Опель зафира пинается робот

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

не могу тронуться, робот

Всем привет. Zafira B 2008г Z18XER изотроник, Приехал домой было все нормально. через 5 минут сел завел и не могу тронуться , включил заднюю на тобло появилось R, на педаль газа не реагирует, работает на холостых и все, потом пробовал все положения и в ручном переключении и в зимнем и в спорт, все одинаково она стоит на месте. ошибок никаких не появилось, снял АКБ подождал и теперь она вообще не заводится(не крутит стартер) проверил ошибки педалями 0110,1700 также обратил внимание что сейчас когда включаешь зажигание на табло загорается А4 при нажатии на педаль тормоза становится А1 отпускаю педаль А4

вперед есть куда ехать?
попробуйте проехать вперед - ошибка может пропасть.
вообще похоже на глюк датчика абс

машина не ехала не в перед ни назад, на всех режимах а после снятия аккомулятора вообще перестала заводиться.

ищите сканер который считает ошибки на месте - 1700 это общая ошибка по коробке. надо смотреть подробнее.
0110 Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха - думаю не так критично.

пробег то какой?
глюки в последнее время были какие нибудь? или на ровном месте встала?

95000 пробег. в обед тупанула немного при переключении со 2 на 3 на пару секунд сбросился газ , до вечера ездил, все норм было, заглушил через 5 минут завел и тронуться больше не смог.

скорее всего блок изика снимать придется - скорее всего кончились щетки актуатора сцепления.
если электрика найдете чтобы считать сканером ошибки по трансмиссии то скорее всего будет ошибка 1607.
это будет подтверждением того что надо менять щетки.
у меня умерла на 97000 с последующей успешной реанимацией.

ездил на диагностику, сказали возможно подгнила проводка,потому что когда шевелиш провода на большом разьеме который спереди на тобло начинает все мигать и меняться. записался к ним на ремонт, может завтра уже займуться ей.

Wwolf спасибо за отзыв. завтра схожу еще раз ошибки посмотрю, там несколько их было

да про разъем не подумал - редкость надо сказать.
поставьте брызгозащитный щиток слева от защиты картера - меньше будет брызг на изик лететь.

если дело окажется в этом то конечно все закрою и заизалирую.

Wwolf а у тебя какие симктомы были. разом все случилось.

были рывки при начале движения на первой и на задней передаче - грубая работа сцеплением,
сначала грешил на жару и адаптацию.
потом с утра с трудом завелась - долго на нейтраль выводила - проехал с километр и умерла - с табло пропала всякая индикация - остановился - заглушил - ключ на старт - горит А4, стартер не крутит, передача при попытке выдернуть в нейтраль мигает и выдает "--", сбрасывание клеммы не помогло, постукивание по актуатору тоже (на девятке в свое время так стартер лечил)
в итоге вручную отжал сцепление, буксанули с другом во двор где она и простояла 1,5 недели пока ждал мастера - потом вскрытие показало что щетки уже висели в воздухе.
это был первый день отпуска - на следующий день была запланирована поездка в 1000 км.
хорошо машину у друга перехватил - ничего не сорвалось.

да кстати когда вручную сцепление отжимаете - нельзя включать зажигание - сбрасывается на 0 и приходится опять выкручивать - не самая приятная процедура - рукам не особо удобно даже когда тепло, а уж на морозе.

ну для начала вызвал электрика чтобы ошибки считать, а потом Знатока в Выборг вызвал.
эвакуатор до СПБ вышел бы дороже. считаю легко отделался.
накладные вышли в 2000 р
сам в блок мог бы залезть поменять щетки, но:
1. все таки не копеечная штука, если бы накосячил до был бы попадос.
2. после установки надо прокачивать.
3. адаптация

в общем не жалею что выдернул Знатока в Выборг, после замены щеток машину было не узнать

Привет всем! Машина 2008г/1,8/Изитроник/ABS. Дефект начал проявляться с 5 тыс. пробега. Все громче становилось слышно переключение передач (какой-то "перекат"-как болтающийся кардан), особенно с 2-й на 1-ю и заметнее становился провал мощности при этом- становился чувствительней рывок. После проведения адаптации точек касания становилось как на новой машине, но через некоторое время (30-50км) все возвращалось. Ошибок при тестировании на СТО не давал, да и щас не дает. Сейчас на спидометре 33000км. Теперь адаптация улучшает положение на 5-10 км. Рывки и "перекат" дошли до определенного уровня и больше не увеличиваются - я уже стал привыкать к этому. Но добавилось следующее: когда машина едет на 1-й скорости (в пробке) и притормаживаешь немного, то при отпускании педали тормоза происходит похожий "перекат" (см. выше) - как при выжимании сцепления при плохой муфте на кардане. Меняли и масло в коробке и прокачивали гидроприводы - все также.
Буду рад, если кто поделиться своими мыслями и опытом.

Здраствуйте! Рассказываю подробно! Итак прошлое воскресение утро я просыпаюсь на дачеи так как первый в этом году у нас серьезный мороз , думаю : дай-ка я пойду попробую заведу машину, так ак аккумулятору третий год. Итак запуск двигателя все ОК машина завелась, завтракаем и едем домой в Москву. По дороге заехав еще в пару магазинов подьезжаем к дому и ищем место для парковки, место нашлось, но не очень удачное, но ничего подумал я позже переставлю. Через 2 часа место появилось и я выхожу преставить авто, вставляю ключ зажигания далее запуск и тишина стартер не реагирует. Первая мысль аккумулятор, но я в сомнениях так как утром завелась с полоборота, а после остановки через 2 часа он не работает так неможет быть, нелогично.
Звоню официалам они говорят аккумулятор сел, ладно иду к соседу и он дает мне рабочий аккумулятор, ставлю его себе результат тот же.
В другом сервисе выясняю у вас проблемы с изитроником следующие: сцепление или блок управления изитроником.
В итоге замена сцепления , компьютер заблокировал запуск стартера обнаружив неисправности в коробке.
Кому интересно напишу как изитроник снять со скорости на нейтральную. Так как пока двигатель незаведется на нейтралку не поставить.

замена сцепления и развал схождение обошлось 20тыс рублей с небольшим.Дела в мастерской на алтуфьевском шоссе, неофициалы,но ребята давно специлизируются по опелям. Короче обошлось на 4,5 тыс. рублей дешевле чем у официалов.

хотелось бы узнать как поставить на нейтралку.
У меня похожая ситуация не переходит на нейтраль и соответственно не заводится.нейтраль моргает неск раз и переходит на первую обратно.

Снимаете аккумулятор и площадку на которой он стоит, там в низу будет крышечка с 2 рублевую монету с петелькой, сдергиваете ее и увидите типа винта, закручиваете его до конца и появится "нейтралка", но не в коем случае не включайте зажигание, иначе опять заблокируется и транспортируете в сервис, увас накрылось сцепление или корзина, также может клинить вилка которая выжимает- все это дело, нор едко.

а ну это понятно. так описано в инструкции. но у меня ничего не получилось. сделал как написано и все равно не сдвинули втроем машину . пришлось грузить на евакуатор.
кстати вопрос об обслуживании изитроника. ктонибуть имеет однозначную информацию нужно ли делать регулировки сцепления или как они называют адаптацию и через какой пробег.
а то на стс -моторс говорили не нужно и сцепленио полетело на 68 тыс . км. а в другом сервисе ,где сейчас в ремонте машинка сказали что обязательно нужно и из за того что не делали так рано сцепление и накрылось.
причем загрузил этим вопросом GM-моторс и они в полном ауте сами не знают что ответиь - весь день жду ответа и пытаюсь всетаки добиться от них чегото вразумительного.

кстати а телефончик на алтуфьевке подскажи . на будущее.сейчас к официалам отдася , а цены у них в двое .

удар при включении задней . Робот

При включении задней сильный удар и при включении первой небольшой, со 2 на 1 переключается бывает тоже сильный такой удар. все это на горячую происходит, когда холодная все норм втыкается
делал адаптацию оп-комом пол часа норм все потом снова начинает бить
может обучение параметров коробки поможет? или что посоветуете?

Да в сервис отдавал на кузовной ремонт и они там ошибки ещё смотрели, вот как мне кажется и сбили эту адаптацию и параметры коробки.
Понимаю что предъявлять нужно им но это опять так надолго, хочу попытаться сам решить

Незнаю как летом, когда машина холодная все без стуков включается

отпишись плз как решится ситуация.
у меня такая же херь.
как давно она у тебя началась? сначала норм было? что предшествовало появлению таких симптомов.
у сейчас вот в процессе разборки ГЦС. если не он , то буду в сцепу лезть. а ой как не хочется

это не сцепа у меня тоже удар при вкючении задней но не всегда сцепу менял летом (корзину диск выжимной все лук) сейчас меняю щетки хочу гцс еще разобрать но не знаю номера ремов подскажите если кто вкурсе

привет, я ремонтю гцс сейчас.
отписываюсь о шагах в соседней ветке.
набор с новыми сальниками Autofren D1840.
но там нат верхнего сальника ( а его нужно менять если давит через верх. ) я его не нашел, оставил свой. вроде как он рабочий ( мягкий не задубел и шток не исцарапан)
поменял только клапан из комплекта, и нижний сальник, слегка отполировал мелкой шкуркой шток, и притер корзинку клапана. все склеил обратно - сейчас сохнет. завтра если успею - поставлю на место будет виден результат.
ГЦС у меня не тек. - был абсолютно сухой. жидкость не уходила.

Всем привет. У меня такая же история, поменял жидкость в сцеплении, сделал диагностику, все в норме и по коробке, и по сцеплению, сцепа подводит плавно, а щелчки есть, особенно при включении задней. Машина Опель Астра 2010, робот, 112т.км. Мастер сказал, что причина в коробке. Подскажите, почему такое происходит и как с этим бороться? Такое ощущение, что первичный вал не останавливается (не отключается от двигателя). Перед включением задней, включаю переднюю на тормозе и через некоторое время - заднюю, щелчки потише.

Поздравляю, пришло время большого ТО с заменой сцепления с корзиной, а если не поможет, то нужно разбирать гидроблок

удары при переключении передач 1-5

Зафира B, Easytronic, 320 т пробега.
весной 2016 поменял сцепление, выжимной и корзину. до замены были удары при переключениях на повышении передачи с 1 по 5. на светофорах сцепление само подводилось, скорее всего не держал цилиндр.
адаптировал сцепление и менял жидкость, прокачивал- не помогало. думал замена сцепления поможет. не помогло, удары оставались.

сделал капремонт ГЦС, с механического гцс снял цилиндр и резинку сальника, все остальное норм. теперь н подтекает цилиндр, но проблема не ушла.
прокачивал раз 10, адаптировал, не помогает.
больше всего удар слышно при переключении с 1 на 2 передачу при наборе скорости динамично. если в момент переключения передачи убрать газ, то удара практически не слышно или он легкий.
помогите, куда смотреть, что делать.
заранее благодарен.

так понял вы главный цилиндр сцепления перебирали?дело в том что там стоит клапан который не даёт жидкости уходить(держит систему под давлением) и плюс манжета (которая очень сильно влияет на работу сцепления) и в довесок нужна адаптация сцепления

да, я в курсе, клапан новый, манжетку верхнюю поменял, из-за износа верхней подтекал цилиндр. Все прокачал, адаптировал, геометрию заучивал, пробовал теч2, но как было до ремнта гцс и замены сцепления, так и осталось. Бьет при переключении, читал что виновата может вилка 1-2 передачи, но бьет на всех переключениях. оно и раньше иногда било, но сейчас это слышно отчетливо, особенно 1-2 передача, жестко.

Примерно такая же проблема, но проявляется периодически! То бишь, в течение дня машина то пинается, то нормально едет! Обращался к человеку, занимающемуся диагностикой Опель последние 20 лет и имеющему ТЕСН собственный, дак он высказал такую мысль, что шестеренки(а они пластиковые) в приводе сцепления износились! К сожалению, его версию не проверял еще! Машина рабочая, нужна каждый день! Вообще ТЕСН хороший прибор и там в диаграммах можно отследить моменты переключения во временных промежутках, что немаловажно для установления причины!

вариант с шестеренками исключен, разбирал осенью блок весь и смазывал, поломок не было. заметил еще такой момент, что при переключении с 1 на 2 удар самый сильный, со 2 на 3 чуть слабее, вообщем на 5 когда перключается, удар слабый, но он есть. проверял цилиндр шприцом, держит давление. как то так.

barkier а есть возможность ТЕСНем показания посмотреть? Если есть, есть там раздел очень интересный, который отслеживает момент пробуксовки сцепления одномоментный! Не знаю как это объяснить грамотно, но смысл таков, что программное обеспечение привода сцепления фиксирует максимальные параметры (то ли температурные, то ли об/мин) пробусксовки сцепления и все это компьютер в своих мозгах фиксирует!! У ТЕСНа есть такая фитча! Я к чему это пишу собственно! то что я выше написал про шестеренки, я тоже не склонен в это верить! Но на моей машине до меня конкретно побуксовали! И я склоняюсь к мысли, что либо накладки диска сожгли и он неравномерно изношен, либо маховик! Просто сколько пытался проанализировать, с учетом многократных заучиваний точек касания прихожу именно к этому выводу! Я не помню как там в цифрах звучит, но насколько я помню у меня сцепа конкретно "кипела"!

сцепление пол года назад как поменял, до замены удары присутствовали. не помогло ни замена сцепления ни ремонт ГЦС

Щётки подшипники в блоке сцепления смотрел? У меня была точно такая же фигня как у тебя, после замены щёток, подшипников всё стало гуд. Правда я так и не выяснил из-за чего конкретно была проблема, так как поменял всё сразу. Так же стоя на светофоре начинало подводится сцепление, а потом при отпускании тормоза происходили рывки вплоть до глушения двигателя. При переключениях вверх-вниз тоже были удары.

переднюю менял, боковые понятно износились, но не так критично чтоб двигло шаталось. Хотя нужно еще раз проверить. Был случай на Опель мерива с изиком. При переключени были слышны стуки, на подъемнике видно как дергалась коробка. Но были проблемы с ходовой, один сайлентблок и 2 тяги стабилизатора. "Спецы" сто грешили на вилку 1-2 передачи, пробег 62 тыс. Странный диагноз. короче потом сделали ходовку и все встало в норму.

возможно не правильно назвал. сервопривод переключения и выбора передач, там 2 мотора. такие же как в блоке изика, и щетки такие же.

Не слабый такой пробег 8)))
А ошибок никаких не дает по коробке?
Я бы еще проверил в коробке износ синхнонизаторов передач и вилки для такого пробега Может в это сторону стоит покопать? Она ж все таки механика, и если селектор не может нормально воткнуть передачу, то удары будут.

удары очень похожи на как корзина бьет по диску, скрежетов и щелчков и ттп, характерных звуков из коробки нет. такое чувство что поршень в цилиндре залипает а потом резко сбрасывает в системе давление и происходит удар. удар можно смягчить если в момент переключения убрать ногу с газа, хотя динамика набора скорости у меня толерантная, все перключения в диапазоне 2200-2900 об. вилка в кпп отвечает за выбор передачи и ее включение, но ведь все включаеться и других аномалий нет.

у меня тоже иногда проявляются толчки, но почему то при переключении именно вниз. Вверх всё плавно. Вдруг начинает пинаться при переключении вниз, со временем при езде или само проходит, либо надо остановиться, перевключить зажигание (почему то именно с извлечением ключа из замка, если не вынуть ключ, не помогает) и проблема уходит. Тоже не пойму в чём дело, ошибок нет, адаптации все проведены, выжимной, главный цилиндры в отличном состоянии, шестерня без износа, щётки, подшипники поменяны. Пока езжу присматриваюсь.

Есть подозрение на износ задней подушки, но как бы не вариант. При убитой подушке были бы постоянные рывки, а они имеют периодический характер.

Да совсем забыл, толчки при перключении вниз бывают только при плавной езде. При интенсивном торможении, когда передачи быстро скидываются вниз, никаких толчков нет.

Кстати ни у кого никогда не глючил реостат перемещения штока блока? Есть у меня на него небольшие подозрения.

О мало известных причинах, из-за которых робот-автомат может тупить или пинаться.

О чём речь?

Выбирая машину с автоматом (АККП), можно наткнуться на выбор тип автомата:

Робот-автомат - ещё и они бывают с одним или двумя сцеплениям;

У каждого из этого типа автоматов свои преимущества и недостатки. В данной статье пойдёт речь об проблеме автоматов типа робот.

Причины и проблема?

Мы изложим вероятные причины, почему робот-автомат иногда ведет себя не комфортно. Симптомы: толчки, пинки и провалы при переключениях.

Речь о проблемах, которые появляются периодически в процессе езды, а не постоянно с 1ой минуты работы и каждый день. Когда сегодня за целый день вроде бы все хорошо, а завтра почему-то коробка напоминает о себе.
Если у вас постоянно толчки и провалы в работе автомата значит коробка требует уже ремонта. И советы ниже уже не помогут.

Источник бед – его достоинство (скорость)

Толчки и рывки при переключении – чаще всего связаны с тем, что робот слишком рано или резко отпустил сцепление. А бывает и наоборот – слишком медленно отпускает сцепление.

Грубо говоря робот не дождался, когда обороты двигателя будут лучше сбалансированы под следующую передачу. Не дожидается он оптимальных оборотов по причине того, что он работает сам по себе по своей программе, которую заложил завод изготовитель.

С обычным автоматом такие проблемы тоже происходят, но мы замечаем реже, так как гидротрансформатор переключается достаточно долго по сравнению с роботом. И за это время двигатель успевает выровнять обороты.

Такая периодически жесткая работа робота-автомата косвенно связано с проблемами других агрегатов. Их и перечислим ниже.

Мотор не успевает за роботом

Так как робот работает очень быстро, то и от двигателя требуют скорости и быстрой реакции. Поэтому роботы-автоматы в основном устанавливаются на двигатели с турбиной и с непосредственным впрыском.

Одна из причин неплавной работы робота-автомата это не корректная работа самого двигателя. Варианты:

А) Двигатель не успевает опустить и уверенно держать обороты двигателя для следующей более высокой передачи. Т.е. мы ощущаем дискомфорт, когда повышается передача.

Б) Двигатель не успевает поднять и также ровно регулировать подачу смеси для перехода на передачу ниже. Особенно это заметно, когда робот прыгает на 2 передачи ниже при резком обгоне.

Большинство обычных автоматов переключают передачи со скорость 0.4 секунды, с момента когда автомат разомкнул сцепление мотор должен успеть опустить или поднять обороты до комфортных для следующей передачи и самое главное в момент замыкания сцепления правильно и равномерно ускорять подачу топливной смеси. Если мотор что-то не успевает делать хорошо, то мы замечаем толчки, рывки или провалы.
С роботом-автоматом для двигателя жестче условия, скорость переключения составляет около 0.1 секунды. Двигателю со стажем или с не качественным топливом ещё сложнее уложиться за это время, поэтому робот-автомат ругают чаще чем обычный автомат.

Мотор - где искать проблему

Если проблема у мотора серьезная, то нам об этом сообщит сервисная лампочка на панели или бортовой компьютер, и мы едем в сервис где нам расскажут о проблеме.

Если проблема менее значимая, то она будет храниться в логах памяти компьютера двигателя машины и о ней можно узнать только с помощью специального диагностического устройства опять же в сервисе.

Если же ошибок нет, то в идеале стоит снять показания/логи в процессе движения автомобиля. Снимаем логи и изучаем: подача воздуха, подача топлива, нет ли пропусков и сильных откатов (для бензина и машин с ГБО) и т.д. Но специалист должен разбираться в этих показаниях и знать какими являются нормальными значениями для данного мотора, а какие являются отклонениями. К сожалению таких специалистов, очень мало, они даже отсутствуют у дилеров. Поэтому искать проблему зачастую приходится своими силами и путем перебора.

Ещё один альтернативный способ, чтобы понять, что с двигателем что-то не то. Это пройти испытание на стенде и сверить полученную мощность с заявленной заводской.

Мотор – не то топливо

Использование АИ-95 вместо рекомендуемого АИ-98 может и быть проблемой. Даже если на люке бензобака и инструкции допускается использование АИ-95, это значит, что для нормальной работы нужен АИ-98, а использование 95го допускается, но ухудшается мощность и экономичность двигателя (о чём обычно предупреждает инструкция). Чем выше октановое число, тем быстрее сгорает бензин в двигателе, а значит мотор сможет быстрее набрать или опустить обороты до комфортных для переключения робота-автомата.

С дизельным топливом для робота-автомата сложнее. На стенде АЗС не указывают ЦЧ и плотность. Нужно изучать паспорта качества и стараться выбирать заправки, например, для Европейских дизельных двигателей Евро-5 желательно цетановое число (ЦЧ) не ниже 52.

Топливо с присадками содержащие модификатор трения будет также полезен.

Мотор – топливная система

Топливная система быстро изнашивается и чаще всего страдает у двигателей с непосредственным впрыском и турбо наддувом. Двигатель может не успевать менять обороты из-за неисправной топливной системы. Например, топливо стало поступать с запозданием, чем раньше.

Частое использование фирменных бензинов или топливных присадок существенно продлят жизнь топливной системы.

Мотор - загрязнился

При достаточно сильным загрязнении и отложениях падает мощность двигателя, что может повлечь на снижение реакции двигателя в связке с роботом.

Если вы часто заправляетесь фирменным бензином с присадками, то это вариант можете исключить.

Единственные места, которые могут загрязниться нагаром и невозможно отмыть присадками это:

Дроссельная заслонка – чистить достаточно не чаще чем каждые 100 тыс.км., а при регулярной езде в городе с пробками можно проводить чистку чаще - каждые 60 тыс.км. после очистки нужно делать программную адаптацию заслонки. Чаще делать только при жоре масле.

Впускные клапана двигателя с непосредственным впрыском – при регулярном использовании хорошего топлива и небольшом аппетите масла (не более 200 мл на 1000) их можно очищать только при капитальном ремонте. У инжекторных двигателей впускные клапана очищаются топливными присадками.

Мотор – другие причины

Каждая из ниже перечисленных причин не будет основным источником проблем, но в сумме могут стать причиной тормозной реакции двигателя и снижения его мощности:
- Загрязнён воздушный фильтр воздуха (ресурс не более 30 тыс.км.);
- Некорректно работает датчик массового расхода воздуха (сообщает двигателю неверную информацию). Обычно ресурс датчика 120 тыс.км. и датчик начинает врать;
- Некорректные данные с лямбды зонда. Ресурс примерно 150 тыс.км.;
- Низкий уровень масла моторного масла (падает давление);
- Частое использование нейтральной передачи (об этом ниже);
- Жор масла. Если на 1000 км у вас уходит более 500 мл масла и оно сгорает в камере, то мощность двигателя снижается. Такая же ситуация при попадании антифриза;
- Проблемы в катализаторе или в системе рециркуляции выхлопных газов (EGR);
- Чип-тюнинг двигателя или другой физический тюнинг. У каждой коробки есть предел мощности крутящего момента, которую коробка способна выдержать. Если мощность будет превышаться или на пределе допустимых заводских допусков, то коробка будет испытывать повышенный износ и преждевременное старение масла;

Проблема с маслом в автомате

Распространенные симптомы проблем с маслом - первые 20 минут движения машины в городе и даже в пробке, коробка работает терпимо. Но после машина нагревается и начинается дискомфорт от работы коробки.

Причина - вязкость масла в роботе-автомат упала ниже допустимого.

Причины падения вязкости масла:
- масло выработалось (постарело);
- низкий уровень масла (недолив или течь);
- забит радиатор охлаждения (если таковой установлен, что редкость);

Лучший способ проверить эту версию - заменить масло на новое, если вы проехали более половины интервала регламентного срока замены.

Перелив масла в акпп (выше уровня). Если масла окажется больше требуемого уровня то давление внутри коробки возрастает выше положенного, что также отрицательно сказывается на работе.

Причины быстрой старости масла в роботе-автомат

1) Регулярная езда в городе. Если интервал замены масла в коробке указано 60 тыс.км то следует менять каждые 45 тыс.км.;
2) Частая езда прицепом, гружёным, буксование в бездорожье и снегу также следует сократить интервал замены масла;
3) Попала вода в масло (эмульсия). При пересечении брода или бездорожья с глубокими лужами есть риск попадания воды через сапун;
4) Тюнинг, включая чип;
5) Если есть дополнительный радиатор охлаждения, то проверьте его состояние;
6) Неправильная замена масла:
- Не поменяли фильтр;
- Большой остаток старого масла. При замене масла методом простого слива через пробку и залива нового остаётся примерно 15% старого масла. Правильный способ заправки нового масла в акпп – использовать специальную установку заправки масла под давлением.
- Недолив при прошлой замене, после заправки рекомендуется давать поработать коробке в разных режимах, чтобы вышел воздух. Обычно не требуется при заправке специальной установкой.

Какое масло должно быть в роботе-автомате

Машине менее 5 лет или менее 120 тыс.км. Для замены лучше использовать оригинальное масло, которое подходит именно для вашего года выпуска робота.
Если вам предлагают оригинальное масло с новым артикулом для новых моделей – то лучше откажитесь в пользу старого. Обычно у новых масел вязкость ниже с целью повысить экономию топлива, но ваш робот не разработан и не адаптирован под это масло.

Машине более 5 лет или более 120 тыс.км. Для машин с пробегом лучше поискать альтернативное масло других брендов с более высокой вязкостью при 100С (завышать вязкость можно, занижать не рекомендуется). С ним работа аккп будет комфортнее учитывая износ деталей, а повышение расхода топлива скорее всего не заметите. Вязкость можно посмотреть в техническом паспорте масла на сайте производителей. Также можете обратить внимание на температуру застывания, если в вашем регионе сильные морозы.

Обязательно выбирайте масла с требуемым допуском для вашего робота. Сверяйте данные по разным источникам, лучше не полениться и обратиться в службу поддержки производителя масел.

Если масло будет отличаться от прошлого (бренд, тип, вязкость) обязательно производите замену в сервисе с полной заменой масла через специальный аппарат прокачки масла под давлением.

А также: - Обязательно меняйте фильтр; - Мыть акпп бензином/керосином нельзя. Там полно датчиков, которые можно повредить.

Возможно проблема в топливной системой: фильтр(ы), насос, ТНВД, впрыск.
В качестве эксперимента можно попробовать добавить присадки в топливо, которые очищают и смазывают топливную систему.

Проблемы в ходовой

Робот-автомат очень чувствителен к ходовой части и её неисправностям. Незначительные неисправности в этой части могут оказаться основной причиной дискомфортной работы коробки автомат.

Неправильный диаметр колес – если диаметр колеса заметно отличается от заводского, то электроника автомобиля будет неправильно определять скорость, а значит не удачно выбирать передачи. Пользуйтесь шинным калькулятором, для подбора правильного диаметра с другими дисками.
Знатоки отметят, что спидометр с родными колёсами врёт. Показывает 80 км/ч, по факту 77 км/ч. Но завод это делает специально и учитывает этот фактор при настройке робота.

Неисправные тормоза – проедьте по прямой пару километров и спокойно остановившись, проверьте равномерна ли температура на всех тормозных дисках. Если какой-то диск горячее или ощутимо холоднее других, то возможно его тормозная система неисправна и из-за подклинивания мешает плавной работе коробки.

Тормозит подшипник ступицы колеса – поломку ступицы обычно сопровождает посторонний гул.

Неисправность в полном приводе – в большинстве полноприводные автомобили с роботом-автоматом комплектуются с автоматически подключаемым полным приводом. Возможно имеются дефекты в момент подключения полного привода, который совпадает с переключением передач.

Адаптация робота-автомата

У автоматов есть так называемая адаптация, которая постепенно адаптирует работа робота по мере износа сцепления и поведение водителя. Но автоматическая адаптация не идеальна и работает медленно. Также делают адаптацию вручном режиме, после замены сцепления.

Часто адаптация помогает устранить глюки робота, но обычно на небольшой срок и проблема постепенно возвращается.

Возможное решение: перепрограммирование робота (чип-тюнинг)

Чаще всего этот способ действительно помогает. Но найти надёжного мастера или контору можно только по отзывам автоклуба и форумов.

Данная практика популярна для автомобилей концерна VAG в зависимости от типа коробки, года и целей. Программное обеспечение робота-автомата перенастраивают: увеличивают паузу переключения или наоборот уменьшают задержку.

Робот-автомат не надежен?

Надёжность любого агрегата зависит от множества факторов, в первую очередь от того как и где используется. И как за ним ухаживают/обслуживают.

При обычной повседневного эксплуатации робот-автомат такой же надежный как обычный автомат. При этом в случаях активной езды сцепление робота-автомата служит гораздо дольше чем у обычного автомата.

Но если вы регулярно ездите груженым, по бездорожью и таскаете прицепы, то робот-автомат быстрее изнашивается. Но незначительно. К примеру по отзывам вариатор ещё быстрее изнашивается от частых высоких нагрузок чем робот-автомат.

Осторожно с буксированием авто

При буксировке обязательно изучите инструкцию автомобиля.

Обычно буксировать можно короткими промежутками, не более чем по 10 км. И не превышать скорость (60 км/ч).

Иначе можно повредить робот-автомат из-за перегрева и недостаточно смазки.

При буксировке двигатель автомобиля должен работать! Иначе тормоза не будут нормально работать.

Зачем создали робот-автомат?

Компенсировать недостатки традиционного автомата в то же время сохранив его преимущества, особенно перед конкурентом вариатором.

Чем робот-автомат лучше обычного автомата?

- Быстрее переключает передачи (особенно с 2 сцеплениями);
- Меньше габариты и вес (с 1 сцеплением);
- Теоретически он дешевле в производстве (с 1 сцеплением);

Идея заменить обычный автомат на продвинутый робот позволяла: улучшить динамику автомобиля, снизить расход топлива.

Зачем роботу-автомату два сцепления?

Робот с двойным сцеплением основной вариант на рынке. И вот почему:

1. Больше передач. Робот-автомат на 6-7 передач даже с двумя сцеплениями занимает столько же места, сколько обычный автомат на 5-6 передач.

2. Быстрее. Использование двойного сцепления позволяет сократить время на переключение передач в разы по сравнению с обычным автоматом и роботом с 1 сцеплением. А значит лучше динамика, проще с обгонами и меньше расход топлива из-за потери времени при переключении.

3. Комфортнее. По задумке двойное сцепление позволяет переключать передачи мягче чем обычный автомат, как вариатор, не теряя при этом динамики и времени на переключениях. Но иногда практика расходится с желаемым….

Визуально робот-автомат выглядит будто в корпусе установлены сразу две коробки передач, которые работают поочередно: одна переключает нечетные передачи 1, 3, 5, а вторая 2, 4, 6.

Существуют наработки с тремя сцеплениями, но они находятся на этапе испытаний. Скорее всего до массового производства дело не дойдет. Так как основные игроки мирового автопрома массово взялись за машины на электричестве, где не нужна коробка передач.

В США не любят роботы-автоматов, а в Европе и Китае популярны

В США как и России роботы-автоматы заполучили дурную славу. И по сути из-за тех же мелких проблем, что и у нас в России – качества топлива, пробок и холодных зим.

Первые машины с массовыми роботами-автоматами с двойным сцеплением были немецкие и они то сыграли дурную славу. В попытке быстрее дать рынку инновационный продукт - сыграло плохую репутацию. Машины испытывались и налаживали работу в Европе. Но в те времена в Европе качество бензина уже соответствовало Евро-4, а в США качество бензина ещё было на уровне Евро-2 и с трудом переходили на Евро-3. Кроме того в США любят бензин марки Regular, который аналогичный нашему 92го. А этот бензин не очень любят TSI двигатели, как результат – мотор работал хуже чем заложено производителем и мотор не успевал за роботом. И робот быстро ломался. После массовых проблем и ремонтов авторынок США крепко недолюбил роботы, но при этом американский производитель Ford успешно учёл недостатки немецких роботов и создал своего робот-автомат, который вначале также продавался и на рынке США и Европы. Но позже остался только для рынка США и Китая.

Переводить роботы-автоматы в России как в США достаточно дорого, а рынок не такой огромный и кол-во жалоб становится меньше и роботы становятся лучше.

Читайте также: