Сгнила топливная магистраль приора

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

недели 2 назад,какимто оброзом в бак попала вода:diablo:,двигатель остановился,замигал инжектор,славо богу насосом воду слил,завел двигатель сначало работал не устойчиво,потом вроди поехал,но прежней прыти уже нет,поменял сетку в баке,топливный фильтр,сейчас работает ровно хорошо,но есть одна проблема,на высоких оборотах начинает мигать инжектор,двигатель троит,пока не заглушишь и не заведёшь заново,по борт.компьютеру пропуски зажигания ц.2,ц.3,поменял и свечи,вроди лучше но всё равно под нагрузкой на оборотах бывает такое,что дальше менять не знаю. машина давиться при разгоне:bad:

Сергей валуйских,Похоже, вода в баке всё же осталась. Я бы вынул б/насос, согнал всё топливо из бака и вычистл его содержимое. Дальше топливный фильтр снова под замену и продувка топливной магистрали сжатым воздухом. Что по топл. рампе-не знаю, но почистил бы и просушил бы и её, наверняка. Только всё это делать в комлексе, за один раз.

что дальше менять не знаю..
Осталось поменять форсунки.
Как попала вода в бак
На АЗС вместе с бензином.

А если внутрь стакан спирта, чтоб бак не снимать? Спирт должен связать воду, ее там должно быть немного.

А если внутрь стакан спирта, чтоб бак не снимать? Спирт должен связать воду, ее там должно быть немного.
Да бак снимать и не нужно, под б/насосом дыра такая, что мам не горюй

каким образом попала вода,не знаю,бензонасос снимал воды на дне было всего лишь пару капель,грам 100 спирта влил,думаю растворит воду,а что форсункам как в дизеле хана пришла,сколько они стоят?

а что форсункам как в дизеле хана пришла
Точно сказать не могу, это просто мое предположение было.
сколько они стоят?
Точный ценник не знаю, может быть около 500-600 руб.
Они бывают разные – Бош или Сименс.
Я просто это уже проходил – у меня Сименс.

а почему ошибку бортовик выдает пропуски зажигания,может катушка какая вышла из строя
Так может быть и надо пойти в этом направлении?

Так может, и не в воде дело, если уж в баке нашёл две капли всего? Как мыслишь?
Так до этого же была вода.
Я ни когда до этого близко не рассматривал форсунки. Видел их только на витринах магазинов.
А здесь, перед тем как мне их мыли, я наблюдал за их работой на проверочном стенде.
И мне даже форсунку в разрезе показывали.
Там клапана, пружинки внутри. Может, что-то и заржавело.
А может и не в них совсем дело.
Может и правда дело в катушках.

короче не надо гадать,на недельке поеду к инжекторшику пусть ишет в чем причина:mad:,потом отпишусь,что по чём:pardon:

сегодня был на станции,сказали что вода там сильного вреда не могла наделать,спросили пробег,я сказал 25000,сказали надо чистить :focus:форсунки,к ним вроди как 14 притягивали 9000 пробег она даже на заводилась,почистели и поехала,сегодня они там заняты завтра поеду чистеть

DIC,Если ты и вправду видел воду в фильтре или капли в магистрали-то я бы начал с бензобака((( Снимать его, к счастью(как в девятках инж), нет смысла, а вот вынуть бензонасос, слить всё содержимое бака в отдельную посуду (лучше стеклянную бутыль для химреактивов), и продуть с последующей сушкой бака. Заодно продуть модуль бензонасоса, магистраль с рампой, вывернув в ней золотник, обратку. И только потом собирать. В условиях тёплого бокса работы максимум на 4 часа

поворот ключа-бензонасос просто не заработал. может и дальше что то в топливо магистрали замерзло. релюху БН и контакты как причину не рассматривал?

VLAD36RUS, я уже тоже об этом думал. только я вот не специалист в таких делах(но я быстро учусь) и поэтому подскажи пожалуйста что такое рампа? про золотник это тот который с право от движка с колпачком? правильно?

релюху БН и контакты как причину не рассматривал?

а их как можно проверить. я так понимаю что диагностика на это на вряд ли укажет? как их можно проверить-раньше (до приоры) инжекторных машинок не было у меня, по этому тяжко сразу всё понять:shok:
и ещё-бензонасос ведь работает когда машина более менее отогрета. и постояв в тепле она заводится

Огромная просьба! помогите, уже ни знаю что и делать.

transformator9, вот такую цену из за каких то . мы и платим . а надо им (кто бенз бодяжит) руки отрубать. а мне сейчас только в основном самому наверное придется расхлёбывать-в январе почти 40 рубасов в похороны деда вложил. вот и прошу у всех вас ребята совета чтоб я сам смог всё сделать. а за поэтапное описание спасибо тебе.

Я так понял вариант с водой в баке самый вероятный. Тогда зачем разбирать если есть куча присадок в бензин для связки воды. На худой конец дедовский способ: в бак грамм 200 чистого спирта (только спирт из аптеки, НЕ ВОДКУ) на литров 15-20 бензина.

ВАЗ 2110 8 клапанный 1,5
началось все 3 дня назад. Запустил двигатель , поработал минуту и заглох , после этого вообще не заводиться . Сунулся на топливо , а там давления нет . Насос жужжит , а в рампе на спускнике бенза вообще нету . Грешил на насос . Открутил от него обратку , при включении зажигания бенз в него идет , открутил подачу , при включении зажигания бенз фигачит будь здоров . Из всего я сделал вывод что виной всему РДТ . Как я понимаю в рампе должно создаться определенное давление для пуска , а обратка сразу скидывает в бак. что это может быть

Причем тут РДТ. Прежде чем топливо попадает в РДТ, оно сперва попадает в рампу. А в рампе он бензина не видит.

Потому и не видит, что топливо мимо форсунок сквозняком, через заклиненный в раскрытом положении клапан, в обратку со свистом улетает.

Нет там никакой инерции в таких объёмах- есть недостаточная разница во входном и выходном сечении. Физика восьмой класс.

Вот именно что физика начальных классов. Если шланг продырявить, то жидкость из дырки побежит только в том случае, если эта жидкость будет в шланге. А вы хотите что бы из обратки бензин тёк, но при этом в рампе было пусто.)))))

Причем тут РДТ. Прежде чем топливо попадает в РДТ, оно сперва попадает в рампу. А в рампе он бензина не видит.

Если РДТ неисправен, то бензин из рампы всё равно будет течь. Это всё равно что шланг продырявить.Так что проблема в другом. Обратку и подачу в каком месте откручивали? Из слов я понял что прямо на насосе. Надо на рампе смотреть. На десятке их удобно откручивать. Если из обратки бензин течёт, то это значит что в рампе он есть. Вы золотник то на рампе совсем открутили? Вы пишите " Сунулся на топливо, а там давления нету" И тут же пишите что бензин фигачит. Где именно давления нет, а где есть?

золотник не откручивал . Просто нажимал на него , после включения зажигания при нажатии на золотник бензина нет . Решил попробовать включить зажигания с нажатым золотником , в этом случае бензин оттуда бьет струей пока насос качает . Поставил другой РДТ не помогло
Обратку с подачей я откручивал от бензонасоса который находиться под сидением пассажиров , у меня инжекторная десятка 1,5

Давление в рампе обязано быть только когда бензонасос качает. Значит у вас всё правильно. Ищите проблему в другом месте. Это вы просто не подумав сами сделали диагноз и зря поменяли РДТ. Но ведь писали насос жужжит, а бензина в рампе нет. А оказывается в то время когда вы смотрите бензин, насос не жужжит. А должен жужжать))))) Вы лучше сделайте простую проверку. Пусть кто не будь нажмёт на золотник а вы включите зажигание. После того как бензин перестанет бежать, включите стартер и проверьте побежит ли бензин снова. Вот это уже что то вам расскажет.

Спасибо за ответ , но я не совсем понимаю , вы говорите что насос должен жужжать когда я смотрю бензин . Как я понимаю при включении зажигания насос начинает качать топливо в рампу создавая определённое давление в ней и отключается . Но давление в рампе не создаётся и бензин который качает насос при включенном зажигания льёт в обратку . Логически если насос не создаёт давление , то он не должен останавливаться ? Или какая то временная уставка стоит ? Решение менять РДТ было принято после того , как стало ясно , что бензин в рампу поступает . это стало понятно по тому , что перед тем как включить зажигание я нажал на золотник и после поворота ключа оттуда пошла мощная струя топлива до тех пор , пока качал насос . Предположим что золотник я не трогаю , и тогда все топливо которое накачал насос в рампу , тут же уходить в обратку . вопрос , почему ? Я не могу найти объяснения этому , если бы замёрз бак или топливопровод , то топливо не поступало бы с насоса вообще . но циркуляция работает , никогда не сталкивался с таким , на ум приходит только слабое давление . но опять же , при слабом давлении как я понимаю обратку бы сразу не давило после поворота ключа

Насос при включении зажигания работает 3-5 сек,просто по времени,и что он там накачал никто не знает.
а про обратку.
обратная магистраль подключена через РДТ к рампе на 1.5л 8 кл..
поэтому из обратки не может фигачить топливо при пустой рампе,что и где вы откручивали одному вам и известно.
поэтому замените топливный фильтр и для успокоения замерьте давления топлива

Насосу совершенно без разницы поднялось давление или не поднялось. Он включается на 5 секунд и выключается. А поступил бензин или нет, он этого не знает. А то что после выключения у вас нет давления, так это и не обязано быть. Давление должно быть только пока качает насос. И обратка в этом не играет большой роли, бензин в братку уйти не может, теоретический это конечно возможно, но практический я не когда такого не встречал. Клапан который держит давление в рампе находится в самом насосе. Значит он плохо держит давление. Не обращайте внимание, когда вы едите, это не имеет не какого значения. Главное что бы создавалось нужное давление и была хорошая производительность насоса. Вам надо замерить давление топлива манометром а не нажатием на золотник. Так же надо проверить качает ли насос после включения стартера. О чём я уже вам писал, но ответа нет. И вообще, проблема у вас похоже не в топливе. К тому же я не знаю точно что у вас за машина. Для вас видать указать год выпуска машины, это слишком трудно. Наверное большой секрет. Но в любом случае при включении стартера, должен включаться насос.

П режде чем отключить адсорбер в автомобиле, важно разобраться насколько это повлияет на эксплуатационные качества транспортного средства, включая и экологические, а также безопасность езды.

В статье разберем назначение и принцип работы адсорбера, где устанавливается, когда нужно менять и можно ли отключить и ездить без устройства, как правильно удалить на ВАЗ 2110, 2112, 2114, Ладе Приоре, Гранте, Ларгусе, Газели и нужно ли прошивать ЭБУ после отключения устройства.

Как правильно называть адсорбер или абсорбер?

В нашем случае речь идет именно про адсорбер, так как это устройство, которое своей твердой поверхностью поглощает газообразные или растворимые вещества без прохождения химических реакций. Бывают устройства периодического и постоянного действия.
А абсорбер – аппарат, который полностью поглощает газы (пары) во внутрь с последующим прохождением химической реакции, в результате которой одно из веществ полностью поглощается специальной жидкостью (абсорбером).

Поэтому для нашей ситуации правильным будет первый вариант.

Назначение и принцип работы

Адсорбер – представляет собой емкость, наполненную активированным углем, который выполняет функцию фильтрующего элемента. Этот элемент является основной частью EVAP — Evaporative Emission Control (системы улавливания паров бензина).

Система была интегрирована в топливную систему автомобилей с нормами Euro-2 и выше. Т.е. вы не увидите адсорбер на ВАЗ классике и даже модели 2108, не говоря уже про Москвич, Волгу 3110 и т.д.

Цель – уменьшить вредные выбросы в атмосферу и исключить запахи бензина в салоне автомобиля.

Но не смотря на простоту конструкции, помимо корпуса и фильтрующего элемента адсорбер состоит из:

Патрубков: подвода воздуха, вакуумный, отвода паров бензина.
Сепаратора – здесь пары конденсируются и сливаются назад в бак.
Гравитационный (аварийный) клапан – блокирует перелив топлива при опрокидывании машины.
Электромагнитный клапан (или вакуумный клапан – к примеру, стоит на некоторых моделях Ниссан) – один из важных элементов (подробности дальше).
Других дополнительных устройств (зависит от модели авто).

Пары топлива скапливаясь в бензобаке должны куда-то деваться. В старых машинах они через специальную трубку уходили в атмосферу. В современных же транспортных средствах топливные баки изолированы от внешней среды.

Пары бензина, через отдельно отводящий патрубок, поступают в адсорбер конденсируются там в виде топлива, которое возвращается снова в бак или во впускной коллектор. В первом случае процесс происходит при заглушенном двигателе, во втором – при работающем.

Чтобы узнать больше что такое адсорбер перейдите по ссылке.

Где установлен?

Как правило, адсорбер установлен под капотом справа по ходу движения автомобиля, к примеру, у ВАЗ 2110 он в виде бочонка.

В других автомобилях он может быть квадратным и установлен слева от двигателя (по ходу движения), под воздуховодом (Лада Гранта), вакуумным усилителем тормозов (некоторые модели Ниссан) или в районе радиатора. У ВАЗ 2114 он расположен возле аккумулятора и воздушного фильтра.

На Фольксваген Пассат Б3 адсорбер находится под воздушным фильтром с правой стороны по ходу движения.

Другие автомобили — смотрите руководство по эксплуатации вашей модели.

Когда менять?

Конкретных сроков замены адсорбера нет. Многие владельцы авто с пробегом в 200 тыс. км. даже на задумывались об этом и не знают где находится изделие.

Здесь нужно ориентироваться на признаки неисправности устройства. Об этом в следующем разделе.

Почему отказываются от адсорбера?

Несмотря на плюсы данного конструкторского решения, а это: экономия топлива, отсутствие запаха в салоне, уменьшение вредных выбросов в атмосферу (хотя многих это не волнует), адсорбер имеет ряд существенных недостатков, по причине которых многие стремятся его отключить или полностью удалить.

Недостатки, они же признаки неисправности:

Дороговизна изделия (не для всех авто). Заменить или удалить? Чаще предпочтение отдают второму варианту. К примеру, на Acura MDX цена изделия варьирует в пределах 10000 рублей. Для ВАЗ – от 800 рублей.
Неисправность устройства приводит к перебоям в работе агрегата: двигатель не тянет (плохой разгон машины, тупит при выезде в гору, перевозке грузов, плавающие холостые обороты на прогретом моторе, если бак пластиковый, то при забитом адсорбере, постоянно сжимаясь и разжимаясь (при отсутствии перепускного клапана в крышке), он, в итоге, может лопнуть из-за давления паров бензина, если металлический, то произойдет его деформация. Один из характерных признаков неисправности адсорбера, это шипение при открытии крышки топливного бака вызванное движением воздуха в бак (не наружу) и появление запаха бензина в салоне, неправильный уровень топлива. Появление ошибки p0443 (причина ошибки — забит или неисправен электромагнитный клапан).

Поэтому, когда изделие вышло из строя, то многие отключают и удаляют его или идут по более сложному пути – вскрывают корпус и меняют старый активированный уголь новым.

Можно ли ездить без адсорбера

Да, можно. Но о целесообразности такого решения мнения расходятся.

Многие автовладельцы, проделав определенные манипуляции, про который расскажем дальше, ездят без адсорбера годами не зная проблем.

Другие, отключив устройство, через время устанавливают его назад, заметив повышенный расход топлива и перебои в работе мотора. Про все эти нюансы расскажем дальше.

Как отключить или удалить адсорбер на машине и нужно ли перепрошивать ЭБУ?

Нужно понимать, что при удалении адсорбера отключается электромагнитный клапан, который напрямую связан с контролером и управляется последним.

Это приведет к появлению ошибки p0443, про которую мы уже упоминали выше. Также глушатся трубки, в частности та, которая идет к впускному коллектору.

В чем недостаток такого отключения?

Дело в том, что через трубку, которая идет к впускному коллектору, воздух подсасывается постоянно, даже в режиме холостого хода происходит, так называемая, малая продувка адсорбера. На высоких оборотах от 1500 – 2000 и выше — большая продувка.

В прошивке ЭБУ постоянный подсос воздуха и поступление паров топлива учтены при формировании топливовоздушной смеси несмотря на то, что все это идет мимо датчика массового расхода воздуха, про причины неисправности которого можно узнать перейдя по ссылке.

Если заглушить патрубок, что многие и делают, определенное количество воздуха не будет поступать во впускной коллектор минуя ЭБУ, но последний их все равно учитывает.

Т.е., контролер учитывает один объем воздуха, а реально заходит другой (меньший). В результате количество топлива формируется ЭБУ исходя из большего количества воздуха, чем поступает. Приводит это к переобогащению топливовоздушной смеси.

В итоге двигатель работает некорректно, потому что смесь постоянно переобогащается там, где это нужно и не нужно, повышается расход топлива.

Также стоит поговорить и про переходной режим работы мотора, который может проявить себя при подъезде к перекрестку, светофору, лежащему полицейскому, в момент, когда сбрасывается газ.

В этот момент может произойти провал — снижение оборотов ниже холостых. Мотор как бы захлебывается, ему не хватает воздуха, причина — переобогащенная смесь. Через несколько секунд ситуация решается за счет электроники.

Поэтому правильным будет отключить адсорбер следующими способами:

После удаления устройства в трубку, которая идет напрямую мимо ДМРВ установить жиклер диаметром 1 мм. Это хоть частично, но решит проблему, так как поступать будет дозированно только воздух без паров бензина.
Перепрошивается ЭБУ (сложно). При невозможности убрать ошибку Check может понадобиться чип-тюнинг двигателя, а это дорого.
Демонтаж всей системы кроме электромагнитного клапана, который работает в холостую.
Установкой резистора (эмуляция клапана) в электрическую цепь на 200 – 250 Ом и 2 ватта. Для этого сгибаем ножки резистора и вставляем в фишку клапана. Закрепляем все изолентой. Но не всегда это помогает.

Как отключить адсорбер на ВАЗ 2110, 2112, 2114

Учитывая перечисленные рекомендации делаем следящее:

Отключите разъем питания от клапана.
Отсоедините все патрубки от адсорбера и демонтируйте последний вместе с креплением.
Закрепляем клапан в месте, куда достанет штекер с проводами и патрубки.
На нижний штуцер подключите шланг с топливным фильтром (смотрите фото ниже).
К торцевому верхнему штуцеру – подключаем патрубок, идущий к впускному коллектору.
На патрубок, идущий в бак, одеваем еще один фильтр, аналогичный первому.

При такой схеме, когда клапан открывается в систему заходит чистый воздух, правда без паров бензина.

Исключаем клапан

Этот способ еще проще. Все демонтируем, включая и клапан. На патрубок, идущий из бензобака, одеваем топливный фильтр, а патрубок, идущий к впускному коллектору, глушим болтом с хомутом.

Последствия такого способа описаны выше, но этот способ тоже имеет право на жизнь.

Что касается Приоры, Гранты, Лада Ларгус, Газели и других автомобилей, то отключается absorber у них аналогичными способами, которые описаны выше.

Toyota Chaser

Стоит рассмотреть одну из иномарок, к примеру, Toyota Chaser.

Принцип отключения схожий с предыдущими:

Найдите клапан адсорбера. Он находится возле датчика массового расхода воздуха на корпусе воздушного фильтра.
Отключите от него фишку с проводами и все патрубки (может загореться Check на панели приборов).
Найдите адсорбер, отсоедините от него патрубки и заглушите.
Отсоедините от дроссельного узла патрубок, идущий к клапану, и заглушите его болтом с хомутом.
На патрубок, идущий к баку, оденьте топливный фильтр от карбюраторного ВАЗа.

В чем подвох перепрошивки с Евро 4 на Евро 2

Многие перепрашивают ЭБУ с Euro-4 на Euro-2, как правило делают это при удалении катализатора и установки обманки. В этот момент может произойти (специально или случайно) отключение клапана адсорбера и ЭБУ не управляет последним и никак его не контролирует.

В итоге при неисправности клапана двигатель будет работать с перебоями, а ошибка не высветится на панели приборов. Чтобы в этом убедиться отключите клапан и понаблюдайте за работой мотора.

Если версия подтвердилась, заглушите патрубки адсорбера и отключите клапан, контролер все равно им не управляет.

Если правильно отключить адсорбер, особенно после перепрошивки до Евро 2, то по ощущениям это никак не отразится на эксплуатационных качествах автомобиля.

Если же не решить проблему с дозированной подачей воздуха, поступающего во впускной коллектор минуя ДМРВ (как и задумано инженерами) используя, к примеру, жиклер, то в перспективе будет замечен повышенный расход топлива и провалы с холостых к низам при переходных режимах работы мотора.

Поэтому стоит ли это делать решает каждый сам, но нужно понимать, что все системы автомобиля взаимосвязаны и в комплексе они гарантируют стабильную работу не только двигателя, но и машины в целом.

Ну и не забывайте про технический осмотр, который вряд ли будет пройден после отключения системы улавливания парами бензина, минуя дополнительные финансовые затраты.

А какие у Вас были проблемы при отключении абсорбера? Или с чем-то не согласны? Пишите в комментариях.

Какое бы проверенное и качественное топливо не использовалось для заправки автомобиля, из него в процессе эксплуатации выделяются смолы и различные осадки, откладывающиеся на стенках топливопровода.

Естественно, что под воздействием этих отложений оказываются и форсунки, загрязнение которых влечет за собой ухудшение динамики автомобиля и других его эксплуатационных характеристик.

Поэтому если появился один из нижеперечисленных признаков, стоит задуматься о очистке топливной системы автомобиля.

Признаки загрязнения топливной системы

Первые признаки загрязненности топливной системы:

Первопричина всех этих неприятностей может лежать в засоренности топливных форсунок.

Правильно судить о состоянии форсунок можно лишь загнав автомобиль на специальный стенд, имеющий встроенный топливный насос и регулятор давления.

Электронная система управления на стенде позволяет создавать для двигателя различные рабочие режимы форсунок.

Такие стенды зачастую укомплектованы установками ультразвуковой промывки форсунок.

Методы очистки топливной системы автомобиля

Обсудим существующие методы очистки топливной системы автомобиля.

1. Очистка при помощи присадок, добавляемых в бензобак.

На первый взгляд такой способ покажется самым доступным и легким, просто заливаем в бак специальную добавку, и она делает всю работу за нас.

Однако стоит знать, что для автомобилей, которые ни разу не подвергались чистке топливной системы, этот способ может выйти боком.

Ведь все что смоет присадка со стен бензобака и топливопровода пойдет через топливный фильтр и форсунки, соответственно есть риск, что они выйдут из строя.

Вывод – если у автомобиля большой пробег, способ очистки присадками отметаем.

Если у автомобиля, с большой долей вероятности, чистая система — рассматриваем этот вариант.

2. Очистка, не требующая снятия форсунок.

Промывка, не требующая демонтажа топливной рампы, иногда встречается в прайс-листах некоторых автосервисов.

Для этого в специальный баллон закачивается промывочный состав.

Компрессор нагнетает давления в баллоне, и топливо поступает в топливную рампу.

Обратная магистраль подвергается заглушке и двигатель молотит в разных режимах на этой жиже.

Что для этого необходимо? Баллон на 8 атм., манометр, шланги, не боящиеся агрессивных сред, а также переходники для подключения к топливной системе.

Чем плоха такая очистка топливной системы? Дело в том, что очищается не все элементы топливной системы: бензобак и топливо провод остаются не удел.

Да и визуально не проверишь качество промывки, единственное как можно ощутить изменения это по динамике автомобиля и расходу топлива.

3. Очистка, требующая снятия форсунок.

Этот способ также не обеспечит полную прочистку топливной системы. Однако можно визуально проконтролировать результат и вообще посмотреть стоит ли начинать промывку.

4. Промывка всех элементов топливной системы с демонтажем.

Это самый эффективный способ прочисти, и соответственно самый затратный.

Здесь снимается все, и подвергается промывке, прочистке и продувке. Такая прочистка может понадобиться при некачественной заправке на сомнительных заправках, а также при пробеге автомобиля более 50 000 — 100 000 км в зависимости от качества используемого топлива.

Если у автовладельца руки растут из правильного места и есть свободное время все эти манипуляции можно провести самому.

Форсунки же можно доверить прочистить профессионалам.

Этапы прочистки

Рассмотрим этапы прочистки:

Снимается топливная рампа с форсунками, форсунки отдаете спецам, а рампа промывается бензином и продувается.

Затем подвергается чистке дроссельная заслонка, потому как от ее чистоты сильно зависит расход топлива.

Бензонасос тоже рекомендуем заменить, он находится в баке. Также читайте как проводить ремонт топливных насосов автомобиля.

Компрессором продуваются все трубопроводы.
Бензобак также подлежит снятию и продувке, это очень важно, так как с большой долей вероятности на дне будет много различных отложений.

После всех манипуляций необходимо собрать все обратно по порядку.

Разный пробег — разные способы очистки

Если у автомобиля достаточно приличный пробег (50 000 км), действия по прочистке должны быть следующими:

Меняются свечи;
Промывается дроссельная заслонка;
Меняется топливный фильтр;
Промывается датчик XX (холостого хода).

Если у авто пробег более 50 000 км, то необходимо более внимательно следить за работой двигателя и динамикой разгона автомобиля.

При возникших проблемах придется делать полную прочистку топливной системы автомобиля, читайте выше.

Если автомобиль новый, достаточно применять присадки через каждые пять тысяч километров пробега. После промывки лучше всего заменить топливный фильтр и свечи.

В тех случая, когда автомобиль проехал очень много – больше 150 тыс. км, то здесь тоже лучше прибегнуть к полной чистке топливной системы авто, включая и ультразвуковую чистку форсунок.

Как использовать присадки

Промывку топливной системы самостоятельно с помощью присадок, как уже отмечалось выше, рекомендуется делать на новых автомобилях через каждые 5 000 км пробега.

Здесь можно пойти двумя путями: просто добавить присадку в топливный бак согласно инструкции, указанной к присадке, или воспользоваться другим методом, для продвинутых.

Что понадобится? Бутыль с присадкой, несколько литров очищенного бензина, обычно два, спринцовка, новый комплект свечей. Смешивается бензин и присадка.

Затем с помощью спринцовки, в шланг, от впускного коллектора, заливается смесь под давлением.

Вместо спринцовки на фото ниже используется бензонасос.

В течение четверти часа смесь будет во всей системе.

Затем, помощник должен держать обороты на уровне двух с половиной тысяч, а вы продолжаете впрыскивать смесь, когда смесь закончится, двигатель глушится и должен остыть.

Читайте также: