Опель астра н течь масла между двигателем и коробкой

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Подтеки масла

И так двигатель Z18XER , машина до ноября месяца еще на гарантии.
После ТО-4 в Авто сити. Заметел между блоком и коробкой запотеване и капельки масла, масло залито по уровню перелива не было. Пока масло не капает, только сопли пускает. Видимо этот сальник коленчатого масла подтекает.
Вопрос в следующем по гарантии Его поменяют или мозг будут рушить что типа так и должно быть? У кого такое наблюдалось и как вы с этим боролись?

sanja80
Поменяли в Арманде на Гостиничном без вопросов сальник. Только это не устранение причины, а только лечение последствий. Причина - избыточное давление масла выдавливает сальник, как устранять никто не знает

Замена сальника - это 8 часов на подъемнике. Снимают подрамник, рулевую рейку откручивают. Отсоединяют привод сцепления, снимают обе передние ступицы и КПП. Мест где можно накосячить - масса. 10 раз подумай, а оно тебе надо? Пару капель масла на КПП - не смертельно.

Вот именно когда в машину лезут наши кривые ручки то может получится все гораздо хуже чем было. Это факт.
Вот и думаю стоит ли заморачиваться.

А вот по поводу избыточного давления масла стоит задуматься.
Масло не переливали , всегда слежу за уровнем. А с какого хрена может давить сальник. Пока есть гарантия буду наблюдать за проблемкой если течь усилиться то быстренько к ОД.
А так я и сам за день могу раскидать полмашины и заменить этот сальник . Но гарантия, за что мы тогда платим деньги.

Вроде как виноват клапан вентиляции картерных газов. Тест его исправности очень простой: заводишь двигатель и пробуешь открыть крышку залива масла. Если это не получается сделать легко (присосало) - то с клапаном уже не все хорошо. Если с клапаном совсем плохо - начинает выдавливать щуп масла, особенно зимой.
У меня открывается в легкую, и щуп на месте всегда, но сальник все равно полетел. Очередная инженерная загадка опиля

Все 8 часов стоял у машины и смотрел за работой. Один точно не сделаешь. Подрамник снимали два мастера с помощью подъемника, трех подпорок и какой-то там матери По их лицам было четко видно что очень тяжело и неудобно.

В TIS2000 вообще написано капот снимать, хладагент и антифриз сливать, двигатель поднимать краном вверх, ставить на подвес и уже на нем свинчивать КПП.

Нашел фотку утечки через сальник на моей Астре:

Вместе с утечкой через сальник начинается уход бензина в масло через кольца, так что одно другое компенсирует и уровень остается постоянным

Пока под мотором было сухо - подлевал 300-400мл на 15т.км. Как потекло - ничего не подливал, жор масла пропал куда-то.

Когда с сальника начинает течь масло, а не капать то тут ни одной канистрой 5ти летровой придется обходиться, однозначно. Масло рекой гонит через этот сальник.
Крышка заливная отворачивется очень здорово , да и щуп на месте масляный.
А вот про замену сальника своими силами, да однозначно надо разбирать в двоем удобнее.

CoDeMasteR
Когда присасывает крышку это наоборот хорошо! А вот когда перестает это плохо,а когда начинает щуп давить ,то совсем плохо!

А мне в Дженсере отказались поменять сальник по гарантии, заявили, что это запотевание и нормально. В GM по телефону подтвердили, что если не капает, то не гарантия. Я и забил. Проехал с этим запотеванием уже тыщь 30-35, ни разу масло не доливал, от замены до замены уровень не снижается. Буду ездить дозамены сцепления, а там всё равно придётся всё разбирать.

Да просто ты знаешь я столкнулся с масляным пятном сальника коленвала! Первым делом проверил крышку маслозаливной горловины,оказалось присасывает Проверил у друга на новой шкоде тоже самое. Сегодня позвонил другу мотористу и уточнил,он сказал все отлично так и должно быть ! Кстати после замены масла стык коробки с движком все сухо проехал 1400 км уже.

Про Шкоду не знаю, я писал конкретно про движок Астры, атмосферник 1.8. Похоже с крышкой не все так однозначно

Привет колечкам на пробеге от 20 до 60 тыс. на германских моторах это уже полный гамбец. Для сравнения двигатель Ваз 2110 выезжает порядка 150- 200 тыс до капиталки.
Я к чему это говорю не надо заморачиваться, а надо ездить до тех пор пока проблема не возникнет сама собой.

Это Опиль, и этим все объясняется. Если на двигателе снизу висят капли масла, а уровень за 15т.км не меняется, то откуда оно берется. Чудес не бывает.

да какая разница опиль или нет бензин не может попадать в картер просто так зачем опускать нормальный мотор

Доброго времени суток.
Очень нужно ваше мнение, дорогие мужчины)
у меня двигатель 1,6XER, пробег 37 000, при замене масла, мне сказали, что подтекают сальники распредвала (или коленвала. они что-то путаются в диагнозе)))))) может сами не знают)))
судя по расходу и уровню масла подтекание пока не критично.
Вопрос-можно ли доверить замену сальников ОД? (машина не на гарантии), а в городе больше никто за это не берется. Замена сальников решит проблему.
Чем грозит несвоевременная замена сальников?

"Тот, кто хочет ищет возможность, кто нет - причины"

Если коленвала - то ничем. За те деньги которые просят за замену сальников масло можно подливать 10 лет и не париться. Капли масла на картере на высоту полета не влияют.

Замена сальника коленвала - это работа на 6-7 часов, со снятием коробки передач. И не факт что после замены все нормально соберут, затянут и не накосячат нигде.

Если сальники распредвала - то под угрозой ремень ГРМ и как следствие шанс попасть на дорогостоящий ремонт погнутых клапанов. При замене масла ГРМ не видно, он закрыт кожухом, определить утечку проблематично.

На какое-то время. Сальники сами по себе не текут, их добивает избыточное давление масла или вибрация.

[фото]1.8 автомат 2009 года - течь масла на стыке КПП и движка - брать?

Присматриваю H-ку в качестве замены проданной G и нашел в целом неплохой вариант, но с течью масла на стыке, придется там сразу сальник менять или поездить можно?
Масло, кстати, довольно жидкое и воняет бензином плюс видны немного отложения под маслоналивной горловиной - судя по месту проживания предыдущего хозяина он часто ездил на ней на короткие расстояния.
Спасибо

лучше менять сальник. работа 6500 снять поставить коробку. замена сальника 500. сам сальник в районе 1200 оригинал. это примерные московские цены. (торгуй на эту сумму =) ).

xpress9
Скорей всего задний сальник коленвала, поездить можно, но к зиме лучше сменить.
Сальник стоит копейки, в Питере за работу берут 7500, лучше привязать к замене сцепления, чтобы сразу убить двух зайцев.
Маловероятно, еще может течь сальник коробки.

xpress9
Скорей всего задний сальник коленвала, поездить можно, но к зиме лучше сменить.
Сальник стоит копейки, в Питере за работу берут 7500, лучше привязать к замене сцепления, чтобы сразу убить двух зайцев.
Маловероятно, еще может течь сальник коробки.

у человека автомат -) сцепы нетусь.

Ребята, спасибо всем за ответы, склоняюсь к тому чтобы брать, промывать только долго движок придется при первой смене масла.
Московские цены для меня неактуальны, но не суть дела важно Почитал еще по форумам, но толком так и не понял можно ли обойтись без полного снятия коробки, а только развести ее с движком чтобы подлезть к сальнику. Может и сам тогда заменю, передние сальники по крайней мере менял пару раз.

Ребята, спасибо всем за ответы, склоняюсь к тому чтобы брать, промывать только долго движок придется при первой смене масла.
Московские цены для меня неактуальны, но не суть дела важно Почитал еще по форумам, но толком так и не понял можно ли обойтись без полного снятия коробки, а только развести ее с движком чтобы подлезть к сальнику. Может и сам тогда заменю, передние сальники по крайней мере менял пару раз.

с задний так не прокатит.
с "мойкой" двс просим пройти в тему по ГСМ в раздел выбора масла. там дебаты ;-)

Еще при покупке авто был обнаружен потек и запотевание МКПП в районе штока — почитав статьи в инете пришел к выводу — надо менять шток коробки + сальник + можно сменить масло … пока думал что да как, пока сошлись звезды … вообщем утекло много воды … тьфу, километров из жизни автомобиля … и вот, перед очередной дальней поездкой в отпуске решаюсь — надо сделать, тем более запчасти больше года лежат в гараже …

Что я прикупил в 2016 году:

Шток GM 94580787 за 564 рубля

Масло две литрушки в МКПП GM 93 165 290 за 1336 рубля

Прокладка мех.выбора передач мкпп (верхняя) — Dello 011007550160A — идет в оригинале, за 54 рубля

Прокладка поддона МКПП (нижняя) — Dello 011003700034A — идет в оригинале GM — за 127 рубля

Сальник кулисы Hans Pries 201536755 за 25 рубля

Два штифта крепления штока МКПП Dello 011007580915A за 176 рубля — мне не очень понравились, один так и не смог установить даже с "доработай напильником"

Фиксатор резьбы, синий Abro TL342 за 154 рубля.

Очиститель карбюратора синтетический Abro CC200R за 226 рубля.

Теперь необходимо добраться до этого "засранца"

Для этого снимаем аккумулятор, его поддон, дальше расшплинтовываем механизм кулисы КПП и отводим его в сторону. Для этого смотрим новый шплинт и разбираемся как он работает — там все просто.

После этого, откручиваем болты крепления крышки и аккуратно, немного пошатывая извлекаем механизм из МКПП. Незабываем, что коробка должна находится в нейтральном положении.
Теперь самое время слить масло с коробки, для этого лезем в яму — снимаем защиту, откручиваем болты поддона коробки и подставляем тазик под стекающее масло. я ослабил одну сторону и оставил масло стекать потихоньку — было желание остаться чистым :-) пусть его стекает — времени навалом …

Лезем на верх и занимаемся штоком и сальником, для этого отмываем все от грязи — незабываем про сапун, очищаем прилипшую прокладку и аккуратненько выбиваем вот этот штифт — там есть место для его хода.

Прежде чем извлечь шток — запомните положение его вилки — в ней отверстия разного диаметра — если перепутаете — не получится зашплинтовать карданчик в самом конце работы — будет очень обидно.

Теперь остается извлечь шток, заменить сальник — виновник всех проблем, на новый, все установить на место и зашплинтовать обратно.

Пока меняли шток и сальник — поддомкратили левую часть машины, чтобы масло все стекло. я это сделал после того как капать перестало — после поддомкрачивания еще вытекло масло, причем не мало.

Теперь откручиваем окончательно поддон коробки и видим вот такую прелесть:

Немного пошатав валы вверх-вниз приводов я обнаружил довольно большой люфт в районе шестерен, там где валы заходят в коробку и сам шестеренки на валах довольно свободно ходили. Вопрос — так и должно быть ? никаких подтеков в районе сальников коробки я не обнаружил, износ шестерен — да нет его вроде… Я заснял видео, но на нем ничего не видно, однако визуально ход большой … вообщем я хз, должно быть так или нет …

Необходимо также удалить старую прокладку, все отмыть до блеска… ставим новую прокладку на свое законное место …

и устанавливаем на место, затягиваем болтики смазав их синим фиксатором резьбы (старые были посажены на него) … теперь можно залить масло в коробку … я залил все два литра до последней капли — ведь верхние валы в нашей коробочке постоянно голодают без маслица … ну и как показала практика подобных решение — все вполне работает — масло нигде не давит … вообщем я за 2 литра:-)

Залив масло — устанавливаем прокладку и заводим механизм выбора передач на свое место — у меня как то это получилось практически сразу… все внимательно проверяем, чтоб прокладку не перекосило … и затягиваем болтики… осталось завести карданчик на место, вставить и зафиксировать штифты … вот на последней простой операции я потерял почти два часа, изодрал все что можно и отбил все кисти рук… новые штоки НИКАК не хотели фиксироваться … проблема заключалась еще в том, что места очень мало — стукнуть по ним молотком не представляется возможным, да и я один был … вообщем промучившись больше часа я выбил новые и установил старые на место… новые были чуть чуть другого размера и фиксирующее устройство никак не хотело защелкнутся … ну бог с ними решил я, и отбитыми руками полез прикручивать защиту на место …

затем проверил нормальных ход коробки, — все ли включаются передачи и тут касяк, я неправильно установил карданчик — пришлось все опять разбирать и переделывать — это частая ошибка … ну да ладно — надо быть внимательнее )))
Теперь все проверяем — все нормально работает… устанавливаем поддон аккумулятра на место и сам аккумулятор, подключаем клеммы, заводим авто — и проверяем как работает коробка — все передачи включаются и нормально работают… цель выполнена, все привели в порядок, … а старое масло, оно было таким:

Совсем не как новое, . за 100 то тысяч пробега …

Теперь передачи стали более четко и плавно включаться… и я сплю спокойнее :-)
Зимой посмотрим как будет заводиться и трогаться в минус 35…

После замены авто пробежало больше пяти тысяч километров — следов потеков нет, отмытая керхером коробка больше не покрывается слоем маслянистой грязи …

Всем Удачи на дорогах !

П.С. Самое забавное, что из за 25 рублевой деталюхи (сальника) пришлось столько делать …

Всё думал как структурировать и преподносить весь отфотканный материал по ремонту мотора, коего скопилось довольно много, и решил делать записи не сплошняком по всему что делалось, ибо будет каша, а по отдельным темам, местами они будут пересекаться, но это не так уж и важно)

Сегодня пойдёт речь об устранении масляных соплей на передней крышке двигателя Z18XER, она же крышка маслонасоса, запись получилась довольно большая и фотки пришлось склеивать чтобы показать то что хотелось показать.
Кому интересны масляные сопли заходим сюда Запись на тему "как было до…"

На момент начала этой работы с двигателя уже были сняты: короб воздушного фильтра, крышка верхнего кожуха ГРМ, клапанная крышка, правое переднее колесо, штатный грязезащитный щиток (закрывающий доступ к шкиву коленвала через арку правого переднего колеса), поликлиновый ремень, генератор, аккумулятор, трубка щупа, алюминиевый кожух выпускного коллектора, с двигателя слиты антифриз и масло, передняя часть авто была вывешена на подставках потому что в гараже нет ямы.

Сначала откинул выхлопную трубу от каталика, эта операция прошла с трудом так как мой небольшой колхоз с болтами от ТАЗика на фланце, который я был вынужден сделать при ремонте теплообменника, вышел мне что называется боком — слизало резьбу на самом неудобном верхнем болте. Неудобен он тем, что к гайке не подлезть ключом чтобы её зафиксировать от прокручивания, фиксировал её, запихивая шестигранник между ней и корпусом каталика, паралельно забивал отвёртку между фланцев и вращал болт. Гайку изуродовал полностью, такое ощущение что она была сделана из пластилина, к слову гайки были Bosal.
Всё это архи неудобно, свободного пространства там мало, плюс всё это делалось лёжа под машиной, в общем промучался с этим говноболтом около часа.

Выхлопную трубу сдвинул до упора назад, снял с резиновых демпферов на резонаторе (обведено красным) и подвязал её чтобы не мешала.

Затем выставил коленвал и распредвалы по меткам, все метки сошлись, поставил фиксаторы шестерён ГРМ и коленвала, нанёс маркером метки на шестерни и ремень ГРМ (обвёл красным).

Следующий шаг — открутил поддон (головки Е10 к блоку и Е14 к коробке) и используя 4 упора (обвёл красным) сорвал его с картера, сидел он крепко на заводском герметике.

Вынул сетку маслоприёмника и обнаружил сопли серого герметика в канале маслоприёмника и на самой сетке, это с клапанной крышки, на герметик её поставил в 15-м году после нескольких неудачных замен прокладки в попытке избавиться от утечек масла. К слову говоря в крышке маслонасоса входной канал был чист, это видно на 7-й склейке фото с домкратом.

Как выглядело пространство под клапанной крышкой сразу после её снятия можно глянуть здесь Измерение зазоров клапанов на Z18XER

Едем дальше, колено можно сказать чистое, блок изнутри тоже, только по торцам немного темноват — со стороны малонасоса и маховика, туда видимо плохо долетает масло с колена, а то что долетает подгорает от высокой температуры.

Позже сделал фотки состояния поршней, поставив их в среднее положение, явно видно что не хватает еще одного ряда маслофорсов так как донышки поршней чистые только с одной стороны. А так форсунки не забиты и моют очень даже прилично.

Поддон изнутри был нормально так прожаренный, и что интересно местами нагар видимо самостоятельно отвалился, возможно замена масла по моточасам и долговременные промывки всё-таки помогают отмывать мотор изнутри, ну и плюс хорошее масло.

К вопросу о том сколько масла остается в двигателе при замене — в стакане успокоителя было грамм 50, и примерно столько же было размазано по нижней части поддона.

После осмотра поддона поставил штатный домкрат под мотор через деревяшку в районе одной из коренных шеек чтобы была возможность вращать колено.

Едем дальше. В одно лицо открутил болт коленвала (головка Е18) следующим образом: снял фиксатор колена предварительно поставив метку маркером на маховике, фиксатор вроде стальной, но что-то я побоялся его погнуть, включил 4 передачу и нажал палкой на педаль тормоза, палку упёр в сиденье. Затянут болт люто, отвернул его воротком из своего набора с полметровой трубой, в процессе пружинил демпфер в сцеплении, усилие которого тоже пришлось преодолевать.

Затем снял правую опору двигателя (головка Е14), натяжитель поликлинового ремня (головка Е14), компрессор кондиционера (головка Е12), все пластиковые крышки ГРМ (головка Е10), еще надо упомянуть необходимость снятия генератора, но на тот момент он был уже снят. Помпу я не снимал так как смысла в этом не было, она не течёт и не скрипит, т-т-т, и нечего туда лезть раз она работает)

Как только снял крышку, закрывающую паразитный ролик ГРМ сразу стало понятно что он кончился — начал раскидывать смазку и пахло от него горелым. В общем во время я сюда полез)

Далее снял ремень ГРМ, шестерню с колена, паразитный ролик (бита Т50), натяжной ролик (бита Т50), в нём кстати не оказалось отверстия под фиксатор, что жутко неудобно. Паразитный ролик — INA, натяжной — Litens, ремень ГРМ — Gates, что-то забыл сфоткать его маркировку, в следующих записях будет фото где она попала в кадр.

Под сальником колена было слегка масляно, пластиковый кожух в этом районе тоже был слегка в масле, в общем не лишним будет заменить сальник, пробег 172к как-никак.

На фото выше пометил короткие и длинные болты, все под головку Е12. Перед их откручиванием нужно выкрутить 2 болта Е10 на короткой S-образной толстой трубке, идущей от теплообменника, так как она крепится к крышке маслонасоса.

Всё выкрутил, снял крышку, в закрытой полости обнаружил немного жаренного майонеза, видимо туда в небольших количествах попадало как масло так и антифриз.

Резина на металлической основе прокладки практически развалилась при снятии, а вот и место утечки масла — резина на верхнем масляном канале деформировалась и лопнула, от нее идут вниз масляные сопли, выше этого места соплей нет, т.е. резина на антифризном канале больших утечек не давала и соответственно не было опасности попадания масла в антифриз.

Всё раскидано и разобрано, начинаем отмывать)

Первым пошёл поддон, состояние его конечно было удручающее как внутри так и снаружи. Масляные подтёки снаружи — это последствия утечки из теплообменника, который давно вылечен как я уже писал. На фото внутри поддона видно всякий мусор, это от того что я временно хранил в нём болты и другие запчасти.

Первоначально отнёс его на мойку, там за символическую плату сбили с него грязь водой, кокс с внутренней стороны естественно вода не взяла, дочищал вручную щеткой по металлу, керосином с кистью и местами карбклинером, так же были отмыты датчик уровня масла и успокоитель.

Далее отмыл крышку маслонасоса керосином с кистью, старый сальник коленвала естественно был удалён, внутреняя сторона плохо поддавалась отмывке, поэтому пришлось удалять нагар механическим способом — торцом лезвия монтажного ножа, на фото ниже виден промежуточный результат.
Затем отмыл посадочное на блоке, слегка прошёлся наждачкой Р1500 по привалочным плоскостям. И сделал то что не успел сделать при ремонте теплообменника — отмыл переднюю часть блока так же керосином с кистью, ибо там был просто трэш, для удобства пришлось открутить от блока нижний кронштейн каталика. Посмотреть какая там была "картина маслом" можно здесь Ремонт теплообменника Z18XER своими силами, день "раз".

Приступаем к сборке)

После закрепления крышки лезу в арку колеса и головкой на 32 запрессовываю передний сальник колена, предварительно смазав рабочую кромку маслом.

Далее очередь поддона. Поставил датчик уровня масла на новом колечке и успокоитель, винты затянул моментом 8 Нм, очистил привалочную плоскость на картере от старого герметика и обезжирил её. Что примечательно на фото — маховик сухой, значит задний сальник колена живой, т-т-т шоб жил и дальше)

Теперь очередь новой сетки маслоприёмника и герметика от дяди Вити)
Если старая сетка просто выпала из своего посадочного при снятии поддона, то новая никак не хотела вставать из-за чуть больших размеров ободка, которым она вставляется в паз поддона, обточил её ножом чтобы плотно входила.

Подготовив отмытые болты и потренировавшись с методом заведения поддона под картер ибо без ямы надо умудриться чтобы сделать это без косяков, я намазал привалочную плоскость герметиком, поддон готов к установке.

В соответствии с инструкцией к данному герметику, которую можно посмотреть на сайте Viktor Reinz ЗДЕСЬ, нужно клеить сразу, чем я и занялся.
Аккуратно и не дыша зевёл поддон под картер, подвесил на 2 болтах Е10 по диагонали, наживил остальные мелкие болты, равномерно-диагонально притянул, затянул моментом 10 Нм по ТИСу, завернул и протянул 3 болта Е14 крепления поддона к коробке моментом 40 Нм.

В результате имеем равномерно выдавленный герметик по периметру поддона, за исключением района маслоприемного канала, там ведь двойной слой герметика, поэтому выдавилось больше. И можно оценить сколько осталось герметика после этой процедуры — оставшегося количества хватит еще на 2-3 переклейки поддона, тюбик на 70 грамм.

Всё это безобразие собиралось и протягивалось спомощью 2-х СССРовских динамометрических ключей: на 15 кг*м (150 Нм) с квадратом 1/2" и на 250 кг*см (25 Нм) с квадратом на 3/4".

Последнее, о чём в данной записи удастся рассказать, это о выхлопной трубе, а точнее о крепеже для фланца, на котором у меня стояли говноболты от ТАЗика.
Дабы избавить себя или следхоза от геморроя в будущем, решил не наступать на те же грабли и купить более прочные болты из нержавейки, плюс чтобы не было проблем с удерживанием гаек от прокручивания остановил свой выбор на гайках-"барашках" по DIN 315, тоже из нержавейки.
Прокладка конечно же новая, привалочные поверхности фланцев очищены, всё собрано и болты затянуты моментом 20 Нм. Чтобы барашки болтов не упирались в стенки каталика и при работе мотора не перегревались я при затяжке подставлял под них отвертку.

Вот как это теперь выглядит, лепота)

Далее необходимо выставить колено по метке, поставить фиксатор, шестерню колена, ролики, одеть ремень по меткам, поставить кожух ГРМ, поставить шкив колена, притянуть его с новым болтом по схеме 95 Нм + 30 гр + 15 гр., поставить генератор и так далее, но в этой записи рассказать об этом уже не выйдет ибо к сожалению исчерпан лимит по количеству фото.

Расскажу об этом и о многом другом в следующих выпусках нашей программы)

Цены:
Прокладка маслонасоса на металлической основе 24405911 1шт — 1240 р;
Передний сальник коленвала 24465791 1шт — 850 р;
Сетка маслоприемника 55353334 1шт — 170 р;
Уплотнительное кольцо датчика уровня масла 90542913 1шт — 170 р;
Уплотнительное кольцо S-образной толстой короткой трубки 24445723 — стоимость будет учтена в записи по ревизии системы охлаждения;
Герметик поддона Victor Reinz 70-31414-10 1шт (70 мл) — 360 р;
Паразитный ролик ГРМ INA 532047210 1шт — стоимость будет учтена в одной из следующих записей;
Прокладка выхлопной трубы Elring 077.470 — 159 р;
Болт М8 нерж. 3шт*25р — 75 р;
Гайка "барашек" по DIN 315 нерж. 3 шт*26р — 78 р;
Лист наждачки Р1500 1шт — 68 р;
Флакон керосина 1 л — 95 р;
Кисть 1,5" 1шт — 42 р;
Мойка поддона — 50 р;
Баллон карбклинера — 270 р;
Резьбовой фиксатор (синий) — давно покупал, не помню почём.
Гараж друга — как всегда бесценно)

На этом пока всё, всем спасибо за внимание и до связи, дальше будет интересней)

Клапанная крышка устанавливается сверху на головку блока цилиндров через уплотнительную прокладку или на герметик, закрывая механизм газораспределения. Также в данном элементе выполнено отверстие для заливки масла в двигатель (маслозаливная горловина).

Главной задачей крышки клапанов является герметизация ГРМ, что позволяет избежать разбрызгивания смазки и предотвратить попадание грязи и влаги внутрь двигателя. Также снятие крышки обеспечивает возможность быстрого получения доступа к некоторым элементам газораспределительного механизма без необходимости снимать ГБЦ целиком.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выявить проблемы с прокладкой головки блока цилиндров. Из этой статьи вы узнаете о признаках и симптомах прогара прокладки ГБЦ, а также о том, как производится замена указанного элемента.

В процессе эксплуатации транспортного средства на многих ДВС независимо от пробега появляется масло на крышке головки блока цилиндров. В одних случаях течет масло из-под болтов клапанной крышки, в других утечка происходит в месте соединения крышки с головкой блока.

В этой статье мы поговорим о том, почему течет масло из-под клапанной крышки, а также как устранить такие утечки смазочного материала. Параллельно будет рассмотрен вопрос, что делать, если обнаружена течь масла из-под головки блока цилиндров.

Причины течи масла из-под клапанной крышки

Течь масла может происходить через маслозаливную горловину, в месте прилегания крышки клапанов к головке блока, а также в местах крепления крышки к ГБЦ болтами.

Реже потеки масла можно обнаружить на самом корпусе клапанной крышки. Это указывает на дефекты и трещины корпуса, также возможно наличие производственного брака.

Как известно, моторное масло в системе смазки двигателя подается к различным элементам и узлам ДВС под определенным давлением, которое создается благодаря работе маслонасоса.

В том случае, если течь масла замечена в области болтового соединения или смазка вытекает из горловины, тогда наиболее вероятной причиной специалисты считают повышение давления в системе смазки двигателя.
Наличие потеков масла в месте соединения крышки с головкой блока также может указывать на увеличение давления в системе. Параллельно с этим волне допускается износ прокладки или недостаточное уплотнение в области соединения крышки клапанов и головки блока цилиндров.

Отметим, что прокладка клапанной крышки является резинотехническим изделием. При этом условия работы данного уплотнителя таковы, что указанный элемент работает с учетом постоянного перепада температур (высокий нагрев и охлаждение). Вполне очевидно, что резина в подобных условиях постепенно теряет эластичность и твердеет, в структуре материала появляются трещины. В результате прокладка перестает плотно прилегать к поверхностям крышки и головки. В таком случае проблема решается заменой прокладки крышки клапанов.

Рекомендуем также почитать статью о том, как заменить прокладку клапанной крышки своими руками. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах замены прокладки клапанной крышки в гаражных условиях, а также о различных тонкостях и нюансах во время проведения данной процедуры.

Добавим, что приведенные выше утверждения распространяются и на прокладку ГБЦ. Масло из-под головки блока цилиндров также может течь в случае роста давления в системе смазки, а еще в результате возникновения дефектов прокладки головки блока. Единственное, в этом случае нужно уделить внимание состоянию привалочных плоскостей головки и самого блока цилиндров.

Еще следует отметить, что следы масла и потеки смазки на двигателе также могут появляться в том случае, когда течь идет через прокладку выпускного коллектора. Бывает так, что мастера приходят к поспешному выводу о том, что течет масло из-под головки блока цилиндров, после чего сразу начинают менять прокладку ГБЦ.

При этом по внешним признакам такая утечка во многих случаях похожа на течь прокладки головки, хотя масло на самом деле вытекает через прокладку коллектора. Во время проведения диагностики этот факт нужно учитывать, рекомендуется отдельно проверять данный элемент.

Течь масла из-под клапанной крышки: высокое давление в системе смазки двигателя

Итак, если с прокладками все понятно, то протечки масла в результате высокого давления в смазочной системе требуют отдельной диагностики двигателя. Одним из основных способов на начальном этапе можно считать замер давления масла в системе смазки.

Чтобы измерить давление масла, которое создается в каналах масляной системы, необходимо заранее уточнить, какой показатель считается нормой для конкретного типа и модели ДВС. Данную информацию можно найти в технической специализированной литературе, уточнить на профильных автофорумах и т.д.

Многие водители хорошо знают, что снижение давления в системе смазки приводит к загоранию аварийной лампочки давления масла на приборной панели. При этом важно знать, что на повышение давления это не распространяется. Другими словами, при высоком давлении масла указанная лампочка-сигнализатор не загорится.

Для замеров потребуется жидкостной манометр. Далее выкручивается датчик давления масла, после чего на его место устанавливается манометр и замеряется давление масла в двигателе. Если показания манометра укажут на превышение рекомендуемого показателя, тогда течь масла из-под клапанной крышки будет являться закономерным результатом.

Высокое давление масла может возникать по разным причинам. Среди основных принято выделять следующие:

Если клапан маслонасоса заклинит в закрытом положении или будет отрегулирован неправильно, тогда давление в масляной системе повысится. Добавим, что частой причиной подклинивания редукционного клапана является загрязнение, попадание отложений и т.п. Для решения необходимо снимать масляный насос, после чего производится разборка, чистка насоса и клапана.

Полезные советы и рекомендации

Следует помнить, что качественное устранение течи масла из-под клапанной крышки предполагает правильный выбор прокладки под клапанную крышку. Для этого оптимально приобретать оригинальные изделия или высококачественные рекомендуемые аналоги известных производителей.
Перед покупкой прокладку следует внимательно осмотреть, проверить на эластичность, убедиться в отсутствии наплывов и других дефектов. Элемент не должен быть твердым и пересушенным, не допускается наличие даже мельчайших трещин.
Что касается автомобилей, в которых клапанная крышка ставится на герметик, следует использовать только рекомендуемые или проверенные составы для герметизации. При этом обязательно необходимо в точности соблюдать технологию нанесения.

Еще следует отметить, что нанесение дополнительного слоя герметика на резиновую прокладку является распространенной практикой, при этом имеется большое количество как сторонников, так и противников данного способа.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации, а также особенностей работы системы смазки двигателя, необходимо соблюдать несколько базовых правил для продления срока службы прокладок и предотвращения течей масла.

Прежде всего, масло в двигателе и масляный фильтр нужно менять своевременно, не превышая межсервисного интервала замены. В двигатель следует заливать только те масла, которые рекомендованы заводом-изготовителем ДВС и являются качественным продуктом. При этом важно учитывать не только базовые параметры, но и вязкость, а также индивидуальные условия эксплуатации (сезонность, режимы работы мотора, нагрузки и т.д.)

Помните, перегревы двигателя приводит к тому, что нарушается геометрия клапанной крышки и ГБЦ, дефекты могут возникнуть на самом блоке цилиндров и т.д. От значительного повышения температуры из строя выходит прокладка крышки клапанов, погорает прокладка головки блока цилиндров.

В процессе подбора прокладок необходимо приобретать качественные изделия, а также соблюдать рекомендации по установке (размещение прокладки, момент затяжки болтов клапанной крышки). Если используется герметик, нужно также придерживаться рекомендуемой технологии его нанесения.

Во время проведения планового ТО следует уделять внимание состоянию и работоспособности системы вентиляции картера двигателя. Периодическая очистка позволяет избежать возможных проблем, которые приводят к росту давления внутри ДВС.

Когда и почему возникает необходимость замены прокладки крышки клапанов. Как заменить покладку клапанной крышки своими руками. Советы и рекомендции.

Назначение и принцип работы сапуна. Для чего сапуны устанавливаются на ДВС, КПП и мосты. Когда необходимо чистить сапун, полезные советы и рекомендации.

Виды герметиков для двигателя автомобиля: анаэробные, силиконовые, ремнотные. Принцип дейсвтия, отличия, сферы применения. Как выбрать лучший герметик.

Гидрокомпенсаторы : что это такое, какую функцию выполняют, неисправности гидрокомпенсатора и симптомы. Ремонт и промывка гидрокомпенсаторов своими руками.

Как самому определить прогар клапана двигателя. Основные симптомы погоревшего клапана, точное выяснение причин троения мотора. Диагностика, полезные советы.

Что такое сальники клапанов (маслосъемные колпачки).По каким признакам можно определить необходимость замены, как самому поменять сальники клапанов.

Читайте также: