Опель астра h замер давления масла почему показывает по разному уровень
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Сначала на ХХ стала моргать лампочка давления масла. Подлили масла - пропало. Потому снова начало моргать, но уровень был в норме. Еще через день - загорелась "пора в сервис". Сьездили в сервис. Поддон чистый. Масло помпа - поменяна, давление поднялось до 1.1 атм. Сервисники утверждают что не за горами - капремонт.
Вопросы:
1. Что это может быть помимо помпы? Куда еще посмотреть?
2. От чего такое может быть - неправильная эксплуатация в чем?
3. Если альтернативы капремонту, не про продажу? Например замена двигла/нужных частей на б/у с разборок?
Видимо у тебя большой износ вкладышей коленвала. Смотреть надо.
Альтернатива ремонту - продажа. Ну или замена двигла, но это сомнительная альтернатива.
Масло какое льешь? Интерал замены какой? Присадки лил?
Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.
Многие живы лишь потому, что закон запрещает их убивать.
Тут как в морге: вскрытие покажет.
Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.
WerWolF32 писал(а)Colon Видимо у тебя большой износ вкладышей коленвала. Смотреть надо.
Альтернатива ремонту - продажа. Ну или замена двигла, но это сомнительная альтернатива.
Масло какое льешь? Интерал замены какой? Присадки лил?
Да, в сервисе об этом и сказали.
Масло - штатное GMовское. Меняется раз в 10-15к, но не точно по одометру. ТО кстати проходил почти без опозданий. Присадок не лил сроду.
Низкое давление масла
При прогретом двигателе начала мерцать лампа давления масла. Был проверен уровень масла - все в норме. Механически манометром замерено давление. На холодную показало 4 атм., при прогреве упало до 2,8. Было заменено масло (хотя предыдущая замена была 9000 км. назад) и фильтр + датчик давления масла. Раскурочил старый фильтр масла, стружки не нашел. Результата ноль. Был снят поддон (почистил маслоприёмник, поддон), хотя забит не был. Чуть получше стало. До 90 градусов все отлично, после 90 начинает мерцать на холостом, а через минут 10-15 вообще гореть. (Пробег 160000 км. Масло Shell Helix 10w/40)
Объединено с аналогичной темой. Пользуйтесь поиском и не плодите дубли!
Вы выбрали не самое подходящее масло. Руководствовались ценой? Shell не имеет допуска на Опелёвские двигатели. Да и пробег уже приличный. Рекомендую как минимум сменит масло на Mobil 1 0W40. Если захотите купить другое - обязательно убедитесь, что на этикетке в спецификациях написано: GM-LL-A-025. И может быть уже не страшно начинать эксперименты с каким-нибудь Energy Release.
Проблема с давлением масла
Всем доброго времени суток!
Авто Опель астра H 2007г., 1.8 Z18Xer, АКПП, 180 000 пробег
Проблема в следующем:
Меняли кольца, маслосъемные, все сальники и прокладки на двигателе.
При замере давления после сборки механический монометр показал давление 0,4.
Было принято решение взять ремкомплект для масляного насоса.
Поменяли, давление при замере отсутствует вовсе.
С чем может быть связана такая проблема?
Лампа давления горит на холостых оборотах, все каналы были почищены, мастер с руками, сломать или напортачить вероятность крайне мала.
P.S. Прошу прощения, если оформляю тему не так. Если какая то информация нужна для уточнения- обращайтесь.
Буду рад любой помощи, потому что уже не понятно, что делать.
Была Astra G hatch x16xel, сейчас Astra H hatch z16xer. Обе МКПП. А также Chevrolet NIVA LE для плохих дорог
Да, но как говорит моторист- из-за того, что каналы были не совсем чистые- частиной потери давления ни я, ни мозги не распознавали.
А теперь каналы как у кота шерсть блестят, потому и стало заметно.
Для инфы- масло только Тотал 5w30. Что лили до меня (а это 100 тысяч назад) не могу сказать.
Проверьте клапан в масляном фильтре , а если что-то делали с клапанами в маслонасосе , то и их тоже.
А ремкомплект то правильный ?
Проверьте клапан в масляном фильтре , а если что-то делали с клапанами в маслонасосе , то и их тоже.
А ремкомплект то правильный ?
Доброго дня!
Клапан проверили уже, с ним всё ок. Проблема оказалась в блоке.
Была трещина в масляном канале. Когда этот канал очистили, оттуда вывалился маленький кусочек. При нагреве трещина расширялась и давление падало на ноль. Фактически насос гонял масло из картера в картер. Трещину заварили, сегодня будут собирать мотор. По факту сборки отпишусь.
Спасибо всем за участие=)
Да, но как говорит моторист- из-за того, что каналы были не совсем чистые- частиной потери давления ни я, ни мозги не распознавали.
А теперь каналы как у кота шерсть блестят, потому и стало заметно.
.
Надеюсь, что да. Запуск и замеры покажут.
Я тоже ничего не понял))
Вот в этом и беда, заливали ли вообще и как по срокам.
Вам не отдавали книжечку с ТО или кто там их делал?
У меня есть знакомые, которые без антифриза ездили (10 км, вот что-то стрельнуло в голову и забыли, что нельзя).. а потом капиталку делали.
Я купил машину на 80 тысячах. Книжка была, но я уже пережил 3 переезда, и где она теперь, будет понятно только при очередном переезде)))
Как купил- сразу все поменял, начиная от антифриза, масла, тж, частичная замена масла в акпп, и все фильтры.
Уже не первый раз мне в разных координально сервисах говорили, что двигатель перегревали. Как было на самом деле- никто не знает.
Кстати вопрос не по теме- через опком или тек можно прописать температуры, на которых включаются 1 и 2 скорость вентилятора? Или впринципе лучше в прошивки и настройки лучше не лезть?
Проблема в следующем:
Меняли кольца, маслосъемные, все сальники и прокладки на двигателе.
При замере давления после сборки механический монометр показал давление 0,4.
Было принято решение взять ремкомплект для масляного насоса.
Поменяли, давление при замере отсутствует вовсе.
На мой взгляд тут несколько проблем и они комплексные!
Первая проблема это Вы нарушили первое правило - не мешать машине работать! За чем-то полезли в мотор на 80 тыщах, пусть даже машина 2007 года, ну может кто и крутанул пробег - от греха подальше было-бы достаточно поменять грм и ролики и на этом успокоиться!
Вторая проблема и видать основная кроется в тех, кто занимался сборкой/разборкой.
Третья проблема, даже если Вы погоните в другое место делать ремонт, то уже не разобрать кто накосячит или накосячил ибо новые парни легко скажут, что это старый мастер, а не они и всё будут валить на прошлого человека, даже если просто с кувалды движок расфигачат!
Мораль всей басни такова: Если сам не разбираешься в машинах, то нефиг покупать 10летнюю тачку и пытаться её с помощью "крутых мастеров" ремонтировать. Вас разденут как с кота - шерсть всю снимут, будет только причинное место блестеть))))
На мой взгляд тут несколько проблем и они комплексные!
Первая проблема это Вы нарушили первое правило - не мешать машине работать! За чем-то полезли в мотор на 80 тыщах, пусть даже машина 2007 года, ну может кто и крутанул пробег - от греха подальше было-бы достаточно поменять грм и ролики и на этом успокоиться!
Вторая проблема и видать основная кроется в тех, кто занимался сборкой/разборкой.
Третья проблема, даже если Вы погоните в другое место делать ремонт, то уже не разобрать кто накосячит или накосячил ибо новые парни легко скажут, что это старый мастер, а не они и всё будут валить на прошлого человека, даже если просто с кувалды движок расфигачат!
Мораль всей басни такова: Если сам не разбираешься в машинах, то нефиг покупать 10летнюю тачку и пытаться её с помощью "крутых мастеров" ремонтировать. Вас разденут как с кота - шерсть всю снимут, будет только причинное место блестеть))))
Не хочу ругаться.
Первое-надо внимательно читать то, что написано, а не вырывать из контекста. На 80 тысячах она была куплена, сальники и прокладки менялись сейчас, на 180 тысячах. Текущие сальники и прокладки с большой натяжкой можно назвать "машине работать". Если Вам проще каждые 1-1,5 тыс. доливать масло- мне жаль Ваш автомобиль.
Второе, автомобилем я владею уже 5 год, и вбросы формата "нефиг покупать 10- летнюю тачку и пытаться ремонтировать" тут не уместны. И моя компетенция в вопросах работы автомобиля и его составляющих тут совершенно не важна.
С чем соглашусь, то только с тем, что кто-то уже лазил в этот двигатель до меня. Каким образом лазили - известно только лазающим.
Мораль такова: сначала внимательно читайте- потом комментируйте.
Как только доберусь до сервиса- запрошу моториста, он обещал все протоколировать.
Сегодня блок заварили, просветили, устанавливают.
Из теории и моих знаний к чему может привести перегрев движка, ну поведёт например голову - это может только привести к попаданию антифриза в цилиндры и в само масло, сразу возрастёт расход антифриза и он может начать выкипать прям на глазах. В этом случае начнёт каптить из трубы характерным дымом, ну и само собой растворить масленую плёнку - в ближайшее время грозит задир цилиндров. Ремонт просто необходим. Так что все заявления мастеров, что до них ковыряли рукожопы и ты движок неоднократно перегревал - практический ни о чём.
Если антифриз в норме и не уходит на глазах, из трубы дым не валит, крышка нормально функционирует и подлив антифриза требуется только при переходе с зимы в лето по 300 грамм - то всё хорошо.
Из теории и моих знаний к чему может привести перегрев движка, ну поведёт например голову - это может только привести к попаданию антифриза в цилиндры и в само масло, сразу возрастёт расход антифриза и он может начать выкипать прям на глазах. В этом случае начнёт каптить из трубы характерным дымом, ну и само собой растворить масленую плёнку - в ближайшее время грозит задир цилиндров. Ремонт просто необходим. Так что все заявления мастеров, что до них ковыряли рукожопы и ты движок неоднократно перегревал - практический ни о чём.
Если антифриз в норме и не уходит на глазах, из трубы дым не валит, крышка нормально функционирует и подлив антифриза требуется только при переходе с зимы в лето по 300 грамм - то всё хорошо.
В том то и дело, что мастер поднял этот вопрос после переборки мотора. Померили давление- маленькое, решили поменять насос, или точнее ремкомплект( шестерни и т.д.)
А там уже нашлась причина. Не доверять мастеру у меня тоже нет причин, человек не с улицы, знакомый. уже собрали все на подрамнике, жду, когда отзвонятся- будут затаскивать в кузов. По окончанию ремонта выкину фотки.
На панели приборов есть лампочка, которая сигнализирует об аварийном давлении масла в двигателе. Когда она загорается это явный признак неисправности. Расскажем что делать, если загорается лампа давления масла и как устранить неисправность.
Контрольная лампочка масла может загореться по двум различных причинам: либо низкое давление масла, либо низкий уровень масла. А вот что конкретно означает загоревшаяся на приборной панели лампочка масла, поможет выяснить только инструкция по эксплуатации. Поможет нам тот факт, что, как правило, бюджетные автомобили не имеют индикатора низкого уровня масла, а только низкого давления масла.
Недостаточное давление масла
Если загорелась лампочка масленки – это означает недостаточное давление масла в двигателе. Как правило, она загорается лишь на несколько секунд и не представляет для мотора большую угрозу. Например, она может загораться при сильном крене машины в повороте или при холодном пуске зимой.
Если лампочка низкого давления масла загорается из-за низкого уровня масла, то уровень этот, как правило, уже критически низкий. Первым делом, когда загорится лампочка давления масла – проверьте наличие моторного масла. Если уровень масла ниже нормы – то это и является причиной загорание данной лампы. Данная проблема решается просто – нужно долить масло до нужного уровня. Если лампочка погасла – радуемся, и не забываем вовремя доливать масло, иначе это может обернуться серьезными проблемами.
Если лампочка давления масла горит, но с уровнем масла на щупе все в порядке, то еще одна причина, по которой индикатор мог загореться — это вышедший из строя масляный насос. Он не выполняет свою работу по достаточной циркуляции масла в системе смазки двигателя.
В любом случае, если лампочка давления масла или низкого уровня масла загорелась, машину нужно немедленно остановить, съехав на обочину или в более безопасное место, и заглушить. Почему нужно сразу остановиться? Потому что, если масло в моторе иссякло существенно, то последний может остановиться и сломаться с перспективой очень дорогостоящего ремонта. Не забывайте, что масло имеет очень важное значение для поддержания работоспособности двигателя. Без масла двигатель выйдет из строя очень быстро — порой за считанные минуты работы.
Также данная ситуация происходит, когда меняют масло в двигателе на новое. После первого запуска может загореться лампочка давления масла. Если масло хорошего качества, она должна погаснуть через 10-20 секунд. Если не гаснет – причина в бракованном или неработающем масляном фильтре. Его нужно заменить на новый качественный.
Неисправность датчика давления масла
Давление масла на холостом ходу (примерно при 800 – 900 об/мин) не должно быть менее 0,5 кгс/см2. Датчики для измерения аварийного давления масла бывают с различным диапазоном срабатывания: от 0,4 до 0,8 кгс/см2. Если на автомобиле установлен датчик с величиной срабатывания 0,7 кгс/см2, то даже при 0,6 кгс/см2 он будет включать контрольную лампу, сигнализирующую о как бы аварийном давлении масла в моторе.
Чтобы понять, виноват в загорании лампочки датчик давления масла или нет, нужно повысить обороты коленчатого вала до 1000 оборотов в минуту на холостом ходу. Если лампочка погаснет, то давление масла в двигателе в норме. Если нет, то необходимо обратиться к специалистам, которые измерят давление масла манометром, подсоединив его вместо датчика.
От ложных срабатываний датчика помогает прочистка. Нужно отвернуть его и тщательно прочистить все масляные каналы, ведь причина ложных срабатываний датчика может быть в засорениях.
Если уровень масла в норме и датчик исправен
Первым делом, нужно проверить масляный щуп и убедиться не стал ли больше уровень масла после последней проверки? Не пахнет ли от масляного щупа бензином? Возможно, в двигатель попадает бензин или тосол. Проверить наличие в масле бензина легко, нужно опустить щуп в воду и посмотреть останутся ли бензиновые разводы. Если да, то нужно обращаться в автосервис, возможно, предстоит ремонт двигателя.
Если неисправности в двигателе, чему послужило загорание лампочки давления масла – это легко заметить. Неисправности мотора сопровождаются потерей мощности, увеличением расходом топлива, из выхлопной трубы выходит черный или синий дым.
Если уровень масла в норме, то не стоит опасаться длительной индикации низкого давления масла, например при холодном пуске. Зимой, при низких температурах, это абсолютно нормальный эффект.
После ночной стоянки масло стекает из всех магистралей и густеет. Насосу нужно определенного время, чтобы заполнить магистрали и создать необходимое давление. Масло к коренным и шатунным шейкам поступает раньше, чем к датчику давления, поэтому износа деталей двигателя исключен. Если лампа давления масла не гаснет около 3 секунд – это не опасно.
Замер давления масла в двигателе
Проблему низкого давления масла сильно осложняет взаимосвязь расхода смазки и понижения уровня с общим показателем давления в системе. При этом целый ряд неисправностей можно устранить самостоятельно.
В случае обнаружения утечек проблему достаточно легко локализовать и решить. Например, протечка масла из-под масляного фильтра устраняется его подтяжкой или заменой. Похожим образом решается и проблема с датчиком давления масла, через который течет смазка. Датчик затягивается или просто меняется на новый.
Что касается течей сальников, в этом случае понадобится наличие времени, инструментов и навыков. При этом заменить передний или задний сальник коленвала своими руками можно у себя в гараже со смотровой ямой.
Течь масла из-под клапанной крышки или в области поддона можно устранить путем затяжки крепежей, замены резиновых уплотнительных прокладок, при помощи специальных герметиков для двигателя. Нарушение геометрии соединяемых плоскостей или повреждения крышки клапанов/поддона укажут на необходимость замены таких деталей.
Если ОЖ попадает в моторное масло, тогда можно самому снять ГБЦ и заменить прокладку головки блока, соблюдая при этом все рекомендации касательно снятия и последующей обтяжки головки блока цилиндров. Дополнительная проверка привалочных плоскостей укажет на то, нужно ли делать шлифовку головки блока. При обнаружении трещин блока цилиндров или головки также возможен ремонт.
Что касается масляного насоса, данный элемент в случае износа лучше сразу заменить на новый. Также не рекомендуется чистить маслоприемник, то есть деталь полностью меняется.
В том случае, когда проблема в системе смазки не так очевидна, при этом ремонтировать автомобиль приходится самостоятельно, тогда в самом начале следует осуществить замер давления масла в двигателе.
Для решения задачи, а также с учетом точного представления о том, в чем измеряется давление масла в двигателе и как это делается, нужно заранее подготовить дополнительное оборудование. Отметим, в свободной продаже существует готовый прибор для измерения давления масла в двигателе.
Для замера готовое или самодельное устройство подключается вместо датчика давления масла, после чего оцениваются показания давления на манометре. Обратите внимание, обычные шланги использовать при самостоятельном изготовлении нельзя. Дело в том, что масло быстро разъедает резину, после чего отслоившиеся части могут попасть в масляную систему.
В некоторых случаях водители прибегают к использованию присадки для увеличения давления масла в двигателе. Например, XADO ревитализант. По заявлениям производителей такая антидымная присадка с ревитализантом уменьшает расход масла, позволяет смазке сохранять необходимую вязкость при нагреве до высоких температур, восстанавливает поврежденные шейки и вкладыши коленвала и т.д.
Как показывает практика, эффективным решением проблемы низкого давления присадки считать нельзя, но в качестве временной меры для старых изношенных моторов указанный способ может подойти. Еще хотелось бы обратить внимание на то, что моргание лампочки давления масла не всегда указывает на неполадки с ДВС и его системами.
Редко, но бывает так, что возникают проблемы по электрике. По этой причине не следует исключать вероятность повреждения электрических элементов, контактов, датчика давления или самой проводки.
Напоследок добавим, что избежать многих проблем с масляной системой и двигателем помогает использование только рекомендуемого масла. Также необходимо подбирать смазку с учетом индивидуальных особенностей эксплуатации. Не меньшего внимания заслуживает и правильный подбор индекса вязкости по сезону (летнее или зимнее масло)
Моторное масло и фильтры нужно менять правильно и делать это строго по регламенту, так как увеличение межсервисного интервала приводит к сильному загрязнению системы смазки. Продукты распада и другие отложения в этом случае активно оседают на поверхностях деталей и стенках каналов, забивают фильтры, сетку маслоприемника. Маслонасос в таких условиях может не обеспечить нужного давления, возникает масляное голодание и значительно увеличивается износ мотора.
Проверка системы смазки
1. Откройте капот. Не спешите сразу проверять уровень масла в двигателе – дайте ему стечь в масляный картер, это займет две-три минуты. За это время внимательно осмотрите двигатель – нет ли на нем свежих потеков масла.
2. Загляните под переднюю часть автомобиля – не пробит ли масляный картер двигателя, нет ли там течи.
3. Обратите внимание на масляный фильтр. Масло может подтекать из-под резинового уплотнительного кольца крышки фильтра, если оно повреждено или крышка слабо затянута. Иногда бывает достаточно немного довернуть ее по часовой стрелке.
Предупреждение.
О горячие детали двигателя можно обжечься, поэтому наденьте перчатки и одежду с длинными рукавами.
4. Если не удается устранить течь подтяжкой крышки фильтра, замените ее уплотнительное кольцо (см. Замена масла в двигателе и масляного фильтра Опель Астра h).
5. Выньте масляный щуп, протрите его чистой тряпкой и вставьте на место. Еще раз достаньте щуп и проверьте уровень масла.
Он должен находиться между верхней и нижней метками.
6. Если уровень масла ниже нижней метки, долейте масло до нормы.
Полезный совет.
При отсутствии воронки для доливки масла можно использовать воронку, изготовленную из пластиковой бутылки.
7. Пустите двигатель. Если при нормальном уровне лампа аварийного падения давления масла погасла, можно продолжать движение. Если лампа не гаснет, проверьте исправность датчика давления масла. Датчик установлен внизу в передней части блока цилиндров, рядом с водяным насосом под выпускным коллектором и водораспределительной трубой и закрыт термоизоляционным чехлом из алюминиевой фольги (для наглядности выпускной коллектор и водораспределительная труба сняты). Выверните штатный датчик давления масла (см. Замена датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла Опель Астра h) и установите на его место механический манометр.
Если давление при нормальной частоте вращения холостого хода более 0,1 МПа (1,0 кгс/см2) и увеличивается с ростом частоты вращения, неисправен датчик или его электрическая цепь.
Полезный совет.
Если нет манометра, остается только проверить надежность контакта в колодке с проводами датчика или заменить датчик на заведомо исправный.
Если после устранения всех видимых причин давление масла в двигателе недостаточно (горит лампа аварийного падения давления масла), проведите диагностику и ремонт двигателя (см. Двигатель Опель Астра h).
Предупреждение.
Не пытайтесь доехать до гаража – двигатель выйдет из строя. Отбуксируйте для ремонта автомобиль с неработающим двигателем.
Полезный совет.
Прежде чем приступить к ремонту двигателя, проверьте состояние масляного насоса.
Сначала на ХХ стала моргать лампочка давления масла. Подлили масла - пропало. Потому снова начало моргать, но уровень был в норме. Еще через день - загорелась "пора в сервис". Сьездили в сервис. Поддон чистый. Масло помпа - поменяна, давление поднялось до 1.1 атм. Сервисники утверждают что не за горами - капремонт.
Вопросы:
1. Что это может быть помимо помпы? Куда еще посмотреть?
2. От чего такое может быть - неправильная эксплуатация в чем?
3. Если альтернативы капремонту, не про продажу? Например замена двигла/нужных частей на б/у с разборок?
Видимо у тебя большой износ вкладышей коленвала. Смотреть надо.
Альтернатива ремонту - продажа. Ну или замена двигла, но это сомнительная альтернатива.
Масло какое льешь? Интерал замены какой? Присадки лил?
Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.
Многие живы лишь потому, что закон запрещает их убивать.
Тут как в морге: вскрытие покажет.
Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.
WerWolF32 писал(а)Colon Видимо у тебя большой износ вкладышей коленвала. Смотреть надо.
Альтернатива ремонту - продажа. Ну или замена двигла, но это сомнительная альтернатива.
Масло какое льешь? Интерал замены какой? Присадки лил?
Да, в сервисе об этом и сказали.
Масло - штатное GMовское. Меняется раз в 10-15к, но не точно по одометру. ТО кстати проходил почти без опозданий. Присадок не лил сроду.
Низкое давление масла
При прогретом двигателе начала мерцать лампа давления масла. Был проверен уровень масла - все в норме. Механически манометром замерено давление. На холодную показало 4 атм., при прогреве упало до 2,8. Было заменено масло (хотя предыдущая замена была 9000 км. назад) и фильтр + датчик давления масла. Раскурочил старый фильтр масла, стружки не нашел. Результата ноль. Был снят поддон (почистил маслоприёмник, поддон), хотя забит не был. Чуть получше стало. До 90 градусов все отлично, после 90 начинает мерцать на холостом, а через минут 10-15 вообще гореть. (Пробег 160000 км. Масло Shell Helix 10w/40)
Объединено с аналогичной темой. Пользуйтесь поиском и не плодите дубли!
Вы выбрали не самое подходящее масло. Руководствовались ценой? Shell не имеет допуска на Опелёвские двигатели. Да и пробег уже приличный. Рекомендую как минимум сменит масло на Mobil 1 0W40. Если захотите купить другое - обязательно убедитесь, что на этикетке в спецификациях написано: GM-LL-A-025. И может быть уже не страшно начинать эксперименты с каким-нибудь Energy Release.
Проблема с давлением масла
Всем доброго времени суток!
Авто Опель астра H 2007г., 1.8 Z18Xer, АКПП, 180 000 пробег
Проблема в следующем:
Меняли кольца, маслосъемные, все сальники и прокладки на двигателе.
При замере давления после сборки механический монометр показал давление 0,4.
Было принято решение взять ремкомплект для масляного насоса.
Поменяли, давление при замере отсутствует вовсе.
С чем может быть связана такая проблема?
Лампа давления горит на холостых оборотах, все каналы были почищены, мастер с руками, сломать или напортачить вероятность крайне мала.
P.S. Прошу прощения, если оформляю тему не так. Если какая то информация нужна для уточнения- обращайтесь.
Буду рад любой помощи, потому что уже не понятно, что делать.
Была Astra G hatch x16xel, сейчас Astra H hatch z16xer. Обе МКПП. А также Chevrolet NIVA LE для плохих дорог
Да, но как говорит моторист- из-за того, что каналы были не совсем чистые- частиной потери давления ни я, ни мозги не распознавали.
А теперь каналы как у кота шерсть блестят, потому и стало заметно.
Для инфы- масло только Тотал 5w30. Что лили до меня (а это 100 тысяч назад) не могу сказать.
Проверьте клапан в масляном фильтре , а если что-то делали с клапанами в маслонасосе , то и их тоже.
А ремкомплект то правильный ?
Проверьте клапан в масляном фильтре , а если что-то делали с клапанами в маслонасосе , то и их тоже.
А ремкомплект то правильный ?
Доброго дня!
Клапан проверили уже, с ним всё ок. Проблема оказалась в блоке.
Была трещина в масляном канале. Когда этот канал очистили, оттуда вывалился маленький кусочек. При нагреве трещина расширялась и давление падало на ноль. Фактически насос гонял масло из картера в картер. Трещину заварили, сегодня будут собирать мотор. По факту сборки отпишусь.
Спасибо всем за участие=)
Да, но как говорит моторист- из-за того, что каналы были не совсем чистые- частиной потери давления ни я, ни мозги не распознавали.
А теперь каналы как у кота шерсть блестят, потому и стало заметно.
.
Надеюсь, что да. Запуск и замеры покажут.
Я тоже ничего не понял))
Вот в этом и беда, заливали ли вообще и как по срокам.
Вам не отдавали книжечку с ТО или кто там их делал?
У меня есть знакомые, которые без антифриза ездили (10 км, вот что-то стрельнуло в голову и забыли, что нельзя).. а потом капиталку делали.
Я купил машину на 80 тысячах. Книжка была, но я уже пережил 3 переезда, и где она теперь, будет понятно только при очередном переезде)))
Как купил- сразу все поменял, начиная от антифриза, масла, тж, частичная замена масла в акпп, и все фильтры.
Уже не первый раз мне в разных координально сервисах говорили, что двигатель перегревали. Как было на самом деле- никто не знает.
Кстати вопрос не по теме- через опком или тек можно прописать температуры, на которых включаются 1 и 2 скорость вентилятора? Или впринципе лучше в прошивки и настройки лучше не лезть?
Проблема в следующем:
Меняли кольца, маслосъемные, все сальники и прокладки на двигателе.
При замере давления после сборки механический монометр показал давление 0,4.
Было принято решение взять ремкомплект для масляного насоса.
Поменяли, давление при замере отсутствует вовсе.
На мой взгляд тут несколько проблем и они комплексные!
Первая проблема это Вы нарушили первое правило - не мешать машине работать! За чем-то полезли в мотор на 80 тыщах, пусть даже машина 2007 года, ну может кто и крутанул пробег - от греха подальше было-бы достаточно поменять грм и ролики и на этом успокоиться!
Вторая проблема и видать основная кроется в тех, кто занимался сборкой/разборкой.
Третья проблема, даже если Вы погоните в другое место делать ремонт, то уже не разобрать кто накосячит или накосячил ибо новые парни легко скажут, что это старый мастер, а не они и всё будут валить на прошлого человека, даже если просто с кувалды движок расфигачат!
Мораль всей басни такова: Если сам не разбираешься в машинах, то нефиг покупать 10летнюю тачку и пытаться её с помощью "крутых мастеров" ремонтировать. Вас разденут как с кота - шерсть всю снимут, будет только причинное место блестеть))))
На мой взгляд тут несколько проблем и они комплексные!
Первая проблема это Вы нарушили первое правило - не мешать машине работать! За чем-то полезли в мотор на 80 тыщах, пусть даже машина 2007 года, ну может кто и крутанул пробег - от греха подальше было-бы достаточно поменять грм и ролики и на этом успокоиться!
Вторая проблема и видать основная кроется в тех, кто занимался сборкой/разборкой.
Третья проблема, даже если Вы погоните в другое место делать ремонт, то уже не разобрать кто накосячит или накосячил ибо новые парни легко скажут, что это старый мастер, а не они и всё будут валить на прошлого человека, даже если просто с кувалды движок расфигачат!
Мораль всей басни такова: Если сам не разбираешься в машинах, то нефиг покупать 10летнюю тачку и пытаться её с помощью "крутых мастеров" ремонтировать. Вас разденут как с кота - шерсть всю снимут, будет только причинное место блестеть))))
Не хочу ругаться.
Первое-надо внимательно читать то, что написано, а не вырывать из контекста. На 80 тысячах она была куплена, сальники и прокладки менялись сейчас, на 180 тысячах. Текущие сальники и прокладки с большой натяжкой можно назвать "машине работать". Если Вам проще каждые 1-1,5 тыс. доливать масло- мне жаль Ваш автомобиль.
Второе, автомобилем я владею уже 5 год, и вбросы формата "нефиг покупать 10- летнюю тачку и пытаться ремонтировать" тут не уместны. И моя компетенция в вопросах работы автомобиля и его составляющих тут совершенно не важна.
С чем соглашусь, то только с тем, что кто-то уже лазил в этот двигатель до меня. Каким образом лазили - известно только лазающим.
Мораль такова: сначала внимательно читайте- потом комментируйте.
Как только доберусь до сервиса- запрошу моториста, он обещал все протоколировать.
Сегодня блок заварили, просветили, устанавливают.
Из теории и моих знаний к чему может привести перегрев движка, ну поведёт например голову - это может только привести к попаданию антифриза в цилиндры и в само масло, сразу возрастёт расход антифриза и он может начать выкипать прям на глазах. В этом случае начнёт каптить из трубы характерным дымом, ну и само собой растворить масленую плёнку - в ближайшее время грозит задир цилиндров. Ремонт просто необходим. Так что все заявления мастеров, что до них ковыряли рукожопы и ты движок неоднократно перегревал - практический ни о чём.
Если антифриз в норме и не уходит на глазах, из трубы дым не валит, крышка нормально функционирует и подлив антифриза требуется только при переходе с зимы в лето по 300 грамм - то всё хорошо.
Из теории и моих знаний к чему может привести перегрев движка, ну поведёт например голову - это может только привести к попаданию антифриза в цилиндры и в само масло, сразу возрастёт расход антифриза и он может начать выкипать прям на глазах. В этом случае начнёт каптить из трубы характерным дымом, ну и само собой растворить масленую плёнку - в ближайшее время грозит задир цилиндров. Ремонт просто необходим. Так что все заявления мастеров, что до них ковыряли рукожопы и ты движок неоднократно перегревал - практический ни о чём.
Если антифриз в норме и не уходит на глазах, из трубы дым не валит, крышка нормально функционирует и подлив антифриза требуется только при переходе с зимы в лето по 300 грамм - то всё хорошо.
В том то и дело, что мастер поднял этот вопрос после переборки мотора. Померили давление- маленькое, решили поменять насос, или точнее ремкомплект( шестерни и т.д.)
А там уже нашлась причина. Не доверять мастеру у меня тоже нет причин, человек не с улицы, знакомый. уже собрали все на подрамнике, жду, когда отзвонятся- будут затаскивать в кузов. По окончанию ремонта выкину фотки.
Читайте также: