Переделка актуатора сцепления тойота королла на подшипники

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Сразу оговорюсь, это не бюджетный ремонт, но дающий гарантированный результат. Попутно расскажу о бюджетном ремонте "одноразового" сцепления. Собственно с него и начну.Сцепление ММТ отличается лишь корзиной, имеющей механизм подводки нажимного диска к привалочной плоскости корзины. Ко мне попал автомобиль с уже "убитой" корзиной. Диск был сношен до заклёпок, которые задрали поверхность нажимного диска на 0.4мм.
Корзина была разобрана и на токарном станке проточен нажимной диск на выше указанную величину. Привалочная плоскость корзины то же была сошлифована на эту же величину для компенсации зазора. Операция проводилась на плоскошлифовальном станке. Далее корзина была собрана. Я не упоминаю о процедурах балансировки и проверки упругости лепестков, т.к. они обыденны для такого рода ремонтов. Оригинальный диск промыт, смазан и наклёпан новыми накладками нужного размера, проточен в размер и отбалансирован. Фотографии не прилагаю в связи с тривиальностью процедуры.
Далее переходим к актуатору. Разборка показала, что фторопластовый слой на втулке оси пришёл в негодность и они требуют замены.
Были выточены несколько комплектов втулок из разных материалов. Таких как бронза (несколько типов), капролон, графитосодержащий капролон, латунь и меднографитовый сплав. Точили по размеру вала. После запрессовки втулки разворачивали разжимной развёрткой совместно до необходимого размера. Для этого в корпусе было просверлено отверстие для выхода развёртки.
На каждом материале были произведены по 1000 двойных ходов актуатора ( на стенде) под полной нагрузкой. После этого измерялся радиальный люфт.
На каждой паре втулок проверялось пятно контакта в червячной паре.
По пятну контакта видно, что в точке перегиба (полного сжатия компенсационной пружины) происходит заметное (около 3 раз) увеличение контакта, что вызывает повышенное трение в паре и как следствие увеличение нагрузки на мотор. Происходит это потому что при износе втулок нарушается угол зацепления в червячной паре и ненормальный износ зубчатого колеса. При смене втулок угол нормализуется и пятно контакта теряет свою форму, что и приводит к повышению усилия проворачивания. Именно в этом кроются неудачи после смены втулок.
Эксперименты с разными материалами показали, что ни один из применённых материалов не соответствует требованиям. Все они обладают более высоким коэффициентом трения по сравнению с оригинальными. Кроме того они не обладают необходимой прочностью для продолжительной работы. Толщина стенки втулок всего около 1 мм, что недопустимо мало. Именно поэтому оригинальные втулки выполнены из стали с медным неоднородным напылением, которое уменьшает площадь трения и оставляет место для проникновения смазки. Сверху напылён слой фторопласта(тефлона), который уменьшает трение в узле.
По результатам исследований было принято решение применить радиально-упорные шариковые подшипники закрытого типа. В корпусе и крышке на пятикоординатном станке DMG были выполнены посадочные места под подшипники.

Предварительно ранее просверленное отверстие было заглушено. Так как диаметр вала не соответствовал ни одному типоразмеру подшипников, он был сошлифован до диаметра 9мм в центрах круглошлифовального станка. Для этого вал пришлось разобрать.
Секторная часть была поправлена на зубофрезерном станке для восстановления геометрии зуба.
После сборки был определён аксиальный люфт вала и выточена упорная втулка, которую после установки обработали дисульфидом молибдена для уменьшения коэффициента трения.
Все трущиеся части так же обработаны. После сборки и тестового прогона 1000 двойных кодов, актуатор был разобран, промыт, смазан соответствующими смазками и собран заново. Перед сборкой сняты все параметры в том числе пятно контакта, которое стало чётким и равномерным, что указывает на правильную работу червячной пары. Лепестки привода датчика положения приведены к норме. . После всех процедур актуатор работает нормально.
Усилие проворачивания после ремонта сократилось в 1,83 раза. Измерения производились механическим динамометром через присоединительный шлиц мотора.
Основной вывод: Актуатор ремонтопригоден только в условиях развитой мастерской с хорошим станочным парком и грамотными специалистами.
По мере пробега отчитаюсь.

22 пользователя(ей) сказали cпасибо:

3,277 979

- Механизм LCC корзины взводили? Как зубья регул. рейки и гребенки оказались в итоге взаимосъориентированы перед уст-кой?
- Какие фрикционные накладки наклепаны? Толщина, отчего, номера, пароли, явки? . )
- Выжимной как себя чувствовал при всем при том?
- Моторчег был ли подвергнут каким то экзекуциям?
- После сборки всего этого хозяйства (пациент я читал уже ожил и поехал) сканов случайно нет посмотреть : полож. датчиков, отправных точек, токи мотора, нагрузки с активной диагн. ?

0 10

Сразу оговорюсь, это не бюджетный ремонт, но дающий гарантированный результат. Попутно расскажу о бюджетном ремонте "одноразового" сцепления. Собственно с него и начну.Сцепление ММТ отличается лишь корзиной имеющей механизм подводки нажимного диска к привалочной плоскости корзины. Ко мне попал автомобиль с уже "убитой" корзиной. Диск был сношен до заклёпок, которые задрали поверхность нажимного диска на 0.4мм.
Корзина была разобрана и на токарном станке проточен нажимной диск на выше указанную величину. Привалочная плоскость корзины то же была сошлифована на эту же величину для компенсации зазора. Операция проводилась на плоскошлифовальном станке. Далее корзина была собрана. Я не упоминаю о процедурах балансировки и проверки упругости лепестков т.к. они обыденны для такого рода ремонтов. Оригинальный диск промыт, смазан и наклёпан новыми накладками нужного размера, проточен в размер и отбалансирован. Фотографии не прилагаю в связи с тривиальностью процедуры.
Далее переходим к актуатору. Разборка показала, что фторопластовый слой на втулка оси пришёл в негодность и они требуют замены.
Были выточены несколько комплектов втулок из разных материалов. Таких как бронза (несколько типов), капролон, графитосодержащий капролон, латунь и меднографитовый сплав. Точили по размеру вала. После запрессовки втулки разворачивали разжимной развёрткой совместно до необходимого размера. Для этого в корпусе было просверлено отверстие для выхода развёртки.
На каждом материале были произведены по 1000 двойных ходов актуатора ( на стенде) под полной нагрузкой. После этого измерялся радиальный люфт.
На каждой паре втулок проверялось пятно контакта в червячной паре.
По пятну контакта видно, что в точке перегиба (полного сжатия компенсационной пружины) происходит заметное Около 3 раз) увеличение контакта, что вызывает повышенное трение в паре и как следствие увеличение нагрузки на мотор. Происходит это потому что при износе втулок нарушается угол зацепления в червячной пари и ненормальный износ зубчатого колеса. При смене втулок угол нормализуется и пятно контакта теряет свою форму, что и приводит к повышению усилия проворачивания. Именно в этом кроются неудачи после смены втулок.
Эксперименты с разными материалами показали, что ни один из применённых материалов не соответствует требованиям. Все они обладают более высоким коэффициентом трения по сравнению с оригинальными. Кроме того они не обладают необходимой прочностью для продолжительной работы. Толщина стенки втулок всего около 1 мм, что недопустимо мало. Именно поэтому оригинальные втулки выполнены из стали с медным неоднородным напылением, которое уменьшает площадь трения и оставляет место для проникновения смазки. Сверху напылён слой фторопласта(тефлона), который уменьшает трение в узле.
По результатам исследований было принято решение применить радиально-упорные шариковые подшипники закрытого типа. В корпусе и крышке на пятикоординатном станке DMG были выполнены посадочные места под подшипники.

Предварительно ранее просверленное отверстие было заглушено. Так как диаметр вала не соответствовал ни одному типоразмеру подшипников, он был сошлифован до диаметра 9мм в центрах круглошлифовального станка. Для этого вал пришлось разобрать.
Секторная часть была поправлена на зубофрезерном станке для восстановления геометрии зуба.
После сборки был определён аксиальный люфт вала и выточена упорная втулка, которую после установки обработали дисульфидом молибдена для уменьшения коэффициента трения.
Все трущиеся части так же обработаны. После сборки и тестового прогона 1000 двойных кодов, актуатор был разобран, промыт, смазан соответствующими смазками и собран заново. Перед сборкой сняты все параметры в том числе пятно контакта, которое стало чётки и равномерным, что указывает на правильную работу червячной пары. Лепестки привода датчика положение приведены к норме. . После всех процедур актуатор работает нормально.
Усилие проворачивания после ремонта сократилось в 1,83 раза. Измерения производились механическим динамометром через присоединительный шлиц мотора.
Основной вывод: Актуатор ремонтопригоден только в условиях развитой мастерской с хорошим станочным парком и грамотными специалистами.
По мере пробега отчитаюсь.

53 2

Механизм при сборке корзины поставлен в начальное положение. Накладки поставил от какого то японского диска, который уже долго лежал на полке. Накладки размером 212х140х3.5.
Выжимной промыт и смазан.
Моторчик промыт, подшипники смазаны, щётки поменяны.
Сканов нет т.к. шнурок из Китая пропал в чёрной дыре с названием "Почта России"
Подшипники 9х17х4 и 9х26х8.

Сразу оговорюсь, это не бюджетный ремонт, но дающий гарантированный результат. Попутно расскажу о бюджетном ремонте "одноразового" сцепления. Собственно с него и начну.Сцепление ММТ отличается лишь корзиной, имеющей механизм подводки нажимного диска к привалочной плоскости корзины. Ко мне попал автомобиль с уже "убитой" корзиной. Диск был сношен до заклёпок, которые задрали поверхность нажимного диска на 0.4мм.
Корзина была разобрана и на токарном станке проточен нажимной диск на выше указанную величину. Привалочная плоскость корзины то же была сошлифована на эту же величину для компенсации зазора. Операция проводилась на плоскошлифовальном станке. Далее корзина была собрана. Я не упоминаю о процедурах балансировки и проверки упругости лепестков, т.к. они обыденны для такого рода ремонтов. Оригинальный диск промыт, смазан и наклёпан новыми накладками нужного размера, проточен в размер и отбалансирован. Фотографии не прилагаю в связи с тривиальностью процедуры.
Далее переходим к актуатору. Разборка показала, что фторопластовый слой на втулке оси пришёл в негодность и они требуют замены.
Были выточены несколько комплектов втулок из разных материалов. Таких как бронза (несколько типов), капролон, графитосодержащий капролон, латунь и меднографитовый сплав. Точили по размеру вала. После запрессовки втулки разворачивали разжимной развёрткой совместно до необходимого размера. Для этого в корпусе было просверлено отверстие для выхода развёртки.
На каждом материале были произведены по 1000 двойных ходов актуатора ( на стенде) под полной нагрузкой. После этого измерялся радиальный люфт.
На каждой паре втулок проверялось пятно контакта в червячной паре.
По пятну контакта видно, что в точке перегиба (полного сжатия компенсационной пружины) происходит заметное (около 3 раз) увеличение контакта, что вызывает повышенное трение в паре и как следствие увеличение нагрузки на мотор. Происходит это потому что при износе втулок нарушается угол зацепления в червячной паре и ненормальный износ зубчатого колеса. При смене втулок угол нормализуется и пятно контакта теряет свою форму, что и приводит к повышению усилия проворачивания. Именно в этом кроются неудачи после смены втулок.
Эксперименты с разными материалами показали, что ни один из применённых материалов не соответствует требованиям. Все они обладают более высоким коэффициентом трения по сравнению с оригинальными. Кроме того они не обладают необходимой прочностью для продолжительной работы. Толщина стенки втулок всего около 1 мм, что недопустимо мало. Именно поэтому оригинальные втулки выполнены из стали с медным неоднородным напылением, которое уменьшает площадь трения и оставляет место для проникновения смазки. Сверху напылён слой фторопласта(тефлона), который уменьшает трение в узле.
По результатам исследований было принято решение применить радиально-упорные шариковые подшипники закрытого типа. В корпусе и крышке на пятикоординатном станке DMG были выполнены посадочные места под подшипники.

Предварительно ранее просверленное отверстие было заглушено. Так как диаметр вала не соответствовал ни одному типоразмеру подшипников, он был сошлифован до диаметра 9мм в центрах круглошлифовального станка. Для этого вал пришлось разобрать.
Секторная часть была поправлена на зубофрезерном станке для восстановления геометрии зуба.
После сборки был определён аксиальный люфт вала и выточена упорная втулка, которую после установки обработали дисульфидом молибдена для уменьшения коэффициента трения.
Все трущиеся части так же обработаны. После сборки и тестового прогона 1000 двойных кодов, актуатор был разобран, промыт, смазан соответствующими смазками и собран заново. Перед сборкой сняты все параметры в том числе пятно контакта, которое стало чётким и равномерным, что указывает на правильную работу червячной пары. Лепестки привода датчика положения приведены к норме. . После всех процедур актуатор работает нормально.
Усилие проворачивания после ремонта сократилось в 1,83 раза. Измерения производились механическим динамометром через присоединительный шлиц мотора.
Основной вывод: Актуатор ремонтопригоден только в условиях развитой мастерской с хорошим станочным парком и грамотными специалистами.
По мере пробега отчитаюсь.

22 пользователя(ей) сказали cпасибо:

3,277 979

- Механизм LCC корзины взводили? Как зубья регул. рейки и гребенки оказались в итоге взаимосъориентированы перед уст-кой?
- Какие фрикционные накладки наклепаны? Толщина, отчего, номера, пароли, явки? . )
- Выжимной как себя чувствовал при всем при том?
- Моторчег был ли подвергнут каким то экзекуциям?
- После сборки всего этого хозяйства (пациент я читал уже ожил и поехал) сканов случайно нет посмотреть : полож. датчиков, отправных точек, токи мотора, нагрузки с активной диагн. ?

0 10

53 2

Механизм при сборке корзины поставлен в начальное положение. Накладки поставил от какого то японского диска, который уже долго лежал на полке. Накладки размером 212х140х3.5.
Выжимной промыт и смазан.
Моторчик промыт, подшипники смазаны, щётки поменяны.
Сканов нет т.к. шнурок из Китая пропал в чёрной дыре с названием "Почта России"
Подшипники 9х17х4 и 9х26х8.

Сразу оговорюсь, это не бюджетный ремонт, но дающий гарантированный результат. Попутно расскажу о бюджетном ремонте "одноразового" сцепления. Собственно с него и начну.Сцепление ММТ отличается лишь корзиной, имеющей механизм подводки нажимного диска к привалочной плоскости корзины. Ко мне попал автомобиль с уже "убитой" корзиной. Диск был сношен до заклёпок, которые задрали поверхность нажимного диска на 0.4мм.
Корзина была разобрана и на токарном станке проточен нажимной диск на выше указанную величину. Привалочная плоскость корзины то же была сошлифована на эту же величину для компенсации зазора. Операция проводилась на плоскошлифовальном станке. Далее корзина была собрана. Я не упоминаю о процедурах балансировки и проверки упругости лепестков, т.к. они обыденны для такого рода ремонтов. Оригинальный диск промыт, смазан и наклёпан новыми накладками нужного размера, проточен в размер и отбалансирован. Фотографии не прилагаю в связи с тривиальностью процедуры.
Далее переходим к актуатору. Разборка показала, что фторопластовый слой на втулке оси пришёл в негодность и они требуют замены.
Были выточены несколько комплектов втулок из разных материалов. Таких как бронза (несколько типов), капролон, графитосодержащий капролон, латунь и меднографитовый сплав. Точили по размеру вала. После запрессовки втулки разворачивали разжимной развёрткой совместно до необходимого размера. Для этого в корпусе было просверлено отверстие для выхода развёртки.
На каждом материале были произведены по 1000 двойных ходов актуатора ( на стенде) под полной нагрузкой. После этого измерялся радиальный люфт.
На каждой паре втулок проверялось пятно контакта в червячной паре.
По пятну контакта видно, что в точке перегиба (полного сжатия компенсационной пружины) происходит заметное (около 3 раз) увеличение контакта, что вызывает повышенное трение в паре и как следствие увеличение нагрузки на мотор. Происходит это потому что при износе втулок нарушается угол зацепления в червячной паре и ненормальный износ зубчатого колеса. При смене втулок угол нормализуется и пятно контакта теряет свою форму, что и приводит к повышению усилия проворачивания. Именно в этом кроются неудачи после смены втулок.
Эксперименты с разными материалами показали, что ни один из применённых материалов не соответствует требованиям. Все они обладают более высоким коэффициентом трения по сравнению с оригинальными. Кроме того они не обладают необходимой прочностью для продолжительной работы. Толщина стенки втулок всего около 1 мм, что недопустимо мало. Именно поэтому оригинальные втулки выполнены из стали с медным неоднородным напылением, которое уменьшает площадь трения и оставляет место для проникновения смазки. Сверху напылён слой фторопласта(тефлона), который уменьшает трение в узле.
По результатам исследований было принято решение применить радиально-упорные шариковые подшипники закрытого типа. В корпусе и крышке на пятикоординатном станке DMG были выполнены посадочные места под подшипники.

Предварительно ранее просверленное отверстие было заглушено. Так как диаметр вала не соответствовал ни одному типоразмеру подшипников, он был сошлифован до диаметра 9мм в центрах круглошлифовального станка. Для этого вал пришлось разобрать.
Секторная часть была поправлена на зубофрезерном станке для восстановления геометрии зуба.
После сборки был определён аксиальный люфт вала и выточена упорная втулка, которую после установки обработали дисульфидом молибдена для уменьшения коэффициента трения.
Все трущиеся части так же обработаны. После сборки и тестового прогона 1000 двойных кодов, актуатор был разобран, промыт, смазан соответствующими смазками и собран заново. Перед сборкой сняты все параметры в том числе пятно контакта, которое стало чётким и равномерным, что указывает на правильную работу червячной пары. Лепестки привода датчика положения приведены к норме. . После всех процедур актуатор работает нормально.
Усилие проворачивания после ремонта сократилось в 1,83 раза. Измерения производились механическим динамометром через присоединительный шлиц мотора.
Основной вывод: Актуатор ремонтопригоден только в условиях развитой мастерской с хорошим станочным парком и грамотными специалистами.
По мере пробега отчитаюсь.

22 пользователя(ей) сказали cпасибо:

3,277 979

- Механизм LCC корзины взводили? Как зубья регул. рейки и гребенки оказались в итоге взаимосъориентированы перед уст-кой?
- Какие фрикционные накладки наклепаны? Толщина, отчего, номера, пароли, явки? . )
- Выжимной как себя чувствовал при всем при том?
- Моторчег был ли подвергнут каким то экзекуциям?
- После сборки всего этого хозяйства (пациент я читал уже ожил и поехал) сканов случайно нет посмотреть : полож. датчиков, отправных точек, токи мотора, нагрузки с активной диагн. ?

0 10

53 2

Механизм при сборке корзины поставлен в начальное положение. Накладки поставил от какого то японского диска, который уже долго лежал на полке. Накладки размером 212х140х3.5.
Выжимной промыт и смазан.
Моторчик промыт, подшипники смазаны, щётки поменяны.
Сканов нет т.к. шнурок из Китая пропал в чёрной дыре с названием "Почта России"
Подшипники 9х17х4 и 9х26х8.

Ремонт актуратора сцепления на Corolla, в частности замена щеток моторчика – это не очень сложный процесс. В самом начале стоит сказать о том, что износившиеся щетки моторчика, так сказать, болезнь данных сервоприводов. Так что если у вас возникла ситуация, когда автомобиль встал на дороге из-за сброшенной в нейтральное положение передачи – в первую очередь стоит проверить именно актуратор сцепления.

Актуратор представляет собой несложный механизм (а точнее говоря – электромеханический), посредством которого программа переключает передачи, а также включает и выключает сцепление. Управляет всем блок управления.

Причины поломок

Актуатор сцепления Тойота Королла является одной из наиболее уязвимых деталей роботизированной коробки передач. Причинами поломки данного механизма являются как экстремальное вождение, так и эксплуатационный срок.

Однако, прежде чем осуществлять ремонт актуатора сцепления Тойота Королла своими руками, необходимо разобраться, в чем проблема и каковы ее причины.

Устройство и назначение

Благодаря этой детали происходит выбор необходимой передачи, таким образом чтобы обороты двигателя использовались более эффективно, при этом обеспечивая комфорт водителю.

В состав устройства входит:

Датчик хода. Переключает на нужную передачу;
Электромотор. Благодаря ему работают шестеренки;
Механизм переключения передач, состоит из вала который идет от коронной шестеренки и электромаотора, вала рычага выбора и внутреннего рычага который переключает передачи.

Проверка щеток на моторчике актуратора

Итак, возникает вопрос: как проверить действительно ли дело в щетках? Ответ очень прост. Для начала нам необходимо снять сам сервопривод. Сделать это не сложно. Для начала нам потребуется поднять капот автомобиля и отсоединить клеммы аккумулятора. Вторым шагом мы вынимаем сам аккумулятор и начинаем откручивать ту площадку, на которой он находился. Сделать это не сложно, так как он крепится всего на четырех болтах. Открутив ее вынимаем – здесь нам открывается вид на необходимую нам деталь – актуратор сцепления. На фото расположенном ниже можно увидеть, как он выглядит сверху.

Получив доступ к необходимому узлу, отключаем от него все разъемы. Как правило, он всего один, но на более современных моделях их может быть несколько. Отключив провода, находим три болта, на которых он крепится. В конечном итоге откручиваем их и свободно вынимаем актуратор Тойоты Короллы. На фотографии расположенной ниже можно увидеть снятый сервопривод и более детально его рассмотреть.

Сняв его и подробно рассмотрев на внешние повреждения, начинаем искать контакты моторчика. Здесь все очень просто. Контактами мотора являются те разъемы, которые были отсоединены в самом начале проведения работ и выглядят они так, как указано на фото. Еще раз стоит повториться, что их внешний вид может немного отличаться на более новых моделях.

Далее нам необходимо отсоединить мотор от редуктора. Нам понадобится шестигранник, для того чтобы открутить три крепящих болта и снять его. Итак, откручиваем болты. Снимаем моторчик. Теперь нам можно произвести его проверку. Сделать это очень просто нам всего лишь необходимо подать 12В на контакты мотора – если моторчик не работает, то попробуйте прижать щетки отверткой или любыми другими подручными средствами и снова подключить его к аккумулятору. Если моторчик крутится только с прижатыми щетками, значит дело в них, и мы продолжаем разбираться дальше. Если же моторчик совсем не реагирует, нам необходимо просто произвести его замену на новый и проблема будет решена. На фото расположенных ниже можно более подробно рассмотреть мотор со всех сторон.

Рассмотрев моторчик, давайте разберем его. Для этого располовиниваем его – необходимо приложить некоторые усилия. Далее мы увидим внутри корпуса моторчика магниты, а вытянутая часть будет состоять из якоря крышки с подшипником и фишкой питания. На фотографии крупным планом снята вытянутая деталь.

Вытащив данную часть моторчика, приступаем к основной нашей задаче – замене щеток моторчика актуратора сцепления Corolla. Для того что бы поменять щетки нам необходимо снять пластиковую крышку, которую держит подшипник. Логично подумать, что для того что бы снять пластмассу нам необходимо убрать подшипник. Для того чтобы это сделать нам понадобится двухлапный съемник, который в последствии будет вами просто доработан. Когда будете снимать подшипник сами поймете почему. Ни один из стандартных съемников здесь не подойдет. Также нам понадобится щеточный узел от генератора ВАЗ. Выглядит он примерно так, как на фото расположенном ниже.

Итак, когда все куплено, нам понадобятся тиски. Вставляем якорь обратно в корпус и аккуратно зажимаем его. Подтачиваем лапки съемника до нужных нам размеров и устанавливаем его на якорь для снятия подшипника. Здесь у нас появилась проблема с тем, что у нас не получилось упереть вал съемника в якорь – проблема была решена путем подкладки ключа. Что бы обезопасить процесс лапки съемника были стянуты липучкой – это позволило четко зафиксировать их на подшипнике. Гаечный ключ, кстати, стал служить хорошим рычагом для снятия подшипника. На фото расположенных ниже запечатлен весь процесс поэтапно.

Спустя немного времени подшипник был снят. Далее нам необходимо снять пластиковую крышку. Сделать этого нам нечего не мешает, просто вытаскиваем из нее якорь. В нашем случае одна щетка вывалилась сама, вторую пришлось оторвать щипцами. НА фотографиях расположенных ниже, представлены использованная и новая щетки – ощутите различие. Именно из-за такого износа мотор и перестал работать.

Вытащив старые щетки, на их место вставляем новые. После чего необходимо тщательно припаять каждую из них к своему контакту на разъеме. Сделать это очень просто – берем паяльник, олово и канифоль и начинаем паять по всем правилам пайки. Предварительно стоит тщательно очистить провода от налета, окисления и т.д. Работу необходимо произвести качественно, так постоянная вибрация оторвет плохо припаянные провода. Посмотреть результат работы можно на фотографии расположенной ниже.

После замены щеток собираем все в обратном порядке на свои места и довольствуемся качеством работы актуратора. Проделанная работа позволит устранить проблему и даст мотору новую жизнь.

Распространенные проблемы с актуатором Тойота Королла

ММТ Тойота Королла

При возникновении самой распространенной ошибки р0810, настоятельно не рекомендуется самостоятельно проводить инициализацию ЭБУ. Вы можете сбросить все настройки (якобы перезагрузить их), но это повлечет за собой массу не желательных поломок. В любом случае инициализация ЭБУ – запрещается!

Последствия, которые будут негативно влиять при инициализации ЭБУ:

Повышенный износ сцепления, так как ЭБУ обновит все свои данные, и не будет учитывать износ диска. Также ЭБУ установит новую точку отсчета, соответственно получаем не сходства в работе диска сцепления.
При увеличенном износе увеличивается вероятность всех отклонений связанных с ММТ. Замедляется скорость перемещения диска, что в последствии приведет к нежелательной ошибки р0810.
Последний этап износа диска сцепления приведет к частичному отказу ЭБУ. Ваш автомобиль не будет передвигаться или в лучшем случае движение будет с огромными затруднениями.

Тойота Королла 2006-2008 года укомплектована ММТ 89530-12290. Это, скорее всего самый несовершенный актуатор, который когда-либо был установлен на модели данных годов. Поэтому владельцы Toyota Corolla 2006-2008 чаще всех сталкиваются с трудностями в эксплуатации ММТ.

Разборка и диагностика актуатора сцепления Toyota Corolla, Auris

Первая часть видео о ремонте и модернизации актуатора сцепления Toyota Corolla, Auris Toyota part

SWS — Ремонт и модернизация актуатора сцепления Toyota Corolla, Auris, Yaris (установка подшипников)

Ремонт актуатора привода сцепления — от диагностики до проверки работы после ремонта. Tel/Viber: +380509181078 (

Если вы покупали подержанный автомобиль и не знаете, какой версии у вас ЭБУ, все что вам нужно, это снять нижний бардачок. Если смотреть с водительской стороны, номер будет виден на корпусе кузова.

Ряд неисправностей

Однако эти признаки не являются явными. Все дело в том, что электронный блок управления (ЭБУ), адаптирует работу датчиков, системы сцепления и даже двигателя под определенный стиль езды.

При возникновении ошибки Р0810 не стоит сбрасывать настройки ЭБУ. Дело в том, что, сбросив настройки, можно пропустить оповещение о поломке актуатора выбора передач.

Процесс работы

Механизм работает следующим образом: Вращающий вал электромотора передает крутящий момент на редуктор, состоящего из коронной шестеренки рычага вращения вала, вала переключения передач и рычага выбора, таким образом смещая их, в результате через рычаг стержня на специальный стержень вилки переключения передач, как результат актуатор Тойота Королла производит переключение на нужную передачу.

Последствия сброса настроек ЭБУ

Нестабильно работает сцепление: во-первых, электронный блок управления установит новую отчетную точку, вследствие чего могут возникать разногласия в работе сцепного диска. Велика опасность сильно износить сцепление – блок ЭБУ обновит показания датчиков, которые перестанут отображать реальную степень изношенности диска сцепления. Ну а если сцепление сильно изношено, то могут возникать ошибки и поломки, связанные с роботизированной КПП. Также уменьшится скорость перемещения диска, а это приводит к появлению ошибки Р0810.

Результатом возникновения всех вышеперечисленных неисправностей является невозможность передвигаться на таком автомобиле.

Ремонт актуаторного устройства

Ремонт актуатора сцепления Corolla E150 позволит стабилизировать работу робота. Порядок проведения ремонта своими руками.

Проверить сцепление

Для этого нужно разогнать транспортное средство до 50–60 км/ч, перевести робот в режим ручной регулировки и включить пятую передачу. При этом нужно максимально выжать педаль газа и проследить, чтобы стрелки спидометра и тахометра двигались синхронно. Это свидетельствует об исправности сцепления.

Определить ошибку актуатора

Для определения возможных ошибок необходимо остановить машину, перевести робот в нейтральное положение, выключить стояночный тормоз и систему зажигания. С помощью SST соединить контакты TC и CG блока DLC3. Далее надо включить систему зажигания, при этом педаль тормоза следует отпустить. Запустится диагностическая система. Все лампы приборной панели замигают, а в случае появления ошибки появится красная шестерня, которая будет мигать с определенной периодичностью. Если же ошибок не обнаружено, то моргание будет без больших перерывов.

Снять и разобрать ММТ

Для того чтобы устранить неисправность актуатора, его необходимо снять. Подобраться к механизму можно лишь через снятие аккумуляторной батареи и ее площадки. Затем стоит разъединить фишки с двигателя и датчика. После можно снимать непосредственно актуатор (он крепится на трех болтах).

Далее отсоединяется двигатель от актуатора, а внутреннее пространство механизма очищается от пыли и грязи.

Кроме того, во время разборки важно проверить щетки и при необходимости заменить их (если их длина меньше трех миллиметров).

Далее можно разбирать ММТ. Для этого нужно открутить крепежные элементы датчика, также стоит запомнить точное расположение этой детали. После того как датчик был снят, надо обнаружить пластинку с усиками, она крепится на гайках, которые нужно открутить. Для определения верности процесса разборки шток ставится в определенное положение. Для этого необходимо взять отвертку и прокрутить в пазу приводного моторчика крутящийся элемент. Шток должен быть предельно сжат внутрь.

После можно демонтировать крепежные элементы и вскрывать крышку ММТ. Далее раскручивается и вытаскивается приводной шток. Необходимо почистить механизм от старой смазки и вычистить блок от грязи и пыли.

После очистки необходимо продиагностировать ММТ на факт наличия возможных поломок. Одним из наиболее простых методов диагностики является следующий: надо вытащить пружину и для проверки собрать весь механизм. Чаще всего изнашиваются втулки, также наиболее распространенной проблемой является некачественно изготовленный привод. Поэтому перед покупкой нового актуатора следует задаться вопросом: где делают этот важный механизм?

Стоит приобретать только оригинальные запчасти или же их не менее качественные аналоги, а также остерегаться китайских подделок.

Произвести установку устройства

В конце останется лишь установить аккумулятор и провести регулировку положения сцепления.

Обслуживание сцепления mmt

На картинке ниже изображены положения которыми нужно руководствоваться:

Видео: Модернизация актуатора сцепления MMT TOYOTA Corolla

Доработка механизма

Многие автолюбители стараются модернизировать свой актуатор сцепления. Доработка прежде всего заключается в том, что необходимо заменить втулки, проводку и моторчик. После замены этих комплектующих роботизированная коробка начинает показывать более стабильную и надежную работу. Модернизированный актуатор может долгое время служить верой и правдой. Однако на замене определенных комплектующих и заканчивается глубокая модернизация актуатора сцепления ММТ.

Итоги

Заключение

Данная процедура в какой-то мере достаточно сложная, но проделав эти действия один раз вы наберётесь опыта и сможете производить все работы по замене, диагностики, а также регулировку самостоятельно, это поможет вам узнать свой автомобиль по ближе, при этом сэкономит вам деньги.

Кол-во блоков: 17 | Общее кол-во символов: 18241
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:

Причины поломок

Ряд неисправностей

При возникновении ошибки Р0810 не стоит сбрасывать настройки ЭБУ. Дело в том, что, сбросив настройки, можно пропустить оповещение о поломке актуатора выбора передач.

Последствия сброса настроек ЭБУ

Несколько слов о штатном ММТ

Автомобили Тойота Королла 150, 2007, 2008 годов выпуска оснащены MMT 89530-12290. Данное устройство имеет ряд несовершенств и недостатков, что, к слову, и признал автомобильный концерн.

Для того чтобы узнать, какой актуатор установлен на автомобиле, необходимо демонтировать крышку нижнего бардачка, и с места водителя на кузове автомобиля можно обнаружить номер MMT, установленного на транспортное средство.

Ремонт актуаторного устройства

Проверить сцепление

Определить ошибку актуатора

Снять и разобрать ММТ

Далее отсоединяется двигатель от актуатора, а внутреннее пространство механизма очищается от пыли и грязи.

Кроме того, во время разборки важно проверить щетки и при необходимости заменить их (если их длина меньше трех миллиметров).

Стоит приобретать только оригинальные запчасти или же их не менее качественные аналоги, а также остерегаться китайских подделок.

Произвести установку устройства

В конце останется лишь установить аккумулятор и провести регулировку положения сцепления.

Доработка механизма

Итоги

Читайте также: