Отличие кпп нивы от нивы

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Задумал я переборку КПП своей Шевроле (шумит) и по случаю воткнуть туда подшипники SKF (тк данная процедура в свое время вылечила мне коробку на 213 и было мне счастье ) Так вот вопрос: подшипники там те же или другие? Особенно конечно интересует подшипник первичного вала.
И еще вопрос: какие подшипники можно не менять на аналоги SKF? (в смысле не критично) А то помница полный комплект на 213 вышел около 200 зеленых.

Одинаковые. И коробки внутри одинаковые. При переборке советую переделать КПП на "разорванный пакет" (см. FAQ).

Алексей aka ALER.

Точно такая же. С теми же болячками.

Видимо имелась в виду коробка с разорваным пакетом. Про нее много написано в ФАКе

Решил продолжить здесь.
В скором времени буду покупать коробку.Видел в продаже без кожуха(зачем платить за то,что у меня есть),но дря Шнивы.Тоесть прикручен кронштейн навески задней части(что очевидно просто снимется),и свой рычаг и механизм выбора передач.
Главный вапрос:Возможен ли просто переброс нашего механизма выбора передач на ту коробку?
Ы.В этом случае получается экономия около 2х тыр.
Да, на коробке написано 93524 эт что такое? Мож просто магазинская пометка.

GORA
Вот только я не понимаю: зачем платить за шнивский механизи выбора передач, а потом его менять на обычный? Продаются КПП для Нивы, продаются КПП для классики (переделка занимает минут 10, у меня такая стоит). Внутри все "разорванные пакеты" абсолютно одинаковы. А старые КПП для ШН были обычными, т. е. не "разорванными пакетами".

Что за цифры - не знаю. Что должно быть написано на "РП", смотри в FAQ.

Алексей aka ALER.

Эта,что лежит стоит 10500,а наша с РП больше 12000(за которой мне придётся ехать наверное в КЭМП).В маги что в округе, у меня дисконтные карты(5%),эт ещё около 500рб экономии.Резон есть.Вот только как понять,что она с РП и механизм выбора передач не устроит подначки.

Никак, только по маркировке синей краской (в FAQ!). Судя по цене это как раз не РП, а старого образца. Брать очень не советую.

Если все равно в Москву поедешь, напоминаю, что у Юнкаса по воскресеньям скидка 10%. Вот только не совсем понятно, будет ли работать в эти выходные его магазин - они переезжают в другое место.

Алексей aka ALER.

Может не в тему но объясните как я могу узнать какая коробка у меня стоит РП или.
не разбирая это выяснить можно?

Алексей aka ALER.

Имеется коробка 5ти ступка . Мужичек говорит что эта коробка от обычной нивы, а кулису шнивовскую поставил чтобы грязь не попала пока вез .
Фигня какая-то .
Так вот есть ли какие признаки по которым можно отличить ШНивовскую коробку от нашей Нивовской .
И какая разница между ними .

Почему я это спрашиваю, да потому что я стал несчастным обладателем этой коробки. Просто коробочка разбита, только половину запчастей пригодны для дальнейшего так сказать использования . Короч на выброс .
Просто у него Шнивка была (разбита), и обычная Нивка. Вот и думаю может не ту коробочку мне подсунули .

Еще вопросик не по теме:
У меня есть еще нормальная рабочая 4х-ступка, из нее не сделать 5ти используя детали от второй .

Пасиб. Сильно не ругайте, Неопытин ибо.

внешние отличия только кулиса и поперечина,внутри у шнивской любого годо вып. обязательно разорванный пакет.Сделать 5 из 4 можно

Всем привет!
Очень хотел поделиться опытом установки кпп от классики в ниву, так как у многих возникает этот вопрос, но мой телефон в последний день отказался фоткать, и по этому постараюсь уточнить все нюансы на чужих фото!
И так начнём, подписчики уже знают что с моей кпп случилась беда, на ходу стоял стук!, После разбора, а вернее после снятия колокола кпп я увидел разлетевшийся подшипник первичного вала (очень хотел сфотографировать его, но телефон не хотел ((( )!

Так же разрушению поддался диск сцепления, его сердцевина ходила ходуном в разные стороны, пружины будто просели…
В гараже у меня лежала кпп с бывшего авто ваз 2105 2006 года выпуска, положив рядом с кпп от нивы начал изучать различие.

Маркировка на кпп с первого осмотра дала понять что внутреннее строение кпп идентично, а вот наружная часть не вся…
Так мы первым делом меняем крепление кпп с подушкой, разница на фото:

Далее меняем кронштейн хомута выхлопной трубы

И напоследок самое интересное, ваз 2121, т.е. нива, берёт показания спидометра с раздаточной коробки,

а классика на прямую с кпп!

В моём случае я поступил так, откручиваем с классической кпп привод спидометра, а в замен его ставим заглушку с кпп нивы,

как мне получилось её вытащить я сам до сих пор не понял! )))

Ой, чуть не забыл самое важное: Хвостовик!
Не долго изучая поиски на ютубе, сделал так, "бублик" (надеюсь все понимают о чём я) с кпп 2121, предварительно обжав вязальной проволокой, откручиваю от хвостовика кпп и переношу его в таком виде на кпп от классики! После закрепления всех болтов проволоку ослабляю и снимаю!

И вот мы становимся счастливым обладателем кпп ваз 2121 )))))
Кстати, я свою кпп перед установкой отпидорасил очистил от всей грязи почти до зеркального блеска, и как я был разочарован поломки телефона, так и не успев сделать фото ((((
Теперь касаемо сборки, если на разбор у меня ушло 4 часа, то на сбор я потратил 3 часа, и это всё в одного в яме! Но больше всего время уходит на мелочи, замена сальников, замена манжет и прочей мелкой возни!
Раздатку временно от центровал по принципу кпп на 4 передачи, раздатка в нейтрали, скорость 80 км/ч.
Теперь о главном, итоги замены кпп!
Не смотря на то что при разборе-сборе выявлено (но пока что не заменено) 2ве подуставшие крестовины, в авто стало меньше вибрации!
Пропал так называемый "звук электрички" при езде! А так же пропали те самые толчки в руку ручкой кпп на первых 3х передачах, ну и естественно на остальных они тоже отсутствуют!
Далее планирую от центровать раздатку подвесив все колёса, ну а что из этого выйдет можно будет прочитать далее в моём БЖ! )))

Доброй ночи! В общем нарисовалась у меня проблемка. Наверно для некоторых это станет шоком (сарказм). Но… На пробеге около 210000 км, 4я передача умерла смертью храбрых. Иии… Есть мнение, что вот вот может откинуть зубья, задняя передача. В связи с этим, я начал думать…

Мысль номер раз: А не стоит ли мне завязать с покатухами, и привести машину в божеский вид?! Да ну не. Бред какой то.

Мысль номер два: А не отремонтировать ли мне свою коробку? Мысль интересная надо будет еще на эту тему подумать.

Мысль номер три: Где то я слышал, что 4х ступка от нивы, гораздо проще переносит нагрузки в виде более больших колес?! Хм… Вот тут уже гораздо более интересно, теперь надо узнать где и почем можно достать эту самую КПП.
— Димк! Здоров! У тебя нет не у кого живой четырехступки от нивы?
— Есть! Я тебе даже больше скажу. Она есть у меня, пробег на ней 60 с чем то тысяч.
— Ништяк! Че по чем за неё хочешь?
— Да из деревни привезу ее, бутылка пива и она твоя. Но ты это, смотри она там какого то бородатого года, там сальники надо будет поменять и скорее всего подшипники.
— Понял. Ок. А почему ее сняли?
— Да я по трассе часто езжу, прозвучит смешно, но мне нужна хоть какая то динамика от машины, а с этой коробкой нет ее, поставили вместо нее 5 ступку, стало по лучше.
— Всë понял вопрос закрыт! Жду коробку. Мне в принципе по фиг, я езжу по трассе редко а если и еду, то не больше 80 (мне проще на обочину периодически съезжать и пропускать машины). Да и ты меня знаешь, я на 510 сафарях не остановлюсь.

Ну в общем, приехала мне эта коробка, стоит она сейчас у Димки в гараже, и ждет своего часа, когда он мне подварит днище, и я ее заберу. Тут конечно очень вовремя назрел вопрос! Нужны ли какие то переделки. То что поменять колокол это понятно, у шнивы он больше чем у нивы, но вот что еще возможно придется переделывать? Может быть был у кого то подобный опыт?

P. S. Машина будет использоваться 90% по бездорожью, я прекрасно понимаю, что это не скоростная коробка, для тех кто не читал борт журнал. Пары стоят 4.44, вместо внутренних шрусов стоят трипойды, в ближайший месяц будет ставится СРПМ, балка оторвана на 5 сантиметров, лифт пружинами и проставками спереди 5 сантиметров и того боди лифт и лифт подвески 10 сантиметров спереди, сзади проставки +5 сантиметров, пружины технорессор +5 сантиметров, и того правильно, лифт кармы тоже 10 сантиметров. Спереди проставки под шаровые 2.5 см, кронштейн переноса передних амортизаторов, амортизаторы передние непомню какие, задние технорессор под лифт 5 сантиметров в чашки поставлены подушки для изменения точки отбоя. Колеса Safari 510 215/90/15, диски off road wheels вылет +25, чулок не усилен, пока вроде держит нагрузку, раздатка сток, воет, хрепит, пердит, сопливит но пока жива. Карданы белкард обычные, задний кардан перевернут и из за лифта, из шлицевой части его, выдернута резинка которая играет роль сальника, соответственно, шлицы оголены где то на 1.5 сантиметра, выточили проставку под кардан, 2.5 см, что бы компенсировать последствия лифта, куплю новый кардан или восстановлю один из старых поставлю ее, а пока пусть дохаживает, на покатухе кончится, поставлю еще один полумертвый, на всякий случай лежит в багажнике. Тяги панара регулируемые, так же регулируемый кронштейн переноса поперечной тяги панара.
Ну то есть прочитав выше перечисленное, думаю понятно почему эта машина, можно сказать, стала машиной выходного дня.
И почему мне интересна 4х ступенчатая коробка от нивы.
Прошу прощения у людей, которые возможно посчитают все выше перечисленное не каноном доработок, или возможно каким то колхозом, но прежде чем что то ставить я всегда стараюсь так сказать взвесить все за и против и если результат на выходе, меня теоретически устроит, с учетом дальнейших возможных поломок и в следствии их, доработок. То я с огромной долей вероятности соглашаюсь на эту доработку. Или на этот колхоз. Блин… Что то Post Scriptum получился больше основного текста. Наверно ночью слишком много свободного времени. Спасибо за внимание. 😃

Ещё раз для тех кто не понял, в статье "За рулём" написано тоже самое!
Вариант 1 КПП ВАЗ 2101 4-х ступенчатая на "Ниву" практически не ставилась, самая тяговитая из всех существующих.
Вариант 2 КПП ВАЗ 2106 (2121) 4-х ступенчатая, самая "скоростная" из всех ставилась на 2106 с мотором 1,6 и 2121 с мотором 1,6, отличие КПП 2106 от 2121 ТОЛЬКО в отсутствии редуктора привода спидометра. (вместо него на КПП 2121 ставиться заглушка) в остальном КПП2106 и 2121 ОДИНАКОВЫЕ, в том числе и по передаточным числам шестерён.
Вариант 3 КПП ВАЗ 2105 4-х ступенчатая по передаточным числам находится по середина между 2101 и 2106(2121)
Вариант 3А КПП ВАЗ 2107 5-ти ступенчатая, представляет из себя КПП ВАЗ 2105+ 5-я повышающая передача.
Вариант 3Б КПП ВАЗ 21213 5-ти ступенчатая, отличается от 2107 только заглушкой установленной вместо редуктора привода спидометра.
Вариант 4 КПП ваз 2123 "Шеви-Нива" 5-ти ступенчатая, отличается от 21213 передаточными числами 5-й перезачи и З. Х., а так-же кулисой переключения передач.
Надеюсь так будет понятнее!?

Еще раз специально для тебя,раз читать не хочешь выкладываю прямо здесь:
Ряд 2106,21065(ныне не выпускаецца)
1 передача: 3,24
2 передача: 1,98
3 передача: 1,29
4 передача: 1,00
З.Х: 3,34

Нива,выпуска до 1987 года
1 передача: 3,242
2 передача: 2,890
3 передача: 1,989
4 передача: 1,00
З.Х: 3,34

на ниву ни копеечные,ни шестерочные кпп не ставились.Ни с заглушками ни без.

Да, кстати, порылся тут в литературе, и в ней пишут, что первым был ряд 2101, затем появился ряд 2106/2121, затем появился ряд 2105, а с 1987 года ВАЗ на все машины стал ставить коробки только с рядом 2105. Это и ввело меня в заблуждение. Т. е. получается, что до 1987 года на Нивах был ряд 2106 (а на 21211 — ряд 2101), а потом стали ставить ряд 2105. Про ряд 3,242/2,890/1,989/1,00 нигде ничего не пишут. Renegat, откуда информация про такой ряд? В интернете она присутствует только в двух твоих постах в этой теме, и ещё в одном твоём посте на другом форуме. Ищу плохо?

Значения передаточных чисел, а также различия в комплектации коробок передач показаны в табл. 1.

На полноприводных автомобилях ВАЗ-2121 могут применяться редукторы с двумя вариантами передаточных чисел: 4,3 и 4,1. Соответственно различаются приводы спидометров (см. табл. 3). При замене или ремонте редукторов на этих машинах обязательно, чтобы у переднего и заднего моста они имели одинаковое передаточное число.

Еще одно замечание, касающееся полноприводных машин ВАЗ-2121. В целях повышения надежности и долговечности редуктора в нем была изменена фиксация оси сателлитов, а под них установлены азотированные сферические шайбы. В результате утрачена взаимозаменяемость корпусов и осей сателлитов. Поэтому при необходимости заменить корпус в редукторе выпуска до 1986 года нужно установить весь комплект измененных деталей: корпус 2121-1802163-200, ось 2121-1802160-10 и подложить под сателлиты шайбы 2121-1802161.

О взаимозаменяемости редукторов говорилось в № 6 с. г., здесь напомним лишь основные их различия (табл. 4).

Если при замене редуктора вы обнаружите, что маркировка на нем стерлась, передаточное число можно определить, не снимая его с машины. Для этого установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и вывесите одно из задних колес при помощи домкрата (второе должно опираться на землю). Поверните поднятое колесо на 20 оборотов и сосчитайте при этом, сколько оборотов сделал карданный вал. Разделив полученное число на 10, вы узнаете передаточное число главной передачи.

Примечание . Маркировку наносят зеленой краской на корпусе привода спидометра. Шестерни 2121-3802833-10 и 2121-380283320 не взаимозаменяемы: они различаются параметрами зубьев. Визуально различаются .фасками на торце зубчатого венца: 0,5X45° и 1X25° соответственно.

Все началось банально 25 тысяч тому назад. Начал накрываться синхронизатор второй скорости. Посоветовавшись с JiMMY, решил не трогать коробку, пока не накроется синхронизатор четвертой скорости, а потом и менять. Проехавши не более 5-ти тысяч, решил умереть смертью храбрых подшипник первичного вала. И пошло-поехало. В очередной раз проконсультировавшись с JiMMY, получил ценнейший совет: "Меняй коробку, нах, не надо ее, нах, ремонтировать, запчасти полное Г.". Не послушался я доброго совета — может и хорошо. В общем, от момента издыхания подшипника до съема коробки и ее переборки я проехал не более 150 км. Поменял подшипник и звездочки трех скоростей — на том и ограничился, тем более, что больше менять ничего и не надо было.

Прошло еще 20 тысяч и началось опять. Должен сразу оговориться, что когда коробке было 5 тысяч отроду, ее благополучно чинили по гарантии. Поэтому когда она загремела, решение было однозначное — ставить КПП от "копейки". Выбор пал на эту модификацию неслучайно. Передаточные числа на ней несколько отличаются от других модификации 4-х и 5-ти ступенчатых коробок ВАЗа в бОльшую сторону:

ВАЗ-2121х		ВАЗ-2101
Передача	Передаточное число	Передача	Передаточное число
1	3,67	1	3,75
2	2,10	2	2,3
3	1,36	3	1,49
4	1,00	4	1
5	0,82	5	нет
з/х	3,53	з/х	3,87

Собственно говоря, процесс инсталляции:
1. Открутить болты, на которых держится коробка (если до этого ее не снимали ни разу, то там есть один из трех болтов, который держит стартер — его откручивать страсть как неудобно — после установки коробки обратно, его можно не закручивать, криминала в этом нет никакого).
2. Отсоединить "вертолет" от КПП (все соединения карданных валов нужно помечать, чтобы при обратной сборке не получить дополнительных вибраций и шумов).
3. Отсоединить кардан, идущий на задний мост от РК.
4. Отсоединить кардан, идущий на передний мост от РК.
5. Открутить РК.
6. Открутить КПП и аккуратно ее снять, стараясь не повредить первичный вал и направляющие втулки.

Теперь, собственно говоря, о деталях, которые обязательно понадобятся при установке 4-х ступенчатой коробки вместо 5-ти ступенчатой:
1. Подушка КПП ВАЗ-2121. В разных магазинах стОит по-разному, разброс цен от 300 до 600 рублей (для сравнения — аналогичный девайс на ВАЗ-21213 и его модификации стоит в районе 100 рублей). Каталожный номер — 2121-1001040. Имеет смысл поискать эту деталь на разборках вместе с поперечиной (п. 2) — ломаться там нечему, а отдавать от 600 до 1100 рублей за эти железяки — пресноводная может удушить 😉
2. Поперечина, на которой крепится подушка КПП. Ее тоже надо брать только от ВАЗ-2121 (они только с виду одинаковые, на самом деле там разница в изгибе балки) Стоимость — от 300 до 500 рублей. Встречается далеко не в каждом магазине. Каталожный номер — 2121-1001100.
3. Желательно поменять карданные болты — стоят они не так уж и дорого, зато пользы от них много.
4. 4 болта М10х40, 8 широких шайб и 4 гайки с тефлоновой втулкой (это понадобится, если есть желание поставить коробку не на штатные шпильки, а на нормальные болты). В моем случае я их ставил в силу того, что свернулись и обломались шпильки крепления КПП.

Коробку желательно открыть и посмотреть, что у нее живого внутри осталось. В моем случае были заменены все подшипники (на всякий случай), сальники первичного и вторичного валов, и муфты включения передач (у старых зубья уж больно круглые были:-)

После коробку надо установить обратно на машину и наслаждать, наслаждаться, наслаждаться:-)

Удачи и полного привода,
Михаил aka GMG® aka Гризли, 15.04.03.

Дополнение от ascur, 19.07.08.

При замене на классическую коробку помимо перечисленных деталей требуется замена центрирующего кольца (номер 40 в Иллюстрированном альбоме). У классики оно металлическое, у нас резиновое. На это стоит обратить внимание при покупке, т. к. продавцы иногда пытаются впарить от классики. Продается комплектом с гайкой и шайбой.

Столкнулся с такой проблемой, когда менял у себя коробку. Сначала, по незнанию, оставил кольцо, которое стояло, т. е. классическое. После сборки при скорости выше 30 км/час была сильнейшая вибрация.

Решил по определенным причинам заменить 5ст КПП на 4ст 2101 из-за большего передаточного отношения. Была приобретена кпп 2101 с 2102 за
очень доступную цену, отчищена, осмотрена, заменены сальники, снята родная. В процессе установки обнаружилась одна неувязочка: не стыкуется,
мешает выступ (втулка) из отверстия под левый нижний болт крепления картера сцепления к двигателю, центрирующий при установке, такая же штука выступает из привалочной плоскости. Снял КПП, заправил сверло на 15 и давай сверлить. На деле оказалось, что это стальная втулка, запрессованная в
картер сцепления, её проворачивало при рассверливании, вынул пассатижами.

Других проблем не было. Центрирующая втулка для эластичной муфты была вместе с КПП в той же муфте, траверса 2121 именно для 4ст, опора тоже своя, но от 5ст ставить не пробовал.

Дополнение от 01.01.2012, автор Captain.

При замене одной КПП на другую следует обратить внимание на обязательное наличие двух центрирующих втулок, они должны быть расположены в нижних крепёжных отверстиях блока цилиндров. Бывает, что они снимаются вместе со старой КПП, а в новой их нет, бывает, что присутствуют и в блоке и в устанавливаемой КПП (если она б/у).

Втулки эти хрупкие, поэтому желательно их из КПП удалить (они при этом обычно ломаются), а в блок, если их нет, вставить новые. Если их оставить в КПП, то вылета втулки может не хватить для надёжного центрирования, а при монтаже могут не совместиться отверстия в блоке и жестяном кожухе (особенно если кожух снимали) и произойдёт разрушение втулки.

Отсутствие втулок чревато нарушением центровки КПП-двигатель и поломкой ведомого диска сцепления.

Удалить втулку просто, если подпереть втулку шляпкой гвоздя и заклинить её отвёрткой, выбить ударами молотка по гвоздю:

Далее меняем кронштейн хомута выхлопной трубы

И напоследок самое интересное, ваз 2121, т.е. нива, берёт показания спидометра с раздаточной коробки,

а классика на прямую с кпп!

как мне получилось её вытащить я сам до сих пор не понял! )))

Читайте также: