо за статью, во вторых огромное спасибо что делитесь опытом! В третьих маленький вопросик. Пыльники от чего использованы?

Отзыв: 0 0

Ни от чего - от кого. То есть - от меня Слева внизу.

Отзыв: 0 0

Это такое свойство силиконовой резины - махом электризуется и притягивает всякую фигню.

Отзыв: 0 0

Реквизиты кидай закажу у тебя!

Отзыв: 0 0

хм. я не запомнил тот момент когда мы успели выпить на брудершафт - наверное слишком пьян был

Прайс я отправил ВАМ на е-майл.

Отзыв: 1 0

Это я так ответил вверху. Удалить! Отныне строго на вы!

Отзыв: 0 0

Насколько понял, фиксатор дален из конструктива блокироки? Были ли случаи закусывания блоки с применением нештатных средств разблокирования?

Отзыв: 0 0

Да, в любой конструкции с управлением от единственного электромагнита фиксатор удаляется - усилие возвратной пружинки несопоставимо с усилием срыва с фиксатора.

За все время эксплуатации не было не только случаев закусывания, но и любых других неисправностей. Узел получился класса "поставил и забыл".

Отзыв: 0 0

Пожалуйста расскажи про историю создания привода штока блокировки

Отзыв: 0 0

Не понял вопроса. История простА - решил поставить блокировку, пошарил в интернете в поисках вариантов реализации, не найдя подходящего в виду особенностей компоновки транспортера - сделал свой. Но наверное интересовало не это?

Отзыв: 0 0

В целом после поверхностного осмотра редуктора разобрался - действительно все можно сделать на коленке за малым исключением. В то же время интересует: - что взято за основу корпуса штока, есть ли втулка внутри корпуса штока и от чего втулка в месте выхода штока "на улицу" (не выглядит она свежевыточенной, как, например, фланец крепления тягового реле).

Отзыв: 0 0

Корпус штока точеный, по торцам стоят бронзографитовые втулки от какого-то грузового стартера с внутренним диаметром 14мм, развернутые после запрессовки напроход. Это позволило даже при малом разбеге между втулками исключить вероятность закусывания. Новая версия привода вообще может быть изготовлена без токарных деталей - только с подбором подходящей трубы и вклеиванием втулок после подварки, проблема может быть только с уплотнением.

Отзыв: 0 0

На счет электропривода - у меня тяги нет от прошлого хозяина - это втягивающее реле любого стартера? Или надо определенное?
Потом, когда просто на редукторе рукой блокировку включаешь - там усилие с килограмм, наверное, по ощущениям, конечно масла еще нет и все туговато.

а включать можно прямо на ходу? Хр-р-р-р-р не будет?

а если включения не произойдет, реле может сгореть?

Отзыв: 1 0

Это втягивающее реле от родного ЛУАЗовского стартера - стартеры умирают, реле остаются Можно конечно приспособить любое однообмоточное, однако ток втягивания у родного наименьший среди всех имевшихся на тот момент. Ну и вообще одинаковые детали это полезно для надежности.

Усилие при включении блокировки ручкой определяется фиксатором штока, без фиксатора оно порядка сотни грамм.

Включать НЕОБХОДИМО на ходу, но без интенсивной пробуксовки одного из колес. В отличие от ручного привода - электромагнит гораздо шустрее, и как только зубья совместятся - муфта заблокирует мост. Если при этом была значительная разница скоростей вращения полуосей из-за пробуксовки, то на зубья муфты придется огромная ударная нагрузка, может и не выдержать.

Длительно оказаться во включеном состоянии электромагнит может лишь на стоянке, и если сделана возможность включения блокировок только при работающем двигателе - ему ничего не угрожает.

Читайте также: