Обучение дроссельной заслонки митсубиси рвр

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

да разве это можно запомнить? если бы была бы понятна логика этих манипуляций! Редкие трудности с фильтром двигателя не так и страшны.

Цедиа самообучаемая! У нее дмрв запрограммирован. А вот если ставишь дмрв с других моделей, может понадобится и обучение.

всё на много проще. После снятия клеммы с акб на холодную заводим мотор включаем кондёр и вон из авто на 20-30 минут чтобы ни чего не трогать. потом садишся в авто немного гозанул заглушил и заводиш и всё работает. проверено годами. (пробовал по мануалу не работает). У коллеги с работы на рвр с фильтром двигателя пока все нормально!

Судя по всему не помогло. В конце обороты слишком высокие для ХХ! Как говорит моя практика общения с ниссанаими, там дроссель настраивается нормально только через сканер. Как только не пробовал эти телодвижения всякие - все . Ну как вариант сама адаптируется, но я хз, сколько надо кататься, чтобы сама обучилась.

Привет. Может подскажешь что за . у меня. Ситуация такая. Поставил контрактный два 4g93 gdi. Все хорошо но через месяц меняю масло т.к. мотор был подпоксован. Сменил завожу а он дизелит сильно. Гидрики херачат жесть. Я после этого сделал раскоксовку Митсубиси шума. Завожу работает как новый. Но через две недели все вернулось. А кстате когда дизелит сильно пропадает тяга. Т.е. неделя езды норм потом чувствую пропала тяга. Так я делал 4 раза. Масло менял 10 раз за год. Не подскажешь в чем дело? Желательно в деталях по фильтру двигателя показал бы )

Привет. У меня само обучение происходит. Ничего не глохнет. 1.8 MPI 4G93 112 сил. Mitsubishi Space Star.

Я поставил новую и просто сказал 'работай шалава . ' запустил машину и всё . ) Хотелось бы, чтобы подробнее рассказал бы по фильтру двигателя на митсубиши )))

заслонка обучаеться при езде,спустя 10-20 км в обычном режиме сама.ни каких манипуляций подобных она не требует!проверено лично.после того как скинули комп просто поехать и покататься.у меня так! У соседа по гаражу с фильтром двигателя на mitsubishi пока все норм ))

Периодические проблемы с фильтром двигателя это еще ничего, Реально Молодец. Сто-ху когда откоешь свою?

Все права защищены. При перепечатке материала, активная ссылка обязательна.
© Чем официалы, лучше сам! Обратная связь
English Deutsche Русский

Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.

Какой вариант обучения правильный.

Здравствуйте.
Поиском нашел c дюжину вариантов обучения ДЗ.
Подскажите пожалуйста, какой из них самый правильный?

Вариант 1
- в течении одной секунды включить и выключить зажигание
- подождать 15 - 25 секунд и снова включить зажигание
- послушать, как двигается дроссельная заслонка

Вариант 2
снял минусовую клему на 5 мин
одел и включил зажигание на 1 секунду
затем подождал секунд с 15, пока не щелкнет реле под торпедой
далее завожу и включаю климат на 18 градусов, так работает 10 мин
затем глушу на 15сек, потом завожу на минуту, глушу-готово.

Вариант 3
1 - запустить двигатель без обучения заслонки, прогазовать, дать немного поработать и заглушить.
2 - провести "обучение" дроссельной заслонки:
- снять минусовую клемму АКБ
- через 1 минуту поставить ее обратно
- включить зажигание на 1 секунду, выключить
- запустить двигатель
- дать ему поработать и убедиться в том, что двигатель самостоятельно прошел все положенные режимы работы: Compression on Lean, STICH
- заглушить двигатель
- запустить двигатель на 15 секунд
- заглушить

Вариант 4
1-прогреть машину
2-сбросить клемму примерно на мин.
3-одеть клемму
4-выключаем все потребители и завадим машину на 10 мин. (без нагрузки)
5-выключаем зажигание и снова заводим, но включаем нагрузку по max (обогревы, кондей, свет и т.д.) на 10 мин.
6-глушим машину - обучение закончено.

Вариант 5
1) надел клемму АКБ
2) включил зажигание на пару секунд
3) выключил зажигание на 20 сек
4) завел машину, подождал 10 минут
5) выключил зажигание

Вариант 6
1. Прогреваем АВТО до рабочей температуры
2. Снимаем клемму "-" на 1-2 минуты
3. Одеваем клемму
4. Включем зажигание на 1 сек - выключаем зажигание
5. Ждем минуту, заводим машину, ничего не трогаем.
6. Через минуту отключаем климат.
7. Даем машине поработать 10 минут, в это время находиться лучше вне авто, что бы ничего случайно не нажать.
8. Глушим двигатель на 10 сек.
9. Включаем зажигание на 10 сек.
10. Выключаем зажигание, ждем минуту, заводим двигатель.

Вариант 7
1. Скинуть минусовую клемму аккумулятора и подождать не менее 1 минуты (в этот момент происходить обнуление и сброс настроек компьютера).
2. Одеть клемму, включить зажигание на 1-2 секунду (чтобы только стрелки дернулись), выключить зажигание.
3. Включить зажигание, завести машину (главное чтобы в это момент все было выключено - фары, кондиционер и т.п.), дать поработать машине на холостом ходу минут 10. Двигатель должен пройти все стадии работы (должна пройти т.н. "продувка" при которой обороты кратковременно поднимаются до 1000 ).
4. Выключить зажигание.

Вариант 8
1) Скидываем отрицательную клемму минут на 5 (при прогретом двигателе).
2) одеваем клемму, включаем зажигание, ждем когда протикает под капотом (одновременно с этим гаснет лампочка АBS.
3) Выключаем зажигание, ждем когда щелкнет реле в салоне.
4) заводим, врубаем кондиционер на полную и пускай работает 10 мин.

Вариант 9
a. Warm up engine until the coolant temperature becomes more than 85 degrees Celsius.
b. Turn the IG key in the “Lock (OFF)” position.
c. Wait 10 seconds then start engine again and keep idling for 10 minutes in the conditions of A/Tshift in the P-position, the blower fan is off and the engine coolant temperature is more than 83 degrees Celsius.
d. Once stop engine and restart it and keep idling for 10 minutes in the conditions of A/T shift in the P-position, the blower fan is on in the high position, A/C is on at max cool position, all the windows are open and the engine coolant temperature is more than 83 degrees Celsius.
e. Repeat the process “d” again

Вариант 10
Прогреть двигатель, снять клемму АКБ секунд на 10-20, одеть.
При выключенных потребителях включить зажигание на 10 с, выключить на 20 с, завести двигатель и дать поработать ему 10 минут на холостых (все потребители д.б. выключены!).
Заглушить на 20 с, снова завести, включив все возможные нагрузки (фары, кондиционер, магнитолу, нагрев сидений, стекла, салонный свет и т.д.), дать поработать на ХХ 10 минут.
Выключить зажигание на 10-20 с

Вариант 11
Прогреваешь машину, снимаешь клему, ждёшь минуты 2, потом одеваешь,
включаешь зажигание что бы загорелись лампочки и сразу выключаешь,
ждёшь щелчка (справа возле бордачка).
потом заводишь и минут 10 должна поработать на холостых (все потребители д.б. выключены!).

Вариант 12
1. завести, выключить все потребители, и оставить на 10 минут;
2. не заглушая двигатель включить максимально возможное количество потребителей (дальний свет, печку, обогрев заднего стекла, свет в салоне и т.д.) и еще дать поработать минут 10.

как обучить дросельную заслонку

подскажите как обучить ДЗ,обороты плавают ,на прогретом двигателе ,на холодную всё нормально,МХХ рабочий,ДПДЗ выставлен

Semen
Митцубиси рвр,1993г.в.
4G63LS7575 N23W0002367,продал
сейчас Хундай нью Грандер 94 год с двиглом и АКПП от Митсубиси 4G63 в корейском исполнении

С Уважением, Андрей
NHW20-7084779 Prius Hybrid
N23W-5410556 SG Его частички продолжают жить от Питера до Владика
N23W-5005410 SG LSD остался в клубе
N74W-0004635 SG X-2 395000 Уехал в Москву
В-9Z7-Z7Z-B9-I7

semen писал(а): подскажите как обучить ДЗ,обороты плавают ,на прогретом двигателе ,на холодную всё нормально,МХХ рабочий,ДПДЗ выставлен

Mitsubishi Space Wagon 4g63 Sohc 16v 2.0 МКПП FWD 1993г.
JMBLNN33WPZ005890

это не обучение. обучение - это когда глохнет если не подгазовывать.
а у тебя - подсос воздуха. ищи везде, со всех щелей. в том числе возможно и по оси дроссельной заслонки, как недавно выяснилось.

У меня когда был подсос воздуха, тачка то глохла, то при заводке до 4 тыщь разгоняла двигун, газовала сама и все такое. С глушака воняло нереально и глаза слезились. У меня тоже обороты плавают но на 100-200 оборотов, и когда сцепление отжимаю по машине вибрация идет, и обороты падают..видать масло густое в коробке, хотя свежее осенью полность сменил

Mitsubishi rvr sport gear, 4g63, 1993, МКПП, N23W5014333- погиб.
Mitsubishi Pajero IO, акпп, GDI 4G94
Mitsubishi Galant, акпп GDI 4G94 4wd

С уважением Роман

я бы не рискнул его чистить, и кстати что в Вашем понятии почистить?
объясните что именно Вы сделали для достижения цели?

MITSUBISHI RVR Sport Gear
N23W-5405069 ПРОДАН
4G63/W4A32-1-LMQ/3.545, 09/1996г

Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт!
Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и каратэ.

Он снутри был в маслянистой пленке, из-за нее датчик не работал как надо и искажал показания, и мозг видимо с ума сходил. Копоть по всей видимости там образуется от времени, да и от картерных газов тоже. Чистил тряпкой смоченной в бензине.

Mitsubishi Space Wagon 4g63 Sohc 16v 2.0 МКПП FWD 1993г.
JMBLNN33WPZ005890

здравствуйте! так в итоге как правильно отрегулировать датчик положения заслонки, при условии, что у меня на разьёме 3 провода, нет регулировочного винта, куда вставлять щуп 0,65 мм. А есть датчик полностью закрытой заслонки и винт регулировочный сверху в самой заслонке. в мануле, который у меня есть, всё написано в 2 предложения и ни чего не понять. и какое напряжение надо выставить на датчике? куда вставлять щуп? на сколько оборотов закручивать - выкручивать регулировочный винт? а то сильный расход, при заводке воняет чёрте чем и глаза режет и в течении 1 минуты на холодную газует рывками. 1200 - 3000. когда прогреется, то обороты норма, то 1000, иногда 1100. подскажите пожалуйста, что делать? если фото надо, вылажу!

Никогда не бойся делать того, чего не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем, профессионалы строили титаник.

1 прочистить дроссельную заслонку
2 прочистить сам датчик (моторчик ) холостого хода
3 проверить все трубки, на утечку воздуха (у меня было пару раз так, когда хомут чуток ломался и чуток воздух сосало)
4 как ни странно - проверить все контакты к аккуму. у меня была проблема - сначала ходили обороты, а потом начал яврик глохнуть, просто не держал холостые обороты. в результате "вредитель" был найден - контакт с аккумом надо было зачистить и нормально прикрепить, а не как он у меня - болтался

никаких щупов. на закрытом дросселе крутишь датчик выставляешь 0,5 В, проверяешь после нескольких нажатий на педаль газа, как резких так и плавных (медленного отпускания). убедись что отдельно стоящий датчик ХХ ("концевик") стабильно всякий раз замыкается на массу. регулировочный винт (который сверху) с завода вообще никогда не трогать. сильный расход в любом случае не от этого. правильная установка датчика нагрузки влияет на что угогдно, но не на "расход" и не на "вонь" с глушителя после холодного запуска.

Заслонку почистил! Датчика имеется 3 ставил все по очереди. без изменений. все патрубки проверил, всё ОК! А с клеммой была проблема, давно, в итоге сгоревший ЭБУ двигателя. ЭБУ заменил и началась свистопляска! ЭБУ с рабочей машины! Там было всё ОК по словам того хозяина! Когда чистил ДЗ её снимал и разбирал, потом собрал всё осталось без изменений! Машина заводится в мороз (у нас по утрам -19 уже) без проблем, минуту погазует, и вонь! А на горячую когда заведёшь, сразу одинарно обороты до 2500, потом падают до 1000. Я внимательно прочитал мануал, попробовал отрегулировать. без всяких щупов выставил напряжение 0,50. Но при включении D или R глохнет, подкрутил регулировочный винт подвёл обороты до 850. Да, забыл датчик полностью закрытой заслонки ещё крутил. Он был сильно завёрнут (ещё не мной - старым хозяином). И теперь погуглив и почитав разные мануалы ваще с ума схожу. куда вставлять у меня щуп.

Винт зря крутил.датчик полностью закрытой заслонки при отпущенной педали(заслонка закрыта)должен замыкаться на массу

Mitsubishi RVR 1991г, 4wd n23W 4G63 АКПП,теперь он в более надежных руках
Renault Duster 1,6 л Мкпп
С уважением Сергей 927 восемьсот 3 86 15

На сколько я понимаю винт который сверху вообще не надо трогать! Но он имеет вид, что его не раз крутили до меня. вот я и . А датчик полностью закрытой заслонки я так думаю и роль регулировочного винта играет. Т.е. им можно убрать закусывание заслонки?

Закусывание ты им врядли уберешь.Ты его выкрути,и начинай закручивать.Как на массу начнет звонитьтся-все.И попробуй понажимать на педаль по разному.Каждый раз при отпущенной педали(заслонка закрыта) он должен быть замкнут на массу.
А у тебя тросик на заслонку не сильно натянут?Всякое же бывает

Тросик норма! Если я его совсем выкручиваю, то тогда заслонка вначале движется с "закусом". в тех автомобилях где есть винт регулировки ДЗ, там его и подкручивают как раз что бы закуса не было, а потом датчик регулируют вставив щуп между винтом и . А у нас как? Как убрать этот закус? и что теперь с этим винтиком делать (который сверху)? Куда его крутить? Как правильно отрегулировать? Он вообще как правильно называется?

Nikola144 писал(а): Тросик норма! Если я его совсем выкручиваю, то тогда заслонка вначале движется с "закусом". в тех автомобилях где есть винт регулировки ДЗ, там его и подкручивают как раз что бы закуса не было, а потом датчик регулируют вставив щуп между винтом и . А у нас как? Как убрать этот закус? и что теперь с этим винтиком делать (который сверху)? Куда его крутить? Как правильно отрегулировать? Он вообще как правильно называется?

как раз этим датчиком(полностью закрытой заслонки) и регулируй шоб не кусало.А потом ужо и ДПЗД крути на 045-065V,для каждой машинки индивидуально. у меня 065 без щупа

В общем винтом этим (называем мы его концевик дросельной заслонки, в книгах вроде как "выключатель газа") нужно поймать максимально закрытое положение, но чтобы не закусовыла. Т.е. поймали "закусанное" положение и понемногу крутим, чтобы винт стал упором и заслонка не до закрывалась до закусанного положения. Щуп использовать не советую, ококнчательно запутаешься.
Проверь что концевик всегда срабатывает, как бы не "бросали" саму заслонку, медленно, быстро, удерживали в почти закрытом положении, потом отпускали.
Далее выставляем 0,5 В на TPS.
Главное не забыть хорошо заполнить и прокачать систему охлаждения иначе незаполненный клапан в дроселе начнет глючить.

в этих конструкциях с отдельным датчиком полностью закрытого положения дроссельной заслонки (датчиком ХХ) регулировка в процессе эксплуатации не требуется. но если шаловливые ручонки всё же полазили, тогда делай как это написано в книге. сам я так никогда не делал (не было необходимости).

поясню (да ты наверное и сам знаешь). в такой конструкции у дроссельной заслонки нет конечного упора в "привычном" его понимании (с регулировочным винтиком). сам выключатель конечного положения ("концевик") и является ограничителем хода заслонки. поэтому несколько "обмануть" систему, сдвинув момент замыкания контактов выключателя относительно положения дросселя - тут не получится..

в книге написано: полностью ослабьте тросик газа, отключите проводок от концевика. ослабьте контргайку и выверните датчик до полного закрывания заслонки. заверните датчик на 15/16 оборота и затяните контргайку. отрегулируйте тросик газа, датчик положения дроссельной заслонки (тот, который ТПС, датчик нагрузки..) и частоту вращения ХХ.

а частота вращения регулируется после прогрева двигателя и регулировки базового угла.

а базовый угол регулируется по стробоскопу при замкнутом на массу сервисном выводе (специальный вывод регулировки базового угла опережения зажигания, коричневый, с заглушкой)

Ну слава Богу! Зажигание выставил стробоскопом! Датчиком полностью закрытой заслонки (концевиком) я отрегулировал что бы заслонка не закусывала! Датчик положения ДЗ отрегулировал на 0,50 вольта! А винтом, который сверху - отрегулировал обороты до 850. Вроде лучше стало! На экономичности пока не понял, не ездил далеко. Вот сегодня на рыбалку собираюсь за 250 км вот и будет испытание! Спасибо огромное за советы!

Если винтом регулировать 850 оборотов, то МХХ рабочий для этого не нужен. Должно быть 750 (на полностью прогретую) иначе МХХ будет закрываться..закрываться и закроется полностью, откроется только когда обороты сядут ниже 750.

Нужно выставить 750, а потом добиться чтобы короб с этими оборотами нормально работал.
А обороты выставляются также как и зажигание (круглый разъем на массу закорочен), только нужно еще перемкнуть 10 и 12 вывод нашего (старого) диагностического разъема. И это не просто блаж, в книге так и написано, если до 93-го г. - перемкните, а после 93-го - бесполезно, ищите сканер. Иначе МХХ продолжит регулировать, так же как и в случае с зажиганием, чтобы ЭБУ не вмешивалось и не мешало регулировать.

Регулировать при условии выполнения всех манипуляций с круглым разьёмом и 10-12 контактами верхним винтом?

Да.
Прогреть. Заглушить подключить круглый, замкнуть 10-12. Завести, отрегулировать.
Заглушить. Отключить (только на заглушенном).
Но результат понятен. АКПП - глохнет. Что скажут специалисты по АКПП?

для регулировки оборотов ХХ на прогретом двигателе:
-перемкнуть выводы 10 и 12 диагностической колодки (фактически замкнуть 10 вывод на массу, потому что 12 вывод - это масса)
-замкнуть вывод регулировки базового угла (коричневый, с заглушкой) на массу
-подсоединить тахометр к сервисному выводу (вывод с одной из катушек зажигания, поэтому показания в 2 раза меньше реальных)
-запустить двигатель, дать поработать, засечь обороты. если обороты 700-800 - это норма, ничего регулировать не надо.
-отрегулировать регулировочным винтом (сверху на корпусе дросселя)
выключить зажигание, удалить перемычки
-завести, дать поработать 10 минут.

это всё "знания из книжки". сам никогда не регулировал за ненадобностью.

и ещё. на самом деле регулировка без газоанализатора - стрельба по воробьям из пушки. на самом деле неизвестно что с мотором происходит и со стороны этого не видно. ты же говоришь что "газы вонючие",- косвенное подтверждение нарушенного состава газов. этому есть причина (или причины). например, вплоть до подсоса воздуха через "убитую" ось дроссельной заслонки, как тут недавно выяснилось (на самом деле тема старая и избитая). то есть такого малого (на первый взгляд) количества воздуха, которое могло просочиться сквозь щель, пропиленную стальной осью в алюминиевом корпусе, достаточно, чтобы полностью дестабилизировать систему ХХ (а оно ещё хуже, система продолжает "сопротивляться" и ещё больше вносит дестабилизацию). и вот чтобы нейтрализовать этот воздух, "очумелыми ручками" крутится всё что только можно. результат и оборотов нет, и газы вонючие, и "не едет, и "расход".

попутно вспомнил быстрый "народный" метод "обучения" на "новых" машинах.
допустим, после скидывания клеммы (например, ремонт) с большой долей вероятности ожидаются проблемы с ХХ..
допустим, накинули вы клемму, завели, поехали. пока машина стояла прогревалась неподвижно всё было нормально. в дороге оказывается что на перекрёстке (светофоре) мотор глохнет. ездить с 2 ногами на 2 педалях газ-тормоз и жать на них одновременно - напрягает. и главное, неясно, когда всё это закончится.. (а оно длится примерно день, до следующего утра, если не предпринимать специальных мер)

так вот. исходное положение для обучения - полностью прогретый двигатель. времени отнимается примерно минута.
открыть капот, скинуть клемму, подождать секунд 30, одеть клемму. (предпринимать что-либо ещё за это время не имеет никакого смысла. (типа "жать на тормоз, протирать стёкла..")
включить зажигание но двигатель не запускать. подождать секунд 10-15 (медленно сосчитать в уме) и выключить.
подождать секунд 10-15 пока система полностью обесточится (точно так же медленно сосчитать в уме)
всё. можно заводить мотор и ехать, обучение пройдено.

но к старым кузовам, типа как у меня, это не относится

Господи, какие то прям X-Files.

Обучают железку, хернёй страдают.

А не проще почитать основы работы электронного впрыска и его компонентов? Чем этой бабушкиной херней лечиться? Чёртополох к заслонке примотайте - может поможет. А если она глохнет без подгазовки - ромашку протрите на тёрке и в топливный бак засыпьте.

ЭБУ не устанавливает обороты ХХ - он выбирает топливные карты в зависимости от внешних условий - одно из условий это текущие обороты ХХ и положение клапана ХХ. Но сам он твоими оборотами рулить не будет.

miko писал(а): попутно вспомнил быстрый "народный" метод "обучения" на "новых" машинах.
допустим, после скидывания клеммы (например, ремонт) с большой долей вероятности ожидаются проблемы с ХХ..
допустим, накинули вы клемму, завели, поехали. пока машина стояла прогревалась неподвижно всё было нормально. в дороге оказывается что на перекрёстке (светофоре) мотор глохнет. ездить с 2 ногами на 2 педалях газ-тормоз и жать на них одновременно - напрягает. и главное, неясно, когда всё это закончится.. (а оно длится примерно день, до следующего утра, если не предпринимать специальных мер)

но к старым кузовам, типа как у меня, это не относится

Господи. но это же всё бред!!

Компьютер не обучается, у него ОЗУ только на коды ошибок- всё остальное, это только прошивка, но никак не "обучение".

Займитесь вы своими заслонками. Всё кругом исписано, как датчик ПДЗ выставлять, какое где напряжение должно быть, какие импульсы идти. И т.д. и т.п.

ЭБУ практически управляет только открытием форсунок, на основе датчиков. Чему ЭБУ научить то можно? А уж ХХ это чисто механический процесс и никакой компьютер менять его не может!

Занялся натсройкой холостого хода, и пришел к вопросу почему такой большой разброс в оборотах, когда стоишь на паркинге, и включаешь передачу. На паркинге около 1200, а на скорости 600, при включенных фарах и др эл аппаратуры

Смотри\настраивай регулятор.Читай книгу.Посмотри не сбита ли настройка упорного винта на дроссельной заслонке,может кто лазил до тебя и крутил его. Если его никто не трогал,то смотри регулятор.Вооружись тестером и проверь ДПДЗ.

Всем привет! Подскажите, что делать с задними колесами, они стоят домиком? В поиске ничего конкретного не нашел. А то не красиво!
Чуть не забыл, машина MMC RVR 1994г. 4G93 Sport Gear.

Проставки от ТАЗ классики "усиленные". Высота 30мм. Ну и с шутками и прибаутками их вкрячить на место вдобавок приопустив верхнее крепление аммо на 10-15мм. Минус домик, плюс лифт. Если лифт не хочешь, то поставь 1.5см "обычные". Они просадку пружин выберут.

вне форума" />

Всем привет!Давно не писал-слава богу!)))Сейчас на машине жена ездит,приезжаю с вахты-с правой,передней стороны характерный хруст,осмотр выявил порванный пыльник наружной "гранаты".Авто поставил,шрус заказал на всякий случай ибо опять работаю,теперь думаю-может заменой пыльника можно было отделаться?С чем столкнусь(кто менял)книги с собой нет?Кое что почитал конечно на рвр форуме,хотелось бы поподробней!MMC RVR 4G63 AT,1994

Понять обойдёшься или нет можно только при разборе. Разобрал гранату, отмыл от грязи и смазки тогда и видно по состоянию шариков, обоймы и канавок корпуса. Тесть на Кубике месяц ездил с рваным пыльником и ещё 2 с полиэтиленом поверх грязи(пока я не увидел). Пыльник поменяли, уже 2 года без проблем.

Слава Богу, регулировочный винт целый, но интересно, что выставив обороты более или менее, они все равно после езды сбиваются

вне форума" />

Понять обойдёшься или нет можно только при разборе. Разобрал гранату, отмыл от грязи и смазки тогда и видно по состоянию шариков, обоймы и канавок корпуса. Тесть на Кубике месяц ездил с рваным пыльником и ещё 2 с полиэтиленом поверх грязи(пока я не увидел). Пыльник поменяли, уже 2 года без проблем.

Спасибо!Такой вопрос от чего подойдет пыльник(ждать ещё 10 дней не вариант) вроде от Нивы подходит,какую смазку лучше взять,просто хочется сделать все в один день,а не метаться по авторынку-подбирая и сравнивая!Да и жена уже. )))P.S.
шрус который заказал едет уже две недели,скороход наверно с Москвы несет))))поэтому думаю пыльник быстрее будет!

За пыльник не скажу. Колхоз до прихода проще из стрейч плёнки сделать, с неделю выдержит. Смазка ШРУС даже наша пойдёт, если не жалко то можно импортовую.

парни всем привет!Я тоже по поводу оборотов на холодную за 2000 а нагреется 1100-1200 потом проедешь маленько 1000-900 и бензин жрет на работу и с работы 3км сжирает 20л на 65км и ещё подскажите где этот винт регулировочный?

парни всем привет!Я тоже по поводу оборотов на холодную за 2000 а нагреется 1100-1200 потом проедешь маленько 1000-900 и бензин жрет на работу и с работы 3км сжирает 20л на 65км и ещё подскажите где этот винт регулировочный?

тут походу одним винтом не ограничишься. чистить ДЗ со снятием полностью и регулировать положение датчика. Хотя нутром чую расход большой не только поэтому.

спасибо за совет ,я так и не понял а где этот болт регулировки потому как бывший хозяин говорил ,что упали обороты и он крутил этот болт а я мимо ушей пропустил двигатель 2л. 4G63

2 болта.
1. Упорный винт ДЗ. На передней части дросселя, торцом упирается в сектор привода. Его лучше не крутить. Но если крутили до тебя, то надо восстанавливать положение. Он завязан на ДПДЗ(на один из проводов, точно не помню цвет). Имеет 2 положения завкнуто и разомкнуто. Т.е. при малейшем отклонении от упора в винт сигнал на проводе должен меняться.
2.Регулировочный винт. Сверху ближе к салону и ближе к месту примыкания ДЗ к коллектору. Если не утеряно, то отверстие с винтом заглушено пробочкой. Его нормальное положение - закрутить до упора и вывернуть на 1-1.5 оборота. Осторожно. Он не металлический и с возрастом бывает начинает крошиться.

RVRik подскажи где настраиваешь правильный расход и коробку? У меня на панели после снятия клеммы появляется выбор 2WD\4WD и еще что то на японском, я всегда 2WD выбираю и больше никуда не лезу. Скажи что еще нужно нажимать?

Да ничего там больше не надо. Собственно и надпись то эта на мониторе, только для считалки расхода на бортовике и всё. Обучению после снятия клеммы подлежит дроссельная заслонка. Да и та. Я на своём Шариоте Грандисе сколько раз не обучал. И проблем не было. Потом обучал. Разницы не увидел. Не знаю от чего это зависит, но примерно у половины машин необученность ДЗ никакого влияния не оказывает. У другой половины, без обучения чудесатит по полной.

Вот вы лентяи. Сто раз в ветке уже обсасывали.
Вот 2 варианта.

1 - запустить двигатель без обучения заслонки, прогазовать, дать немного поработать и заглушить. 2 - провести "обучение" дроссельной заслонки: - снять минусовую клемму АКБ - через 1 минуту поставить ее обратно - включить зажигание на 1 секунду, выключить - запустить двигатель - дать ему поработать и убедиться в том, что двигатель самостоятельно прошел все положенные режимы работы: Compression on Lean, STICH - заглушить двигатель - запустить двигатель на 15 секунд - заглушить Все, можно считать, что "обучение" проведено правильно. Если дроссельную заслонку не "обучить", то возможны следующие неприятности: при работе в режиме STICH двигатель может самостоятельно держать обороты 1000 - 1200 RPM (приблизительно). А такого быть не должно. Правильные характеристики такие: В режиме Compression on Lean - 650 RPM В режиме STICH - 750 RPM То есть, переход из одного режима работы в другой должен быть практически незаметным.

2 вариант
2. ВАРИАНТ Как прально обучить: 1-прогреть машину 2-сбросить клемму примерно на мин. 3-одеть клемму 4-выключаем все потребители и завадим машину на 10 мин. (без нагрузки) 5-выключаем зажигание и снова заводим, но включаем нагрузку по max (обогревы, кондей, свет и т.д.) на 10 мин. 6-глушим машину - обучение закончено.

Читайте также: