Опель задняя передача включается астра

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Проблемы с задней передачей

Всем привет! Такая проблема, машина 10000 пробега, задняя передача включается с хрустом, кто может сталкивался, подскажите!?

Так и делаю, вчера на машине немного вжарил, к дому подъехал раз пять пробовал включить все с хрустом

перед тем как включать заднюю иногда включаю любую передачу, чтоб остановить все подвижные части коробки и втыкаю заднюю. зимой правда тяжко, когда садишься в каку какую-нить. =(

Короче тема такая, заметил что хрустеть начинает как коробка нагреется, с утра садишься, все ок. А как поездишь особенно по резче, так с хрустом включается.

Точно как у тебя симптомы. Пробег 67000. Замена сцепления координально поменяло ситуацию. Проблема в корзине ибо она нагревается.
ПС: Может быть с завода брак сцепы. Тут кто то писал про это уже

Пипец, к официалам поедешь они заявят: мы конечно можем вскрыть посмотреть, но если все ок с Вас 8 килорублей за диагностику. Кто может подскажет что?

аналогичная ситуёвина, делаю полную оставновку сцепу жму и заднию включается с хрустом т.е будто сцепа недожата.(пробег 75к)..если нажать и подожать 3\5 сек то включается всё ОК и если включать через 1ю передачу то тоже всё ок.. и при резком ускороение переключаешься с 1на 2\3 редко получается плавно чтоб без толчков а то так с толчаками напрягает. на что грешить ? на диск ? не получилось бы так купишь диск поедешь меня а там и корзину надо будет =(

100500 раз уже говорилось - на задней нет синхронизатора, включать ее нужно через 3-5сек после ПОЛНОЙ остановки и ВЫЖИМА сцепления. Не соблюдаешь эти правила - будет хрустеть.

Ругать опель бессмысленно - так устроены ВСЕ авто. Хрустит, правда, у кого-то больше, у кого-то меньше. Но неисправностью это не является.

100500 раз уже говорилось - на задней нет синхронизатора, включать ее нужно через 3-5сек после ПОЛНОЙ остановки и ВЫЖИМА сцепления. Не соблюдаешь эти правила - будет хрустеть.

Лично я жду, не знаю как другие! и я говорю что хрустит тем больше чем нагревается сцепление, к примеру с утра выходишь не хрустит, стоит подвжарить немного начинает хрустеть хоть через 3 -5 хоть через 5-10 секунд

Я на ТО-1 ездил когда, просил уровень масла проверить в МКПП. Мне долили там чутка. Хруст прекратился. Передачу втыкаю так: выжим сцепления, кнопку включения передачи зажимаю и медленно веду на включение, как раз 3-4 секунды проходит, в 99% включается мягко и без хруста

В четверг на ТО -1 поеду, пусть смотрят! сегодня по бездорожью ездил, не очень понравилось иногда дергаться начинала

Проблемы с задней передачей

Всем привет! Такая проблема, машина 10000 пробега, задняя передача включается с хрустом, кто может сталкивался, подскажите!?

Так и делаю, вчера на машине немного вжарил, к дому подъехал раз пять пробовал включить все с хрустом

перед тем как включать заднюю иногда включаю любую передачу, чтоб остановить все подвижные части коробки и втыкаю заднюю. зимой правда тяжко, когда садишься в каку какую-нить. =(

Короче тема такая, заметил что хрустеть начинает как коробка нагреется, с утра садишься, все ок. А как поездишь особенно по резче, так с хрустом включается.

Точно как у тебя симптомы. Пробег 67000. Замена сцепления координально поменяло ситуацию. Проблема в корзине ибо она нагревается.
ПС: Может быть с завода брак сцепы. Тут кто то писал про это уже

Пипец, к официалам поедешь они заявят: мы конечно можем вскрыть посмотреть, но если все ок с Вас 8 килорублей за диагностику. Кто может подскажет что?

аналогичная ситуёвина, делаю полную оставновку сцепу жму и заднию включается с хрустом т.е будто сцепа недожата.(пробег 75к)..если нажать и подожать 3\5 сек то включается всё ОК и если включать через 1ю передачу то тоже всё ок.. и при резком ускороение переключаешься с 1на 2\3 редко получается плавно чтоб без толчков а то так с толчаками напрягает. на что грешить ? на диск ? не получилось бы так купишь диск поедешь меня а там и корзину надо будет =(

100500 раз уже говорилось - на задней нет синхронизатора, включать ее нужно через 3-5сек после ПОЛНОЙ остановки и ВЫЖИМА сцепления. Не соблюдаешь эти правила - будет хрустеть.

Я на ТО-1 ездил когда, просил уровень масла проверить в МКПП. Мне долили там чутка. Хруст прекратился. Передачу втыкаю так: выжим сцепления, кнопку включения передачи зажимаю и медленно веду на включение, как раз 3-4 секунды проходит, в 99% включается мягко и без хруста

И так, начну сначала. Брал машину за цену сильно ниже 200т.р. Головой понимал что беру. Но вот никак не ожидал что отъедет АКПП почти сразу. Не было ни пинков, ни пробуксовок. Всё просто, перестала включаться задняя спустя 5 т.км. после 2 подряд замен масла. Просто, припарковался мордой к сугробу, и всё! Конец, спустя 15 минут проб включилась и так через день. Стал звонить коробочникам, сервисменам знакомым. Все говорят разное но все сходятся в одном, гидроблоку конец. Делать нечего, загоняю в своё логово и начинаю ковырять при поддержке нескольких друзей.

Снимали гидроблок долго, часа 4. При этом был куплен комплект прокладок в этот самый гидроблок. Сняли, разобрали, все старые прокладки отскребли, почистили, собрали, установили, масло залили иииииии… х*й там. На следующий день ни то что задняя, машина будучи на паркинге хотела ехать вперёд))) При установке выпал шток механического переключения гидроблока и коробка будучи на разных передачах, механически была на драйве. Снова, сняли, переставили. Нету задней. Бл! Сняли, гидроблок, нашёл ошибку при сборке (один из поршней был спозиционирован некорректно и был посажен глубже чем следует), поправил, собрал. Поехала! Но не долго. Благо далеко не уехал. Пробуксовки, отсутсвие 2 и 3 передачи как таковых, падение в аварию и отказ ехать в принципе. Повезло, докатился до парковочного места.

На следующий день на заведённую на галстуке притащили и затолкали в гараж. Снял гидроблок (рекорд 35 минут от момента поднятия капота до гидроблока в руках). Разобрал, до винтика снова.

Сел с пастой гои и войлочным диском полировать поршня в гидроблоке. Возни на целый день, собрал, поехала, задняя включилась! Не долго правда ехала, лопнула тормозная лента и через 5км похоронила всю коробку алюминиевой стружкой. Класс!

Делать нечего, путём недельного поиска, нашёл контрактную коробку на моторе! Очень важно. Из партии в 14 коробок, с виду живых было 2-3. Искал ту что на очень чистом моторе внутри, и с хорошим маслом в самой коробке. Нашёл. Договорился, привёз в знакомый сервис, купил внешний радиатор, шланги, масло. До 2 ночи ставили, и поставили. Ура, поехала! Идеально чётко и плавно. Если кому интересно, радиатор от компрессора гура на ПАЗ, шланги внутреннего диаметра 10мм, и два двухсторонних штуцера на 10мм под шланг. Штатный шланг обрезал, удленил покупным при помощи штуцеров и пары хомутов, к усилителю прикрутил сам радиатор и к нему шланги от коробки.

И самое главное!
Дополнительный радиатор! Хорошо что установили, спустя 3000 км, решил сменить масло в акпп ну и убрать старые шланги от радиатора, идущие к акпп (оставили на всякий случай). Масло заменил, идеально чистое! Снимаю шланги идущие к акпп, полился антифриз! И тут я вспоминаю про отзывную компанию на этих астрах, пробивает перегородку между антифризом и атф и антифриз попадает в акпп, плавно её убивая!
Хорошо что не поленились и поставили радиатор на акпп!

Замена коробки была вместе с заменой двух приводов, поставил от механики, привода со шрусами! Они крепче! На приводах для акпп стоят трипоиды.

Сломался блокиратор заднего хода, не включается задний ход

МодераторCOLON Remont

Сломался блокиратор заднего хода, не включается задний ход

Предыстория:
за бортом морозы (-20. )
нужно было переставить машину, завел, обмахнул быстро снег, выехал с припаркованного места (с использованием заднего хода), проехал метров 100, начал парковаться в другом месте, за один подход задним ходом не получилось въехать, включил первую, подравнял морду, далее не включается вообще задняя передача (скорость), пока была возможность для маневра вперед вырулил и отъехал в сторону чтобы некому не мешать

Симптомы:
-Нажимаю на стопор заднего хода, упруг кнопки об пружинку как обычно, отличий не ощутил
-рычаг не уходит в лева как положено при включение заднего хода
-не включается задний ход (соответственно)

Действия:
-поднял чехол закрывающий рычаг переключения
-по нажимал на кнопку стопора, не поднимается блокиратор (большой набалдашник который не дает рычагу уйти влево)
-детально рассмотрел механизм (в потемках с фонариком), обнаружил:

Неисправность:
-соединение кнопки и набалдашника
от набалдашника вверх идет ус пластмаска на нее сверху приклеен ус от кнопки (вроде тоже пластмаска, темно было), у меня они расклеились, а ус который идет от наболдажника вверх сломался в районе крепления чехла, и упав в сторону зацеплялся об сам наголовник ручки

Причина:
неизвестна причина, но мое мнение что от мороза треснула пластмаска или клей разошелся (мое мнение второе из за первого)

фото из гайда

Способы добраться до места:
-рукой поднимаем набалдашник, включаем задний ход, неудобно но другого варианта нет

как будет по теплей попробую разобрать рукоятку чтобы детально изучить механизм, варианты починки или замены

пока что ищу в интернете как разобрать сам рычаг с его кнопкой, если кто знает как? или артикул запчасти пишите буду рад

как будут известия или фото напишу

Тут как в морге: вскрытие покажет.

Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.

Снять и установить рычаг переключения механической коробки передач (F13/F13+/F17/F17+/F18/F35)

Демонтаж
Демонтировать кожух рычага переключения механической коробки передач - см. рабочий процесс "Снять и установить кожух рычага переключения механической коробки передач (F13/F13+/F17/F17+/F18/F23/F35)".

Освободить скобу в направлении стрелки и вытянуть палец (1). Вынуть рычаг переключения коробки передач из направляющей.

Очистка
Очистить шар и направляющую от старых смазочных средств.

Установка, монтаж
Смазать опору рычага переключения механической коробки передач и переключающую тягу в направляющей силиконовой смазкой. Вставить рычаг переключения механической коробки передач в направляющую. Вдавить палец и зафиксировать скобу. Установить кожух рычага переключения механической коробки передач - см. рабочий процесс "Снять и установить кожух рычага переключения коробки передач (F13/F13+/F17/F17+/F18/F23/F35)".

Opel 57 38 025 Рычаг переключения передач 13 039,83р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Помощь
General Motors 93180984 Рычаг, в сборе, переключение передач 13 154,57р.

Тут как в морге: вскрытие покажет.

Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.

У меня такая же проблема. вот не знаю, что делать. На сервисах молчат, говорят - надо разбирать, смотреть. Ну как обычно.
Только у меня такое случилось в жару, вчера. На солнце было больше +35.
Видимо, что-то отклеилось там) Порезче дёрнул блокиратор вверх и она включилась. Рычаг прошёл эту самую заслонку и всё дальше норм.
Но вот как-то туговато оно туда проходит. Такое ощущение, что что-то цепляет. Продирается сквозь заслонки.
Видимо, блокиратор не до конца открывается.
У меня такое было пару лет назад. Ни в какую не включалась. Я нашёл выход - включаешь 2-ую с выжатым вверх блокиратором, потом со 2-ой сразу заднюю - тогда прокатывало.. а вчера совсем никак. Только после того, как чуть резче дёрнул кнопочку.
Пока полёт нормальный, инет особо не кричит на эту тему, значит дефект не самый распространенный.
Машина уже давно не на гарантии, сам бы полез туда, если там действительно всё несложно и можно самому всё починить. Как бы это всё разобрать аккуратно.

Проблема автоматической коробки заключается вот в чем.

При переключении передач есть толчки. Не очень сильные, тем не менее, неприятные. Некоторые владельцы говорят, что это такая особенность модели. С другой стороны, такого же по идее быть не должно.

Речь идет о машине Opel Astra J 1,6T, 180л.с., 2012г.

Действительно ли проблема характерна для данной модели?

Самое главное. У меня тоже были толчки. Особенно ощутимыми они стали перед полным отказом работы акпп. Теперь я понимаю, что это не особенность этой коробки, это особенность попадоса на деньги.

pocemu v opel astra f avtomat gorit pri vkjycenie peredaci bukva s v krujke tipa sestirionki

1) для опеля астра J характерно такое переключение скоростей с толчками

2) У астры стоит коробка изотроник, а не автомат и вы убили коробку именно манерой езды, потому что изотроник это та же ручная коробка с таким же сцеплением , а далее вопрос вы на перекрестках режим драйв выключали?

да что Вы говорите?!)))

to Allaleonid: to 9604555054

Помечайте кому адресован коммент. Для этого достаточно кликнуть по - ответить

Форум не экспертная комиссия. Все мнения и советы имеют рекомендательный характер. Ответственность за принятые решения по ремонту, лежит полностью на пользователе.

to Allaleonid: а вы поинтересуйтесь что такое гидроблок, что будет если вы будете стоять с выжатым сцеплением длительное время , примерно то же происходит и с изотроником когда вы стоите с выжатым тормозом

Всем добрый день! Машинка Opel - Astra J, 2010 г., 1,6, пробег 96500 км.

Сначала были толчки но как обычно откладывала на завтра, вчера пропала задняя передача, сегодня ехать отказалась совсем, отвезла машину к дилерам. сказали акпп под замену, но ценник у них нереальный, обслуживаюсь в АБС маркет, позвонила им, но они акпп не занимаются, но порекомендовали обратиться в Мастер АКПП это их соседи.

Вот в чем мой вопрос стоит ли обращаться в этот сервис, кто, что о них знает, или искать б/у, что честно говоря не хочется машина мне нравится и продавать я ее не хочу, и сколько стоит примерно ремонт акпп.

От 50-ти до 150 тысяч.

По сервису - может и сделают но раскрутят на "бабки" по полной. Была недавно такая тема.

Я наконец-то закончил ремонт ))))

Все таки решил я обратиться в сервис Мастер АКПП на Каширке.

Итак все по очереди:

После диагностики - вердикт капитальный ремонт акпп сняли датчик с коробки на нем куски железа, ошибки по электромагнитным клапанам и передаточным отношениям сейчас не скажу уже точно. Ну сервис вроде приличный, ребята славяне, правда заезд к ним ужасный на мой взгляд довольно грамотные в своем деле.
Помимо прочего порекомендовали сделать чистку радиаторов охлаждения, установить дополнительное охлаждение, что якобы перегревы играют большую роль в работоспособности АКПП.
По стоимости сказали что у них сейчас акция 120 000 р. под ключ, если с моей коробкой совсем все плохо они просто меняют все внутренности на новые.
Из минусов заставили ехать на следующий день смотреть разборку коробки, с работы отпрашиваться пришлось.

После разборки - сламался барабан, шестерня, и планетарный ряд. Во общем вот перечень требуемых материалов и работ:

снятие и установка акпп - 8000р.
переборка акпп-10000р.
ремонт гидротрансформатора - 6000
Блок управления с блоком соленоидов - 31000р.
Масло Dexron 6 - 7л. по 900р.
комплект прокладок - 6300
комплект фрикционных дисков - 6800р.
Стальной диск 4-5-6 - 4шт. по 250р.
Фильтр - 1800р
Барабан 4-5-6 -6400р.
Планетарный ряд -10300р
солнечная шестерня - 2500р.
итого: 96400 р.

Дополнительно решился я на чистку радиаторов и установку дополнительного охлаждения в сумме плюсом 21000р.

По итогу: 117 400 руб, сделали скидку: 112 000 руб.

Дали год гарантии без ограничения пробега, машинка ведет себя идеально, пока нареканий нет. проехал уже 550 км. так же в пробках постоял, толчки пропали. Все хорошо пока.

К ним еще сказали на замену масла приехать через 1000 км.

Во общем все понравилось, но дороговато! Но не гараж и понимающие мастера, на все вопросы мне дали полноценный ответы. Иногда просто задаешь вопрос в др сервисе и начинается груз каких-то не понятных слов.

Читайте также: