Обработка днища ваз 2106
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 19.09.2024
Как защитить кузов своего автомобиля, тем более для человека, который просто души не чает в своей ласточке и не хочет ее родную менять — этот вопрос особенно встает актуальным и требует однозначного решения, так как последущий кузовной ремонт может вылится в достаточно солидную копеечку. Даже если вы не собираетесь оставлять себе свой авто на долгие годы, то для будущей продажи хорошо сохранившаяся жестянка так же сыграет положительную роль.
Рассмотрим подробно процесс антикорозийной защиты кузова автомобиля. Для работы нам потребуются:
- Болгарка с зачистными дисками. Для зачистки плоских поверхностей днища кузова.
- Дрель со стальным тросом, для зачистки внутренних полостей, лонжеронов и порогов и различных дренажных отверстий.
- Преобразователи ржавчины.
- Мастика, преобразователи ржавчины, грунтовки по ржавчине.
- Компрессор с пистолетом для распыления жидкостей повышенной вязкости.
Если все необходимое есть, то можно приступать к выполнению работ.
PS: При работе не забываем об элементарных правилах техники безопасности. Плотный костюм, обувь, маски на лицо и т.д.
Обработку начинаем с днища автомобиля, для этого ваз-2106 необходимо загнать на подъемники, выполнять такую работу на яме крайне не удобно так как из-за неудобства существенно снижается качество конечного результата.
В первую очередь, воспользовавшись болгаркой с зачистными кругами, необходимо очистить всю поверхность днища кузова от старой антикоррозийной защиты, вычестить все места, где наиболее сильно проявилась коррозия. После такой обработки, обязательно продуваем поверхность сжатым воздухом, смотрим и если необходимо проходим снова болгаркой. На следущем шаге, нам необходимо зачистить внутренние полости кузова, для этого воспользуемся дрелью и стальным тросом диаметром около 1см и длиной около 60-90см. Один конец троса необходимо распустить наподобие кисточки, а другой зажимаем в дрель. Продевая трос в каждое технологическое отверстие, вычищаем всю грязь, которая несмотря на резиновые пробки, все равно скапливается там. Обработав полости дрелью, так же выдуваем всю грязь с помощью сжатого вохдуха.
После такой зачистки кузова, днище необходимо обработать антикоррозийными составами типа преобразователя ржавчины и мастики с содержанием каучука. При выборе мастики обратите внимание, чтобы она обязательно была каучукосодержащая, а то в противном случае после нанесения и ее высыхания она затвердеет и со временем растрескается, когда как мастика с каучуком на протяжение долгого времени остается элластичной.
В первую очередь необходимо обработать поверхность преобразователем ржавчины или грунтовкой по ржавчине и после их высыхания уже наносить непосредственно слои мастики, используя распылитель для распыления вязких жидкостей. Чем больше слоев мастики вы нанесете, тем на дольший срок она продлит жизнь кузову ваз 2106. Мастику распыляем по всей поверхности днища и не забываем про внутренние полости, которые мы дрелью предворительно вычистили от грязи и продули от пыли.
После нанесения завершающего слоя антикоррозийного состава, нам останется только пролить внутренние полости отработанным маслом, в которое предварительно добавим мастики. Опять же задуваем с помошью распылителя этот жидкий состав в пороги и лонжероны и закрываем отверстия технологическими пробками.
На этом работы по защите кузова ваз завершены, конечно это не полный перечень, кроме днища так же необходимо обрабатывать двери, места под уплотнителями стекол, но об этом будет рассказано в рамках другой статьи.
В предыдущей статье Мы начали говорить об Антикоре (Антикор для Жигулей. Вступление. ).
Сегодня же Мы рассмотрим начальный этап подготовки автомобиля к Антикоррозиционной обработке.
И главный вопрос: С чего же начать?
В первую очередь Вам необходимо провести ревизию состояния днища и пола салона авто.
… Эмм, но у меня же сухие коврики в машине, да и вроде тухолью не пахнет в салоне, зачем же мне смотреть пол салона? — типичные заблуждения владельца Автоваза…
Рыба гниет с головы, а Жигули с салона!
Не для кого не секрет, что у многих из Нас подтекает кран печки, временами рвутся резиновые коврики, и вся эта жижа стекает в ковролин и шумку, пропитывая все это насквозь… Чего еще стоит наличие обычного конденсата на полу авто в салоне (Физические процессы пока еще никто не отменял).
Поверьте больному опыту Ревизия пола салона машины и А вот и сами последствия.
Какая бы у Вас не была хорошая, ухоженная машина, помните, пока Вы самостоятельно не проверите пол салона, Вы рискуете быть в заблуждении.
Поэтому смело сдергиваете ковролин, шумку, счищаете корщеткой заводскую мастику и ищите сквозные отверстия естественного происхождения))
Далее все по пройденной схеме: Дырки завариваете или заклепываете (Альтернатива сварке), технологические (вентиляционные) отверстия необходимо заглушить специальными пробками или герметиком (мастика Вам в помощь) и производите покраску отремонтированных участков пола.
Примите к сведению: Лучше всего коррозию днища видно именно из салона авто. Если есть сквозная дырка, значит именно это место является аварийным и требует более серьезного ремонта (вваривание новых силовых элементов кузова с дальнейшим окрасом).
Если же вы не обнаружили дырок в полу, значит Вам повезло и Вы можете приступать к следующему шагу — Обработки салона авто антикоррозиционным материалом.
Следующий вопрос: А чем же обработать пол салона?
Ну здесь все довольно просто))
Либо мовиль, либо мастика, либо пушсало…
Поговорим о мовиле:
Достаточно известное и распространенное антикоррозиционный препарат для обработки скрытых полостей и салона авто. Еще преимущества — это вседоступность и дешевизна. Из недостатков могу выделить только необходимость ежегодного обновления антикоррозиционного покрытия (каждый год вскрывать ковролин с шумкой и заново наносить материал крайне нудное занятие). А так, отличный препарат, рекомендую к использованию для аникоррозиционной обработки пола салона авто.
Поговорим о мастике:
На мой взгляд не самое лучшее применение материала(( так скажем — она здесь не к месту…
Проблема этого материала в том, что со временем от механического и термического воздействия мастика трескается и отслаивается. Грубо говоря, в антикоре появляются полости с воздухом, где есть воздух, там есть конденсат, а конденсат сами понимаете к чему приводит(( Не рекомендую к нанесению.
Поговорим о пушсале:
На мой взгляд это самое удачное средство! Дело в том, что пушсало прекрасно расползается по поверхности и заполняет все щели, трещины, максимально прилегая к полу салона. Еще одним преимуществом пушсала является его способность не засыхать полностью, следовательно, оно не сможет отслоиться. Так же пушсало не требует повторной обработки, так как одного нанесения препарата Вам хватит на весь срок службы авто. И самое главное — поверхность пола будет всегда защищена от воздействия агрессивной среды, так как доступ воды и воздуха напрочь перекрыт пушечным салом.
Совет от Автора: Для улучшения качества антикора я рекомендую добавить к пушсалу отработки и Раст Стоп А (3кг пушсала+4л отработки+1л РастСтопа — этого хватит на обработку салона и полостей порогов). Получится ядерная жижа, не боящаяся ничего. Проверено и одобрено мною))
Так же не забудьте пролить пороги ядерной жижой. Даже если там есть очаги коррозии, то препарат их замедлит.
Так же уделите внимание полу багажника. Данный препарат там прекрасно себя чувствует)
На этом можно закончить антикор салона авто)) Дальше будет круче, но это уже совсем другая история. Ждите новую статью!
Надеюсь эта информация будет Вам полезна))
Всем Спасибо за внимание!
С Уважение, DkMC008)
Отъявленный ЖигулистЪ
Если зимой мало ездить то можно самому обработать днище, а если много то на СТО. Процесс выполнения работ если сам хочеш получить удовольствия и материал. Материал 3банки резинобитумной мастики, мовиль 4балона по 1л, грунт с цинком 1балон, антигравий 1балон, кисть широкая 1шт, щетки по металу широка и узкая 2шт, ерш для бутылок1), скотч малярный 1шт. Процесс моем днище из шланга, ершом промываем поддомкратники и сушим летом это один жаркий день, далее одеваем распиратор и очки, берем щетки по металу и вперед как слкдует чистить днище от грязи и отслоившигося антикора( ржавчину обрабатываем преобразователем и затем грунтом) когда это дело сделано и вы похожи на шахтера) берем пруток и перемешиваем мастику до однородной массы и наносим широкой кистью в 2-3 слоя с промежуточной сушкой. смотрим инструкцию, далее низ порогов, поддомкратников, выступ запаски и бака обрабатываем антигравием в 2 слоя(пороги по резиновой ленте заклеиваем скотчем), а поддомкратники, выступ запаски и бака повторно покрываем мастикой. Лонжероны и подомкратники от души как следует проливаем мовилью пока непотечет из соседнего отверстия и так в каждое отвертие до победного, снимаем алюминивые порожеи в салоне и в порги заливае мовиль пока непотечет из дренажных отверстий после ставим их на место и идем отмыватся ацетоном, а после в душ На машинке после такой обработки можно ездить через 2дня, результат удовольствия меньще шансов что дно начнет ржаветь+некоторое снижения шума. Материалы используемые при обработке: Мовиль 1л Хорс с силиконом, грунт с цинком Хай Гир, антигравий Боди, мастика ризино битумная готовая(названия забыл))).
zzzdimazzz
ЖигулистЪ
я после переварки кузова перевернул тачку и мастикой битумной 4 банки по 3 кг предварительно все почистил и прогрунтовал а вобще еще советовали гравитексом но мани не було так что вот так ща даже не заглядываю обрабатывал сам на совесть круто вышло сояра конкретный с солярой бодяжил обработал не тока днище а воще все и крылья и салон короче везде советую.
demon902008
Жигуль
а я вчера всё проще сделал. положили машину на бок, подключил кёрхер в трубе с водой и айда днище отмывать, после того как отмыл разбадяжил 2 кг мовли <> в 5 литрах бензина и все эту смесь зарядил в пистолет из под гравитекса . ИТОГ - отлично промовиленное днище за 4 с половиной часа работы. по деньгам вышло БАРЬЕР 150 руб (2кг) + 5 литров бензина. а на СТО с меня содрали бы 3500 руля как минимум!
P.S. чуть не забыл! и 1.5 литра что бы самому отмыться после обработки днища пистолетом
Роман Петрович
Отъявленный ЖигулистЪ
Предел добра
ЖигулистЪ
Роман Петрович
Отъявленный ЖигулистЪ
Предел добра- согласен с тобой полностью.
Дно тазика штука так сказать нежная и за один день его не как не обработаеш.
Я обробатовал три дня .
1- содрал до металла всю старую мастику .
2- покрыл преоброзователем ржавчины
3- прогрунтовал
4- нанёс три слоя мастики с бронзовой пылью , выдерживая часов 15 каждый слой чтоб высох.
Вот что получилось
demon902008
Жигуль
состав той гремучей смеси анологичен битумной мастике за исключением того что в барьере используется мелкая крошка резины ( размером с песчинку даже меньше) так что думаю что года 4 смело походит а дальше видно будет. покрывал днище в 3 слоя с перерывом на подсыхания предыдущего слоя. когда всё это дело подсохло оно столо похоже на цельный пласт резины. попробывал кусочек отодрать - ХРЕН ТАМ. НАМЕРТВО ПРИЛИПЛО!
P.S такой же гремучкой машина была обработанна в 2000 году, когда в 2003 попали в аварию нам кузовщики сказали что замучались отдирать эту хрень.
Роман Петрович
Аналогичная ситуация и с крыльями, особенно теми их участками в нижней части, где имеются карманы, в которых собираются и накапливаются грязь и влага. Поэтому даже на новом, только что купленном автомобиле необходимо провести ревизию таких участков и устранить недоделки заводских мастеров по антикоррозионной обработке (в том, что такие недоделки имеются, можете не сомневаться).
Полости таких элементов кузова как пороги, центральные стойки и лонжероны также подвергаются воздействию. Их положение значительно усугубляется при закупорке отверстий для дренажа, предназначенных для стека попадающей внутрь этих элементов воды.
Конечно, провести дополнительную противокоррозионную обработку нового авто несложно. Значительно труднее сделать эту операцию на машине, длительное время эксплуатировавшейся без промежуточных обработок. При таких условиях основные усилия, а также время пойдут на подготовку. Для успешного проведения работ, для антикоррозийной обработки авто своими руками, материалы должны быть в достаточном количестве, чтобы процесс не прерывался.
Необходимые материалы
Для того, чтобы собственноручно выполнить антикоррозийную обработку автомобиля нужны материалы:
- Щетка по металлу;
- Скребки для удаления использованного покрытия (деревянный и металлический);
- Бумага наждачная;
- Инструмент для нанесения антикора (щетка или кисть);
- Обезжириватель;
- Средство для преобразования ржавчины;
- Средство противокоррозионное (мастика и др.);
- Ветоши;
Подготовительные работы
Антикоррозионная обработка днища, а также внутренних сторон крыльев начинается с удаления отработанного поврежденного покрытия, очагов ржавчины и коррозии, грязи и жировых наслоений. Должное сцепление антикоррозионной мастики с элементами кузова возможно только на при хорошо очищенной и обезжиренной поверхности.
Старую отслоившуюся обработку можно удалить щеткой по металлу и скребком. Ними же и удаляется рыхлые пласты ржавчины. После этой черновой обработки следует зачистить элементы кузова наждачной бумагой и обезжирить Уайт-спиритом.
Далее очищенная и обезжиренная поверхность обрабатывается…
преобразователем ржавчины, превращающий верхний слой металла в химически неактивное соединение. Желательно при этом использовать быстродействующий преобразователь.
Теперь можно провести обработку антикоррозионной мастикой или пастой, от вязкости ее зависит возможность использования того или иного инструмента — кисти или же просто рукавицы, одетой на руку. Обработку следует вести так, чтобы слой антикора имел примерно одинаковую толщину, без больших наплывов и пропусков мест обработки.
Для антикоррозионной обработки своими руками лучше всего подходят мастики на основе битума. Они хорошо себя зарекомендовали в противостоянии воздействию воды и солей, но при этом не очень устойчивы против песка и дорожного щебня.
При сильных же морозах битумная мастика становится хрупкой и может растрескиваться или даже отваливаться от ударов.
Больше всего подвержены коррозии…
Приспособление для нанесения жидкого антикора
Проблема, с которой сталкиваются автолюбители, решившие самостоятельно обработать скрытые полости — отсутствие необходимого оборудования. Им можно воспользоваться относительно несложным устройством, работающим на принципе воздушного распыления препаратов под давлением 4-6 кг/см2.
24.08.2015 20:43 - дата обновления страницы
Наши дополнительные сервисы и сайты:
г. С аратов
поддержка проекта:
разместите на своей странице нашу кнопку! И мы разместим на нашей странице Вашу кнопку или ссылку. Заявку прислать на e-mail
Антикоррозионная защита кузова
Коррозии больше всего подвержены несущие пустотелые профили кузова, днище, нижние части дверей, стоек, а также соединения деталей кузова, в том числе места точечной сварки.
Быстро коррозия развивается в скрытых полостях и нижних частях кузова при попадании на поверхность влаги, грязи, солей, кислот.
В связи с этим в процессе эксплуатации автомобиля требуется дополнительная защита внутренних поверхностей и скрытых полостей кузова - нанесением специальных антикоррозионных составов, а соединений деталей - нанесением уплотнительных мастик.
Автоконсервант Мовиль и Мовиль-2 используется для обработки скрытых полостей. Рекомендуется обрабатывать полости через каждые 1 -1,5 года. Допускается обработка поверхностей, ранее покрытых нигролом и другими маслами, а также ржавых поверхностей.
Защитный смазочный материал НГМ-МЛ применяется для обработки скрытых полостей. Этим материалом обработаны полости всех новых автомобилей.
Защитное пленочное покрытие НГ-216 Б используется для покрытия частей автомобилей под кузовом.
Мастика противошумная битумная БПМ-1 применяется для защиты от коррозии днища кузова и для уменьшения шума вибрации. Наносят мастику распылением или вручную толщиной 1,0-1,5 мм.
Пластизоль Д-4А применяется для герметизации сварных швов на внешних зонах кузова.
Во внутренние полости антикоррозионное вещество напыли-вается способом воздушного или безвоздушного распыления.
При воздушном распылении требуется сжатый воздух с давлением 0,5-0,8 МПа, пистолет - краскораспылитель с бачком, шланги и удлиненные насадки для пистолета. Лучшее качество покрытия достигается при безвоздушном распылении под давлением до 16 МПа, которое позволяет распылять материалы значительной вязкости.
Подготовка и антикоррозионная обработка скрытых полостей
Ввиду применения сложного технологического оборудования и необходимости высококачественного выполнения работ обработку скрытых полостей рекомендуется выполнять только на станциях технического обслуживания автомобилей.
Порядок операций для защиты от коррозии скрытых полостей:
1. Установите автомобиль на подъемник, снимите детали и обивку, препятствующие доступу в скрытые полости.
3. Удалите попавшую в салон и багажник влагу, продуйте сжатым воздухом все скрытые полости и другие места нанесения антикоррозионных составов.
Восстановление антикоррозионного противошумного покрытия низа кузова и арок колес
В процессе эксплуатации автомобиля покрытие на днище кузова от воздействия гравия, песка, соли, влаги повреждается и стирается. Оголенный металл подвергается коррозии.
На автозаводе на нижнюю поверхность основания кузова, арки колес и лонжероны для шумоизоляции и защиты от коррозии нанесена мастика БПМ-1.
Перед восстановлением покрытия установите автомобиль на подъемник, тщательно осмотрите низ кузова и выявите дефекты покрытия. Очистите от грязи низ кузова, удалите ржавчину шпателем, шкуркой или преобразователем ржавчины согласно инструкции. Обдуйте низ кузова сжатым воздухом.
Установите автомобиль на подъемник в камеру для нанесения мастики и снимите колеса.
Закройте барабаны и диски тормозов защитными кожухами, изолируйте плотной бумагой и клейкой лентой карданную передачу, глушитель, тросы и другие места, не подлежащие обработке мастикой.
Обезжирьте ветошью, смоченной в уайт-спирите, зачищенные до металла места. На зачищенные места нанесите распылителем или кистью грунт ГФ-073 и выдержите 5-10 мин.
На дефектные места распылением или вручную (кистью и шпателем) нанесите мастику БПМ-1 слоем 1 -1,5 мм.
В холодное время года мастику перед употреблением выдержите в теплом помещении до повышения температуры не ниже 20 °С.
Загустевшую мастику разбавьте ксилолом до 3%.
Лакокрасочное покрытие, загрязненное мастикой, очистите ветошью, смоченной в уайт-спирите.
Снимая или устанавливая уплотнители с металлическими каркасами, не допускайте, чтобы сминался каркас, а на уплотнителях образовались гофры.
Швы контактной точечной сварки, которой сварены штампованные детали кузова, не дают плотного соединения. Они подвержены интенсивной коррозии, особенно на изгибах листов с малыми радиусами скругления и в местах перенапряжения металла.
От попадания влаги, грязи, сварные швы загерметизированы пластизолем Д-4А.
форсунок в ультразвуковых ваннах и на стендах
для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.
Читайте также: