Опель антара сел аккумулятор

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Не раз писал про незапланированную высадку АКБ до 5 вольт и меньше за сутки или двое, причина не понятна. Сегодня заметил что после выдергивания ключа и оставления машины как она есть (не устанавливая на сигнализацию), продолжает светится подсветка ручки которая отвечает за ВКЛ/ВЫКЛ фар противотуманок (та что слева крутилка). Всё остальное тухнет, я понимаю что после выдергивания ключа какое то время подсветка горит, но она светится и после 15 минут и после 1часа, ну и т.д. вообщем высаживая батарею. Отсюда и вопрос ,мож кто лазил в релюхи отвечающие за это? Странно то что больше не чо не светится. Пихаешь ключ поворачиваешь, выдёргиваешь и всё нармально. Не может же быть конкретно на подсветку этой кнопки своя релюха!

Я ещё заметил вчера же при этой проблеме когда открыл дверь не чо не загорелось на панеле как это бывает обычно при открывании двери (не какая подсветка только плафоны освещения), после того как повернул ключ и ушёл на 2 часа и пришёл всё потухло, открыл дверь и всё как обычно, загорелась панель подсветка кнопок и.т.д. Кстате до того как горел переключатель заряд упал до 12.2 за часа 1.5, после того как повернул ключ, заряд сразу же попёр вверх. Не каких ошибок нет не на панели не через китай прибор. А где расположен этот блок? Может его поменять, или причиной может быть старлайн установленный криворукими дилерами!

Было дело, не спорю. Но ток утечки можно измерить когда присутствует такая проблема, а как это сделать когда за 4 года я подловил эту проблему первый раз, это нужно оставлять машину в сервисе на неделю и постоянно тыркать её, ждать каждый раз по 15 минут? если проблема есть значит пусть она на форуме обмусолится, а не между автоэлектриками которым не выгодно рассказывать что то для клиентов.

Подсветка переключателя света не может высаживать аккумулятор за ночь принципиально. Не то потребление. Надо проверять ток утечки у ушедшего в спячку автомобиля. Это вам вроде даже советовали , не?

Блок BCM расположен под крутилками управления климатом. Но, с вероятностью 99.9% он тут не при чем. Ошибки блока BCM читаются или дилерским сканером или OP-COM. ELM не видит этого блока.. Вот то. что не загорелась подсветка, может указывать на неправильный монтаж сигнализации. Неправильно подключились к датчикам открытия двери (как вариант).

Нет, всё стандартно, причём каждый раз когда высаживалась батарея машина не была на сигнализации. Я просто удивлён почему именно эта крутилка светилась, там же если подсветка панели загорается то вся сразу.

А не стоит никакого видеорегистратора, запитанного от плафона? А то были темы, что доп питание не дает блоку уснуть

Сигнализация вообще не адекватно работает сколько помню то двери не откроешь то заведёшь машину она включится, связи между родным брелком и брелком сигнализации вообще нет, они друг друга не понимают.

В переключателе две светодиодные подсветки. Одна питается напрямую с блока BCM. Вторая включается вместе с подсветкой приборки.

Кстати, если на улице светло (по датчику освещенности), при отрывании двери подсветка приборки не включается. Во всяком случае у меня так.

Добрый день. Вы решили проблему? У меня такая же ситуация. В гараже без сигнализации на неделю садится аккумулятор.

Всем здравствуйте! Эта тема наверное самая подходящая для вопроса какого производителя марки аккумуляторы Вы ставите на свои автомобили? Кто что посоветует?

Главный критерий надежность! АКБ какого производителя и какой емкости посоветуете на авто в профиле?

Может кто-то подскажет в в чем проблема? Симптомы: за 4 дня просаживает аккумулятор, ток утечки 9-15 мА, это когда скидываешь клему с разрывом цепи , то есть машина засыпает если в этом состояние закрыть машину разряда аккумулятора не происходит. Получается приехал, заглушил машину, открыл капот, закрыл машину, сдернул клему на пару секунд, закрепил клему, закрыл капот, машина заснула. Когда проверяешь ток утечки без разрыва цепи при снимание клемы получается 0,5 А и очень долго гаснет светодиод в переключателе света в пределах 10-20 минут. У кого была така бяка не подскажите причину.

Написали же, в первую очередь смотрите ошибки эбу опкомом или лаунчем, с контролем блоков. особенное внимание обратить на ошибки салона и электрооборудования любого. Ну и может уже саморазряд аккумулятора? сколько ему, есть ли вебасто?

вебаста не может высадить аккумулятор, у нее ток потребления 0.3 миллиампера, высаживают вентиляторы салона, если были к ней подключены и оставлены на обдув.

Вебаста сама по себе убивает аккум примерно в течение 2ух лет в силу своих особенностей работы. У меня сейчас авто на сервисе выносит аккум при включенном в первом положении ключе и выключенных кроме регистратора потребителях примерно за 6 часов до состояния. при котором авто не заводится самостоятельно. Я как раз намекаю та то что может уже сам по себе аккумулятор умирает? Может у него саморазряд два дня и все?

7 лет с вебастой ни одного мертвого акума, никаких особенностей при работе нет , вы видимо слабо понимаете что это такое. То что у вас там авто на сервисе так это емкость акума уже ниже некуда. Vovan6506 же пишет что есть ток утечки, который пропадает после сброса клеммы т.е только при физическом разрыве цепи проходит команда на выключение.

Вебасто отсутствует, сигналка отсутствует, ор-сом показывает одну ошибку неисправность одного датчика давления колеса, на зимней резине датчиков нет аккумулятор не разряжался, аккумулятору 2,5 года под нагрузочной вилкой живой, тем более 100 амперный. Завтра буду проводить эксперименты.

Короче повторюсь, АКБ родной после того как я его поменял отроду ему было 2 года, так вот работает он до сих пор на другой технике и крутит дизель 2.5 литров, значит проблема была не в АКБ, после чего я поставивл Бош который чере месяц точно так же сел, уже почти год проблема не наблюдается, ошибок не каких не было. Так что проблема в электрике машины и поймать эту проблему можно только чисто случайно.

Как измеряется - понятно :lol:
Советы:
1. Сигнализация (попробуЙ отключить и измерить ток)
2. Парктроник - штатныЙ или устанавливали сами. Если сами, то надо проверять. (т.е. отключить и померить)
3. Лампочка заряда аккумулятора не горит? (на рабочем двигателе). Если горит, меняЙ генератор.

P.S. Могу измерить только вечером />/>

Согласен, криво установленное доп.оборудование часто является причиной подобных проблем.
Попробую измерить в ближайший выходной.

НИКАКОГО дополнительного оборудования пока не ставил.
Ни сигнализации, ни парктроника.
Машине 4 дня.
Только сегодня поставил "Гарант" на рулевой вал.
Просьба замерить ток утечки.
Он вначале у меня 1,5 ампера, после подключения сети через амперметр, потом падает до 0,63 А.
Замечане: все электропотребители должны быть отключены ДО отсоединения минусовой клеммы.

вчера заехал в автосалон, пошол посмотреть на стоянку цвет машинки(зелёно-серый), и говорю вот на форуме жалуются на то, что не завелась машинка, и к моему сожалению эта тоже, при минус 20, первый раз не прокрутилась, на вторую попытка аккумулятор вообще сел, я ведь ещё не сделал окончательного выбора, и как назло все машины с цветом кроме серебристого, идут на дисках 18, а машинка очень нравится.

После подключения питания, через амперметр, ток "покоя" в течение примерно 10-15 сек. равен 1,4А. Затем, опускается до 0,6.А и держится, примерно 5-10 сек. По истечении примерно 20-30 сек., от момента подключения, ток "покоя" стабилизируется на значениях 20-22 mA.
У меня стоит сигналка и штатные парктроники, если их вычесть, то получится ещё меньше, думаю в районе 10-15 mA.

P.S.
Через 30 сек. (от момента подключения питания) ток покоя равен 20-22 mA

Шагомер, спасибо!
Иду на стоянку мерять ещё раз.
Когда меряли вчера, жена сидела в машине.
Может это как то повлияло.

Замерил несколько раз. В том числе с водителем на переднем сидении.
Результат и обескуражил и обрадовал:
Сразу после включения тоу 1,3 А,
Через 9 сек падает до 0,4- 0,5 А
, через 3-5 сек падает до 10-12 милиампер.

Теперь гадаю, ПОЧЕМУ после установки Свежезаряженого аккумулятора ток не падал меньше 0,63 ампера в течение 5 минут.
Собственными глазами видел.

Надо будет ещё раз сделать замеры на пргретой проехавшей машине.

На оригинальный аккумулятор Opel дается 3-х летняя гарантия.

Шагомер, в смысле на ТОТ аккумулятор, который стоит в автомобиле? .
У меня стоит Корейский.
Причём, специалист по аккумуляторам, на Фирме которого мне заряжали аккумулятор, сказал, что Данный вид аккумулятора (Фирма),
считается одними из самых лучших в мире. Самый лучший в мире.
В связи с вашим замечанием, у меня возникло два вопроса:

1. Где можно прочитать, узнать, подтверждение ваших слов?
Официальное. О 3-х летней Гарантии на Аккумулятор Опель Антара.

2. У меня в Договоре написано: Срок Гарантии на Автомобиль: 2 года БЕЗ ограничения пробега. Законный вопрос:
Разве может быть Гарантия на Аккумулятор Больше Гарантии на Автомобиль?
Или мне сделали Гарантию МЕНЬШЕ, чем её определил Изготовитель: 3 года?
Где узнать об официальной Гарантии, установленой Заводом- Изготовителем на Опель Антара.

Разве может быть Гарантия на Аккумулятор Больше Гарантии на Автомобиль?
Или мне сделали Гарантию МЕНЬШЕ, чем её определил Изготовитель: 3 года?
Где узнать об официальной Гарантии, установленой Заводом- Изготовителем на Опель Антара.

Гарантийные условия указаны в сервисном буклете на последних страницах. Но там ни слова не сказано о гарантии на аккумулятор. Хотя, я тоже слышал от дилера, что гарантия на него 3 года. И об этом написано в официальном рекламном буклете. Какой из этих источников информации считать наиболее верным - это вопрос.

И еще, считаю, что разная гарантия на отдельные узлы и механизмы вполне возможна, и не противоречит здравому смыслу.

Mexican: И еще, считаю, что разная гарантия на отдельные узлы и механизмы вполне возможна, и не противоречит здравому смыслу.[/quote]

Всё правильно! Из написанного выходит, что только аккумуляторы Opel имеют гарантию 3 года. У нас "made in Korea" - мы в пролёте!

Прикрепленные изображения

Большинство владельцев тут, я так понимаю, живет в окрестностях Москвы. А тут еще и морозов-то нормальных не было чтобы проверить.

Если я правильно понимаю систему запуска современных двигателей, то обязательно должна учитываться температура окружающего воздуха. При низкой температуре подается обедненная смесь, т.е. больше воздуха и меньше бензина. Октановое число наверняка используется компом как еще один параметр для определения состава смеси.

Если машина после нескольких попыток не заводится, то нужно заводить ее с нажатой педалью газа, чтобы продуть камеры сгорания от лишнего бензина. В особо тяжелых случаях вообще может свечи залить, и запросто потребуется их замена.

Все что написал, это по опыту предыдущей эксплуатации. Как именно работает механизм старта на Антаре, не знаю. Думаю нужно экспериментировать. Если этой зимой в Москве не будет морозов, то ждем вестей из других регионов />/>

Чем выше октановое число, тем хуже испаряется бензин. Для уверенного запуска нужна смесь паров бензина и воздуха, а тут получается залитые свечи.

P.S. Пора сворачивать сторонние темы, а то чую модератор где-то рядом!

При низкой температуре подается обедненная смесь, т.е. больше воздуха и меньше бензина.

Если машина после нескольких попыток не заводится, то нужно заводить ее с нажатой педалью газа, чтобы продуть камеры сгорания от лишнего бензина.

Это как раз делают после неудачных попыток запуска, и как раз из за богатой смеси. Но это справедливо только для карбюраторных двигателей, и инжекторов ранних выпусков. Сейчас боюсь все намного сложнее. Хотя где то попадалось, что если нажать педаль газа до упора, то комп как раз понимает, что ты пытаешся продуть цилиндры и просушить свечи. Вроде в описании Корсы попадалось.

Столкнулся с такой проблемой, после того когда садиться АКБ и попробовать запустить авто загорается иконка меж сервисного интервала(она же имобилайзер — ИМИБ. ) зажигание включается но не срабатывает стартер и соответственно горит имиб. Стал шерстить интернет особо ничего внятного не нашел единственное, что удалось выяснить, что у АНТАР 1 2007 пок. есть такой косяк, что когда АКБ разряжен и попробовать запустить авто, что то происходит с блоком управления ДВС он отвязывается от авто и ничего сделать без диагностического оборудования невозможно(кто писал, что требуется замена БУ, проверка проводки). Но все более прозаично НАДО ПРОСТО ПЕРЕ ПРИВЯЗАТЬ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ К АВТОМОБИЛЮ.
ПРЕДЫСТОРИЯ.(читать по желанию) Когда стал обладателем Opel Antara 2007 заказал у китайских друзей сее чудо OPCOM 1.99 (made in china) отдал в районе 1000 с небольшим, ждал 10 дней, получил на почте руки так и чесались посмотреть ошибки и просто хотелось проверить авто вроде все работало но не давал покой скрыты функции которых в 1,99 не было, решил пере прошить и получил Кирпич, заказал второй у того же продавана, он утверждал, что прошивается без проблем(версия OPCOM v 1.99 не шьется т.к. чип идет левый, лечится заменой чипа на оригинал в районе 400 рябчиков много информации на драйве) И тут ка на зло 2 убитых OPCOM, разрядился АКБ который был с машиной, (был заменен на новый), а машина не заводилась пришлось вызывать местного электрика, который мне сказал, что скорее всего отвязался ключ от ИМИБ. минут за 10 вуаля машинка заработала (что он сделал конкретно он не сказал взял за работу 1000 руб.) Я радостный довольный катался 2 месяца. И тут вчера решил подключить камеру заднего вида и посадил АКБ п… машина не запускается, ключик опять повис на панели решил своими силами сделать не прибегая к услугам электрика-диагноста(благо за день до этого я восстановил один из КИРПИЧЕЙ opcom, пришел настоящий чип) Проверил ошибки висели 1 низкое напряжение в борт сети 2 нет связи с ЭБУ. ошибки стер но 2-я ошибка через 15 сек. снова появлялась. Зашел в программирование двигателя активировал ЭБУ и машинка заработала.
P.S. Может кому нибудь пригодиться.

Как измеряется — понятно 😆
Советы:
1. Сигнализация (попробуЙ отключить и измерить ток)
2. Парктроник — штатныЙ или устанавливали сами. Если сами, то надо проверять. (т.е. отключить и померить)
3. Лампочка заряда аккумулятора не горит? (на рабочем двигателе). Если горит, меняЙ генератор.

P.S. Могу измерить только вечером />/>

P.S.
Через 30 сек. (от момента подключения питания) ток покоя равен 20-22 mA

Надо будет ещё раз сделать замеры на пргретой проехавшей машине.

На оригинальный аккумулятор Opel дается 3-х летняя гарантия.

Разве может быть Гарантия на Аккумулятор Больше Гарантии на Автомобиль?
Или мне сделали Гарантию МЕНЬШЕ, чем её определил Изготовитель: 3 года?
Где узнать об официальной Гарантии, установленой Заводом- Изготовителем на Опель Антара.

Прикрепленные изображения

P.S. Пора сворачивать сторонние темы, а то чую модератор где-то рядом!

При низкой температуре подается обедненная смесь, т.е. больше воздуха и меньше бензина.

Если машина после нескольких попыток не заводится, то нужно заводить ее с нажатой педалью газа, чтобы продуть камеры сгорания от лишнего бензина.

Аккумулятор — Проблемы эксплуатации.

У меня выше 14 не поднимается.

А иногда и ниже 11 падает (особенно в сырую и холодную погоду).

Прикупил новый генератор — перед зимой поменяю.

что то мне подсказывает, что пора

какой у вас пробег? проводка акб — генератор модернизирована?

Все ролики и ремень меняны.

Проводка, по словам дилера, правильная.

Два раза к ним обращался, но, говорят, чек не горит — помочь возможности нет.

А то что в сырую погоду визжит и лампочки мигают — так это же Опель, что вы хотели

Сам уже все поменял. Осталось гену сменить.

По поздней осени расскажу.

PS контакты холодные — проверил в первую очередь.

Не выключает замок или залипают реле.

В морозы пришлось поменять аккумулятор. Новый Varta G3 595 402 080 встал в термочехол и на посадочную площадку АКБ в а/м без проблем. Порадовала ручка для переноски. Удобно . Дозарядка новой АКБ оказалась не зря: за сутки добавилось 18,8 Ач, а это- 20% емкости. Судя по всему новая АКБ где-то меня долго дожидалась. Цена вопроса 8 000=

Полтора года эксплуатации. Перед зимой решил проверить АКБ. Напряжение 12,8В без нагрузки. При зарядке взял только 1 Ач.

Прикрепленные изображения

Ну так дайте ему напряжения под 14,5, будет ток.

Другое дело, что этот зарядник не способен выдать такое напряжение.

Как то мало я верю в то, что акб, которая крутит стартер, не принимает ток.

1. АКБ и генератор исправны, АКБ заряжена на 99% при текущей эксплуатации (не такси);

2. АКБ повреждена, ее емкость снижена и так далее.

Привел инфу выше для статистики, раз уж снял эту тяжеленную елду, допер ее до квартиры и на лоджии заряжал 6ть часов.

Не выключает замок или залипают реле.

Замок зажигания вскрыл. Контактная группа в норме. Личинка вроде жива. Какие реле проверять? Что может залипать?

АКБ не рекомендуется сажать ниже 10.7, это да, однако зарядить АКБ даже после падения до 6-7 В возможно и она будет даже работать.

У меня сейчас такая же ситауция как и у Ленина1.

Напруга АКБ за ночь падает на 0.5 В, короткие поезки на работу не позволяют АКБ дозаряжатсья (генера работает, ток выдает, на ХХ для зарядки выделяется 1.5А).

В результате уже раза 3 наступал момент когда АКБ не крутила движок, а напруга составляла 6-7В.

Но основное — это источник потребления пока не найден точно.

Время на которое меня хватило смотреть на амперметр = 1 час, никаких других потребителей не появилось. Данный ток исчезает если отключить предохранитель сбоку в ногах пассажира, отвечающий за автомагнитолу, он же и центральный замок.

Однако, таким током за 3 ночи(!) не посадить АКб емкостью 60 А/ч в 0. Думаю, что в ночное время возможно что-то еще подключается из потребителей с током около 0.5-1А.

Такой разряд появился после демонтажа сажевого фильтра и перепрошивки ЭБУ двигателя.

Обновлял в конце лета прошивку коробки. Самой проблеме с разрядом аккума уже месяца три у меня. В течение рабочей недели езжу нормально, но у меня достаточно стабильный график использования машины и ночь она стоит не больше 11 часов. Как только наступают выходные, интервал стоянки автомобиля повышается где-то до 13 часов и вот тут уже как раз не могу завестись. Точнее, даже центральный замок не срабатывает. Уже привык открывать ключём и лезть за бустером, чтобы с него запустить двигатель.

Из нештатного оборудования, только китайская балалайка. Между установкой балалайки и первой проблемой, прошло пару месяцев и я не связываю одно с другим.

Покупать новый аккумулятор мне уже нужно, так как купленный в августе уже потерял прилично ёмкости от таких глубоких зарядов. Но я хочу сперва найти причину сильного разряда. Где-то в теме был рассказ камрада, про лампочку в бардачке, которая не отключалась. Вот только я не понимаю как проверить включена ли лампочка =)))

Из интересного. Иногда машина закрытая одним нажатием на штатный брелок сама начинает тоненько пищать сигналкой штатной. За автомобилем не слежу постоянно, но было пару раз. Пищит не сразу, а может ближе к вечеру, если оставил на стоянке возле работы. Не мигая поворотниками. Скорее всего, это какая-то защита внутренней сирены, которая оповещает о низком заряде аккума.

Читайте также: