Переборка заднего суппорта ауди 100 с4
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 19.09.2024
Может кому пригодится. В книгах по ремонту, а их у меня целых три, подробного руководства по разборке суппортов нет, только в общих чертах и без картинок.
Итак, что было. В наследство от предидущего хозяина достался закисший ручник, причем настолько сильно, что при попытке его разработать были порваны остатки старых тросов. При этом сами тормоза работали нормально. Так проездил 1,5 года, после чего руки наконец-то дошли до переборки.
В магазине были куплены 2 ремкомплекта для задних суппортов по цене 250р за штуку. Скажу сразу, что при покупке у меня только уточнили ВИН, т.к. машинка у меня пограничного года. Тип суппортов не спрашивали. Возможно разницы между суппортами Гирлинг Тевес и АТЕ по части размеров уплотнений нет. Все купленные резинки нормально встали на мой Гирлинг. В комплекте есть все уплотнения, пыльник направляющих и даже колпачёк прокачного штуцера. Кое-что даже осталось, от чего эти резинки, кроме колпачка, я не знаю.
Как снять суппорт писать думаю не надо, достаточно открутить крепление направляющих и снять корпус суппорта, скоба при этом остаётся на месте. Если колодки не будут меняться, то обязательно помечяем внутреннею и внешнюю, чтобы потом поставить их на место правильно.
Разборку начинаем с откручивания поршня. Здесь меня поджидала засада. В идеале поршень откручивается внутренним шестигранником, вот только на торце одного поршня его следов вообще не было, а на другом было слабое подобие. Пришлось воспользоваться газовым ключом, причем захватывать лучше в том месте, как указано на фото 2, чтобы не повредить рабочую поверхность поршня.
Открутив поршень, видим внутренности, фото 3. Старый пыльник поршня без сожалений удаляем вырыванием. У меня он хоть и был целым, но прикипел к корпусу суппорта изрядно. Вынимаем уплотнительное кольцо из цилиндра.
Чтобы продолжить разборку нужно разжать стопорное кольцо. Для этой цели можно соорудить приспособу либо из старых ножниц, либо из пинцета. Я пошёл простым путём и разжал с помощью небольшой отвёртки, подцепляя кольцо в местах указанных красным. При этом следует действовать как можно аккуратно, чтобы не поцарапать стенки цилиндра. Затем вынимаем шток. Сидит он довольно плотно, поэтому понемногу покачивая, тянем его на себя чтобы вынуть, фото 4, снимаем с него старое уплотнительное колечко. Запоминаем, как на нём расположены все детальки, чтобы потом правильно собрать. Особое внимание на большую шайбу со штифтом, при сборке он должен смотреть вниз и совмещаться с отверстием в корпусе, фото 5.
Теперь нужно извлечь флажок ручного тормоза. Если дело совсем плохо, как у меня, то нужно несильными ударами молотка постепенно расшатать флажок чтобы он мог вращаться, можно помогать ВД-шкой. Вынимаем флажок вместе с язычком, фото 6. Из корпуса выковыриваем старый сальник флажка.
Отвинчиваем старый прокачной штуцер. Разборка закончена. Теперь можно начинать отдраивать ржу, прочищать канавки под уплотнения, промывать внутренности и детали.
Запрессовываем новый сальник флажка, предварительно набив полость под ним густой смазкой. Много лучше не пихать, лишнее всё равно выдавится при сборке. Для запрессовки я использовал головку на 17, фото 7.
Затем устанавливаем на место флажок, удаляем излишки смазки и ставим язычок. Делаем это таким образом, чтобы он попал в углубление в оси флажка. Убираем лишнюю смазку, фото 8.
Меняем колечко на штоке и нанизываем на него снятые шайбы, пружину и стакан.
Теперь небольшой секас. Нужно обратно вставить шток и зафиксировать его стопорным кольцом. Сначала устанавливаем шток с потрохами и стопорным кольцом на место и центруем его подходящей трубочкой. Не забываем по ориентацию штифта относительно отверстия. В моем случае подошла длинная головка на 10, фото 9. Затем надеваем другую головку, вроде на 16. Она будет упираться в стакан и стягивать пружину. Как сжимать пружину, показано на фото10. Нужно следить, чтобы лепестки попали в проточку на дне цилиндра, иначе при сжатии они загнутся вверх и не дадут установить стопорное кольцо.
Установку на место стопорного кольца мне удалось сделать той же отверткой, хотя более удобно это делать приспособой. После установке внимательно проверьте, нормально ли встало кольцо, в противном случае при завинчивании поршня пружина выстрелить и сборку придётся повторять. Устанавливаем новое уплотнительное кольцо в цилиндр.
Надеваем пыльник. Отверстие в пыльнике меньше чем диаметр цилиндра, но ничего страшного, аккуратно натягиваем пыльник на нижнюю кромку поршня. Другой конец пыльника заправляем в канавку и немного навинчиваем поршень на шток. Теперь нужно смазать поверхность поршня жидкой смазкой, чтобы при заворачивании поршня не порвать пыльник. Тем же газовым ключом, или шестигранником, заворачиваем поршень одновременно надавливая на него, фото 11. Делаем это до тех пор, пока в получившийся промежуток не будут нормально вставать диск с колодками. Прикручиваем новый штуцер.
Далее все довольно просто и хорошо описано в книгах. Прокачиваем тормоза, ставим новые тросы ручника, регулируем их натяг.
Любые замечания и уточнения приветствуются.
Собственно, немного предыстории. Года два с половиной назад при ревизии тормозной системы на подъемнике был выявлен ряд неисправностей, начиная от закисших тросов стояночного тормоза, и заканчивая плохим ходом поршней задних суппортов. Так как проблема была сразу с двумя суппортами, было решено заменить их на новые Stellox-сы, и как потом оказалось не зря — в снятых старых суппортах были страшные задиры внутри и на самих цилиндрических поршнях тоже. В принципе, заводской Китай, себя оправдывал. Примерно полгода назад был замечен порванный пыльник на одном из суппортов, но лень-матушка тогда сказала: еще поездит. И вот, в последнее время после поездок, особенно мелко-затяжных в городе, после остановки стоял очень неприятный жженый запах, также сильно грелись тормозной и колесный диски. Один раз, в темноте лицезрел страшную картину в виде раскаленного докрасна тормозного диска=) зрелище еще то…То был момент, что говорится "петух клюнул". Было решено перебирать суппорт. К слову, направляющие работали исправно и менялись отдельно от суппортов ранее, поэтому их трогать не стал, лишь обновил смазку.
Итак, что мы купили — ремкомплект испанской фирмы Frenkit. Вообще заметил, но последние годы в моей подвеске все больше места занимают запчасти именно испанских фирм и ничего плохого про них сказать не могу.
Ремкомплект по составу полнейший, некоторые детали, вроде штуцеров и уплотнителей, сделаны для разных суппортов, поэтому будут лишние детали в конце.
Снятие суппорта никаких проблем не вызвало, процесс понятен и выполняется интуитивно даже для новичков, описывать смысла нет. Тормозной шланг, идущий концом к суппорту, открутился легко регулируемыми пассатижами, хотя многие ради этого покупают спец. ключи. Перед откручиванием шланга от суппорта, закрутите крышку тормозного бачка через пакетик, так жидкости вытечет совсем немного. После отсоединения шланга от суппорта, поднимите его вверх и зафиксируйте.
В гараже без буржуйки ковыряться в суппорте не было никакого желания, поэтому процесс переборки был перенесен домой.
Выкручиваем основной поршень. Я использовал для этих целей старый велосипедный ключ, также подходят ключи от болгарки. Накрайняк можно газовым ключом, только хватать им поршень в верхней части, ни в коем случае не хватайте за зеркальную рабочую часть. На фото виден порванный пыльник, который уже состоит из двух частей
В конце поршень шел уж очень туго, пришлось воспользоваться газовым ключом. Выкрутив его, ожидал увидеть самую распространенную причину — закородевший цилиндр и царапанный канал суппорта, но не тут то было…
Состояние зеркала удовлетворительное, ни одной царапины и ржавого нароста. Значит причина не в нем. Положим его про запас, еще сгодится.
Внутри суппорта достаточно много грязи, но задиров и повреждений нет. Если бы были, пришлось бы покупать новый суппорт, без вариантов.
Если причина не в поршне, значит остается одно — ручник. Поработав рукой флажком ручника, оттягивая его на зажим, понял, что назад он не возращается даже после незначительного натяга — он попросту клинил.
Собственно флажок ручника, куда заводится тросс ручника. На фото он без возвратной пружины! Сразу достать его мы не сможем, почему — смотрим далее…
Далее начинаем разбирать внутрянку суппорта, поршень пока отложим в сторону. Сразу оговорюсь — внутри довольно глубоко сидит стопорное кольцо, фиксирующее интересный механизм с пружинкой, который может выстрелить при снятии кольца, аккуратнее! И еще — не совершайте моих ошибок и сразу купите съемник стопорных колец С ДЛИННЫМИ КОНЦАМИ, обычными короткими концами вы туда просто не долезете, круглогубцы тоже плохо годятся для этих целей. И если снять стопорное кольцо я смог обычными тонкими отвертками, то одевать его обратно при сборке…это был ад. В общем, купите, не пожалеете и сэкономите прилично времени.
Далее перед нами высвобождается шток с резьбой. Именно на этот шток собственно и накручивается тормозной поршень.
После снятия штока в самом конце тоннеля мы увидим миниатюрный толкатель цилиндрической формы.
Виднеется толкатель в смазке. Вытаскиваем его чем — нибудь сподручным, хоть теми же круглогубцами или съемником стопорных колец.
После того, как достали толкатель, можем доставать флажок ручника. У меня он достался довольно легко, у некоторых закисает так, кто приходится выбивать. Тут что говорится "по-ситуации". Сняв флажок, сразу же выковыриваем старый сальник на его посадочном месте.
На флажке видна выемка под толкатель. Сам флажок это деталь, подверженная коррозии. Может корродировать зеркальная часть из-за пропускающего грязь сальника. Но чаще корродирует именно у основания, что тоже становится головной болью и причиной подклинивания поршня после снятия автомобиля с ручника. Наросты аккуратно стачиваются напильником.
После того, как вынули все внутренности, тщательно протираем, вымываем, продуваем корпус суппорта. Не забываем вынуть и заменить резиновое кольцо у места стыковки пыльника к суппорту:
Теперь переходим к поршню. Там внутрянку также держит стопорное кольцо, благо оно на поверхности и снять/надеть его не составляет труда. После разборки на дне поршня меня ждал сюрприз:
Запоминаем расположение колец после снятия стопорного : слева-направо (сверху-вниз). Опорный подшипничек снизу.
Берем новый поршень из ремкомплекта, резинку, собираем в обратной последовательности. Не забываем стопорное кольцо.
Далее собираем внутрянку суппорта. Так как на драйве стоит ограничение в 20 фотографий, опишу вкратце процесс. Если до этого читали внимательно, то собрать обратно труда не составит — в строго обратной последовательности. Ставим флажок ручника, не забыв забить канал смазкой и поставить новый сальник. В выемку флажка закидываем толкатель через канал суппорта, не забыв посадочное место толкателя набить смазкой. Далее ставим шток поршня (тот, который с резьбой), не забыв поменять уплотнительное кольцо. Важно: шток утапливается в дырку до момента твердой стыковки. можно постучать слегка молоточком, иначе сразу он не сядет до конца с новым уплотнителем. После этого накидываем на него шайбу со специальным вырезом и следим за тем, чтобы горбинка на шайбе попала в паз. Затем сверху накидываем еще одну шайбу.
Далее аккуратно впрессовываем приблуду с пружинкой, следя за тем, чтобы ее лепестки попали внутрь, а не на края, и все это дело стопорим кольцом. Для впрессовки я использовал такую струбцину с головкой на 15.
Прессуем неспеша, это не так легко, как кажется на первый взгляд. Нужно утопить лепестки ровненько, без перекосов. Ставим стопорное кольцо съемником с длинными усами и разжимаем струбцину.
Далее надеваем на поршень новый пыльник, предварительно промазав спец. смазкой, идущей в комплекте. Приспускаем пыльник к основанию поршня, садим пыльник в специальные пазы на суппорте, и начинаем аккуратно вкручивать поршень на шток до упора. В самом конце меняем штуцер для прокачки на новый из ремкомплекта и ставим возвратную пружинку на флажок ручника. Выдыхаем. Все.
Фото конечного результата. Отмывать дочиста и красить в серебро не стал, эстетика здесь меня мало волновала.
После установки суппорта на машину, необходимо прокачать тормоза, а именно это колесо, так как система у нас не завоздушивалась. Перед прокачкой не забываем снять целофановый пакет из-под пробки тормозного бачка. Я прокачивал один, используя доску для фиксации педали тормоза и прозрачную трубку для капельницы, коих в аптеках полно. Налазят на штуцер как родные. Теперь ничего не клинит, не калится, не воняет, не раздражает. Номер ремкомлекта для самых терпеливых. Спасибо за внимание!
В данном фотоотчете рассматривается переборка задних тормозных суппортов Ауди A100 с диаметром поршней 43 мм.
Суппорты от других моделей А100/А6 в кузове С4 отличаются от S-серии диаметром поршня и способом крепления тросов ручного тормоза, поэтому для их переборки необходимо подобрать другой ремонтный комплект пыльника и уплотнения поршня с необходимым диаметром, а также тормозные шланги.
- ремкомплект TRW SJ1132 (2 уплотнительных кольца и 2 пыльника поршня);
- сальники штока ручника, 2 штуки, номер по VAG 012301457C;
- ремкомплект TRW SP9896 (комплект пальцев, пыльников и смазки на два суппорта);
- болты для скобы суппорта, номер по VAG N01024124;
Ставим автомобиль на домкрат и снимаем колесо.
Откручиваем болты крепления скобы суппорта.
Снимаем пружину троса ручника и стопор троса.
Теперь откручиваем упорный болт флажка ручника.
Отжимаем флажок и выводим из зацепления трос.
Снимаем суппорт с диска.
Затем вынимаем тормозные колодки.
Снимаем тормозной шланг, открутив его от суппорта.
Чтобы заменить тормозной шланг, откручиваем его от тормозной трубки, аккуратно, иначе сломаете пружинную пластину.
Откручиваем болты крепления скобы суппорта и снимаем ее.
Очищаем суппорт от ржавчины и грязи.
Выкручиваем поршень суппорта. Лучше всего использовать доработанную болгаркой головку на 27 или трубный ключ.
В процессе эксплуатации транспортного средства, автовладельцы сталкиваются с проведением многих процедур, необходимых для поддержания автомобиля в хорошем состоянии. Какие-то достаточно просты в исполнении, другие же возможно провести только в автосалоне. В данном случае мы будем рассматривать процедуру переборки задних тормозных суппортов самостоятельно!
В представленном отчете с фотографиями мы рассмотрим переборку суппортов тормоза сзади на авто Ауди А 100 с размером поршней 43 мм.
Отличия суппортов от остальных видов А100/А6 кузова С4 от С-серии с размером поршня и как крепят трос ручного тормоза, в связи с этим их переборка требует иной набор для ремонта пыльника и уплотнения поршня с нужным размером, плюс шланги тормозов.
- Набор для ремонта смазочки на 2 суппорта);
- Болтики для суппортной скобы, номерной знак по VAG N01024124;
Поставить машину на домкрат и снять колесо.
Открутить болтики, крепящие скобы суппорта.
Снять пружинку троса ручника и стопор троса.
Сейчас открутить болтик упора флажочка ручника.
Отжать флажочек и вывести из зацепки трос.
Снять суппорт с дисковой части колеса.
После вынуть колодки тормозов.
Снять шланг тормозов, открутить его от суппорта.
Для смены шланга тормозов, открутить его от трубки тормозов, осторожно, либо можно сломать пластинку в виде пружины.
Открутить болтики, крепящие скобы суппорта и снять ее.
Очистить суппорт от следов коррозии и загрязнения.
Выкрутить суппортный поршень. Оптимально пользоваться доработанной болгарочкой головкой на 27 или трубным ключом.
Теперь займемся разборкой поршня. Вынуть сперва кольцо стопора штока поршня;
5) сам поршневой шток.
Не следует терять толкатель на поршневом штоке.
Выбить флажок ручника.
Почистить палец от следов коррозии и загрязнения.
После вынуть поршневой уплотнитель.
Выкрутить и очистить штуцер прокачки.
Весьма скрупулезно очищаем и моем суппорт.
Также очищаем и смываем грязь с суппорта.
Также очищаем и смываем грязь с суппорта.
Для смены использовался набор для ремонта TRW SJ1132, который включает 2 уплотнения и 2 поршневых пыльников.
Вам еще потребуются 2 сальника штока ручника (2 суппорта), номерной знак по VAG 012301457C.
Так выглядит разобранный суппорт.
Начать собирать с напрессовыванием сальника ручного штока.
Кольцо уплотнения на поршневом штоке смазать жидкостью для тормозов. В подлинных наборах для ремонта этого колечка нет.
Установить кольцо уплотнения поршня.
Литиевой смазочкой смазать шток ручника, вставить его в суппорт, нанести смазочку на пункт устанавливания толкателя поршневого штока.
Установить поршневой шток, шайбочку, пружинку, обоймочку, надеть поверх кольцо стопора.
Для устанавливания кольца стопора следует прижать пружинку. Нужно использовать для этого струбцину и головочку нужного объема из комплекта инструментов.
Установить кольцо стопора.
Надеть пыльник на поршневую кромку в самом низу.
Жидкостью для тормозов смазать уплотнение и поршневой шток, завести часть пыльника внизу в канаву суппорта. Вкрутить поршень по влево в суппорт, пользоваться струбциной и трубным ключом, или же доработанной головкой на 27.
Это скобочка суппорта. Вынуть пальцы из него, очистить скобу.
Очищаем дырочки под пальцы.
При работе авто, если испортились пальцы пыльников, он начинают закисают, корродируют, изнашиваются или просто прогибаются, когда их вытаскиваешь. Для смены пальцев использовался набор TRW SP9896, содержащий набор пальцев, пыльников и смазочки на 2 суппорта.
Надеть пыльники на пальчики и зафиксировать пыльники в канавах.
Смазать пальчики, использовать смазочку из набора либо литиевую, установить пальцы в скобочку, зафиксировать пыльники в канавах скобы.
При необходимости проводим смену шланга тормозов перед собиранием.
Прикрутить скобу суппорта.
Установить колодки тормозов.
Для устанавливания суппорта, прикрутить его к скобе, использовать новенькие болтики (N01024124).
Надеть трос ручника, установить болтик упора.
Установить фиксирующий элемент и пружинку троса ручника.
Следует убедиться, что шланг тормозов лежит без сгибов и не дотрагивается до элементов подвески.
Наконец-то дошли руки до ремонта передних суппортов Audi 100 C4. В данном отчете будут описаны особенности процесса, отличия и особенности ремкомплектов и пр. В конце отчета - номера з/ч и цена.
Видно, что из-за износа в торможении участвует лишь около половины рабочей поверхности дисков, колодки были на пределе износа. Все это будет заменено.
Для снятия суппорта нужно открутить болты скоб:
Они сильно затянуты, да и приржавели, поэтому нужно постучать по шляпке, отмочить WD-шкой. После откручивания "прогнать" метчиками и плашками (М12х1,5) резьбы.
Износ колодок:
Помимо сильного истончения, имеются перекосы поверхностей. Поэтому будут меняться также пальцы суппорта и втулки.
Внутренняя сторона диска также не контактировала как положено.
Кстати говоря, данные диски и колодки производства Remsa, они отработали более 50тыс.км. Возможно отслужили бы дольше, но я где-то на 30 тыс.км надолго оставил машину стоять и диски заржавели, после этого началось сильное биение и неравномерный износ. Биение постепенно прекратилось, но неравномерный износ продолжался.
Диски истончились где-то до 12,6-13мм (допуск не менее 13мм). Вобщем все меняем.
Итак, суппорта сняты:
Снимаем старые родные втулки Ате, для этого вставляем что-либо подходящее между втулкой и металлом и отжимаем вверх, втулки вылазят:
Для извлечения поршенька достаточно на суппорте "дунуть" в отверстие подачи тормозной жидкости компрессором (либо ручным насосом) и поршень выдвинется. Бывает плавно, а может и резко "выстрелить", поэтому лучше подложить что-то мягкое (тряпку) на поверхность, куда он будет вылетать, чтоб не повредить поршенек.
Осматриваем площадки, по которым ходят колодки, там была немалая выработка поверхностей, из-за которой колодки могут клинить либо вставать с перекосами:
Данные площадки наваривал полуавтоматом и затем счищал лишнюю сварку при помощи болгарки (аккуратно!), и подравнивались вручную кусочками алмазного круга и напильниками. Конечно чугун варится хреновато, но тут это всего лишь "прокладка", особых усилий она не испытывает, просто требуется ровная поверхность для легкого и свободного перемещения колодок.
Контролируем результат (поверхность) пальцем и новыми колодками.
Далее, что косается удаления ржавчины, попробовал ее удалить электролизом. Для этого потребуется пластиковая емкость, средство для чистки канализации (типо крот), лист железа и источник постоянного напряжения (в моем случае автомобильная зарядка АКБ). Все делаем на открытом воздухе. Как подключается - видно на фото: (+) на электрод, (-) на деталь:
Держал пару часов при токе 8 ампер. однако все же не так уж хорошо очищается, может из-за того, что электрод - оцинковка. После очистки нужно промыть водой и прочистить ручной щеткой. На фото ниже слева суппорт после данной очистки, а справа - дополнительно обработанный преобразователей ржавчины:
Вобщем пока что способ с электролизом у меня не очень удался.
Поэтому "по-старинке" дочищал пескоструем, для меня пока что этого способ самый лучший, хоть и не очень удобный и не быстрый (из-за слабого компрессора).
Суппорта, скобы:
Немного подчищал поршеньки внутри (прикрыв малярной лентой рабочую поверхность):
Поршеньки в неплохом состоянии, на рабочей поверхности нет ржавчины, есть небольшие задиры, зашлифовывал их мелкой нождачкой Р1500.
Защиты тормозных дисков были сильно прогнившие.
Не хотелось ставить "подносы с супермаркета" либо щитки с ВАЗов и пр. думал уже вычеканить похожие из оцинковки.
"Л" и "I"-образные выштамповки выстучать в принципе не очень сложно, но вот с большим загибом пришлось бы очень долго мучаться. Ну а так, впринципе, раньше на др. авто некоторые щитки уже делал из оцинковки.
Поэтому все же решил восстановить оригинал, заваривал, шлифовал. ох, намучался, очень "рыхлые". Радует то, что наружный видимый край в хорошем состоянии и его не пришлось варить. Вся сварка будет спрятана за тормозным диском. Вот в процессе пескоструйки:
Хоть и рыхлые, но под хорошим грунтом еще походят.
Все детали под покраску промывались от песка в 646 расворителе, затем были вывешены на "крючки" и покрашены. Применял краски для кузовного ремонта: 2-Компонентный эпоксидный грунт (защита от ржавчины), 2К акриловый черный грунт (для придания цвета), 1К базу (эффект переливания), 2К акриловый лак.
Обычно красят суппорта всякой 1К термостойкой хренью с баллончиков, но качество таких материалов обычно намного ниже. Да и какой-то большой температуры на суппортах нету, поэтому покрасил именно этими материалами (уже раньше пробовал, и не только я - все ОК).
Результат:
Теперь о сборке суппорта. Применялись ремкомплекты Ate и Seinsa. Конечно лучше было бы заказать оба Ate, но получилось, что был на руках 1, давно заказанный набор Ate, когда захотел заказать 2-ой такой же - оказалось, что он уже почему-то стал в разы дороже и я заказал Seinsa. По опыту применения в задних суппортах - качество ремкомплектов Seinsa вполне высокое. Но в случае с передними - не все так гладко. Ремкомплект seinsa слева, Ate - справа:
Какие же неудобства возникли с Seinsa: 1) в пальцах проточки под нестандартный 6,5мм шестигранник (в Ate и по-заводу 7мм); 2) нету заглушки с "крючком" под провод датчика износа. Пришлось старые заглушки Ате отмывать. Но это не столь важно. 3) ВАЖНО: в одной коробке лежат 2 резиновые втулки, которые должны быть одинаковы, но они сильно отличаются между собой. СЛЕВА - нормальная, а СПРАВА - очень похожая на подделку:
Если попробовать в них вставить палец - то в 1-ую входит с натягом, а во 2-ую - без! Т.е. очень большой намек на подделку, но непонятно, как в одной коробке они оказались? Но к счастью у меня было куплено 2 комплекта Seinsa и 1 Ate. В итоге из двух наборов Seinsa отобрал по 1 хорошей втулке с каждого и их установил на один из суппортов, а Ate - на второй.
Посадочные отверстия под втулки должны быть чистыми, без наплывов ржавчины и прочего:
Чтобы втулка влезла, нужно ее прогнуть отверткой, сжать и так проталкивать:
Убедиться, что втулки правильно встали на место:
Кстати, хочу заметить, что в данной конструкции суппорта внутри втулок НЕТУ белых пластиковых вставок (которые бывают на многих VW). В Ауди 100 С4 втулки целиком из резины.
Далее нам понадобится ремкомплект для поршеньков, тоже Seinsa, его содержимое:
В коробках лежат втулки с "паленой" маркировкой, как те хреновые, о которых писалось выше. Не применяйте эти втулки! Все остальное из набора сделано четко и аккуратно.
Предварительно согнув уплотнительное кольцо - оно вставляется в посадочное место. Поверхности смазываются (я применял тормозуху и смазку шрус, она нейтральна к резине) :
Пыльник натягивается на поршень таким образом, чтоб край висел в воздухе:
Торчащая часть пыльника устанавливается в проточку на суппорте, затем поршень плавно проталкиваем вовнутрь цилиндра:
На машине откручиваются шланги. Чтоб не испортить грани штуцеров медных трубок - нужен такой хороший ключик из ВАЗовского магазина:
При откручивании следим, чтоб штуцера проворачивались относительно трубок. Просто бывают сильно прикисшие и можно "скрутить" и испортить саму трубку. Нужно предварительно очистить все, пообстукивать слегка, залить WD.
Для фиксации шланга служат усики и соответсвующие пропилы на кронштейнах. Для предотвращения болтания и самооткручивания - пружинные зажимы (посередине фото):
Шланги применил K&K. Резьбы для консервации смазывал медной смазкой и закручивал. Сверху на закрученном промазывал соединения кистью мовилем.
Тормозные диски и колодки решил попробовать недорогие Stellox. Посмотрим, как они.
На дисках все поверхности, кроме рабочих, были окрашены серебрянной термокраской Soll 600градусов. Просто, чтоб не так быстро поростали ржавчиной.
Диск установлен на ступицу. При помощи индикатора замерялось биение:
Дело в том, что помимо дисков - у самих ступиц тоже имеется некоторое биение. Поэтому пробуя разное положение диска относительно ступицы - выбирал оптимальное взаимное расположение, при котором биение минимально.Допуск на биение - не более 0,1мм. На одной стороне получилось 0,06мм, а вот на второй - в лучшем из положений 0,08мм, а в худшем - почти 0,3мм. При 0,3мм било бы прилично. Т.е. не зря замерял.
С посадочных площадок на поворотном кулаке и скобах нужно лезвием снять наплывы краски до появления металлических полосок. Различные локальные дефекты поверхностей нужно убрать. Поверхности должны быть идеально ровные и гладкие.
Для предотвращения образования ржавчины в этих местах можно их слегка натереть мовилем.
Прикручиваем скобу, на всю резьбу болтов наносим фиксатор (у меня красный Маннол), затягиваем моментом 125нм. В сети встречались случаи самооткручивания суппортов, вплоть до отлетания суппортов и разбивания дисков. Поэтому затягивать скобы нужно хорошо.
Ввиду геометрических особенностей суппорта, не следует сразу прикручивать пальцы и ложить колодки на площадки. Внутреннюю колодку вставляем в поршень, проталкиваем поглубже. В резиновые втулки вставляем пальцы (можно смазать для удобства проталкивания) так, чтоб лишь чуть торчали резьбы, примерно так:
На скобе смазываем площадки медной смазкой, и ложим наружную колодку:
И только после этого надеваем суппорт наверх, прикручиваем пальцы (резьбы смазал медной смазкой):
Подключаем сзади разъемы и прочее:
Устанавливаем пружину, уменьшающую вибрации. Ну и собственно готово. На фото видны восстановленные оригинальные щитки.
И еще фото готового изделия:
Прокачиваем. Первые пару сотен км сильно не нажимаем педаль, плавно, заранее тормозим, чтоб колодки притерлись.
Список з/ч и цена:
1) Диски Stellox 6020-4742-SX 20,5$ x 2шт. = 41$
2) Колодки Stellox 401 002B-SX комплект = 11,5$
3) Шланг K&K FT 4744 3,8$ х 2шт. = 7,6$
4) Ремкомплект (2 пальца, 2 втулки и пр.) Seinsa D7003C 4,8$ x 2шт. = 9,6$
5) Ремкомплект (1 пыльник поршня, 1 уплотнитель и пр.) Seinsa D4134 5,5$ х 2шт. = 11$
6) Ремкомплект (2 втулки) Ate 11.0101-5409.2 = 5,7$
7) Ремкомплект (1 палец) Ate 11.8171-0008.1 2,6$ x 2шт. = 5,2$
8) Пружинный зажим Febi 19524 x 0,39 x 4шт. = 1,6$
Читайте также: