Паджеро ио стучат гидрокомпенсаторы

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

2. Обязательно на каждом гидрике взявшись пальцами за кольцо пробуем его вращать относительно корпуса. Если вращается – есть трещина. Увы, этот гидрик свое отработал! Может оказаться, что кольца на некоторых гидриках лопнули еще на двигателе, а можете сами поломать при вытаскивании из коромысла. Они очень хрупкие, если уроните гидрик на пол, то скорее всего кольцо лопнет!

4. Следующий этап – берем гидрик пальцами левой руки и опускаем в солярку шляпой вверх. Берем обычную канцелярскую скрепку, разгибаем на половину длинны и суем в отверстие шляпы по оси гидрика. Ваша задача попасть и надавить на шарик редукционного клапана. Он очень маленький 1,5-2мм, и ход у него очень маленький, около 1мм, но, думаю, когда попадете, почувствуете. На рисунке показано устройство гидрика, на красненький шарик нужно попасть скрепкой.

При нажатом шарике шляпа должна свободно утапливаться в гидрик почти без усилий и двигаться по оси без малейших заеданий. Вверх она возвращается под действием пружины и полностью, до конца, при этом в нижней части вертикальной образующей должны быть видны маленькие отверстия, почти полностью. Когда проверите все, сами поймете – какие сжимаются плавно, а какие чуть закусывают. Те, что заедают бросаем в банку №2 – отмачивать и переходим к следующей проверке.

5. Вытаскиваем гидрик из соляры, переворачиваем шляпой вниз, вставляем скрепку, находим и нажимаем на шарик, сжимаем 5-6 раз гидрик, утапливая шляпу в корпус и выкачиваем из гидрика солярку. Пустой гидрик должен легко сжиматься пальцами и сам полностью разжиматься! Заедает – отмачивать в банку№2.

5. Оставшиеся гидрики по очереди опускаем в соляру, нажимаем на шарик скрепкой и прокачиваем надавливая на шляпу 5-6 раз. Прокачанный гидрик вынимаем из соляры и пробуем сжать. Если не сжимается – откладываем в сторону (вертикально, шляпой вверх) минут на двадцать и пробуем сжать еще раз, сжиматься руками не должен! Если сжимается – выбрасываем!

7. Достаем отмоченные гидрики из банок и подвергаем всем проверкам, описанным выше. Не прошедшие проверку- выбрасываем. Я специально не написал в чем их отмачивать. Можно пробовать в керосине или ацетоне, может в чем еще, дело вкуса, мнений что лучше очень много.

8. Покупаем гидрики вместо забракованных.

9.Прокачиваем все. гидрики в соляре. Не буду вдаваться в теорию, и так не мало написал, но не прокачанные гидрики могут заклинить раньше, чем прокачаться. ПРОВЕРЕНО.

10. Устанавливаем на машину и наслаждаемся тишиной!

Так выглядит гидрик в разобранном состоянии. Не пытайтесь разобрать, скорее всего сломаете кольцо, этот я разобрал именно потому, что кольцо лопнуло. Обратите внимание на нагар на поверхности цилиндра – именно он причина заедания гидрика.

Стук под нагрузкой на холодную, гидрокомпенсаторы?

Подскажите, может кто сталкивался.

История:
После покупки, 2года назад, на холодную, а иногда и на горячую цокали гидрики.
Сменил масло на Mobil ESP Formula 5w30. Что было у предыдущего хозяина, неизвестно.
Цоканье было с утра на холодную и иногда на горячую.
Отъездив так года полтора и ни как не собравшись духом разориться на новые гидрики, а с ними за одно мск и прочее.
Сменил масло на Mobil 0w40, оно должно быть чуть-чуть по гуще.
Ситуация не изменилась. Но научным путем выяснил, что перелив масло чуть-чуть выше отметки максимум цоканья становится заметно меньше (масляный насос?), а иногда с утра вобще не проявляется. Таким образом я следил за уровнем масла, ага за цокали  пора долить.
В августе этого года, после пробега Москва-Бесов нос-Мурманск-Рыбачий-Мурманск-Воттоваара-Рускеала-ЗКП в Карелии. С утра в ЗКП как всегда завел для поездки в магазин, нажал на газ все тихо, тронулся в небольшую горку, добавил газу и появился более сильный стук с цоканьем уже не сравнить, именно стук. По всем приметам похожий на компенсаторы (вроде как сверху, и изменяющий ритм при увеличении или уменьшении оборотов). Сначала заволновался (до дома еще 1100км ), но после прогрева стук пропал и стал появляться на холодную под нагрузкой в 100% случаях.
Вернувшись в Москву, сменил масло на Mobil 5w50. Оно более густое, гидрики должны меньше стучать.
Цоканье с утра, без нагрузки и на горячую пропал совсем, но остался стук на холодную под нагрузкой.
С этим симптомом я теперь всегда прогреваю двигатель и проблемы вроде как нет.

Вопросы:
Гидрокомпенсаторы, а точнее какой-то один гидрокомпенсатор судя по одиночному стуку, сдох совсем?
Масляный насос, на более жидком масле не давал нужного давления, помирает?
Что-то еще?
Пристрелить?

p.s. поиск по слову "Гидрокомпенсатор" не ищет, много букв. С 1 по 15 страницу, тем содержащих "Гидрокомпенсатор" в заголовке нет.

Pajero 3, 3.5 GDI, Tough Dog +2" (TDC633, TDC635), лето - Kumho KL71 305/70 R16, зима - Yokohama Geolandar I/T (G073) 285/75 R16, "Золотая" корзина от Winns, немного света от Pajerys, бОльшой бак от Бауманца, лепетка.
БЖ на Drive2

Хмммм струуууужжжжка, смотреть, печаль .
Вкладыши? Коленвал?

С этими симптомами я прошел уже 4-5 тысяч.

Была подобная ситуация, причина крылась в умирающем гидронатяжителе ремня ГРМ (MD 362861). Причем диагноз поставили "на глазок", вернее, на слух. Поскольку уже готовился к замене ГРМ, то поменял весь комплект, натяжитель оказался на самом деле дохлым. После замены стук пропал, гидрики стучат по-другому, первые секунд 5-10 после запуска.

смотря в каком они виде.
полностью исправные стучать не должны вообще. ни после запуска, ни после прогрева. никогда.

у меня были полностью мертвые по одной голове. лупили когда как и почем зря. успокаивались только после 2000 оборотов. как холостой ход - снова принимались.
Подробно описывал свои изыскания тут .

Montero 3 LTD 2001, 3.5 6G74 MPI, АКПП v5a51
- Как показала практика — для начала неплохо было бы ознакомиться с теорией (с)

Мне кажется, источник звука довольно точно выслушать нет проблем.
Либо палкой по-старинке, либо стетоскопом.

Я у себя гидрики выслушал именно так, обычным корешком от швабры )))
Прикладывал везде торцом и слушал. В основании левой клапанной крышки стукало так, что мозги выпрыгивали из ушей. Даже выслушал довольно точно, какие именно гидрики лупят из 12-ти. При разборке это подтвердилось.
Тут главное грамотно приложить, чтобы звук в палку передавался.

Щас вот стетоскоп раздобыл от неисправного тонометра ))) Вставлю железную спицу, будет еще лучше инструмент.

Думаю, точно также можно хотя бы косвенно сделать вывод - натяжитель это или нет.

Montero 3 LTD 2001, 3.5 6G74 MPI, АКПП v5a51
- Как показала практика — для начала неплохо было бы ознакомиться с теорией (с)

IooMA писал(а): Здравствуйте.

Подскажите, может кто сталкивался.

На гидрокомп. сэкономил залил густое масло 5w50. а двиглу пох че сним будет с такой густотой. тем более наши движки низко оборотистые

че прописано в мануле и нех придумывать а потом писать паджеро говно

Про 5W-50 имхо ,бред. Применение мало вязких масел -снижение количества выбросов СО и ничего более.Буржуи за каждый лишний грамм удавятся.Евро3,4 и все такое.Тем более зазоры на видавшем виды двигле далеки от идеала."Водой" нормального давления не создать.30-ка применяется до +40, летом в пробках термометр +60 показывал.30-ка легко схлопочет термоудар и превратится в воду

Подскажите, может кто сталкивался.

stalker2034 писал(а): На гидрокомп. сэкономил залил густое масло 5w50. а двиглу пох че сним будет с такой густотой. тем более наши движки низко оборотистые

че прописано в мануле и нех придумывать а потом писать паджеро говно

1. То, что я пока не меняю гидрокомпенсаторы на новые, это сугубо мое решение. Нет "жизненной" необходимости в этом т.к. менять их на новые с работой, запчастями и сопутствующими для замены "за одно" подкатывает под 30 000р.
2. Да, сэкономил. Я смотрю вы экономист?
3. Двигателю ничего не будет, с его далеко не новыми внутренностями, масло с более высоким показателем вязкости и толщиной пленки обеспечит лучшую смазку при повышенных нагрузках.
4. То, что вы приводите свою же цитату, исключительно ваше мнение. Оно основано на жизненном опыте?
Вы не задумывались о том, что в далеко не новом двигателе масляный насос на более жидком масле может давать меньшее давление?

В мануалы не верю, нет верю но есть исключения т.к. после перехода на рекомендованное масло 5w30 для нового двигателя и гарантийного срока авто в 100 000 пробега, гидрокомпенсаторы начали цокать постоянно.

Паджеро говно? Есть те, кто не следят за техникой, мой за два года эксплуатации меня еще ни разу не подвел.

p.s. Если нечего сказать по теме, молчите. Или вам скучно, одиноко, каждой бочке затычка? Хотите поспорить про масло и мануал, создать тему в курилке? Куда не зайди в профильный раздел везде треп не по теме.

Вот сидит такой весь умный и грамотный. а вопросы глупые задает, знает, что не прав и все равно откусывается.))))
По сабжу: планомерно и осознано убиваешь движок. Сейчас же нужно для начала найти источник стуков. 1. Стук в голове или блоке? 2. Если стук в голове, тогда слушать в какой именно и вскрывать. Смотреть коромысла и их валы, вполне возможно, что от постоянного бряканья выработка уже. Если полезешь в голову, проверить компрессию, вполне возможно, что от неправильной работы гидрокомпенсаторов появился нагар на клапанах, которые и стучат. 3. если стук в середине головы, тогда начинай с натяжителя грм, вполне возможно что тоже устал. 4.Если стук в нижней части блока, тогда нужно снимать поддон, смотреть стружку, вкладыши, но это маловероятно, так как они стучат наоборот на горячую и под нагрузкой.
ЗЫ Что бы нормально слушать, лучше иметь стетоскоп, через палочку весь двигатель прослушать проблематично

DenVer писал(а): Вот сидит такой весь умный и грамотный. а вопросы глупые задает, знает, что не прав и все равно откусывается.))))
По сабжу: планомерно и осознано убиваешь движок. Сейчас же нужно для начала найти источник стуков. 1. Стук в голове или блоке? 2. Если стук в голове, тогда слушать в какой именно и вскрывать. Смотреть коромысла и их валы, вполне возможно, что от постоянного бряканья выработка уже. Если полезешь в голову, проверить компрессию, вполне возможно, что от неправильной работы гидрокомпенсаторов появился нагар на клапанах, которые и стучат. 3. если стук в середине головы, тогда начинай с натяжителя грм, вполне возможно что тоже устал. 4.Если стук в нижней части блока, тогда нужно снимать поддон, смотреть стружку, вкладыши, но это маловероятно, так как они стучат наоборот на горячую и под нагрузкой.
ЗЫ Что бы нормально слушать, лучше иметь стетоскоп, через палочку весь двигатель прослушать проблематично

Спасибо! Я ждал подобного поста, а осуждать каждый может. По всем пунктам отпишу.

p.s. Машина стоит второй день в сервисе, готовится к Дону, вердикт по стуку будет сегодня вечером. Мне больше всего кажется, что это натяжитель, но 30т.км. он менялся на новый оригинал.

p.p.s. DenVer, только в споре рождается истина. Возможно и убиваю, но как я уже не раз говорил это "железка". Сломается - починим.

На самом деле мы все "убиваем" свои машины
Как я люблю говаривать - эксплуатация явно не идет машине на пользу )))

как вариант - поставить дома под стекло и любовацца.

Montero 3 LTD 2001, 3.5 6G74 MPI, АКПП v5a51
- Как показала практика — для начала неплохо было бы ознакомиться с теорией (с)

Спасибо! Я ждал подобного поста, а осуждать каждый может. По всем пунктам отпишу.

Каждый относится к машине как относится)))) Эксплуатация авто с гремящим гидриками схожа на езду с пробитым колесом, в принципе ехать может, но не так как надо и с каждым километром ущерб растет.
А стучать много что может с большей или меньшей вероятностью.

ЗЫ Вечер уже, рассказывай чего нашли?

Здравствуйте!
Меня беспокоит проблема тарахтения двигателя на холодную (по утрам). Лучше прослушивается в нише левого переднего колеса. Если переключить коробку на D или R, то стучит сильнее. Из салона кажется, что стучит (тарахтит) из нижней или средней части блока, но когда пробовал послушать трубкой, то лучше слышно там, куда приходят патрубки с радиатора - т.е. сверху мотора.
Хорошо прослушивается на частоте 1200 оборотов, когда остальные шумы двигателя уже стихают, тогда же появляется еще один более мелкий и более звонкий стучок.
На горячую тарахтит практически незаметно, тяга хорошая, чек не горит, расход паспортный.
Был пару тысяч назад ремонт двигателя, связанный с попаданием болта в цилиндр. Ничего не точилось, была замена двух поршней (новые, оригинал), всех колец и вкладышей (кольца - стандарт, оригинал, вкладыши на цвет плотнее, оригинал). Замена МСК и всех гидрокомпенсаторов - все оригинал. Помпа и маслянный насос прошли деффектовку, все ролики и натяжители обоих ремней заменены, как и ремни. ГБЦ не шлифовалась, была замена направляющей клапана на ремонтный размер 0,05, подозрительные клапана заменены на новые.
На сервисе ничего криминального не слышат, говорят что это просто работа двигателя.
Из того, что я вычитал, склоняюсь к стуку поршня.
В принципе завтра все равно еду к мотористу (другому), но хотелось бы иметь еще варианты.

Приветствую всех уважаемых поклонников и владельцев Паджеро io !
У меня возникли жизненые обстоятельства. и я собираюсь менять+доплата соответственно, свою Секвойю (2002 г.) на паджик io (1,8, 1999 г.)
И так - подьехал io по обмену. движка так сильно "цокает". как-то не очень! Потом-сели в авто-вибрация такая, что торпеда перед глазами "пляшет".
Стоит ли меняться? И возможно изличить io?
Всех заранее благодарю!

цокают гидрокомпенсаторы, могут зависеть от масла, сильно можно не заморачиваться.
тряска, подушки двигателя могут быть убитые. когда газульку добавляешь на холостых, вибрация меньше?
в принципе все лечится.

Масло-даже и не понял какое заливают. хозяину сказали. что специальное для Джидая. Есть такое?
Даёшь газульки-вибрация меньше, но на холостых. :-(((
Во сколько лечение сего недуга встанет?
Благодарю за ответ!

заедь в сервис пусть посмотрят подушки двигателя. цена вопроса - цена подушек работа. масло вроде есть для джидаев. я лью полусинтетику ВР. да любое лить можно по номиналу, лишь бы не паленое. просто на разном масле у народа по разному гидрики работают, у кого цокают, у кого нет. можно почистить их.

Понял! А если синтетику залить Mobil 5W30 хуже не будет? И гидрики снимать для чистки надо или аппаратом для промывки системы можно?

синтетику можно. чистить их с разборкой в сервисе(насколько знаю, все равно со временем начинают цокать), можно просто попробовать масло поменять с промывкой, может по тише станет. гидрики могут цокать только на холодную и на горячую затихнуть. у кого как. а ты обмен уже произвел?

После секвойи будет тяжело тебе на ио, по теме лучше в сервис загнать пусть оценят ремонт, а там возможно и пересмотришь условия обмена.

Пробей по номеру кузова, если твой вариант выпущен до августа 99, то, IMHO, брать не надо (могут возникнуть проблемы с ТНВД). Если позже, то учти, что подушки с работой обойдутся тебе в пределах 10 р. Замена гидриков (гидрики+работа) - 15-20 руб. (чистка своими силами вылетит не меньше 5 р. + время). Опять же, надо смотреть на стабильность оборотов ХХ, это может вылится от 1 р. до бесконечности. Если кушает масло, то добавь от 10 до 30 р. И, как показывает практика, в подвеску вложишь рублй 10-30. Короче, митсу для фанатов и для тех, кто "управляет автомобилем", а не "мечтой" или "реальностью".

еще забыли написать что надо чудо фильтрик в ТНВД снемить и все болезни сразу излечаться. даже геморой)))

синтетику можно. чистить их с разборкой в сервисе(насколько знаю, все равно со временем начинают цокать), можно просто попробовать масло поменять с промывкой, может по тише станет. гидрики могут цокать только на холодную и на горячую затихнуть. у кого как. а ты обмен уже произвел?

Обмен ещё не произвёл. начитался ужасов на форумах, скорее всего откажусь от обмена, не мой вариант. Нужна машинка попроще в ремонте.

Пробей по номеру кузова, если твой вариант выпущен до августа 99, то, IMHO, брать не надо (могут возникнуть проблемы с ТНВД). Если позже, то учти, что подушки с работой обойдутся тебе в пределах 10 р. Замена гидриков (гидрики+работа) - 15-20 руб. (чистка своими силами вылетит не меньше 5 р. + время). Опять же, надо смотреть на стабильность оборотов ХХ, это может вылится от 1 р. до бесконечности. Если кушает масло, то добавь от 10 до 30 р. И, как показывает практика, в подвеску вложишь рублй 10-30. Короче, митсу для фанатов и для тех, кто "управляет автомобилем", а не "мечтой" или "реальностью".

Всех благодарю за советы и пояснения! Соответствующий вывод для себя сделал. Буду искать другой вариант обмена.
Всем удачи на дорогах.

я лью шеловское масло, работает норм , машина c 2004 года по России ездит , масло не ест , а то что 99 год надо брать не ранее августа это все фуфло, у меня март, бенз лью 92.

Имеем двигатель 6G74 GDI 2000 года на паджеро третьего поколения. Очень сильно стучит гидрокомпенсаторами. Хочу поменять сразу все 24 штуки. Рекомендуют ставить корейские. Вопрос не могли бы Вы подсказать код корейского гидрокомпенсатора? Где во Владе можно купить ну и примерная стоимость?

тоже 24 менял, корейские по 450 рублей за штучку. Может они закоксованы и их просто попробовать промыть ?

А как каналы промыть? У меня тоже долбят только в путь. Причем когда ремонт движка делал менял компенсаторы (правда не все) Так вот две недели в тишине катался потом снова застучали.. По трассе когда идешь стучат сильнее пе переставая. Как быть?
P.S. Да и еще. На холодную стучат гораздо тише почему то.

Кто о чём, а мы(мицубоводы) всё про гидрики. Нефига их менять. И разбирать тоже не надо. Промываются они только в путь. Вынимаешь из пихла, покупаешь в хозмаге СОЛЬВЕНТ, замачиваешь в нём на часок. Взбалтывешь, меняешь сольвент на свежий, ждёшь ещё часок.(если время есть, то конечно лучше на дольше оставить). Затем вынимаешь, берёшь аэрозольный карбклинер и дуешь каждому во все дыры, пока оттуда вместо чачи прозрачное не польётся. Дальше в масло, чуток пожамкал и в мотор. После запуска затыкаются либо сразу, либо через несколько минут в зависимости от состояния масляной системы. У меня 280тык на спидометре. Осенью башку менял. После промывки ещё ни один до сих пор не проснулся. Перед этим ещё в 2007 мыл на 4Г64ГДИ. Эффект был такой же. Правда там дольше возился, я тогда ещё сольвент не распробовал.

А есди у кого 10800 лишние, так можете мне прислать, даже за вычетом стоимости сольвента и карбклинера. Отказываться не стану.

И ещё. Не лейте Кастрол. Не любят они его. Хотя реклама утверждает обратное.

Спасибо земляк. Я тут планирую по осени ревизию провести.. Задолбали меня гидрики.. Езжу как хер знает кто.. Попробую твой совет.

Спасибо большое за совет. Трудно вообще до гидриков добраться? Если учесть что я ни разу в движку не лазил?
Что за ранее надо купить? Ну прокладки какие и если можно каталожные номера. Думаю многим полезно будет.

Если ни разу не лазил то это не легко. 6G74 (MPI) разберем на примере. Надо сначала снять радиатор, навесное с ремнями, впускной коллектор, коленвалы. Тогда сможешь дабраться до них. Короче не так просто но вполне возможно и ничего сильно сложного.

Ну тут уж мужики я по вашим движкам не скажу. У меня что на 64, что сейчас на 63 нужно было 2 девайса. Прокладка крышки ГБЦ и прокладка свечных колодцев. Гидрики в принципе снимаются на этих моторах без разбора головы и клапанов. Просто отжимая клапан вынимается рокер и дальше уже собственно гидрик. Думаю, что у вас как то похоже можно действовать.

Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.

Pajero IO странный стук ДВС

Всем доброго времени суток. Pajero IO 1.8 GDI 1999 г.в., пробег около 280.
До сих пор не могу разобраться с причиной стука двигателя. Стучит на холодную сильно, на прогретом двигателе намного тише. При запуске первые секунды вообще тишина - ни стука, ни других посторонних звуков, но как только обороты стартовые падают (т.е. через буквально секунд 5-7), начинает проявляться стук, который в первые минуты прогрева сначала растет, а после когда двигатель уже нормально прогреется, значительно стихает.
Стук пропадает при резком наборе оборотов двигателя, и появляется либо сразу после установления определенных оборотов, либо сразу при их падении (т.е. пока стрелка тахометра резко идет вверх - тишина).

Что было сделано:
1. Замена гидрокомпенсаторов - 2 раза (первый раз на оригинал несколько лет назад, потом год назад на аналог Ajusa, если не ошибаюсь) - ничего не изменилось. Замена ГК сопровождалась мытьем ГБЦ и общей ее ревизией - притирка клапанов, замена МСК и прочее. Впуск чистый, про ЕГР сейчас есть сомнения. Правда после второй замены ГК первый запуск двигателя - минут 10 работы, была тишина, второй запуск был уже со знакомым звуком.
2. Промыты форсунки на стенде, перебран ТНВД (с шлифовкой плунжеров), заменены все фильтрики, в т.ч. в форсунках, заменен лямбда-зонд.
Давление в масляной системе проверяли, в норме. Масло лилось до этого GM dexos-2 прежним собственником, при мне Liqui Moly Molygen 5-40, замена каждые 8 т.к.
После перехода на ликви моли звук стал тише, дизельных нот стало намного меньше на холостом ходу.

На что сам пока думаю:
1. Шкив - при прежнем хозяине открутился шкив (стук уже был), видимо в сервисе недотянули, вроде все устранено, но не уверен что там все отлично.
2. гидронатяжитель ремня грм

Читайте также: