Опель фронтера дергается на ходу

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Что делать, если двигатель вашего автомобиля, еще недавно работавший “как часы” на всех режимах, вдруг начал давать перебои, дергаться на холостом ходу, перестал развивать достаточную мощность? Перебои, как правило, объясняются неправильной регулировкой карбюратора, неисправностью свечи зажигания или одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровный, “мягкий”, одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине неправильной регулировки карбюратора, зажигания, сильного износа или загрязнения свечей зажигания.

Хлопки из выхлопной трубы через равные промежутки времени?

4. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены.

Есть повреждения проводов?

7. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом.

Предупреждение

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.

9. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода.

Предупреждение

Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, бензонасосе, топливных шлангах, карбюраторе.

Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с “массой” необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель.

Перебои в работе двигателя усилились?

11. Замените свечу в цилиндре на заведомо исправную. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель.

Перебои в работе двигателя продолжаются?

Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

Если перебои в работе двигателя прекратились, обратитесь на автосервис для диагностики и замены вакуумного усилителя тормозов.

Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания

Cимптомы. Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.

Cимптомы. Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя.

Cимптомы. Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина — попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя.

Cимптомы. Глянцевый белый изолятор центрального электрода, обгоревшие электроды и отсутствие отложений. Приводит к сокращению ресурса свечей.

Cимптомы. Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя.

Cимптомы. Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.

Мостик между электродами

Cимптомы. Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. “Тяжелые” отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы.

Cимптомы. Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне.

Cимптомы. Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность.

Cимптомы. Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня.

Cимптомы. Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе.

Cимптомы. Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Добрый день!Очень неприятная ситуация, поэтому напишу все подробно.В ночь со 2-го на 3-е выехали на Рыбинское вдхр. Залил полный бак 95-го у себя в Пушкино на заправке, к которой за пять лет не было претензий (назовем ее A). За бортом было ниже 20с.На подъезде к С.-Посаду начала поддергиваться, по ощущениям похоже как позднее зажигание. Дальше хуже, то вроде нормально, то дергается не по-детски, на холостых обороты прыгают или глохнет, при этом если на педаль давлю - едет, чуть отпускаю - дергается, время от времени давлю в пол, а она прямо тормозит потом щёлк, похоже на прострел - и вроде после этого какое-то время едет нормально, потом снова начинается. Доехали так до Углича (около 160км), там залили еще 20 литров 95 и все прошло. Два дня там, дорога домой все нормально. В общем я успокоил себя тем, что бензус был плохой, с водой или еще что, а на улице очень холодно, к тому же после Углича начало теплеть, попали в другой, теплый фронт.2 недели все нормально.И вот в эту пятницу еду туда же. Заправился на заправке B, проехал Углич, долив еще 20-ку, и через километров 50 (от дома 250) началось. Все то же самое, только уже круче, начал загораться CE, но, правда секунд на 10-20. Однако, прочихалась километров за 30, наверное, и на место мы приехали на нормально работающем авто, снова там гоняли много, в частности на ПП по полям - все нормально. Вчера едем назад, снова в Угличе заправляемся и где-то за 100 км до дома та же картина. На подъезде к дому залил 95 экто - моментально все прошло, правда, после заправки я проехал от силы 5 км. В общем, кто что думает?Больше всего смущают хлопки, это ведь, кажется, наоборот от переобогащенной смеси?

топливный и воздушный фильтры для начала

В том то и дело, что менял 2000км назад.

мерий давление в топливной рампе

мерий давление в топливной рампе

Проводи полную ревизию проводки к бензонасосу и реле не забудь!Иначе встанещь где-нибудь в поле ночью, как у меня было и начни с проверки давления бензина в рампе! Но скорее всего проблема плавающая, т.е. контакт плохой.Удачи!

Проводи полную ревизию проводки к бензонасосу и реле не забудь!Иначе встанещь где-нибудь в поле ночью, как у меня было и начни с проверки давления бензина в рампе! Но скорее всего проблема плавающая, т.е. контакт плохой.Удачи!

А диагнгостику не пробывал делать? Может какую ошибку покажет?

В том то и дело, что менял 2000км назад.

Это ещё ничего не значит. ИМХО. Можно и на х-но поменять, брак или левак какой-нить. В принципе, похоже на дурь датчика-расходомера. Посмотри на воздушный фильтр повнимательней. ИМХО.

Не успел еще, но сделаю конечно. Просто хотел в сервисе быть уже с какими-то идеями.

Торопись, я где-то читал, что код ошибки стирается из памяти после 50-ти нормальных пусков двигла. Если, разумеется, эта неисправность более не возникала. А я рекомендую на лямбду обратить внимание, больно уж симптомы похожи на кончину онной.

Торопись, я где-то читал, что код ошибки стирается из памяти после 50-ти нормальных пусков двигла.

дык на офа 2.4 чтоб считать коды не обязательно на сервис ехать . вот только мой дохлый расходомер вообще никаких кодов не выдавал .

А не подтраивает случаем ? На холостом ? Была история - хватанул какого то говенного бензина. В топливной рампе выпал осадок в виде песка крупного. Он забил форсунки - причем так что они не распыляли а псыкали струйкой. В результате свеча мокрая в бензине, искра есть, а зажечь не может. Троило, потом двоило, потом из выхлопной вспышки пламени. Причем это был именно ПЕСОК какой то. Не липкая гажа а песок. Форсунки промывались просто бензином - высыпалось все оттуда. после промывки топливной системы, форсунок и замены фильтра все прошло.

ГидеонДа, уж воздушку точно по-любому еще разок поменяю, да и топливный, наверное, тоже - не разорюсь.BolexВот про лямбду, я не подумал. Спасибо за идею!gavrushaНе знаю почему, но кажется мне не он.Jaba Нет. Точно не подтраивает. Подпрыгивают обороты до 2500, а может и выше, и проваливаются до, не знаю скольких, почти до ноля, и то глохнет, то нет, а последний раз на холостых вообще ровно работал. Похоже, что все-таки глотнул я говенного бензуса. Тут узнал, что знакомый в тот же день, после той же заправки просто заглох намертво. Скоты, блин. И сдается, что этой дряни еще много в баке. Еще тогда мне смутно показалось, что начинается эта фигня после прыжков на кочках, и проходило моментально после заправки не от бензина, а от его взбалтывания, но не уверен. Самый первый раз все началось, когда я довольно резко начал тормозить перед постом ГАИ. Вот только еще неизвестно, что хуже выход из строя какой-то детали, или гэ в баке.Собственно, возник еще вопросик. Кто что думает про разные жидкости, заливаемые в бак? Помнится в карбюраторную Ниву я лил какую-то промывку. Симптомы были один в один, причиной был карб. И эта жидкость помогала, правда, не всегда. Спасибо, парни!

А промывать заслонку ДМРВ пробывал? Часто помогает.

Подойдет вполне. Главное -вычистить ось вращения заслонки. В принципе миожно и АКБ не отсоединять. Просто снимешь разъем и все..

извините что встреваю, но похоже ситуация точно такая же:опишу симптомы:1. двигатель на холостых немного поддрагивает. после поездки ХХ иногда становятся больше. через какое то время езды снова меньше. разброс в пределах 100-150 оборотов.2. плавно тронуться практически не возможно, подглохает, приходится плааавно и меееедленно отпускать сцепление и добавлять при этом больше газу (не знаю, доступно ли описал)3. на низких оборотах на высшей передаче не хочет ехать, дергается, подглохает. после 1500 оборотов не проявляется и едет нормально.позавчера поменял воздушный фильтр. машина поехала плавненько. и обороты набирает уверенно и на низких не подглохает. НО! покатавшись около часа заглушил. через полчаса снова завел и поехал. все вернулось обратно. причем еще и дергаться начала. добрался до дома. утром завел, снова все ок. через пару часов поехал опять такая же беда. сегодня весь день езжу и дергаюсь. з.ы. заводился в -31. в момент завода из под щитка выпускного коллектора шел выхлоп. через минуту перестал. может ли это быть причиной?дальше-больше. вчера после работы вообще задергалась невозможно. вроде обороты набирает плавно, потом дергается, потом снова плавно. короче не понятно. выплывает на всех режимах, но особенно четко проявляется на низких оборотах. вчера начал разбираться. нашел источник подсоса воздуха: толстый шланг, идущий от расходомера к дроссельной был загнут в месте крепления к ДМРВ. причем было это снизу и сверху видно не было (оторвал бы руки нашим сервисменам ). до кучи снял этот шланг целиком. помыл. почистил. (правда РХХ так и не нашел) собрал все обратно. заодно выкрутил свечи. были немного замаслены. протер насухо. завел, прогрел, поехал. красота! едет плавно, обороты набирает ровно, без рывков. НО! через 3-4 км все вернулось! правда не так жестко как было до этого, но дергаться начала снова.мои предположения: это дерганье как то зависит от температуры чего-то. потому что простояв в гараже около 3 часов и отогревшись машина поехала нормально. после прокатки что-то отморозилось (у нас холодно, уже три недели -32-38) и началось дерганье. так как после ночи стоянки на улице проблема не исчезает.воопчем вот. у кого какие предположения?

Доброго времени всем! Сложилась такая ситуевина:при запущенном движке стрелка амперметра встает в режим заряда на второе деление от середины. при включенных потребителях(фары,печка,мафон)встает в среднее положение,при включенных поворотниках колеблется на два деления. При выключенном зажигании приемник на средней громкости поет 10-15 минут,потом отключается минут на 5-7 и снова запевает. И так с периодичностью. Аккуму ровно два года 62А,генератор 135А. Что не так с системой.

проверяй что гена выдает. Мож там перезаряд фигачит.. или наоборот - недозаряд.

Ну для начала замерь что гена даёт!А дальше смотреть .

У нас нету амперметра, есть вольтметр. Может щетки умирають, а мож и сам регулятор напряжения. Глюк мафона тут наверно не при чем. Мерять амперметром ток с генератора (с нагрузкой и без)

. Что не так с системой.

Предположу (по глюку с магнитофоном -он навел) что у тебя массовый провод идущий к панели и разьему мага сильно окислен ,поэтому падение происходит напряжения ,хотя с гены на аккуме будет все норм (проверишь -уточнишь).Ревизия по проводке в части питания панели . И замечание - когда движка холодная еще ,то на аккум должэно идти почти 15вольт,с разогревом двигла и под капотом -напряжение может вернуться в 14в. Это специально так сделано производителями "таблеток" для быстрого восстановления аккума после завода

вот еще моментик в тему.
Пришел заводить - повернул ключ - мультик кажет ну к примеру 12,8.
Крутанул, запустил, на мультике 14,7.
Секунд через 10 на мультике просадка до 10,6 ровно на 5 секунд. Потом опять 14.5-4-3.
Че бы это значило коллеги

Че бы это значило коллеги

Можно проделать эксперимент -после завода тут же сдернуть клему с акума ,если бортовое не сделает скачек вниз до 10.8 -значит аккум виноват ,имеется замыкающая банка ,например от резкого тока при зарядке с гены ,ведь холодный гена выдать может весь свой максимальный ток на небольшое время.

Доброго времени всем! Сложилась такая ситуевина:при запущенном движке стрелка амперметра встает в режим заряда на второе деление от середины. при включенных потребителях(фары,печка,мафон)встает в среднее положение,при включенных поворотниках колеблется на два деления. При выключенном зажигании приемник на средней громкости поет 10-15 минут,потом отключается минут на 5-7 и снова запевает. И так с периодичностью. Аккуму ровно два года 62А,генератор 135А. Что не так с системой.

Гене 2 года. Два месяца тому на рыбалке залез в лужу по уши-сгорел регулятор. заменили. Две недели назад "В+"замкнул на массу-отремонтировали,поменяли щетки,подшипники и пр.,причем в крутой мастерской с прогонкой на стенде. Выход с гены 14,4В,мафону 3 месяца. Провода на аккуме новые,поменял в связи с установкой выключателя массы в салон авто. А вот с проводами на питание музыки надо разобраться. Спасибо!

Все у тебя хорошо, приемник перегревается просто и уходит в блок. Остывает и снова пает. Что за ЛЯЛЯ? Может вентилятор охлаждения не крутится или тупо распоялась плата или элемент.

Неосторожно предполагаешь ,читай внимательно исходное автора ,магн уходит в блокирование в итоге просадки напряжения на его клемах .

И еще один момент,может на что и влияет:постоянно,еще с покупки авто (третий год) горит лампочка ручника. Привык уже,но тем не менее .

Не на что не влияет.Вариантов 4:

Низкий уровень ТЖ

Коротыш в крышке бачка ТЖ

Отвалился и коротит на массу провод концевика ручника

Ручник не выключает концевик по какой то причине(согнулся кронштейн)

Не на что не влияет.Вариантов 4:

Низкий уровень ТЖ

Коротыш в крышке бачка ТЖ

Отвалился и коротит на массу провод концевика ручника

Ручник не выключает концевик по какой то причине(согнулся кронштейн)

— рывок — кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения двигателя независимо от положения педали “газа”. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков;
— провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Приближенно можно рассматривать как предельный случай рывка.

Условно можно выделить три вида рывков:

— в момент начала движения;
— при разгоне;
— при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали “газа”.

Предупреждение

При эксплуатации карбюратора ДААЗ “Солекс” встречается очень неприятный дефект: при нажатии на педаль “газа” происходит сильный провал, двигатель глохнет, часто при этом отсутствует холостой ход. Движение возможно только при нажатии педали “газа” до пола либо приходится непрерывно “качать” педаль. Причина — засорение топливного жиклера главной дозирующей системы первой камеры.

Опытному автолюбителю необходимо снять верхнюю крышку карбюратора, как описано выше, вывернуть два воздушных жиклера, тонкой отверткой вывернуть два топливных жиклера и извлечь их из колодцев длинной деревянной зубочисткой или заостренной палочкой. Не перепутайте жиклеры при обратной установке! Затем шприцем или чистой неворсистой тряпкой удалите из поплавковой камеры бензин и продуйте карбюратор сжатым воздухом, особенно тщательно — колодцы топливных жиклеров.

Неопытному автолюбителю лучше немедленно обратиться на автосервис. Чтобы доехать до сервиса, отрежьте кусок хлорвиниловой трубки длиной 1–1,5 см (хотя бы от трубок стеклоомывателя) и наденьте на упорный рычаг привода второй камеры. Частота вращения коленвала двигателя будет примерно 2000 мин –1 . Для поддержания безопасной скорости пользуйтесь педалями сцепления и тормоза.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Иногда двигатель при этом даже глохнет.

Причиной провала может быть либо неисправность насоса-ускорителя карбюратора, либо неисправность вакуумного корректора распределителя зажигания.

Для работы необходимы: гаечные ключи на “8” и “10”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

2. Отсоедините шланг привода вакуумного корректора распределителя зажигания и, создавая разрежение ртом, проверьте герметичность.

Воздух проходит свободно?

4. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка должна быть полностью открыта. Нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива. Струйки должны быть ровными и направленными в щель между стенкой диффузора и открывающейся заслонкой. Если необходимо, воспользуйтесь переносной лампой.

Направление распыла топлива правильное?

6. Не допуская разлива топлива, снимите шланг подвода топлива к карбюратору и шланг слива топлива. Снимите трос управления воздушной заслонкой и провод с электромагнитного клапана холостого хода. Отверните пять винтов крепления верхней крышки карбюратора.

Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните (винты крепления при этом выпадут — не потеряйте их!) и положите ее поплавками вверх.

Предупреждение

Не допускайте повреждения поплавков!

8. Прочистите тонкой медной проволокой оба отверстия жиклера распылителя.

9. Вставьте распылитель на место. Не устанавливая крышку карбюратора, нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива.

11. Проверьте легкость хода рычага привода ускорительного насоса и отсутствие люфта в приводе. При необходимости смажьте детали жидкостью типа WD40, неисправные детали замените. Проверьте работу ускорительного насоса еще раз.

Рывки при разгоне

Причиной рывков может быть низкий уровень топлива или засорение топливного фильтра в карбюраторе, неисправность бензонасоса либо засорение дополнительного топливного фильтра, неисправность системы зажигания.

Для работы необходимы: гаечные ключи на “8”, “10” и “13”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

Предупреждение

Не допускайте повреждения поплавков!

Загляните внутрь карбюратора. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.

3. Отрегулируйте уровень топлива подгибанием поплавка. Для этого аккуратно нажимайте большим пальцем на кронштейн поплавка в месте его касания с игольчатым клапаном карбюратора. Зазор между прокладкой крышки и поплавками должен составлять 1,5–2 мм.

4. Ключом на “13” отверните заглушку топливного фильтра карбюратора.

Снимите заглушку вместе с сетчатым фильтром и выньте фильтр.

Предупреждение

Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

Внимательно осмотрите фильтр.

Есть сомнения в чистоте фильтра?

6. Проверьте дополнительный топливный фильтр.

Есть сомнения в чистоте фильтра?

8. Соберите карбюратор в обратной последовательности и совершите пробную поездку.

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис. Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно:

— внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у коммутатора, катушки и распределителя зажигания. Запустить двигатель и прислушаться к его работе — треск при пробое высокого напряжения “на массу” слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
— заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис.

Первое на что грешил датчик коленвала, поменял его не помогло — всё равно иногда глохла.
Потом частично смотрел проводку чистил фишку, это не помогло, машина всё равно редко но глохла и произойти это могло в любой момент.

И тут едем мы с дачи, заехали в макавто, стоим в очереди — машина заглохла и не заводится, оттолкал в сторонку подключил ELM-ку прочитал ошибки по ТНВД, иммобилайзеру. Думаю скорей всего блок PSG5 накрылся надо паять или ещё чего.

При снятии ТНВД было обнаружено что обломлен один рокер, как и когда он обломился фиг знает, его заменили, стоит он 400 р

Ребята из "ДизельОК" проверяют и пишут мне: "По блоку управления проблем нет. Что касается механики ТНВД, то она уже подношена и резиновые уплотнения нуждаются в замене. Касательно Вашей проблемы. Похоже, что проблема где-то в автомобиле. Проверьте проводку автомобиля, а также проверьте исправность датчика коленвала."

Механику я попросил перебрать, а резинки заменить, раз он уже там. получилось 23 900 руб. Пришла посылка, поставили ТНВД, выставили все меточки, прокачали, момент истины — не заводится!

Вспоминая мои проблемы и слова из ДизельОК, вскрыли всю проводку, всё заменили/зачистили/пропаяли. Опять прокачка заводим, и вуаля завелась с "пол оборота" шуршит как часики :)

Поработав минут 20-30 машина заглохла, проблема оказалась в самом нежданном месте — в лягушке подкачки, фильтр то я перенёс под капот. Прям со штока соляра достаточно сильно текла, делать то новая, но китай Говно Крышка топливного фильтра JapanParts DH-011 её заменил на оригинал от Mitsubishi MB 129677

Забрал машину езжу кайфу и не очкую что она заглохнет в неподходящий момент, тяга огонь, все ровно, расход чуть меньше — радости нет придела :)

И тут при подъезде к дому метров 100 осталось опять заглохла на ходу, постояв 5 мин завелась и я спокойно припарковался, подключил скан выдал ошибку по главному реле, открыл блок с предохранителями и вся сразу стало ясно — надо заменить колодку реле 75 ру. 20 минут времени.

Читайте также: