Паджеро спорт пропала тяга

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Всем привет.
Предлагаю создать отдельную темку про блок повышения мощности, ибо найти на форумах тяжеловато. Хотелось бы знать, кто какие карты использует и как при этом ведет себя автомобиль в городе и на трассе. У меня установлен fgc-box rally pro. Поставил только несколько дней назад и пока езжу на 9 карте, пока что полный восторг! Расход упал очень ощутимо, при это прет как танк. Сегодня стартанул со светофора, так мне сзади моргать один на пузотерке стал, на след. светофоре я окошко открыл узнать что он хотел и услышал - "нихрена у тебя тяга!" ))) В рекламе обещали увеличение мощности, при таком же расходе, что я делаю не так?
Какие есть подводные камни при использовании этой приблуды?
Какие карты стоит запрограммировать на кнопки в салоне?

В общем вкратце от обладателя этого самого FGC.
Стоит он у меня уже год, поставил практически сразу же на новую машину, пробег был около 2 ткм. Блок разработан был в первую очередь под Л200 с ее 136 л.с., потом перекочевал на П4 у которого 165 л.с. и уже затем на НМПС. Естественно без переделок. Т.е. по умолчанию блок имеет 9 программ, плюс возможность программного переключения на "линейный" режим, так сказать заводской, либо же аппаратно вообще выключить его из цепи без принудительного отключения. Ставится в разрыв цепи управления датчиком давления топливной рейки. Основная задача "обмануть" блок ЭБУ двигателя путем изменения выходного сигнала с датчика, за счет чего блоком ЭБУ добавляется топлива. Т.е. идет преднамеренное искажение сигнала, что влечет за собой коррекцию стандартной топливной карты, прошитой в ЭБУ. Основная цель уменьшить время отклика на добавление газа, уменьшить ступеньку турбоямы, повысить давление наддува. Все это достигается самым простым путем: добавлением топлива.
Насколько это опасно для двигателя?
Наш мотор рассчитан на давление наддува 180 Мпа, фактически в рабочих режимах развивает 135 Мпа. Задушен специально и именно для нашего рынка. Например в Австралии штатное рабочее давление именно 180 Мпа. Сделано это по разным причинам, в том числе и из-за норм Еро-4, которым наш двигатель вроде бы как соответствуют. Из-за такого снижения давления мы имеем весьма серьезную турбояму на старте и довольно вялый мотор. Но поскольку реально давление можно поднять до указанных значений имеется резерв для этого довольно большой. FGC настроен так, чтобы за верхнюю планку не подняться. Даже самая мощная 9 карта только приближает параметры к верхним значениям, соответственно нет перегрузки на двигатель и с блоком его загнать в критические режимы нельзя. На версии FGC Pro сейчас имеется возможность визуально наблюдать повышение давления в реальной эксплуатации (там установлены светодиоды, которые последовательно загораются при достижении определенных пороговых значений). По наблюдениям пользователей, если не стоит никаких дополнительных средств повышения давления типа овербуста, никто еще на пиковый порог установленный производителем с этими блоками не переходил. Т.е. убить двигатель одним только этим блоком не реально. Это подтверждает еще тот факт, что дилеры официально предлагают услуги по установки подобных блоков (есть несколько разных производителей). Какие ставить, это вопрос религии, приверженности и доверия к производителю и денег. У FGC, как и у других, есть свои плюсы и свои минусы. В целом мне нравиться подход ребят, которые этими блоками занимаются, т.к. есть много открытой информации, реальная техподдержка, корректные сравнения и анализ работы и т.д. В общем кому интересно читайте темы на их сайте либо паджеро4х4, пикап.клуб там много чего написано.
Теперь по реальной эксплуатации. В нашем случае из 9 карт производителем блока рекомендуется использовать 1,3,4,5,6,7 и осторожно 2,8,9. С чем это связано? Последние карты имеет ярко выраженный перелив, который на наших моторах с VG-турбиной дает повышенную дымность и чеки. Правда это все индивидуально, у кого-то есть у кого-нет. Почему так, а потому что изначально эти блоки предназначены для Л200 и там работают в большинстве своем как надо. Я пробовал все карты. Не дымит не бросает чеки на 3,4,5 картах. 1-я имеет выраженный подъем на низах и потом уходит в линейный режим и чувствуется как якорь (ее хорошо использовать на бездорожье или тянуть тяжелый прицеп). 6-я мне нравится больше всех т.к. она очень ровная и мощная, но на моей машине иногда выкидывает чеки на скорости 120 км/ч. 7-ю я пользовал летом на трассе, ощущения как от бензиновой машины с мощным мотором, но есть свои но. 8 и 9 карта дымят и выбрасывают чеки, я на них не езжу. То же самое со 2-й, у нее очень мощный перелив на низах и постоянно ездит не получается дымит. Но нет турбоямы, почти совсем: тупо давишь на педель и мощно так едешь как тепловоз, с приличным дымом из выхлопной.
В общем для нормального пользования остаются 3,4 и 5-я карты. Из них я езжу на 3 и 5. 3-я карта самая слабая, небольшая коррекция, полное отсутствие дыма, но разгоняется веселее стока, если авто ничем не перегружен, ездим по городу или неспешно по трассе, то самое оно. По отзывам вообще не увеличивает расход топлива, а на трассе даже может немного съэкономить. 5-я порезче, машина больше похожа на бензиновую, легче выходить на обгоны, резче стартует. По отзывам и собственным ощущениям самая беспроблемная карта и многие ей пользуются постоянно.
Теперь по экономии. Невозможно заставить мотор жрать меньше топлива, если путем обмана (см. выше о работе блока) добавляешь ему топлива. Почему многие пишут, что появилась экономия? А потому как с блоком становятся абсолютно некорректными показания БК, разброс от 1 до 2 литров в сторону понижения. В реале если использовать мощностные карты от 6 и выше, то расход увеличивается, причем ощутимо. Мой эксперимент с использованием разных карт показал следующее: трасса средней загруженности, лето, скоростной режим 110-120 км,ч, пробег примерно 350 км в одну сторону. Туда ехал на карте 7, обратно на карте 3. Расход туда составил 12,5 л, обратно 9,5 л. БК показывал от 9 до 10 л. По ощущениям приятнее было ехать на 7-й карте, просто как будто опять сел на свой бывший Аут ХЛ с 3 л мотором. Несколько раз ездил по знакомым маршрутам меняя карты 3-6 или 5-6. Тут разница не такая большая получалась, но на 3 карте можно легко уложиться в 8,5-9 литров реальных, не по БК. 5 и 6 дают расход где-то около 10 л. Но для города 3-й карты не хватает, расход получается как у стока около 13 л, а вот при примерно таком же расходе приятнее ездит по городу на 6-й карте, т.к.у нее очень неплохая тяга с низов, что позволяет очень уверенно стартовать и не тормозить поток.
Еще одним плюсом этого блока я считаю снижение чувствительности особенностей АКПП на НМПС, когда коробка до последнего держит 3-ю передачу не переключаясь на 2-ю, а потом около ХХ сразу же на 1-ю. За счет улучшения тяги с низов получается более уверенно ехать в таких случаях, не прибегая к ручному переключению передач.
Вот такое вот несколько сумбурное описание и свои впечатления от блока повышения мощности.

Описание отличное, то что нужно. Спасибо. Я еще некоторое время назад, до покупки, читал Ваши впечатления от машины, тоже исчерпывающе. Я правильно понял, что при установке программ из блока, верить показаниям БК нельзя? Т.е., на 9й программе с отличной динамикой, 12-13 л по городу явно не было? Попутно вопрос, какой из БК мультитроникс поставить дополнительно?

БК верить нельзя по-моему никогда
Я проверял и на картах и в линейном, есть расхождения. Только если в линейном врет в большую сторону примерно на 1 л, то с картами в меньшую до 2 л запросто. А на 9-й в городе получить 12-13 не реально, попробуй просто ради эксперимента выездить определенное количество соляры в одном стиле, но на разных картах. А потом посчитай реальный расход по пробегу и количеству потраченного топлива. Думаю будешь удивлен цифрам. Но тут чиста физика: большое количество совершенной работы, требует большего количества энергии.
По мультику не подскажу, вариантов море. Все зависит от того, куда и как будешь ставить. Ну еще всякие фишечки-рюшечки от производителя. Возьми что-нибудь из последних моделей, не обязательно самое навороченное, главное чтобы все протоколы читались и была возможность самостоятельно выбора между ними (не всегда само определяется). По отзывам, т.к. сам не пользуюсь, слышал что мультики очень капризны в плане определения расхода и остатка топлива, требуется много тарировок и корректировать, чтобы получить более-менее реальный расход. Чуть получше родного БК, но с картами тоже будет врать, т.к. информацию берет от ЭБУ, только модель расчета более корректная. А так как блок обманывает ЭБУ. то также будет обманываться и мультик.

Разговор о том, как едет машина на различных картах - это все понятно.
Много читал, но нигде не встречал статистики о последствиях. Хотя разговоров о трещинах и перегревах ГБЦ навалом. Что-то в этом есть.
Увеличение количества подаваемого в камеру сгорания топлива приводит либо к повышению температуры в ГБЦ, либо к увеличению времени сгорания - а это огненный выхлоп в выпускной коллектор через выпускные клапаны. В любом случае нарушается расчетный режим работы двигателя. Кратковременное использование таких режимов оправдано - проезд сложного участка, рывок на обгоне - но КРАТКОВРЕМЕННО. На постоянку, да еще в монотонном режиме трассы - я бы не стал. ИМХО.

На новых моторах? Не видел ни одного отзыва. У старого 4D56 были проблемы с перегревом.
В отличии от бензинового двигателя у нас очень большой диапазон образования качества смеси, по-моему 1:50. Т.е. добавлять топливо можно в разумных пределах без каких-либо последствий. Куда больше на температуру двигателя влияет клапан ЕГР. Не силен в теории дизельного двигателя, но где-то писали, что при глушении ЕГР есть опасность перегрева и оплавления поршней из-за повышенного воздуха. Т.е. лишний воздух куда вреднее для двигателя, чем небольшая добавленная порция топлива.
Но конечно же любое вмешательство всегда имеет две стороны и конечно есть риск перегрузить где-то. Но повторяюсь, что у нас моторы очень сильно задушены и блоки повышения мощности приближают его параметры к задуманным производителем изначально. При этом игра идет на самом безопасном уровне: добавлерием топлива в небольшом диапазоне без выхода за критические параметры. Вот с чипом намного легче нарваться на проблемы, неизвестно что там и как накрутят. Дай бог, что только поднимут топливную карту. Но чаще повышают программно давление турбины убирая пороги срабатыания защиты. Потребитель получает очень резвый мотор, но и риск убить его повышается многократно.

Может ты и прав. Не буду спорить. Просто пытаюсь теоретизировать. На Патфайндере одно время пользовался коробочкой, но потом как-то перестал видеть в ней необходимость. Постепенно стал ездить степенно и спокойно. И стока стало хватать. Наверное дело к старости.

Сам поищу, но ты кидай, так быстрее будет
Может попутно посоветуешь еще чего по нашей машинке? Помимов багажной системы, ее я понять и оценить не в состоянии

Честно? Искать лень, я редко запоминаю страницы, если только мне самому там что то нужно запомнить. А так на том же драйве поищи парня под ником Семнадцатый, у него много переделок, может что-то и почерпнешь. Плюс огромное поле для изучения это форум паджеро4х4.
А я мало что делал в своем авто, т.к. экспедиционник строить не собираюсь, а то что у меня сейчас есть полностью перекрыаает потребности. Все это описано в моем бортовом журнале. Максимум что добавлю в ближайшее время, это инвертор под бытовые приборы.

С новья на Эльке стояла коробочка,пробег 80000 и 3.5 года,ничего не треснуло и т.д.,только ++++.Вот мой отзыв о коробочке и на МПСе с новья стоит коробочка.

Пропала тяга не хочет ехать.

Машина 2008 года, ровно неделю назад всё было хорошо. С нынешнего понедельника стала пропадать тяга, давишь на педаль газа а машина как будто в болото заехала, клюёт носом и пропадает тяга, давишь на педаль потихоньку вроде динамика постепенно увеличивается, давишь до полика опять клюёт носом и пропадает тяга, и так на всех передачах.
Если долго держать педаль до полика, как будто потом просирается из трубы клуб дыма и помчала как сумашедшая, бросаешь газ, такая же фигня снова и снова. Почистил ЕГР, почистил ДМРВ ничего не изменилось, фильтра меняны месяц назад, патрубок на турбину в норме. Диагностика никаких ошибок не выдаёт. Что это может быть? Плиз помогите, собрались ехать на море, а проблема не известна. Нормальных мастеров по городу не найти.

Здесь должна была быть какая-нибудь цитата из вк или другого ресурса, но вот что то не нашёл ни чего что могло бы выразить моё миропонимание сейчас;)

Спасибо примем к сведению.
Да забыл написать, что на холостых работает ровно, ничего не плавает.
Так же заметил, что машина стала работать мягче чем обычно, до этого вроде как звук такой как будто форсунки ну как обычно подцлакивают что ли, ну не знаю как сказать, а тут раз и машина так мягко заработала

Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве

С этой фигнёй к сожалению тоже знаком, было такое при поездке в Москву, обшарили всю машину, если бы не один спецюган, хрен бы кто заметил. К сожалению не она, проверено. Спасибо!
Записался на завтра на сервис, КИА-центр, там раньше был Митсубиси моторс, по оставались старые спецы и все проги на мою машину, с дизелями вроде как знакомы, посмотрим что скажут. Лиж бы хуже не сделали, а то мы этих спецюганов знаем.

Ура, ура, ура! Мы поехали. Всё как всегда банально, ну не как всегда конечно,но! В общем как и у большинства с такими симптомами это злощастный клапан ТНВД. Нашёл таки в городе толкового дизилиста, одного на всю массу криворуких, снял клапан, полернул шток, были задиры, всё убрал, машинка поехала. Всем спасибо, ровных дорог, адекватных водителей на дороге!

profish писал(а): Ура, ура, ура! Мы поехали. Всё как всегда банально, ну не как всегда конечно,но! В общем как и у большинства с такими симптомами это злощастный клапан ТНВД. Нашёл таки в городе толкового дизилиста, одного на всю массу криворуких, снял клапан, полернул шток, были задиры, всё убрал, машинка поехала. Всем спасибо, ровных дорог, адекватных водителей на дороге!

Поздравляю, что все благополучно решилось, но рекомендация: присмотритесь к новому клапану. Полировка и чистка это хорошо, но это вы устранили последствия, но не решили главную проблему, а именно первопричину.
проверьте бак, проверьте состояние горловины, ну и конечно фильтры, меняйте чаще и не скупитесь на дорогих производителей, да цена завышена, но она оправдывается стоимостью ремонта, особенно когда мастера приследуют цель делать машину, а не сделать.

Уже присматриваюсь, опять же по совету мастера. Сегодня сделал запрос, новый клапан, оригинал объявили 4900 руппий, я думаю что цена адекватная. Как только появятся лишние денежки, закажу! Спасибо!

Дозирующий клапан, это следствие. Причина - грязь в топливе. Нужно проверить т/бак на наличие воды/грязи, нужно промыть всю топливную систему и заменить т/фильтр. Отстойник фильтра слить в отдельную емкость и убедиться в отсутствии воды и грязи. Иначе, "вторая серия не за горами".

С уважением, Сергей. Все что мной написано исключительно ИМХО, наработанное годами творческих экспериментов.

Dizel Man писал(а): Дозирующий клапан, это следствие. Причина - грязь в топливе. Нужно проверить т/бак на наличие воды/грязи, нужно промыть всю топливную систему и заменить т/фильтр. Отстойник фильтра слить в отдельную емкость и убедиться в отсутствии воды и грязи. Иначе, "вторая серия не за горами".

Cпасибо большое, обязательно сделаю данную процедуру, только немного позже, сейчас нет времени. Спасибо!

Что мы имеем, авто 2002 года выпуска, установлено ГБО ( пробег на нем 60 к. свечи менялись при установке ГБО). Машина на бензине работала хорошо, на газ переключался без проблем, т.к. ГБО 4 поколения, он автоматически переключается на бензин при повышении оборотов ( например обгон). Вот, что заметил, при обгоне машину на бензине как будто держали за жопу, тяга просто пропадала, вместо опережения машин на трассе, я резко терял в скорости и оборотах. Загорелся чек, расшифровка ошибок писала про пропуски в одном из цилиндров, плюс ошибки по лямбдам. Ну я не очень переживал, а зря, ведь машина прекрасно ехала на газу! Заехав в сервис, прочитав ошибки, мне сказали менять лямбды, проблема в них, для этого их отключили и сказали проедь, дай просраться, машина рассчитает средний расход, и потом попрет :) НЕ поперла, приехал, говорят забиты каталики, т.к. пробег на них 280 к. Говорят едь в сервис, вырезать, при этом машину уже начало подтряхивать на холостых оборотах, пока я прогревался, на газу все еще все хорошо было… Еду в сервис вырезать каталики, отказывается работать газ, просто не включается, как защита срабатывает… До сервиса я не доехал, не смог подняться в горку, просто пропадала мощность двигателя она работает не ровно, дико троит и все встал… Вызываем эвакуатор, едем к знакомому в сервис, и получаем картинку, если скинуть все бронепровода с катушек ( их три), машина работает неровно, и при отключении третьей катушки, глохнет! Все капут, катушки меняли местами, они рабочие, а машина все работает на двух цилиндрах, ну заказал я коммутатор, думал дело в нем, поменяли, нифига, вырезал каталики, не помогло… Опять эвакуатор и в другой сервис! Сказали готовиться к контрактному движку если нет компрессии в цилиндрах. Компрессия, ошибки Р155, Р125, Р135, фотографии приложу, и на следующих фотографиях я укажу причину данной поломки!
Компрессия везде в норме, топливный фильтр, тот который на раме, я тоже поменял, вот после го замены машина и работала на двух цилиндрах, брал оригинал. в Итоге: промыли все форсунки, заменили все резиночки на них, машина так давно не работала, как работает сейчас. ВСЕМ УДАЧИ, вдруг кому поможет мой опыт, т.к. на драйве, я причины не нашел.

Новичок. 6G72, не тянет при реском разгоне, помогите.

Добрый день, подскажите, вот такая штука: при езде по трассе или по городской окружной, когда скорость не более 70-90 км/час, а количестко оборотов не более 4000 все нормально. Но когда резко ускоряешься движок не тянет, как будто тупит , и работает как то рывками. Такое ошушение, что ему кто то ограничивает подачу топлива. Что может быть.

Тебе на самом деле интересно почитать все варианты и перебрать весь силовой агрегат по очереди?
Так-то похоже на перебои в зажигании или подаче топлива. А причин и у того, и у другого - масса. От дохлого насоса до открытого клапана обратки.
В принципе, нужно немного: специальный манометр с набором переходников. Мегаомметр. Можно осциллограф. Набор ключей. Знание электрики и опыт слесарных работ. Понимание систем конкретного автомобиля. Книга с тех.данными автомобиля. Лучше всего - дилерский сканер, он совмещает многие из перечисленных приборов, но не заменяет опыта и знаний.
Вот, когда всё это приобретёшь, начинай с давления топлива в рампе на разных режимах, потом проверяй катушки зажигания, распределитель, провода, свечи. Если двигатель в полном порядке, переходи к коробке передач, редко, но такие приколы и она подкидывает. Потом можно проверить ЭБУ двигателя, мало ли, может что в нём сдохло.

Тебе на самом деле интересно почитать все варианты и перебрать весь силовой агрегат по очереди?
Так-то похоже на перебои в зажигании или подаче топлива. А причин и у того, и у другого - масса. От дохлого насоса до открытого клапана обратки.
В принципе, нужно немного: специальный манометр с набором переходников. Мегаомметр. Можно осциллограф. Набор ключей. Знание электрики и опыт слесарных работ. Понимание систем конкретного автомобиля. Книга с тех.данными автомобиля. Лучше всего - дилерский сканер, он совмещает многие из перечисленных приборов, но не заменяет опыта и знаний.
Вот, когда всё это приобретёшь, начинай с давления топлива в рампе на разных режимах, потом проверяй катушки зажигания, распределитель, провода, свечи. Если двигатель в полном порядке, переходи к коробке передач, редко, но такие приколы и она подкидывает. Потом можно проверить ЭБУ двигателя, мало ли, может что в нём сдохло.

Я пониимаю, что это все может сказаться на проблеме! Но вот еще один нюанс: когда едешь в жару, ощущается потеря мощьности, потом движок сам глохнет. После того как заглох, сразу заводишь, то работает нормально. Через некоторое время все повторяется. Все таки в чем может быть причина.

При сильно или неравномерно бедной смеси всегда при резком открытии дроссельной заслонки происходят обратные вспышки во впускном коллекторе. Физику этого процесса я специально не изучал, если хотите можно по свободному времени посидеть.
Но то что это так - точно и подмечено на многолетнем опыте.
Самый простой пример - попробуйте резко погазовать на Жигуляторе например, или на любой другой карбюраторной машине, когда у них забит топливный жиклёр основной(первой) камеры или форсунка насоса-ускорителя.
А хлопает так при подсосе, что уничтожает ДМРВхи напрочь и слетают гофры с них.

И все же не уверен что это так.. Про ваши жыгули, вы сами на них газуйте ) хотя помню был у мну машин японский с карбюратором, так там когда насос- ускоритель издох, при резком нажатии был просто сильный провал провал, но плавно можно было ездить.

И опять же, если бы был подсос воздуха, скорее всего ХХ были бы на столько завышены, что ТС акцентировал бы на этом внимание )

О, жигули снова в бой пошли. Я бы не стал так сравнивать процессы происходящие в карбюраторе, с процессами происходящими во впускном коллекторе инжекторного двигателя. )
У меня в выпуске авто с катализатором стреляло только один раз - при этом разорвало глушитель. Это произошло из-за скапливания в глушителе топлива прошедшего через катализатор из-затого, что авто долго не могли завести. А вот в пламегасителе установленном вместо катализатора всё время хлопало при догорании там топлива. Правда и тут я не уверен, правильно ли назвать не сгоревшее в одном/двух цилиндрах топливо "богатой смесью". )
На мой взгляд серез разогретый катализатор недогоревшее топливо пройти не должно, что бы хлопнуть где-нибудь на выходе. А в самом катализаторе или до него даже если есть где хлопать, по идее вы этого не услышите. А вот в выбитом катализаторе вполне хватает объёма, что бы похлопать всласть. )

О, жигули снова в бой пошли. Я бы не стал так сравнивать процессы происходящие в карбюраторе, с процессами происходящими во впускном коллекторе инжекторного двигателя. )
У меня в выпуске авто с катализатором стреляло только один раз - при этом разорвало глушитель. Это произошло из-за скапливания в глушителе топлива прошедшего через катализатор из-затого, что авто долго не могли завести. А вот в пламегасителе установленном вместо катализатора всё время хлопало при догорании там топлива. Правда и тут я не уверен, правильно ли назвать не сгоревшее в одном/двух цилиндрах топливо "богатой смесью". )
На мой взгляд серез разогретый катализатор недогоревшее топливо пройти не должно, что бы хлопнуть где-нибудь на выходе. А в самом катализаторе или до него даже если есть где хлопать, по идее вы этого не услышите. А вот в выбитом катализаторе вполне хватает объёма, что бы похлопать всласть. )

Вам не кажется дорогие друзья, что вы сейчас просто слились из дискуссии по причине того, что вам нечего сказать?
Спор ради спора? В детстве обижали часто?

Читайте также: