Обучение тормозов ниссан лиф

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Nissan Leaf , прокачка тормозов Nissan Leaf , схема тормозной системы Nissan Leaf , ремонт тормозной системы Nissan Leaf , неисправности тормозной системы Nissan Leaf

Электронные тормозные системы активной безопасности (ABS, VDC)

Расположение компонентов электронных тормозных систем активной безопасности на автомобиле:

Блок управления ABS/VDC

*25,0 Н·м
25,0 Н·м
9,4 Н·м*

Блок управления ABS/VDC.
Электрический разъем блока управления ABS/VDC.
Кронштейн.

А. К вторичной стороне гидроэлектронного блока управления рабочей тормозной системой.
В. К первичной стороне гидроэлектронного блока управления рабочей тормозной системой.
С. К переднему левому тормозному суппорту.
D. К заднему правому тормозному суппорту.
Е. К заднему левому тормозному суппорту.
F. К переднему правому тормозному суппорту.

Стрелка указывает в сторону передней части автомобиля

Снятие и установка блока управления ABS / VDC

2. Слить тормозную жидкость (см. соответствующий раздел выше в данной главе).

3. Отсоединить электрический разъем блока управления ABS / VDC (1) следующим образом:

Переместить рычаг (В) в направлении (С) до упора.
Отсоединить электрический разъем блока управления ABS / VDC.

4. Отвернуть фланцевые гайки тормозных трубопроводов при помощи специального ключа, после чего отсоединить тормозные трубопроводы от блока управления ABS / VDC.

5. Снять блок управления ABS / VDC с кронштейном.

Во избежание повреждений не снимать и не устанавливать блок управления ABS / VDC, удерживая его за электрический разъем.
Соблюдать осторожность, чтобы не уронить блок управления ABS / VDC. Не подвергать блок управления ударам.

6. Снять кронштейн и втулки с блока управления ABS / VDC.

Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

При замене блока управления ABS / VDC новым не удалять защитные заглушки отверстий под тормозные трубопроводы до непосредственного подсоединения трубопроводов.
Для затяжки фланцевых гаек тормозных трубопроводов требуемым моментом использовать динамометрический ключ (В) с разрезной головкой (А).

Не снимать и не устанавливать блок управления ABS / VDC, удерживая его за электрический разъем.
После установки необходимо удалить воздух из тормозных трубопроводов (прокачать тормозную систему) (см. соответствующий раздел выше в данной главе).
Не допускать ударов по блоку управления ABS / VDC (не ронять блок управления).
После установки электрического разъема блока управления ABS / VDC (1), перевести рычаг (А) в направлении (В) для блокировки разъема.

В случае замены блока управления ABS / VDC выполнить калибровку нейтрального положения датчика угла поворота рулевого колеса (см. ниже).

Передние колесные датчики

*10,0 Н·м*

Передний левый колесный датчик с проводом.
Электрический разъем переднего левого колесного датчика.

Стрелка указывает в сторону передней части автомобиля

Расположение правого переднего колесного датчика симметрично левому.

Снятие и установка переднего колесного датчика

1. Снять соответствующее колесо с автомобиля.

3. Снять передний колесный датчик с поворотного кулака.

Во избежание повреждения деталей по возможности не проворачивать и не тянуть передний колесный датчик при извлечении.

4. Снять провод переднего колесного датчика с автомобиля.

Во избежание повреждений деталей не скручивать и не растягивать провод переднего колесного датчика.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Проверить отсутствие посторонних материалов (например, железных опилок) и повреждений на внутренней поверхности монтажного отверстия датчика частоты вращения колеса в поворотном кулаке, а также на импульсном диске.

При установке датчика частоты вращения переднего колеса не допускать перекручивания проводов датчика. Убедиться в том, что втулка (2) полностью вставлена в кронштейн (1). Убедиться в том, что провода датчика частоты вращения переднего колеса не перекручены после установки.

Задние колесные датчики

*10,0 Н·м*

Задний левый колесный датчик с проводом.
Электрический разъем заднего левого колесного датчика.

Стрелка указывает в сторону передней части автомобиля

Расположение правого заднего колесного датчика симметрично левому.

Снятие и установка заднего колесного датчика

1. Снять задний колесный датчик с задней колесной ступицы.

2. Снять провод заднего колесного датчика с автомобиля.

Во избежание повреждений деталей не скручивать и не растягивать провод переднего колесного датчика.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Идентификационная полоса (А) на проводе заднего колесного датчика должна находиться сверху.

Импульсные диски датчиков частоты вращения колес

Передние импульсные диски

Передние импульсные диски являются составной частью передних колесных ступиц и заменяются вместе с ними (см. соответствующий раздел настоящего руководства).

Задние импульсные диски

Задние импульсные диски являются составной частью задних колесных ступиц и заменяются вместе с ними (см. соответствующий раздел настоящего руководства).

Датчик рыскания / продольного и поперечного ускорения

*7,0 Н·м*

Датчик рыскания / продольного и поперечного ускорения.
Электрический разъем датчика рыскания / продольного и поперечного ускорения.

Стрелка указывает в сторону передней части автомобиля

Снятие и установка датчика рыскания / продольного и поперечного ускорения

Не ронять и не стучать по датчику рыскания / продольного и поперечного ускорения, поскольку он очень чувствителен к ударам. Не использовать инструмент с пневмоприводом для снятия или установки датчика.

2. Отсоединить электрический разъем провода датчика рыскания / продольного и поперечного ускорения.

4. Снять датчик рыскания / продольного и поперечного ускорения.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Датчик угла поворота рулевого колеса

Снятие и установка датчика угла поворота рулевого колеса

2. Снять датчик угла поворота рулевого колеса.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

После установки датчика угла поворота рулевого колеса необходимо выполнить процедуру калибровки нейтрального положения.

Калибровка нейтрального положения датчика угла поворота рулевого колеса

Обязательно производить процедуру калибровки нейтрального положения датчика угла поворота рулевого колеса после выполнения следующих операций:

Замена блока управления ABS / VDC.
Снятие и установка датчика угла поворота рулевого колеса.
Замена датчика угла поворота рулевого колеса.
Снятие и установка компонентов системы рулевого управления.
Замена компонентов системы рулевого управления.
Снятие и установка компонентов подвески.
Замена компонентов подвески.
Регулировка углов установки колес.

Использовать для обучения нулевого положения датчика хода педали тормоза диагностический прибор CONSULT. Данная процедура не может быть выполнена прочими средствами.

1. Остановить автомобиль так, чтобы его передние колеса находились в положении прямолинейного движения.

2. При подключенном приборе CONSULT включить питание электромобиля.

Не допускать готовности электромобиля к движению (включение индикатора READY).

Не касаться рулевого колеса в процессе калибровки датчика угла поворота рулевого колеса.

6. Выключить, а затем снова включить питание электромобиля.

Обязательно выполнить выключение и включение питания.

Сигнал датчика угла поворота рулевого колеса (передние колеса автомобиля соответствуют прямолинейному движению автомобиля): 0 ± 2,5 ° .

9. Выполнить поездку на автомобиле со скоростью не менее 30 км/ч на расстояние не менее 300 м.

Не использовать диагностический прибор во время движения автомобиля.

10. Остановить автомобиль так, чтобы его передние колеса находились в положении прямолинейного движения. Снова проверить значение сигнала датчика угла поворота рулевого колеса.

11. С помощью прибора CONSULT стереть результаты диагностики ABS из памяти системы.

12. Выключить, включить и снова выключить питание электромобиля.

Между выключениями и включениями питания должно проходить не менее 10 секунд.

13. Если в памяти после стирания остались коды неисправностей, определить и устранить неисправности.

Суть моих претензий можно свести к двум основным недочетам. Во-первых педаль тормоза слишком чувствительная, что было бы уместно на спорт-каре, но реально мешает плавно останавливаться без кивка носом на светофоре. Во-вторых, дозировка усилия слабо коррелирует с фактическим замедлением автомобиля, что приводит к постоянной игре педалью тормоза в попытках создания более или менее равномерного замедления. Похожую технику с игрой дросселем используют дрифтеры, когда дают угла… Ну вы поняли, да, где дрифт, а где Лиф?

И если с первой фичей можно смириться, понять и простить, то против второго бага срочно нужно было предпринимать меры. Как и советовали знающие люди — провел обучение системы тормозов. Как я понял, всего известно 3 способа.

Первый — это визит на официальный сервис, где подключат фирменный ниссановский консалт, сделают пару кликов и система откалибрована и обучена. Ну вы поняли, да, что скажут официалы в Липецке. Поначалу хотел взять камеру и поугарать над системой, но лень взяла верх.

Второй — нечто вроде фаталити в мортал комбат. Совершить несколько мало-понятных действий для запуска некого алгоритма калибровки:
1) Включить машину. Отпустить тормоз.
2) Отключить систему стабилизации и трекшн контроля — кнопка с машинкой и виляющей дорогой.
3) В спокойном режиме зажать тормоз и включить режим ЭКО.
4) Плавно отпустить тормоз и проехать сантиметров 10.30, короче немного, говорят хватит и дюйма
5) Вжать педель тормоза очень плавно и очень сильно
6) Держать педаль тормоза в таком состоянии не менее 30 сек.
7) Плавно отпустить педаль и покататься по району, потестировать, не появятся ли снова "хватающие тормоза"
8) Включить трекшн контрол обратно.

Третий — якобы из официального мануала на случай, если консалт в данный момент недоступен. Ну то что надо в нашей ситуации:

Предварительно прочесть ошибки (Лифспаем например)

1) Включить машину БЕЗ НАЖАТИЯ ТОРМОЗА! Т.е. НЕ В READY TO DRIVE.
Т.е. педаль не нажимаем, а просто жмём кнопку включения один раз, ждём две секунды и снова жмём кнопку включения — панель приборов должна засветится. Выключаем. Ждем не менее 5 секунд.
2) Проделать шаг 1 три раза.
3) Закрыть багажник и все двери на 5-6 минут оставить машину в покое.
4) На выключенной машине нажимаем тормоза плавно и сильно на глубину не менее 10см, и держим в таком положении не менее 5 секунд. Педаль должна уйти практически до пола. Ждем не менее 5 секунд и отпускаем.
5) Повторяем пункт 4 ровно 3 раза.
6) Включаем машину и смотрим ошибки лиф спаем. Если по модулю "BRAKE" ничего не вылезло — очень хорошо, система исправна и откалибрована.
7) Проверяем результат на пустой безопасной площадке.

В моем случае торможение стало намного более прогнозируемым и ровным, практически эталонным. Но сам момент остановки так и остался слишком резким. Можно немного его сгладить, отпустив педаль перед самым моментом остановки, но полностью исключить кивок носом пока не удалось. Подозреваю, что это можно вылечить хорошенько нагрузив механический тормоз проехав несколько кругов по треку в боевом режиме. Скорее всего из-за редкой работы гидравлики она слегка подзакисает. Если не поможет — вердикт один, смена колодок и/или тормозных дисков с проверкой подвижности направляющих в скобах.

Возможно что-то с калибровкой. Ещё раз не пробовал сделать аккуратно процедуру чётко соблюдая все тайминги и шаги? Мож просто с первого раза не вышло? У меня было нечтно похожее раньше, когда делал процедуру на американский манер, так что мне это знакомо. Тоже был "провальчик" между "окончанием" активной рекуперации и началом активного торможения колодками.
Кстати, а когда машину заведёшь и проедешь пару метров спокойно, тормозная система не издаёт звуков самотестирования? У меня когда были непонятки с тормозами - этих звуков не слыхать было, а когда откалибровал всё - снова вернулсь - по их наличию я проверяю, что всё в порядке)

Да возможно надо повторить процедуру ,пока времени не хватает на это.

Посторонних звуков не слышу при старте, при следующем старте внимательнее прислушаюсь. Радио автоматом включается.

Я делал по второму способу, пару недель было идеально, потом снова появились глюки. Только не хватающие тормоза а наоборот, т.е. едешь накатом (например перед светофором) рекуперация 5-7, акселератор не нажат, и надо слегка замедлиться, плавно прижимаешь тормоз и вот в этот момент происходит "ускорение" (точнее как будто рекуперация отключается), приходиться дожимать педаль тормоза и про плавность торможения приходиться забыть. Можно ли это назвать "хватающие тормоза" - не знаю, но то что это не правильная их работа - точно.

У меня на двух машинах такое было. Едешь потихоньку в пробке, придерживаешь тормоз, и на 2, 3 раз как будто вакуумник отключается, машина катится как без тормозов, естесственно резко дожимаешь и резко тормозишь. Оба раза помогла калибровка. Это возникало после снятия 12 в аккума.

Я теперь тож с наклейками )

Ребят, снова про "хватающие тормоза".
Кто делал процедуру обучения по второму способу (по мануалу, официально) - как дела с тормозами?
У меня после обучения прошло почти 3 месяца, хватающих тормозов ни разу не было, усилие дозируется прям идеально три раза тьфу. У кого как? Интересует так, для статистики, хочется убедится, что проблема решена и рецепт работает на всех машинах

Для Алика, для статистики. Показания датчика тока постоянно меняются, каждые 3-5 сек.

а вот на полной мощности (газ в пол). почему то показывает 86,8 кВт

Средний пробег на панели - 5,6 км/кВт - примерно так и держится все лето. (((

Блин, как так то? Я так понимаю не отжигаете, обычная езда? 5.5 за 60 км я смог добиться в СУПЕР бешеном режиме. (скрин где то выше). Весь июнь у нас дубак, без климата расход 8.0 Когда дожди езжу с "авто", расход 7.7
Валентина, помню ты сразу писАла, что очень маленький запас хода, хотя вроде 11 делений емкости?
Кто может объяснить, может ли быть, что расход связан с состоянием батареи?

Опять про расход - какая животрепещущая тема)))
Расход связан с большущим числом параметров, и перечислять их тут смысла нет ))) Но если все же сделать попытку разобраться, то хотелось бы увидеть среднюю скорость движения авто. Она позволит косвенно оценить, где и как все это время передвигалось авто - в городском цикле, либо же в небольшом городе без пробок и дальние поездки. Средняя скорость на нашем авто прекрасно показывается, это, если я не ошибаюсь, следующий скрин компьютера после среднего расхода. Перелестните, и посмотрите цифры. Если у нее на табло средняя скорость за лето будет не выше 15 км.ч. - ясно-понятно, машина практически не выезжала из города, толкалась в пробках, постоянные ускорения и торможения, отсюда и такой расход. Это нормально. Ну а если средняя скорость будет выше 30-40, да еще на дистанции в 2 и более т.км. - машина передвигается исключительно по трассе, а владелец живет в небольшом городе без пробок. Неудивительно, что расход будет в 9-10 км/кВт )) При таком темпе движения и зе0 покажет впечатляющие результаты, чего уж говорить :)
Про себя скажу, что с началом лета начал активно эксплуатировать авто, город плюс дача (9-12) км до нее, смотря по загруженности дорог. Пробег от сброса всех параметров уже больше 2600 км, средняя скорость движения за это время 21 км/ч., средний расход недавно подрос до 7.0 км/кВт. При этом постоянно и активно педалирую, батарее это очень нравится. Если буду тошнить на дорогах - подозреваю, что и на 8.0 можно выйти на зе0, и это еще не предел. Скрины скину чуть позже.

В то и дело, ЕМНИП Валентина говорила о малом запасе хода и НЕВОЗМОЖНОСТИ НИ ПРИ КАКИХ условиях езды выйти на расход 7.0-7.5 хотя бы. Вот что интересно.

Машина живет на улице и в неотапливаемом гараже. Температура на табло сейчас +1, температура батареи 4 сектора - рекуперация на одну точку, усё.
Обведен один. А разве это не статичная картинка?

Пробег на полном заряде сейчас у нас не превышает 60 км, средний расход 3-4 км на кВт. Пичалька.

Я на ZE0 вышел на 7.5
Улучшить уже не могу.
Это без печки, только вентиляция с отключенным теном (с кнопки). Only ECO-drive, на D даже и не думаю ездить.

Средний расход для ze0 и aze0 разный.
Для ze0 - 7,6 это хороший показатель.
Для aze0 - 8,5 вполне обычное дело.

От стиля езды и местности, конечно, зависит. У меня одновременно были оба в использовании. Один водитель и один маршрут. Азео в любой ситуации экономичнее. Зимой вообще на 2 км/кВт летом на 1. По трассе на 0,5 км/кВт.

Второй день катаемся по городу в ЭКО без печки, расход 6. Задумалась. А может действительно от состояния батареи какая-то зависимость есть? Ну, разряжается быстрее под нагрузкой.

Действительно, обнулите всё что возможно. У меня на эко по городу стабильно 8.5 расход, у вас должны быть сравнимые цифры

Обнуляли все. Считает комп правильно, ибо совпадает с реальным разрядом батареи. Резина родная, накачана 2,8. Ходовая часть полностью исправна. В пол не газуем, стараемся ездить как можно более экономно. В чем еще может быть дело?

Ну кондишку как и печку никогда не выключаю, по трассе 100, это просто я не задумываюсь о том что надо тормозить плавно и заранее итд. короче просто езжу как хочу, если экономить то конечно, по трассе 10,4 было, и на зе0 было 10,1 при тех же условиях, зе0 в городе проиграет из за рекуперации в основном, но ведь все в ваших руках просто надо не допускать торможение колодками, и в городе будет сравнимый с азе0 расход.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
техническое обслуживание Nissan Leaf , техобслуживание Nissan Leaf , обслуживание двигателя Nissan Leaf , ремонт Nissan Leaf , запчасти Nissan Leaf , моменты затяжки Nissan Leaf , каталог запчастей Nissan Leaf

Периодическое обслуживание

Краткое описание назначения компонентов тормозной системы

Расположение компонентов рабочей тормозной системы на автомобиле:

Блок управления ABS/VDC.
Блок VCM.
Инвертор тягового электромотора.
Блок BCM.
Сигнализаторы неисправности тормозной системы на комбинации приборов.
Датчик угла поворота рулевого колеса.
Зуммер (звуковой сигнализатор).
Датчик хода педали тормоза.
Гидроэлектронный блок управления рабочей тормозной системой.
Датчик 1 давления в главном тормозном цилиндре.
Модуль резервной подачи питания на тормозную систему.

А. Вид при снятом перчаточном ящике.
В. Педаль тормоза.
С. Внутри моторного отсека (слева).
D. Спинка заднего сиденья (слева).

Гидроэлектронный блок управления рабочей тормозной системой

Гидроэлектронный блок управления рабочей тормозной системой объединяет в себе блок управления, главный тормозной цилиндр и усилитель тормозов. Он контролирует давление тормозной жидкости, подаваемой на блок управления ABS/VDC.

Контролирует давление тормозной жидкости, подаваемой на тормозные суппорты, на основании сигналов от различных датчиков.
Выполняет управление функцией совместного регенеративного торможения.
В случае обнаружения неисправности система переходит в безопасный режим.

Главный тормозной цилиндр

Создает давление тормозной жидкости согласно величине перемещения поршня.
Нагнетает тормозную жидкость под определенным давлением на блок управления ABS/VDC.

Мотор.
Поршень.

Содержит мотор, создающий дополнительное усилие в соответствии со степенью нажатия педали тормоза и величиной совместного регенеративного торможения.
Использует дополнительное усилие для создания давления тормозной жидкости в главном тормозном цилиндре.

Датчик 1 давления в главном тормозном цилиндре

Измеряет давление тормозной жидкости и передает соответствующие сигналы на гидроэлектронный блок управления рабочей тормозной системой.

Датчик хода педали тормоза

Отслеживает степень нажатия педали тормоза и передает соответствующие сигналы на гидроэлектронный блок управления рабочей тормозной системой.

Зуммер (звуковой сигнализатор)

Звуковой сигнализатор управляется сигналами от гидроэлектронного блока управления рабочей тормозной системой для информирования водителя об изменениях в цепи подачи питания.

Модуль резервной подачи питания на тормозную систему

В случае возникновения неисправности в системе питания гидроэлектронного блока управления тормозной системой (отсутствие питания), напряжение будет временно подаваться на гидроэлектронный блок от модуля резервной подачи питания на тормозную систему.

Обслуживание гидравлической тормозной системы

Проверка уровня тормозной жидкости

Визуально проверить отсутствие следов утечек вокруг расширительного бачка.

Проверить расширительный бачок тормозной системы на предмет внутренних загрязнений пылью или посторонними материалами.

Проверка тормозных магистралей

1. Проверить тормозные магистрали (трубопроводы и шланги) на наличие трещин, деформации или других повреждений. Заменить любые поврежденные части новыми.

2. При включенном питании электромобиля в состоянии готовности к движению (READY) проверить герметичность системы, до упора нажимая на педаль тормоза с усилием 785 Н (80 кг) в течение пяти секунд. Убедиться в отсутствии утечек тормозной жидкости.

При обнаружении течей, подтянуть соединения или, если необходимо, заменить поврежденные детали.

Замена тормозной жидкости

Не допускать попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности. В случае, если это все же произошло, немедленно удалить тормозную жидкость и промыть участок большим количеством воды.
Перед началом работ необходимо выключать питание электромобиля и отсоединять разъемы привода ABS и гидроэлектронного блока управления тормозами или отрицательную клемму 12-вольтной аккумуляторной батареи.
В случае попадания тормозной жидкости на тормозной диск или на тормозной суппорт необходимо немедленно удалить её.

1. Подсоединить виниловую трубку к штуцеру для прокачки.

2. Нажать на педаль тормоза и отвернуть штуцер для прокачки для постепенного слива тормозной жидкости.

Перед началом работ необходимо выключать питание электромобиля и отсоединять разъемы привода ABS и гидроэлектронного блока управления тормозами или отрицательную клемму 12-вольтной аккумуляторной батареи.
В случае попадания тормозной жидкости на тормозной диск или на тормозной суппорт необходимо немедленно удалить её.

Не использовать повторно слитую тормозную жидкость.

Не допускать попадания посторонних частиц (например, пыли) или любых материалов, кроме тормозной жидкости, в расширительный бачок тормозной системы.

2. Отвернуть штуцер для прокачки, медленно нажать педаль тормоза до упора и отпустить. Повторять данную процедуру с интервалом 2 – 3 секунды до тех пор, пока не начнет выливаться чистая тормозная жидкость, после чего завинтить штуцер для прокачки при нажатой педали тормоза. Повторить данную процедуру для каждого колеса.

3. Удалить воздух из тормозной системы (см. ниже).

Процедура удаления воздуха из тормозной системы (прокачка)

Перед началом работ необходимо выключать питание электромобиля и отсоединять разъемы привода ABS и гидроэлектронного блока управления тормозами или отрицательную клемму 12-вольтной аккумуляторной батареи.
Во время прокачки следить за уровнем тормозной жидкости в главном тормозном цилиндре.
Не допускать попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности. В случае, если это все же произошло, немедленно удалить тормозную жидкость и промыть участок большим количеством воды.
В случае попадания тормозной жидкости на тормозной диск или на тормозной суппорт необходимо немедленно удалить её.

Не использовать повторно слитую тормозную жидкость.
Не допускать попадания посторонних частиц (например, пыли) или любых материалов, кроме тормозной жидкости, в расширительный бачок тормозной системы.

2. Подсоединить виниловую трубку к заднему правому штуцеру для прокачки.

3. Нажать педаль тормоза до упора 4 – 5 раз.

4. При полностью нажатой педали тормоза отвернуть штуцер для прокачки для выпуска воздуха, после чего немедленно затянуть его.

5. Повторять шаги 3 и 4 до тех пор, пока воздух перестанет выходить.

7. Повторяя шаги со 2 по 6, при заполненном как минимум наполовину расширительном бачке главного тормозного цилиндра, прокачать воздух в следующей последовательности: задний правый тормоз→ передний левый тормоз → задний левый тормоз → передний правый тормоз.

8. После проведения процедуры удаления воздуха убедиться в том, что уровень тормозной жидкости находится в допустимых пределах. При необходимости долить тормозную жидкость до необходимого уровня.

9. Проверить все параметры педали тормоза. Если необходимо, выполнить соответствующие регулировки. (См. соответствующий раздел ниже в данной главе).

Читайте также: