Опель пропадает тяга на горячую

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

OVB 1.6 Y16XE 2000 на горячую теряет тягу.
На холодную все нормально, едет не хуже чем с завода.
Но при прогреве, начинает захлебываться, и терять тягу, появляется отсечка на 4000 тысячах оборотов.
Очень тяжело трогается, и очень тяжело едет.
Расход увеличился раза в два.
На холодную, в жаркую погоду долго крутит стартером.

Диагностика показала следующие ошибки:
P0120 Throttle Position Sensor 1
P0220 Throttle Position Sensor 2
P1150 Electronic Throttle Control Safety Mode
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
P0110 Intake Air Temperature Sensor
Периодически:
P0141 O2 Sensor Heater Circut Malfunction (bank 1, sensor 2)

Что сделано, проверено: проверен ДПРВ, пробывал меня на другой оригинальный датчик, не помогло.
На ДТВВ, найдена трещина, снял датчик заклеил буду пробывать. Воздушный фильтр как новый новый. Топливный менялся 3000 км назад.

Специалисты и бывалые вектраводы, прошу дать дельный совет, как устранять? Может из за чего то определенного такая проблема? или же уничтожать все ошибки поочередно.

не едет потому что дроселька в аварийном режиме, что то с ней получается, и из за нее тоже может быть отсечка а так:

первое - что то с дросельной заслонкой
второе - датчик распредвала
третье - датчик температуры впускного воздуха, из за этого может чудить смесь, богатить или беднить. В твоем случае богатит.
четвертое - 2-ая (вроде) лямбда , но вроде только подогрев. Катализатор живой?

Приветствую!
1. Дросель чистился относительно не давно. По датчикам и контактам что можно посмотреть?
2. Датчик распредвала менялся на другой, не помогло. может быть проводка?
3. Проверю на горячую (при комнатной температуре сопротивление от 2,0-2,5 кОМ)
4. Как проверить? Где она находится сверху на катализаторе? катализатор не пустой, по силе выхлопа проверить?

лечение "гемороя" по телефону, ну что ж приступим
опкома я так понимаю как всегда нет. а как делалась диагностика? скрепкой? или на СТО сказали номера ошибок , деньги на бочку и свободен
1. речь идет не о грязи а о выходе из строя дроссельной заслонки и как не странно сразу двух потенциометров (датчики положения дроссельной заслонки) что приводит к аварийному режиму работы. при чем при одном исправном она еще ехала бы а при двух неисправных получаем аварийный режим. не хочу сказать что надо менять дроссель, но исключать нельзя. Начни с самого простого и нужного , проверь проводку и контакты в разъеме от дросселя до эбу . Если с проводкой все нормально то надо искать возможность перекинуть исправный дроссель и проверить так как новый не дешевый. Как проверить старый дроссель без опкома не знаю. .Вот тут почитай про дроссель: Осваиваем матчасть Opel TIS 2000 (+Opcom)
2. остается проводка. а менялся на оригинальный?
3. опять же опком в помощь. по идее он должен выдавать от 2,95 до 2,44 вольта Но у меня например выдает больше при этом температуру показывает нормальную . поэтому спорный момент
4. вторая лямбда находится после катализатора и при исправном каталике должна выдавать более менее стабильный вольтаж порядка 500 мВ (плюс минус). можно встать на контакты мультиметром и посмотреть что она выдает. но на нее можно забить пока. так как подогрев лямбды (в твоем случае) не настолько жизненно важен , просто прогрев двигателя будет идти дольше по идее. на мощность это не влияет. а вообще каталик может уже и умер, возраст однако. и кстати если он забит то у двигателя будет подпор и крутится он не будет. может в нем и проблема из за чего машина не едет. точнее проблема и в этом тоже. как по силе выхлопа проверить, в попугаях измерить? относительно чего ориентироваться , это антинаука короче.

косяк со смесью есть. расход в два раза. возможно это датчик температуры + возможные косяки лямбды. а стартером долго крутит почему, переливает что ли? свечи выкручивались при этом? модуль зажигания оригинальный? ну так как ошибок по пропускам зажигания нет можно предположить что модуль живой

Опкома к сожалению пока нет. А если приобретать? Какой ? Если особенности?
Проверял у друга, стандартным шнурком obdII/elm327.
К СТО в плане электрики отношусь скептически, думаю лучше op-com купить, чем им деньги отдавать, они там заставят пол машины поменять.
1. А из за ДПДЗ может это быть, или у меня он не съемный? Понял. Буду поверять. Спасибо за ссылку. Отличная таблица. ПО я так понял TIS 2000 нужно.
2. Буду смотреть целостность проводки. Да установлен оригинал, повезло, была возможность проверял таким же оригиналом.
3. А мультиметром можно же сопротивлением саму работу датчика проверить? а работу уже с мозгов можно посмотреть опкомом по напряжению.
4. Если умер, я думаю может он и на холодную душил был. Потому что на холодную, машина идет очень резво, поэтому я склоняюсь что он скорее жив, чем мертв. Хотя при температуре металлы расширяются.
Вторая лямба после катализатора идет? снизу?
Я знаю одна сверху.

Стою на асфальте в лыжи обутый…
Доброго времени суток, вообщем не изменилось не чего, после всех догадок, в предыдущих 2-х частях… Как бы с проводкой я провозился и протянул массу дополнительно, и в короб ввел дополнительно минус, сперва все хорошо, и тянет, но потом начинается опять 25, ну не может масса за 2-3 дня окислиться, я же смотрю и вижу. Тем более сегодня снова перетянул все провода, взял сечением больше, 25 мм2 на массу двигла и кузова, все продублировано. Эффект такой же, на горячую тяга хуже. Опять же пустота педали меня просто коробит и перекашивает, начинаю нервничать, потом успокаиваю себя. Когда включается вентилятор то большая просадка по оборотам до 450-550 приблизительно с 800 — 850, и сильная вибрация естественно идет по кузову. Проверяли диагностикой "Лаунч" как бы она тоже не дешевая и диагност с опытом, (не друг, но я его давно знаю), Говорит все нормально, оп-кома у мну нету, да и какие показания там должны быть, тоже не в курсе, (если прикуплю, то загуглю). Поменял вчера свечи на NGK PFR5R-11. 4292. Выбирал в нескольких магазинах, смотрел что бы, электрод выступал за изолятор как положено а не утоплен как на китайских подделках. Ну на высоких оборотах от 4500 до 6500 тяга получше стала, то бишь искра не пропадает под давлением поршня, это гуд, но с низов той резвости нет, какая должна быть, к тому же в моментах, простоя на светофорах, если попытаться тронутся полностью выжав газ, то делает так — буууууууу (простите за каламбур) и не не набирает обороты а только через секунды 2-3, словно бензина не хватает, и как с поздним зажиганием на классических Жигулях. У нее еще глючит ХХ, на холодную они норм, чуть прогреется начинают плавать, от 1000 до1500 об. еще чуть прогреется и норм, но я не знаю может ли быть это причиной, по крайне мере я так не думаю. Замерял давление манометром, 2.9 вроде, (фото ниже) он у меня для хладогентов (фреонов) но бары и в Африке бары, так что так. замерял вольтаж: без нагрузки — 14,4 с нагрузкой — 13,4 ( включенные фары-дальний, аварийки, печка, обогрев заднего стекла), при включении вентилятора не замерял…
Так что я не знаю что делать, пока что… Винить недостаток тока или что то другое…

История эта случилась ещё в начале лета, устранял проблему я с периодическим запечатлением на фото, и вот про фото сейчас и вспомнил, что побудило написать пост в БЖ.
А ситуация такова: после запуска двигателя обороты значительное время плавали по непонятной причине, поднимаясь иногда до 1500 без воздействия на педаль газа. На ходу появилась яма до 3000 оборотов. Искать причину решено было исходя из системы питания, а именно проверки фильтра бензонасоса.
Манипуляции предельно просты:
Снимаем заднее седло, удаляем отвёрткой пластиковую заглушку в днище

Видим такую картину

Отсоединяем жгут проводов и шланг подачи топлива (предварительно дав поработать движку без предохранителя насоса, для снижения давления в системе)

Деревянной выколоткой и молотком сдёргиваем фиксирующую шайбу против часовой стрелки (бить аккуратно, но сильно по разным сторонам)

После чего проделываем чудеса акробатики и засунув обе руки в бак с двух сторон, прямо в бенз, если он у вас там есть на данный момент (руки должны быть не особо толстые, ибо не полезут))), пытаемся нащупать и отщёлкнуть с помощью Всевышнего и такой-то матери ЧЕТЫРЕ!, а не три как пишут во всех мануалах фиксатора! Я пока четвёртый не нащупал готов был с корнем выдрать весь модуль, нервоз зашкаливает, руки жжёт от бенза, картина мало приятная))). Ну и вот — свершилось!

Ну вобщем оказалось что сетка в насосе чистая, да и сам насос в поряде. Собирать всё гораздо проще, как говорится в обратной последовательности…

Продолжаем упражнения!
Далее подозрение пало на узел дроссельной заслонки, для чистки которой был предварительно куплен препарат по цене около 200 рублей.
Снимаем воздуховод от фильтра к дросселю, ослабив 2 хомута и отсоединив колодку кислородного датчика.

Отсоединяем колодку проводов Е-педали и 2 штуцера подачи жидкости обогрева дросселя. После этого видим неприглядную картину грязных кромок заслонки, снимаем узел открутив 4 винта.

Вследствие отложения нагара на кромках заслонки происходит её подклинивание и нестабильная работа двигателя по причине всё того же некачественного бензина. Ну щас поправим!

Аккуратно и обильно брызгаем, потом протираем салфеткой все полости, не бойтесь поворачивать заслонку, (на Опелях после установки не требуется её обучение!) в результате чего имеем девственно чистое отверстие.

Ну и раз есть такая возможность, чистим впускной коллектор, брызгая и протирая его до куда достанем)))

После обратной сборки заводим и даём поработать машинке не менее 20 минут на холостых, потом прогазовываем и глушим, чтоб заслонка пришла в себя и сама обучилась.

Поздравляю! Упражнение прошло успешно, все симптомы пропали, катаемся на здоровье!

Выяснить почему машина не тянет на горячую проще всего когда у нее карбюраторный двигатель. Поскольку там по мере нагревания пары бензина быстрее улетучиваются, и топливовоздушная смесь становится обедненной. Инжекторный двигатель хуже тянет на горячую, чаще всего, если вышел из строя датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) либо датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), появился подсос воздуха или же проблемы с бензонасосом. Что касается дизельных моторов, то у них проблемы с тягой на горячую возникают из-за ТНВД.

Перечисленные причины являются основными, но не единственными. Ниже рассмотрим подробнее почему двигатель не набирает обороты на горячую, а также методы диагностики неисправности и как это можно устранить.

Почему не тянет двигатель в жару

График плотности воздуха по мере повышения температуры (кг/кубометр)

Но если тяга пропадает на горячем двигателе значительно, то стоит искать причину в топливной системе либо зажигания, а не самом процессе сгорания топлива.

Причины плохой тяги инжекторных двигателей

Основная проблема инжекторных двигателей при работе на горячую — это изменение рабочих параметров отдельных деталей. Так, могут неправильно работать датчики, модуль зажигания, бензонасос, трамблер, высоковольтные провода. Проблемы в их работе приводят к тому, что в двигателе образуется обедненная топливовоздушная смесь, приводящая к потере мощности.

Узлы двигателя, приводящие к тому, что двигатель не тянет на горячую:

Датчик массового расхода воздуха. Загрязненный либо поврежденный ДМРВ занижает показания реально проходящего воздуха, из-за чего подается меньше топлива и образуется обедненная смесь. Выход — чистка ДМРВ либо его замена.
Датчик абсолютного давления. Аналогично ДМРВ, на горячую он может выдавать некорректную информацию на ЭБУ. Нужно выполнить проверку ДАД, а при необходимости заменить его.
Датчик температуры охлаждающей жидкости. В горячем состоянии неисправный ДТОЖ выдает завышенную температуру антифриза и начинает подаваться меньше топлива. Проверку ДТОЖ можно выполнить самостоятельно.

Подогрев дроссельной заслонки

Карбюраторный двигатель

Для карбюраторного двигателя при работе на горячую основная проблема заключается в том, что пары бензина быстро испаряются, поэтому топливовоздушная смесь получается обедненной.

Существует три основные причины, почему карбюраторная машина не тянет на горячую:

Интенсивное испарение бензина. При высокой температуре бензин испаряется быстрее, поэтому карбюратор не успевает создавать нормальную смесь, и она получается обедненной. Как результат — падение мощности двигателя. Выход — перенастройка карбюратора.
Перегревается бензонасос. Это происходит при его значительном износе. При этом снижается производительность и поступает меньше бензина в карбюратор.
Некачественное топливо. Летом некачественный мелкодисперсный бензин на жаре быстро испаряется, и его пары собираются под крышкой воздушного фильтра. Из-за этого двигатель “захлебывается” при высокой температуре и возникают проблемы с запуском на горячую. Выход — использование качественного крупнодисперсного бензина.
Зазоры на клапанах. Аналогично инжекторным движкам.

Почему не тянет дизель на горячую

Дизельные моторы устойчивы к работе в условиях высоких температур, в том числе в продолжительном режиме. Основная проблема, что горячий дизель не тянет — это перегрев ТНВД.

Топливный насос высокого давления

В свою очередь перегреваться насос высокого давления может по причине значительного износа его плунжерных пар. Для диагностики нужно при горячем двигателе с помощью холодной воды остудить насос. Если после этого машина заводится хорошо — значит, насос находится уже на грани поломки. Дополнительный признак — машина плохо заводится на горячую.

В большинстве случаев помогает либо замена насоса на новый, либо ремонт насоса с заменой плунжерной пары.

Форсунки подающие масло во внутрь поршня должны открывается от 2500 об./мин.,их клинит и они постоянно открыты
Как правило одной хватает,что бы давления не было
При снятити поддона доступ к ним открывается,откручивай их и пробую продувать
Много случаев таких было,люди капиталили моторы полностью,и давления не было

Ильдар Ардаширов

Ильдар, снять ртом подуть, попробовать, если дуются под замену
Артикул не скажу,но вроди не очень дорогие
Иненно ртом попробовать продуть,что бы убедится что открыты и проблема в этом
А может и компрэссором малым довлением
Какое давление нужно для их открытия не знаю,знаю только что открываются после 2,5 к оборотов
Люди писали что неисправные дуются ртом,а по сути если они откроются при 0,5 бара будет таже шляпа
Знаю точно,что в них были проблемы и не редко,а за подробностями на драйв 2

Ильдар Ардаширов ответил Максиму

Ильдар, напиши потом в личку,интересно чем дело кончится
Мож какой новый косяк в наших движках вылезет

Читайте также: