Опель астра h плохо тормозит
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Тормоза стали хуже , я мнительный ?
все знают какие отменные тормоза на астре и зафире.
теперь же мне надо прикладывать улилия при торможении, кажется даже появилось упругое сопротивление нажиму, я жму на тормоза, все сильнее и сильнее, уже со всей силы а она не очень стримится затормозить. скорость примено около 100 км\ч.
колодки вроде не стерты, толщина накладок ок 1 см.
есть идеи ?
1.уровень тормозной жидкости проверь
2. или отказ одного из двух контуров тормозной системы (на астре второй контур аварийный) - но скорее всего тогда зажигается лампа АБС
3. или появление воды в тормозной системе
GM Opel Epsilon 3200
Всё вышесказанное - моё личное мнение и не является официальным ответом компании General Motors CIS
ну положим, отказ одного из контуров привелбы наверно к потере жидкости, потом уто былобы сразу заметно, пересталбы работать помоник в горку. тормозилось бы еще хуже.
есть дачик уровня тормозухи, он не ругается.
а отку вода в системе ?
AlexMann
у меня бывает такое периодически. с чем связать не знаю.. то тормозит афигенно, то надо давить со всей дури.. причём это ни с чем связать не могу.. ни со скоростью, ни с лужами, ни с чем либо другим. непонятная фигня. может АБС глючит. .
напрягает когда непонятно как дозировать нажатие на педаль.. всегда действую по ситуации..
к дилеру не еду тк усилие не катастрофическое, а просто сильнее надо давить.. а дилеру это хрен докажешь.
а иногда наоборот, тормоза становятся нереально чувствительными.
смотрел уровень ТЖ.. нормально.
ещё одно замечание, но думаю что это больше относится к изе. при небыстрой остановке на малых скоростях тормозит как будто перекатываешься через кочки.. то есть при одинаковом усилии (педаль в одном положении) машина останавливается так, как будто кривые торм. диски.. не сильно, пассажиры этого даже не замечают.. но я чувствую 8) это не клевки.. клевки это другая тема )
SCSI-9
Тоже иногда возникает такое ощущение. Тут АБС не при чем. Скорее всего, при перегреве колодок такое может быть по моим наблюдениям.
Машину купил в сенятбре со стертыми дисками. Поменял диски и колодки. До смены резины на зимнюю, при резком нажатии на тормоз, машина вставала как вкопанная. Пару раз тормозил до сработки АБС. Переобулся на зимнюю, тормозить резко не приходилось, но стал замечать, что тормоза стали как-то плавнее. Недавно на зимней резине ездил по абсолютно сухой дороге и решил попробоваь резко затормозить. Фигушки! Плавно останавливается при даже очень сильном резком нажатии на педаль с 70 км\ч до нуля. Думал, мало ли, это из-за того, что на зимней езжу. В пятницу переобулся. Та же фигня. Торможу тапкой в пол, а колеса даже и не думают блокироваться.
Я конечно понимаю, что у меня как раз самое эффективное торможение, но кажется это как-то неправильно.
Единственное, на что я могу грешить - халтурщики на том сервисе, где мне меняли колодки и диски, может что-то не прокачали нормально.
Подскажите должно ли так быть (полное отсутствие блокировки колес при максимально сильном нажатии) и что с этим делать?
абс лампой не ругается, недавно как-то было при торможении педаль запрыгала - значит вроде работает.
Ок, запомню, прокачать и удалить воздух! А я могу это сам сделать, или лучше не проверять кривизну рук и довериться сервисменам?
Ну я ведь прав, что ответ нужно искать не в дисках и колодках?
Если всё работает хорошо, значит вы чего-то незаметили
___ HONDA Civic 1.4Is 2000года, EJ-9___
___HONDA Afrika Twin XRV-750___
Тормоза должны работать не зависимо от летней или зимней резины!
Максимум, зимой может абс чаще срабатывать. Но вялость тормозов - это явный повод ими занятья не дожидаясь конца сезона.
После прокачки обрати внимание на поведение тормозов. Если опять будет сначала нормально, а потом постепенно хуже и хуже ищи протечку в системе. Где-то сосёт воздух.
P.S. Для прокачки нужен ещё один человек - в одиночку не сделаешь. Сама процедура достаточно простая.
По весне пришла та же фигня, только АБСки у меня нет. Тормоза начинают хватать со второго качка, да и то не так, как было. К вопросу о замене тормозухи: на что лучше менять и несколько непонятен сам процесс замены. Машина у меня недавно и что туда лил прежний хозяин - не знаю, а смешивать как-то стрёмно.
Блин, вот насчет барабанов Федорыч расстроил :(
В грядущие выходные отдам тачку на прокачку. тормозов :) А дальше, если не поможет придется про задние барабаны думать.
Если всё работает хорошо, значит вы чего-то незаметили
___ HONDA Civic 1.4Is 2000года, EJ-9___
___HONDA Afrika Twin XRV-750___
Да вы чево , ребят в самом деле! Тормозуху можно смешивать и ничего страшного в этом нет! Прокачку тормозов (удаление воздуха из системы) можно выполнить с напарником (его задача заключается только в нажатии по команде педали тормоза) за 15 мин при помощи обрезка трубки стеклоомывателя, прозрачной бутылки с тормозухой и рожкового ключа на 8. 9. Если после удаления воздуха будут возникать вновь провалы педали тормоза, или тормоза начнуть работать только с нескольких качков, то это значит , что у вас имеются утечки жидкости из системы либо через трубопровод (а его вообще лучше сразу проверить, чтоб нигде не подкапывало) либо через уплотнители гидроциллндров - когда вскроете, например, задние барабанные тормоза, то обратите внимание на состояние колодок, они должны быть сухими, а иначе меняйте рабочие циллиндры. Еще проверьте вакуумник: нажмите педаль тормоза и заведите двигатель - педаль должна плавно провалится в пол. Если не найдете рекомендованную по паспорту жидкость - лейте dot4.
Тормозная система вашего автомобиля, снабженная вакуумным усилителем и антиблокировочной системой (ABS), довольно эффективна. Снижение эффективности торможения, занос автомобиля при торможении должны стать сигналом для срочной проверки тормозов.
Падение уровня жидкости свидетельствует либо об утечке тормозной жидкости из системы, либо о чрезмерном износе тормозных колодок. Если на приборном щитке загорелась лампа, сигнализирующая о низком уровне тормозной жидкости, не торопитесь сразу доливать ее, вначале проверьте толщину накладок тормозных колодок: может быть, пришло время заменить колодки? Производители автомобиля рекомендуют менять всю тормозную жидкость в системе через 30 000 км пробега или 2 года (в зависимости от того, что наступит раньше).
Некоторые водители пренебрегают этим советом, поскольку жидкость в бачке кажется им достаточно чистой, и совершенно напрасно.
Дело в том, что тормозная жидкость очень гигроскопична – она впитывает влагу из воздуха, а эта влага со временем не только разрушает поверхности тормозных цилиндров, трубопроводов и, как следствие, приводит к преждевременному выходу из строя узлов тормозной системы, но и существенно снижает температуру кипения тормозной жидкости. Нормальная температура кипения тормозных жидкостей класса DOT-4 составляет 210–260 °С.
При частых интенсивных торможениях дисковые тормоза очень сильно нагреваются, при большом содержании воды тормозная жидкость может вскипеть, что, как правило, приводит к отказу тормозов.
Полезные советы
Для того чтобы в будущем не подвергнуть себя непредвиденным расходам на ремонт не только тормозной системы, но и всего автомобиля, лучше своевременно заменять жидкость в тормозной системе.
Рекомендуем заменять тормозную жидкость через 1 год.
При появлении проблем с тормозами прокачайте тормозную систему (см. Прокачка гидропривода тормозной системы Опель Астра h). Если это не дало желаемого результата, необходимо тщательно проверить всю тормозную систему, как описано ниже (см. Проверка тормозной системы Опель Астра h).
1. Причиной снижения эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя. Для его экспресс-проверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель. Если после пуска двигателя педаль немного опустится, вакуумный усилитель исправен.
2. Если педаль осталась неподвижной, проверьте целость и надежность соединения шланга вакуумного усилителя со штуцером на впускной трубе двигателя…
3….и с усилителем. Неисправный шланг замените или отремонтируйте. Если шланг исправен, необходимо заменить вакуумный усилитель (см. Замена вакуумного усилителя Опель Астра h).
Шланг вакуумного усилителя изготовлен за одно целое с обратным клапаном.
Проверьте его работоспособность (см. Вакуумный усилитель тормозов Опель Астра h). В случае неисправности обратного клапана замените шланг вакуумного усилителя в сборе.
Если торможение сопровождается биением и пульсацией тормозной педали, следует в первую очередь проверить состояние передних дисковых тормозных механизмов.
4. Установив автомобиль на домкрат, поочередно снимите передние колеса и осмотрите тормозные диски. Толщина тормозного диска диаметром 256 мм должна быть не менее 21,0 мм, диаметром 280 и 308 мм – 22,0 мм, диаметром 321 мм – 25,0 мм.
Примечание.
На автомобили Opel Astra в зависимости от комплектации устанавливают тормозные механизмы передних колес с тормозными дисками диаметром 256, 280, 308 и 321 мм.
Поверхность диска должна быть ровной и гладкой с обеих сторон. Если поверхность диска местами покрыта ржавчиной, что обычно бывает после продолжительной стоянки автомобиля с непросушенными тормозами, попробуйте зачистить рабочую поверхность мелким наждачным полотном. Если эта процедура не помогла, придется отдать диски в шлифовку или заменить новыми.
5. Проверьте подвижность поршня тормозного механизма. Для этого снимите тормозные колодки (см. Замена тормозных колодок тормозных механизмов передних колес Опель Астра h) и попробуйте сдвинуть с места поршень раздвижными пассатижами. Если поршень не удается сдвинуть, значит, его заклинило в тормозном цилиндре.
Предупреждение.
Заклинивание поршня тормозного цилиндра приводит к постоянному притормаживанию соответствующего колеса при отпущенной педали и заносу автомобиля при торможении.
Если торможение сопровождается рывками автомобиля и скрипом в районе задних колес, а при интенсивном торможении происходит занос задней части автомобиля, проверьте состояние тормозных механизмов задних колес.
Проверьте толщину диска так же, как это делали для переднего тормоза (см.
п. 4), толщина тормозного диска должна быть не менее 8,0 мм.
Проверьте подвижность поршня тормозного механизма так же, как это делали для переднего тормоза.
Автомобиль Opel Astra оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая, оснащенная гидравлическим приводом, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает автомобиль на стоянке. Рабочая система двухконтурная, с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой – левого переднего и правого заднего.
При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.
В гидравлический привод включен вакуумный усилитель. Все автомобили оснащены антиблокировочной системой тормозов (ABS) c подсистемой курсовой устойчивости (ESP), штатно устанавливаемой на комплектацию OPC (на остальные комплектации – по заказу).
Стояночная тормозная система с тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес.
Рис. 9.1. Тормозной механизм переднего колеса: 1 – тормозной шланг; 2 – клапан выпуска воздуха; 3 – направляющий палец суппорта (закрыт защитным колпачком); 4 – направляющая колодок; 5 – суппорт тормозного механизма; 6 – тормозной диск; 7 – тормозные колодки (наружная колодка не видна, так как закрыта суппортом).
Тормозной механизм переднего колеса дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками 7 (рис. 9.1) и диском 6, с плавающей скобой. Подвижная скоба образуется суппортом 5 c однопоршневым рабочим цилиндром. Направляющая 4 колодок прикреплена болтами к поворотному кулаку.
Подвижная скоба прикреплена болтами к направляющим пальцам 3, установленным в отверстия направляющей колодок. Направляющие пальцы смазаны консистентной смазкой и защищены пластмассовыми колпачками и резиновыми чехлами. В полости рабочего цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском.
При торможении поршень под воздействием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, в результате силы реакции суппорт перемещается на пальцах и наружная колодка тоже прижимается к диску, при этом сила прижатия колодок оказывается одинаковой. При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки, между колодками и диском образуется небольшой зазор.
Рис. 9.2. Главный тормозной цилиндр с бачком: 1 – пробка бачка; 2 – датчик уровня тормозной жидкости; 3 – бачок главного тормозного цилиндра; 4 – уплотнительное кольцо фланца главного тормозного цилиндра; 5 – главный тормозной цилиндр; 6 – соединительные втулки.
Рис. 9.3. Вакуумный усилитель.
Вакуумный усилитель (рис. 9.3), установленный между механизмом педали и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения во впускной трубе двигателя через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.
В шланге, соединяющем вакуумный усилитель с впускной трубой, установлен обратный клапан. Он удерживает в усилителе разрежение при его падении во впускной трубе.
Рис. 9.4. Тормозной механизм заднего колеса: 1 – суппорт тормозного механизма; 2 – тормозной диск; 3 – направляющая колодок; 4 – тормозные колодки; 5 – направляющие пальцы суппорта; 6 – тормозной шланг; 7 – клапан выпуска воздуха; 8 – механизм привода стояночного тормоза.
Тормозные механизмы задних колес дисковые, с автоматической регулировкой зазора, по конструкции практически аналогичны тормозным механизмам задних колес.
Тормозные колодки 4 (рис. 9.4) приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром. Оптимальный зазор между диском и колодками поддерживается по тому же принципу, что и у тормозных механизмов передних колес. Отличие тормозного механизма заднего колеса от переднего механизма заключается в невентилируемом тормозном диске и в дополнительном механизме привода стояночного тормоза.
Стояночный тормозной механизм, приводимый в действие механически, состоит из рычага, переднего троса с регулировочным устройством, двух задних тросов и механизмов на задних колесах. На разжимной рычаг механизма 8 привода стояночного тормоза, установленного на суппорте дискового тормозного механизма заднего колеса, воздействует задний трос привода. Механизм перемещает суппорт 1, а тот, в свою очередь, воздействует на тормозные колодки 4.
Рычаг привода стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями на тоннеле пола, соединен с уравнителем тросом, резьбовой хвостовик которого служит для регулировки натяжения тросов. Передние наконечники задних тросов соединены с уравнителем.
Стояночному тормозу не требуется особый уход. При текущем ремонте проверьте степень износа его деталей, убедитесь в исправности зубьев сектора и собачки. Чрезмерно изношенные детали замените.
При обнаружении обрыва оболочек или проволок тросов нужно заменить их новыми.
Антиблокировочная система тормозов (ABS) состоит из датчиков частоты вращения колес, выключателя на педали тормоза, гидроэлектронного модуля управления и контрольной лампы в комбинации приборов.
Антиблокировочная система оборудована также системой самодиагностики, выявляющей неисправности компонентов системы.
ABS служит для регулирования давления в тормозных механизмах всех колес при торможении в сложных дорожных условиях с целью предотвращения блокировки колес.
Для диагностики и ремонта антиблокировочной системы тормозов требуются специальное оборудование и оснастка. Поэтому в случае выхода ее из строя обращайтесь на специализированную станцию технического обслуживания.
Гидравлическая система тормозов объединена в единое целое металлическими трубками и шлангами. Система заполнена специальной тормозной жидкостью класса не ниже DOT-4, которую необходимо периодически заменять. Порядок замены тормозной жидкости описан в разд. Замена тормозной жидкости в гидроприводах тормозов и выключения сцепления.
Читайте также: