Педаль сцепления рывками рено логан

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 20.09.2024

Неисправности сцепления следует разделить на две категории — неисправности непосредственно сцепления и неисправности привода сцепления. Так, к проблемам самого сцепления относят:

износ и повреждения накладок ведомого диска;
деформация ведомого диска;
замасливание накладок ведомого диска;
износ шлицев ведомого диска;
износ или поломка демпферных пружин;
поломка или ослабление диафрагменной пружины;
износ или поломка выжимного подшипника сцепления;
износ поверхности маховика;
износ поверхности нажимного диска;
заедание вилки выключения сцепления.

Что касается привода сцепления, то его поломки зависит от того, каков его тип — механический или гидравлический. Так, к неисправностям механического привода сцепления относится:

повреждение приводной рычажной системы;
повреждение, заедание, удлинение и даже обрыв приводного троса.

Что касается гидравлического привода, то тут возможны следующие поломки:

засорение гидропривода, его патрубков и магистралей;
нарушение герметичности системы (выражается в том, что начинает подтекать рабочая жидкость, а также завоздушивание системы);
неисправность рабочего цилиндра (обычно из-за повреждения рабочей манжеты).

Перечисленные возможные неисправности сцепления являются характерными, но не единственными. О причинах их возникновения написано ниже.

Как отрегулировать сцепление своими руками

На автомобиле, сошедшем с конвейера, привод сцепления установлен в соответствии с двумя критериями:

86 мм от кронштейна коробки передач до вилки сцепления;
60 мм от кронштейна до обжатой части наконечника троса.

Допустимое варьирование показателей составляет 5 см в большую или меньшую сторону. После введения машины в эксплуатацию корректировке подлежит только второй параметр. Его и требуется измерить перед началом корректировки.

Затягивание или ослабление троса требуется, если результат измерения выходит за пределы 55–65 мм. В первую очередь манипуляции затрагивают контргайку. Ее ослабляют, чтобы начать смену местоположения регулировочной гайки. Процесс выполняется двумя ключами на 10.

Остается только зафиксировать новое положение гайки для регулировки контргайкой и проверить достигнутый результат. Оценивается положение педали сцепления. Ее уровень должен совпасть с тормозной педалью или оказаться немного выше. Схватывание обычно происходит примерно на середине. А включение задней передачи должно проходить без затруднений, исключать хруст и другие шумы.

Если в авто стоит гидравлическое сцепление, то проблемы с педалью устраняются путем удаления воздуха из системы. Прокачка сцепления производится по следующей схеме:

установить ТС на яму или подъемник;
снять защиту поддона картера;
отсоединить датчик уровня тормозной жидкости;
убрать пробку от бачка гидропривода;
для удаления воздуха из пространства между бачком и штуцером надо зафиксировать педаль в высоком положении;
бачок гидропривода заполняется жидкостью;
подсоединить приспособление;
снять заглушку;
установить штуцер для прокачки;
нажать на фиксатор, избегая его натяжения;
вытянуть трубопровод сцепления до щелчка, чтобы получить отверстие для выхода воздуха;
включить насос;
дождаться, пока в сливаемой жидкости не будет пузырей;
закрыть отверстие, завершив действие 10-кратным нажатием педали сцепления;
зафиксировать трубопровод гидропривода;
для очистки от воздуха емкости между штуцером и цилиндром надо подсоединить к системе пустой шприц;
нажать на фиксатор, не воздействуя на него в сторону натяжения;
вытянуть трубопровод гидропривода;
включив насос, наполнить шприц жидкостью, спустив его в систему;
повторив операцию трижды, требуется закрыть отверстие, вернув элементы на свои места;
при необходимости нужно долить рабочую жидкость в бачок.

Чтобы выполнить регулировку, требуется небольшой набор инструментов. Работа не предполагает больших познаний. Для нее требуется умение правильно произвести измерение, а также понимание, в какую сторону крутить гайку для достижения нужного показателя. Исправление хода педали на гидравлическом сцеплении заключается в поэтапном удалении воздуха из системы.

Стоит помнить, что не все проблемы со сцеплением решаются регулировкой педали. Если перенастройка не дала эффекта, следует проверить, а по необходимости заменить, другие элементы сцепления.

Чтобы увеличить ресурс сцепления, важно использовать сцепление правильно. Его нужно полностью прожимать, а на первой и второй передачах плавно отпускать. Водителю следует избегать пробуксовки, переключения скоростей без использования сцепления. Таким образом, будет снижаться износ элементов системы.

Причины неисправности сцепления

Чаще всего автолюбители сталкиваются с неисправностью, когда сцепление пробуксовывает или недовыжимается. Причинами пробуксовки могут быть следующие факторы:

В большинстве случаев в сцеплении изнашивается ведомый диск, именно поэтому его меняют чаще. Однако при пробуксовывании сцепления необходимо диагностировать также состояние корзины сцепления и маховика. Со временем они тоже выходят из строя.
При частых перегревах корзина сцепления утрачивает свои фрикционные свойства. Внешне такая корзина выглядит слегка посиневшей (на рабочей поверхности диска). Поэтому это косвенный признак того, что сцепление либо уже работает не на 100%, либо скоро частично выйдет из строя.
Сцепление частично может выйти из строя из-за того, что на его диск попало моторное масло, вытекшее из-под заднего сальника коленчатого вала. Поэтому если мотор имеет течь моторного масла , то поломку нужно диагностировать и ремонтировать как можно быстрее, поскольку это может также сказаться на работе сцепление. Попадая на его диск, оно, во-первых, способствует проскальзыванию сцепления, а во-вторых, может там подгорать.
Механическая поломка ведомого диска сцепления. Она может проявится при попытке отпустить сцепление в движении даже на нейтральной скорости. Из коробки передач появляются очень неприятные звуки, а передача не отключается. Проблема заключается в том, что иногда диск рассыпается в своей центральной части (где расположены шлицы). Естественно, что в таком случае переключение скоростей невозможно. Возникнуть подобная ситуация может при значительной и долговременной нагрузке на сцепление (например, буксировка очень тяжелого прицепа, долгая езда с пробуксовкой и подобных частых больших нагрузках).

Регулировка привода выключения сцепления рено логан 1,4

На автомобиле Рено Логан с пробегом регулировка сцепления заключается в установке всего одного параметра: размера от кронштейна на коробке передач и обжатой частью наконечника троса привода сцепления (см. фото выше).

Подготовительные работы

— Очищаем от загрязнения резьбовой наконечник троса привода сцепления и его гайки

— Несколько раз нажимаем на педаль сцепления

Порядок регулировки привода выключения сцепления на автомобиле Рено Логан 1,4

— Проверяем регулируемый размер

При помощи линейки проверяем расстояние от кронштейна на коробке передач и обжатой частью наконечника троса привода сцепления. Оно должно составлять 60±5 мм. Если установлено отклонение от нормы в ту или иную сторону, проводим регулировку.

— Ослабляем контргайку регулировочной гайки

— Изменяем регулировочный размер

— Стопорим регулировочную гайку контргайкой

Если регулировкой привода сцепления не удается устранить возникшие при его работе неисправности, то вероятнее всего сцепление подлежит замене. Чаще всего на автомобилях Рено Логан такая необходимость появляется к 200.000 км пробега в связи с износом ведомого диска, но возможно и раньше (в зависимости от условий эксплуатации).

Примечания и дополнения

от кронштейна на коробке передач и обжатой частью наконечника троса привода сцепления (60±5 мм);

от кронштейна на коробке передач до вилки выключения сцепления (86±5 мм).

Второй размер в процессе эксплуатации автомобиля не регулируется.

Еще статьи по сцеплению автомобилей Рено Логан

— Замена сцепления на автомобиле Рено Логан

— Замена троса сцепления на автомобиле Рено Логан

— Неисправности сцепления автомобиля Рено Логан

— Устройство сцепления автомобиля Рено Логан, схема

Регулировка сцепления рено логан: в чем особенности?

Теперь рассмотрим, что стоит смазать в первую очередь, и как производится регулировка троса сцепления.

При изготовлении автомобиля производитель выставляет следующие параметры:

Расстояние между кронштейном и вилкой 86 мм (допускается погрешность 5 мм в одну и другую сторону).
Между обжатой частью наконечника троса и креплением — 60 мм (с такой же допустимой погрешностью, как и в прошлом случае).

Для продления ресурса требуется смазать основные механизмы:

Если все сделать правильно, то отрегулировать, заменить и смазать элементы сцепления Рено не составит труда. Если же возникают вопросы, то всегда можно обратиться к специалистам или посмотреть обучающее видео.

Всем лучей добра :) Начались у моей машины признаки умирающего сцепления:
1. быстро втыкать следующую передачу стало все тяжелее, нормально без дерганья переключается только плавной работой сцепления.
2. при выжиме сцепления (особенно на 1-2 передаче) случаются рывки.
3. педаль ощутимо поднялась над педалью тормоза — как следствие длинных ход
4. сцепление схватывает поздновато

Менять сцепу сейчас очень не в тему и душит меня зеленое земноводное… Посему решил отрегулировать для начала педаль сцепления, так как выше описанные вещи проявляются и при плохо отрегулированном тросе сцепления. Использовал на мой взгляд офигенную инструкцию . очень наглядно, с сантиметрами и подробно. Процесс описывать не буду, покажу фоточки и есть вопрос к знатокам :)

При идеальных 13см на педали, длинна тросика на гране фола (60+\-5), у меня 55м. Видимо так сильно у меня сцепление сношено…

на этой фотке только при написании этой статьи, обратил внимание, что провод попадал под рычаг сцепления и передавлен… Надо будет его поднять выше. Кто в курсе, что там за датчик около рычага сцепления?

До кучи почистил пыльник и вот какая бяка было под ним. Для плавности работы сцепления рекомендуют чистить этот бугорок и смазать

После очистки . Смазку на упор наложил после этой фотки — медную. Смазывать адски не удобно, хотя у меня и тонкие пальцы, подлезть очень тяжело.

Сцепление начало схватывать значительно раньше, ход стал чуть мягче, но и более упругий. Хорошо ли этой для меня — вопрос. Я на второй день только более менее привык к "новому" сцеплению. Но сейчас оно как раз такое, каким должно быть. Дерганья при резком переключении остались, на первой стартовать стало даже тяжелее, ибо там надо мягко отпускать педаль, а она еще и короткая стала… Пробовал на третьей передаче давить в пол педаль газа, машина реагирует, т.е. диск еще не проскальзывает откровенно, но первые звоночки есть. Надеюсь до весны сцепления хватит.

И бонусом видео рычага и его шаткого состояния. Колбасится во всех возможных направления и даже вытягивается сантиметра на полтора в сторону радиатора. На сколько я представляю, на том конце типа вилки, которая поддевает выжимной, по этому люфт в сторону радиатора допускаю, но вот остальная болтанка меня что-то смущает. Кстати еще имеется пока не очень отчетливый, но все же шум-треск при отпущенной педали сцепления. При выжиме сцепления шум почти уходит. На сколько я помню, если шум при выжатом сцеплении — то это косячит выжимной. А вот если при выжатом пропадает, что это?

Столкнулся с такой проблемой, что после длительной езды по пробкам (>20мин) начинаются подергивания сцепления в начале движения с места (сцепление работает рывками).
Такая фигня была замечена с самой покупки машины. Чем больше в езда по пробкам тем больше трясет. На холодную все нормально.
Проблемы подбора комплекта сцепления по вин коду.
Dialogys выдает
77 00 102 781 - выжимной. Но он для трос. выжима сцепления.
302057302R - комплект сцепления. Аналог по Luk 622 3429 09.

Сейчас у меня есть мысли поменять сцепление с выжимным подшипником (гидравлики).
Кто сталкивался с такой ситуацией и как лечил?

Машина Stepway 1.5dci 2017г.в (E5 сажевый фильтр), коробка JR5 368.

2019-07-22 10:42:21

2 Ответ от Evgenий 2019-07-22 10:42:21

само сцепление или педаль сцепления?

3 Ответ от Stafa 2019-07-22 10:52:51

само сцепление или педаль сцепления?

Вибрация по кузову и машина дергается.

4 Ответ от Grim 2019-07-22 15:52:33

Жара+пробки=перегрев сцепления, вот и получается такая история. Думаю, что это вполне закономерно и нармально. Но если сильно хочется побороть данную ситуацию, то можно попробовать прокачать гидропривод. Или вообще заменить тормозную жидкость. Сцепление менять я бы не спешил. Какой пробег у машины?

5 Ответ от Stafa 2019-07-22 16:25:13

Пробег 33т.км. Как ТЖ может влиять на сцепление?

6 Ответ от Aprox 2019-07-22 16:51:06

Обычно такое происходит при холодной сырой погоде и только при первом трогании (пока не прогрелось и не просохло сцепление). Странно, что у Вас это проявляется в жару и в пробках.

ЗАЗ-1102 Таврия (1993) -> Opel Vectra A (1991) -> Logan-2 (2013) 1.2 ГБО
Ban-List: Инноватор, Георгич, Дядя Федор, karakuda78, sdj387jsd, sergiosem, Grey, Александр007 - отключен до конца войны.

7 Ответ от Дядя Федор 2019-07-22 16:57:29

Вибрация по кузову и машина дергается.

На диске есть пружины, компенсирующие удар при отпускании сцепления (гасят). Скорей всего капут одной из пружин или дефект сборки, при котором пружины теряют свои свойства при нагреве.

Диск под замену.

8 Ответ от Grim 2019-07-22 16:59:28 Отредактировано Grim (2019-07-22 17:01:55)

Пробег 33т.км. Как ТЖ может влиять на сцепление?

В гидроприводе сцепления находится тормозная жидкость. Она идет отдельным контуром из бачка с тормозухой.

9 Ответ от Stafa 2019-07-22 17:47:56

Внешне больше внушает доверие чем Luk 622 3429 09. Заклепки на накладках какие-то хилые.
upload image

LUK 622309609
upload image

10 Ответ от Zevs 2019-07-22 18:24:37

Zevs
Мистер Справедливость, но сижу на Олимпе
Неактивен
Подробности

Stafa, а в чем проблема по VIN-коду ? Скиньте в личку - посмотрю

Счастье, это когда тебе все завидуют, а нагадить не могут .
FAQ по Dacia Logan (MCV) и по форуму
Как загрузить картинки на форум
Hyundai Accent 2007 1.6 AT

11 Ответ от _AlexSander_ 2019-07-23 21:44:58

2017 , авто на гарантии, пусть дилер думает.

12 Ответ от Stafa 2019-07-23 23:28:41

2017 , авто на гарантии, пусть дилер думает.

два раза обращался к дилеру. Результат - это нормально) дерготня начинается во время езды по пробкам. Ну и на сцепление гарантия только 30тыс.км. а у меня 33уже.

13 Ответ от _AlexSander_ 2019-07-23 23:44:07 Отредактировано _AlexSander_ (2019-07-23 23:46:05)

на сцепление гарантия только 30тыс.км

в первый раз такое слышу.

опишите свои проблемы, приложите сканы актов и заключений, когда катались к дилерам и отправьте в Renault Ukraine

14 Ответ от Groza.dp 2019-07-24 06:51:36

Был у меня такой случай с Оф, через 2 года после покупки авто заменил что клапанная крышка с одной стороны покрылась толстым слоем масла, я приехал к ОФ по гарантии, вышло тело посмотрело и ушло, опять вышло но с балончиком в руках(как оказалось смывка грязи). Побрызгал на масло и все смыл со словами ПОТЕЕТ ЭТО НОРМАЛЬНО. Я естественно его обматерил и пришлось уехать с чистой крышкой и ждать пока запотеет снова. Через год приезжаю и снова выходит мастер, но я предупредил что если брызнет получит сразу по репе. Посмотрев признали проблему и записали на замену прокладки по гарантии. Вобщем звонят ближе к закрытию типа заберайте машина готова, Приехал открыли капот все вроде нормально, сел уехал.Приехав к гаражу остановившись перед воротами на холостых , слышу какоето постукивание -дребезжание, открываю капот и вижу патрубок воздушного фильтра выпал с корпуса фильтра и болтается, посмотрел оказалось сломали защелки на патрубке и просто вставили а он выпадает. С утра еду к ОФ опять, они смотрят и говорят что моя проблема у них по тех плану замена прокладки не включает снятие патрубка и они его не трогали. Они выслушали в свой адрес много ласковых и нежных слов, в конце я сказал чтобы позвали директора и что я сейчас позвоню на гарячую линию, ответ меня вообще убил "Так вы ни чего не добьетесь", но видя мой настрой, предложил не много подождать и удалился, через минут 30 вышел и сказал что поменяют по гарантии и поменяли. Требуйте ругайтесь пусть обосновывают причину отказа и лучше на бумаге. Хотя по сцеплению я на своей тоже грешил бывают подергивания причем с самого начала покупки, при троганье с места, но сейчас при пробеге у меня 50000 склоняюсь, что такая специфика авто, чуть недогазовал и подергивается, но вибраций у меня нет. Спасибо за внимание!

15 Ответ от sdj387jsd 2019-07-24 07:30:44 Отредактировано sdj387jsd (2019-07-24 07:42:30)

вібрації бувають коли задню під 15% углом десь здавать, і то чуть більше газку да поніжніше і добре! Посмикування коли на 2 кидаеш, а далі тільки граешся, тик мик, досить швидко можна переключать передачі! Дай і щеплення можна по різному відтягувать. ПІсля 2 ної легенько нажати счепленя вистачає, кучу часу можна економить на недовижемі.
П,С якщо по честму трохи довго до коробки, оборотів мотора привикав. Але уже привикнувши, всі недостатки передаточні та інше можна легко компенсувать, ногами. І жодного дискомфорту і тд.
У автора є 3 шляхи.
1 - Починать ходитить, по довгому колу. Дилер - Центральний офіс, і тд. (у мене гарантія 30т/к на сщепленя вказана)!
2. Забить болт їздить да хай їздить.
3. На сто зняти, можливо замінить.

Renault Logan 1.5dci 2017 5МППП - хороший сірий: 1.тракторець; 2.домашній поні. Загальний опис [ТУТ].
loganозалежний, наркоман.

16 Ответ от Aprox 2019-07-24 07:56:58

когда катались к дилерам и отправьте в Renault Ukraine

Renault Ukraine активно отмораживается от этой проблемы в профильной теме. Точнее, после вопросов по этой дерготне, Renault Ukraine в принципе перестал(о) проявлять какую-либо активность в той теме.

17 Ответ от _AlexSander_ 2019-07-24 08:28:20

именно поэтомк нужно писать не на форум.

18 Ответ от alex.cver 2019-07-24 09:30:08 Отредактировано alex.cver (2019-07-24 09:49:17)

Чем больше в езда по пробкам тем больше трясет. На холодную все нормально.

Мне кажется это вообще пожизненная конструкция самого Рыно-сцепления. Чем больше по пробкам - тем труднее тронуться плавнее. Но это можно компенсировать педалью газа и сцепления на механике. А вот не дай Бог у кого то робот односцеповый - то там вообще "получай по полной". Это нормальная работа сцепления Рыно. Компесируйте это обеими педалями как я написал. Кроме того, как Вы описали такое только в диких пробках, после 100 раз тронулся и остановился. При нормальной эксплуатации такого не наблюдается. И еще, очень сильно зависит от качества топлива. Попробуйте лить только топовое ДТ, а не обычное. И вдруг заметите как "сцепление попустит". Чем лучше дизтопливо, тем меньше вы будете ощущать эту "проблему". Еще зависит от погоды Во влажную погоду это выраженно более сильно. Stafa забейте на это, если это не настолько плачевно что вы двигаться не можете нормально. Еще ради эксперемента можете попробовать залить присадку в обычное(не топовое) ДТ и вы тоже машину не узнаете. Есть присадки делающие мотор очень "эластичным" и почему то "проблема" сцепления вообще исчезает, если их лить. Но я лью просто обычное топовое ДТ которое и так уже с присадками идет. Сейчас ВОГ Мустанг+ пока лью. До этого ОККО ДТ Пульс только. Можете Шелл лить топовый он тоже хорош. Вообщем я не уверен что это 100% проблема сцепления и после смены сцепления вы не получите то же самое.

два раза обращался к дилеру. Результат - это нормально) дерготня начинается во время езды по пробкам.

Поиграйтесь сначала с топливом. Очень сильно от него зависит поведение и дергание(эластичность) машины. Причем иногда зависит даже от конкретной заправки внутри одной сети. Вот сча WOG ДТ+ заправляюсь - у меня вообще суппер просто ездит, мягко и динамично после их топлива. В киевские пробки тоже переодически попадаю, хотя стараюсь избегать

Все ,вроде, в порядке.
Но при отпускании сцепления присутствует легкий удар, как-будто что-то плохо закреплено и при подаче мощьности - дергается.
Или это нормально?

Ambiens 1.6 + кондей +гур +Я

Шо за манера селится в шумных местах и требовать тишины.

при подаче мощьности - дергается

Безусловно єто не нормально. Может что-то с корзиной сцепления :dntknw:.

Така сама фігня. звик, не парюся. В мене до зчеплення інша претензія, як на мене - хапає надто пізно, при самій горі. Може тому і відчувається удар? ХЗ. Пробіг 13600, 29-го записавсь на ТО-1, мо там щось скажуть.

То же самое, еслиб был карданный вал на машине я бы сказал что это кардан. А так :dntknw:
Такая фигня присутствует при переключении с 1 на 2 передачу и с 2 на 3-ю.
Я думаю что это не нормально.

Laureat 1.6+ABS+кондей+ПБП+Toreador Red+вешалка для пиджака+подлокотник+литьё. 2007г.р.
лучше по утру на Google Earth искать ГДЕ ты пил, чем на youtube КАК.
Постарайся получить то, что любишь, иначе придется любить то, что получил.
Никому не доверяй, и тебя никто не предаст.

Все ,вроде, в порядке.
Но при отпускании сцепления присутствует легкий удар, как-будто что-то плохо закреплено и при подаче мощьности - дергается.
Или это нормально?

ИМХО Попроси чтоб трос сцепления подтянули на ТО. Видать растянулся тросик, оно изначально хватало где-то в середине, а со временем вообще почти вверху берет при отпускании педали.

Logan phase1 Red 1.4 -> Seat Toledo Superwagen Dark gray 1.6
Logan phase2 Gray 1.4 -> RIP 25/09/2009
Cannot find REALITY.SYS. Universe halted.

Но при отпускании сцепления присутствует легкий удар,

идентично, у меня то же самое. Видать конструктивная особенность.

Suzuki SX4 New (S-Cross)

Logan Ambiance-1,6 (2006-2014)

спокойно отпускать - никакого удара. чуть более нервно - есть немного.

Попроси чтоб трос сцепления подтянули на ТО

Там самому подтянуть трос -- пять минут легкой работы без всякого ТО и СТО.

при отпускании сцепления присутствует легкий удар, как-будто что-то плохо закреплено и при подаче мощьности - дергается.

Глянь на внутренние шрусы на всяк случай. Особенно левый (по ходу авта). Еще проверь затяжку болтов передних колес, не лишним в подобной ситуации может стать.

идентично, у меня то же самое. Видать конструктивная особенность.

Ничего не конструктивная особенность. На многих же авто нормально.
У моего знакомого проявляются постоянные удары в ногу от педали при лёгком нажатии (или соответственно при отпускании в верхней точке). Он привык, но как только я ему дал возможность почувствовать разницу, сразу же записался на сервис. Будем ждать результата.

спокойно отпускать - никакого удара. чуть более нервно - есть немного.

у меня точно также.
лично у меня это очень зависит от обуви, если протектор слабенький хорошо скользит тогда стука нет.

При быстром переключении все происходит плавно. А вот при неспешном - таки да, есть толчки.
Моя версия: причина в том, что при сбросе "газа" обороты падают недостаточно быстро. :imho:

Vlad_UA

При плавном отпускании педали сцепления в момент когда автомобиль только-только трогается с места необходимо немножко задержать её (педаль) в том положении (когда ещё есть пробуксовка), и только почуствовав, что машина "пошла" плавно отпустить до конца и ударов не будет. То же самое не помешает и при переключении с передачи на передачу. Я так делаю, то не бьёт никогда. А если в торопях отпускаю без задержки, то тоже чувствуется рывок (или удар),

У меня недавно появился глюк: при трогании с места када переключаешь на 2-ю передачу, при отпускании сцепления слышится глухой стук. Не удар, а просто стук! :dntknw: И ещё на холодную при переключении на пониженую с 3-й на 2-ю то слышен писк, как при торможении, но торможения колодками не происходит. Потом машинка прогревается и писка при переключении нет :dntknw:

Что это может быть?!

Лень - это универсальное средство защиты человека от бесполезного труда.
_____________________________________________________________
Клонированная Единичная Личность для компЬютерного Террора

Если сцепление загрязнено маслом, нет смысла заменять его до тех пор, пока источник загрязнения не будет обнаружен и неисправность устранена. Без этого, замена сцепления ничего не даст.

Масло может попасть в сцепление только из двух источников - из двигателя или трансмиссии. Если оно поступает из кожуха двигателя - это означает выход из строя заднего сальника, находяшегося за маховиком. К сожалению, снять этот сальник не так легко. Если масло поступает из коробки передач - это означает выход из строя переднего сальника коробки передач.

Чтобы выполнить эту работу по замене сальника надлежащим образом, следует слить масло из трансмиссии, а картер конечной передачи отделить от картера коробки передач. Это большая работа, но она должна быть сделана.

Если масло попадет в сцепление из двигателя, то после снятия маховика можно снять сальник вместе с его фланцем и установить новый.

Диагностика неисправностей сцепления

Перед тем как разбирать сцепление, следует проверить различные точки крепления двигателя и трансмиссии к раме. Если какие-либо крепления ослабли или разрушились резиновые втулки, при трогании с места будет ощущаться тряска, что можно принять ошибочно за рывки в сцеплении. При описании неисправностей сцепления пользуются следующими терминами.

Двигатель должен заглохнуть. Если он не глохнет, это говорит о пробуксовке сцепления. Если двигатель глохнет при малых оборотах, попробуйте еще, немного увеличив их. Лучше всего производить эту проверку после примерно часового пробега автомобиля. Будьте осторожны, если сцепление пробуксовывает, немедленно прекратите проверку.

Имеются различные проявления нарушения работы сцепления, которые могут происходить по разным причинам. Такими проявлениями могут быть визг сцепления, его проскальзывание, залипание, а также рывки автомобиля при включении сцепления.

Визг сцепления

Если при трогании с места или переключении передачи сцепление визжит, это указывает на износ выжимного подшипника.

Кроме обычного износа при правильной эксплуатации, износ может возникнуть, если передача включена при работающем двигателе, когда автомобиль стоит (т.е. сцепление выключено). Для уменьшения износа этой детали следует всегда выключать передачу при остановке на светофоре.

Проскальзывание сцепления

Сцепление проскальзывает, если фрикционные накладки изношены, если маховик или поверхность нажимного диска запачканы грязью или маслом, а также при неисправности самого нажимного диска.

Следствием указанных выше неисправностей будет недостаточное прижимание нажимного диска или недостаточное трение фрикционных накладок.

Если небольшое количество масла попадает в сцепление, оно сгорает под действием высокой температуры, возникающей при трении, что приводит к потемнению накладок. Большое количество масла, попавшее в сцепление, сгорает, оставляя угольный налет, что приводи к проскальзыванию сцепления, залипанию его или рывкам.

Если есть подозрение на проскальзывание сцепления, для более точной диагностики имеются несколько тестов.

При работе двигателя на высшей передаче, при внезапном несильном нажатии на педаль акселератора, обороты двигателя могут возрасти без увеличения скорости движения автомобиля.

При сильном проскальзывании сцепления двигатель будет разгоняться без должного ускорения автомобиля.

Если причиной проскальзывания является попавшая в сцепление грязь или масло, временный эффект может дать впрыскивание в сцепление

четыреххлористого углерода. Кардинальным устранением неисправности будет только замена диска сцепления и устранение утечки масла.

Залипание сцепления

Залипание сцепления возникает тогда, когда перемешение рычага выключения сцепления слишком велико, если имеется препятствие в самом сцеплении или в шлицах первичного вала, или масло попало в сцепление и сгорело, образовав налет на диске сцепления или маховике. Причиной этой неисправности может быть также наличие воздуха в гидравлической системе.

Следствием, к которому приводят вышеуказанные неисправности, бывает то, что нажимной диск не выходит полностью из зацепления даже тогда, когда педаль сцепления до конца нажата.

Если есть подозрения на залипание сцепления, оно может быть подтверждено в случае затруднения включения первой передачи на стоящем автомобиле при затруднении переключения передач и слишком резком включении сцепления при отпускании педали из полностью нажатого положения.

Проверьте правильность регулировки свободного хода сцепления, если причина неисправности лежит в самом сцеплении. Может оказаться необходимым снять сцепление для проверки первичного вала коробки передач.

Рывки при включении сцепления

Рывки при включении сцепления могут возникнуть, если крепления двигателя или коробки передач ослаблены или податливы, если масло попало на поверхность диска, если нажимной диск сцепления неправильно отрегулирован при сборке.

Следствием указанных неисправностей может быть то, что нажимной диск будет освобождаться от ведомого диска не плавно, а рывком.

Рывки сцепления обычно возникают при отпущенной педали сцепления на первой передаче или на заднем ходу, и автомобиль дергается вперед или назад.

Читайте также: