Обкатка поршневой на приоре

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Недавно поменял поршни на приоре (на безвтык.не сколько ремонт.сколько перестаховка) моторист сказал что кольца менять не нужно.Двигатель сейчас не кручу больше 2500.мучает несколько вопросов.Нужна ли обкатка? Как обкатывать? И сколько может отходить двигатель?масло меняю каждые 5 тысяч

если установлены в прежние цилиндры,то обкатка не нужна
в процессе работы мотора они вращаются,занимая произвольное положение в гильзе

Недавно поменял поршни на приоре (на безвтык.не сколько ремонт.сколько перестаховка) моторист сказал что кольца менять не нужно.Двигатель сейчас не кручу больше 2500.мучает несколько вопросов.Нужна ли обкатка? Как обкатывать? И сколько может отходить двигатель?масло меняю каждые 5 тысяч

Если просто кольца махнули,тогда копи денег на капиталку.В бытность моей работы в такси шеф стоял перед выбором-махнуть поршни и кольца,либо точить блок.Пробег авто тогда был в районе 300т.км.,я по дружбе посоветовал не капиталить,до 60-70т.км. после замены колец двиг отходит.В итоге капиталка все равно случилась,немного с датой не угадал))

Если бы вращались произвольно, то бед бы наделало. Замки не зря расставляют под 120 градусов. Если замки выстроятся в ряд, то сам прикинь что будет. Вот и не верю я в такое. Может конечно я ошибаюсь, но сколько моторов перебрал, старые замки на кольцах стоят под 120 градусов. Соответственно не занимали произвольное положение.

каких бед?
вот навскидку "Чтобы иметь возможность отлично приработаться и уплотнять, поршневые кольца должны вращаться в кольцевых канавках. Вращение кольца возникает как из-за структуры хонингования (перекрёстная сетка шлифовочных штрихов), так и из-за перекоса поршня в его верхней и нижней мёртвых точках. При меньшихуглаххонингования кольца вращаются меньше, при большихже частота вращения кольца увеличивается. Кроме того, вращение кольца зависит от частоты вращения двигателя. От 5 до 15 оборотов в мин. - это реалистические значения частоты вращения, и это только для того, чтобы только получить представление об объёме вращения кольца. У двухтактных ДВС кольца защищены от перекручивания. Вследствие этого нет перекручивания колец и исключается попадание стыковых концов в газовые каналы при разжиме колец. Двухтактные ДВС находят в основном применение в двухколёсных транспортных средствах, садово-огородном инвентаре и им подобных. При этом нужно примириться и с возникающим из-за предотвращённого вращения кольца их неравномерным износом, возможным нагарообразованием в кольцевых канавках, а также с ограниченной продолжительностью срока действия. Помимо того, вид применения с самого начала предполагает меньший срок службы двигателя. К пробегу автомобилей с нормальным четырёхтактным ДВС, которые передвигаются по дороге, предъявляются гораздо более высокие требования.

Перекручивание стыковых концов кольца при монтаже на 120° по отношению друг к другу служит лишь для лучшего запуска нового двигателя. Позднее, уже в режиме работы возможно каждое мыслимое положение поршневых колец в пределах кольцевой канавки,если вращению ничего не препятствует с точки зрения конструкции (двухтактные ДВС)."
подробнее есть много исследований и статей,найти легко ,поэтому не буду пытаться на пальцах обьяснять
кроме того,обрати внимание после демонтажа поршней и колец с них,что никогда! нет следа от замка колец на стороне канавки,что обязательно было бы в случае,если кольцо не вращается

Любая капиталка двигателя внутреннего сгорания, на мой взгляд, хуже, чем новый мотор. Точность подгона всех размеров и чистота обработки всех поверхностей как колена, так и цилиндров ниже, чем при заводской технологии. Отсюда более жесткие условия обкатки таких ДВС. Их нельзя нагружать по меньшей мере в течении первых 3000 — 4000км.

Первое масло после капиталки лучше залить импортное и более жидкое (зимнее 5W30), что и делают на ВАЗе. Заменить его на 10W40 через 1500 — 2000км с заменой масляного фильтра. Обкатывать лучше на установившемся режиме, т.е. движение с постоянной скоростью при оборотах двигателя не выше 3000об/м.

В общем и целом условия обкатки такие же, как и нового ДВС, с той лишь разницей, что продолжительность обкатки больше в два раза.

Я обкатываю новый ДВС следующим образом.
Рано утром выезжаю загород по маршруту: — 300 — 400км в один конец, с ночевкой в пункте прибытия. По приезду проверяю натяжение цепи, наличие подтеков масла и тосола. С собой конечно полный запас моторного масла и тосола.

Обратно так же рано утром. Считаю, что этих первых 800км вполне хватает для начальной качественной обкатки НОВОГО движка.

После капиталки рекомендую поддерживать скорость по следующей схеме:

Первые 50км проходишь на третьей передаче со скорость 40км/ч.
Следующие 100 — 150км пути не более 60км/ч на 4-й передаче.
Далее через каждые 100км пути 70км/ч; затем 80км/ч.
Старайся избегать интенсивных разгонов, в горку переходи на пониженную передачу не превышая оборотов ДВС = 3000об/м. Весь обратный путь со скоростью 80км/ч. Равномерное движение создает самые благоприятное условие для натирки зеркала в цилиндрах.

После пробега 1500 — 2000км скорость можно увеличивать до 90км/ч и так до 3000 — 4000км. Дальше можно использовать движок по полной программе.

Если КПП 5-ти ступка, то пятой передачей пользуйся после 1500 — 2000км и желательно на прямолинейных участках, или под горку.

Главное не перегружай движок!

Расход бензина при такой обкатке конечно будет повышен. Не плохо через каждую 1000км контролировать компрессию. Она должна только расти. Такая обкатка дело хлопотное, зато результат лучше.

Обкатывать решил строго по книжке. Так как опыт, моих друзей и историй о маслажоре после капиталки из сервиса на Т-образной поршневой, был негативный, то отнесся к этому процессу максимально серьезно. Жене обкатку доверять не стал, а так как обычный дневной километраж у меня около 100 км, то первые обкаточные 500 км. пролетели за неделю. Режим эксплуатации первые 500км. был следующим. Прогрев всегда до 50 градусов и выше, только после этого начинаем движение, ну в принципе на своей машине да и всегда я делаю так, даже летом, когда жара на улице. Мотор должен всегда выйти на свой тепловой зазор без нагрузок. А раз тут еще и облегчённая Т-образная поршневая, то это тем более важно. Далее по книге написано что на первой до 20, на второй до 40, на третьей до 60, на четвертой до 80, на пятой до 90. Выше пока ездить нельзя. Поэтому по трассе тупил в правом ряду на круиз контроле, а в городе активно использовал ограничитель скорости на 60км\ч. На обгоны не выходил, трогался всегда с 1500-2000 оборотов, с ХХ оборотов трогаться тоже пока нельзя, также нельзя не кого тянуть на тросу и таскать прицеп. Допускать работу двигателя ниже 500об/м. В городе по прямой и на подъемах двигался с максимально допустимой скоростью на выбранной передаче. На спуске всегда на передаче, но тоже в пределах допустимой скорости на выбранной передаче, не ниже не выше. Побольше давал поработать двигателю на ХХ оборотах, в перерывах при походе в магазин и недолгие стоянки. После успешных пройденных 500км, уровень масла оставался прежним, что уже не могло не радовать, ведь до капиталки я бы уже подливал бы масло и не раз за такой пробег. Хотя это показалось мне и странным ведь на обкатке мотор должен притереться, а значит потребить хоть немного масла. Подумал, неужели удалось собрать около идеальный двигатель.
Но дальше пошел второй и заключительный этап обкатки мотора, это 500км-3000км пробега. Но тут хоть уже по веселей немного можно было двигаться. На первой уже можно раскручивать до 30, на второй до 50, на третьей до 70, на четвертой до 90, на пятой до 110. Все также строго с прогревом и троганьем. Тут уже доверил жене, строго проинструктировав и под личным контролем и наблюдением в пару поездках. В принципе у девочки все получалось. Поэтому дал ей съездить на машине по делам до Нижнего Новгорода. Съездив туда она накатала 1500км. Потом продолжились снова трассово-городские режимы обкатки. В промежутках обнаружилась течь антифриза по соединению патрубков, которых стало чуть больше с установкой гранта термостата. Хоть и тянул я все патрубки по книжке, нужным моментом для новых патрубков. Но это все не сработало, пришлось докручивать почти все хомуты уже на глаз. Но пока по чуть чуть, особо не передавливая патрубки хомутами и подливая антифриз.
И вот мы накатали первые 3000 км.

Уровень масла опустился до середины щупа. Чему я обрадовался, что значит чудес не случилось и двигатель получился нормальным. В принципе так и должно быть по теории ДВС. Болты ГБЦ все же нарушают поверхность цилиндра и немного меняет геометрию мотора, даже у такого кондового блока как у нашей Лады. Про иномарки я вообще молчу. И так закупив того же масла, заменил его.

Продолжаем испытывать ЛУКОИЛ, хотел все же попробовать ВолгаОИЛ, но думаю после вскрытия и осмотра состояния двигателя под крышкой ГБЦ попробую.

Про слив масла, я все же для себя развеял очередной миф, что масло должно сливаться чистым. Так как за 3000 км пробегу оно все же почернело, хотя двигатель был внутри идеально чист. Все же попадающее топливо и его пары в масло вместе со снятым нагаром со стенок цилиндров, все же пачкают его. Тем более в период притирки цилиндров, пока еще выравниваются зазоры. Но на это если честно все равно, какое оно там сливается, самое главное, чтобы двигатель был максимально чист изнутри и масло не успевало перейти в состояние углерода, оседая внутри двигателя. Масло планирую менять через каждые 5000 тыс. км. А там летом если руки дойдут или через год, сниму крышку ГБЦ и посмотрю как масло себя ведет. Тогда и развею остальные мифы по поводу Минерального масла.
После замены начал эксплуатцию двигателя в стандартном режиме, но крутить в отсечку пока еще не стану. Сейчас зима и смысла нет, так до 5500 раскручивал после определенного момента, все хорошо, в динамике машина не потеряла, проверял на своем мерном участке. Все работает как и прежде. Двигатель получился удачным. После замены масла и обкатки уже проехал 3000 км. Уровень стоит на своем месте, что не может не радовать, значит процесс притирки прошел успешно. Сейчас уже на машине можно ездить в привычном режиме, я всегда на первой куручу до 4000, чтобы при переключении на вторую попасть не ниже 2500 об/м. Да и вообще не держу двигатель в работе ниже 2500 об/м. В горку и с нагрузкой всегда стараюсь держать обороты не ниже 3000. Чтобы мотор не имел даже малейшего масло голодания. От этого зависит весь его ресурс. Ну а прогрев обязателен всегда, даже лотом завожусь с автозапуска, ну во первых и салон частично уже кондер охлодит, да и двигатель прогреется до рабочей температуры. Ну а дальше будем наблюдать. Если проедет больше 100 тыс. км. Без жора масла, то меня это вполне устроит. Ну а дальше посмотрим. Ну если я и доживу до 2 капиталки, то поршня уже заменю с шатунами на 124 и вертел я всю эту облегченную шляпу. Ресурса у нее один фиг не будет ни когда, а в мощности там не особо выигрываешь, да и в городе и на трассе вполне всего хватает и на тяжелой ресурсной поршневой.
Да и все я знал, что нельзя ездить с масложером, но было реально после покупки не до капиталки, поэтому и накатал я 17000 с масложером плюс до меня сколько ездили не известно. По этому всему засрало катализатор. Его буду менять в ближайшем будущем, а вообще хочу попробовать его прожарить путем обедненной смеси. Это подсказали ребята из официального VAG сервиса. Что при необходимости они так чистят катализаторы. А так в принципе его и поменять не проблема, он стоит то всего 8000 новый в магазине, а на Авито находил новый вообще за 4500, но на Авито, что то боязно покупать такие вещи, уверенности в покупке нет. А скупой платит дважды. Поэтому надо думать, но вставку или просто вырезать его не хочу, так как жена ввозит моего ребенка, то не хочу чтобы дышали этой вонью, да и звук от выхлопа с катализатором ощутимо тише.
А так от приоры в люксовой комлпектации пока кайфую, все же она мне позволяет передвигаться с комфортом не взирая на стоимость обслуживания и запчастей.

Всем привет!
Забрал вчера машину после капитального ремонта двигателя, поменяли поршня на 82е с хвостиком, безвтыковый, то есть теперь клапана не погнет, поменяли все сальники кольца и тп, Блок расточили, ролики заменили, Ремень ГРМ, 2 гитары, Сцепление полностью с корзиной, заменили масла в коробке и в движке, в двигатель залил Mobil 2000 10w-40 и в КПП — ЗИК 75w90 все мне встало в 42000 рублей, от цены конечно был в шоке!
Теперь потихонечку катаюсь, прохожу обкатку, езжу не спеша, еще не поднимал обороты даже до 3000…
Подскажите сколько примерно мне проходить обкатку?, забыл уточнить у мотористов.

Lada Priora hatchback 2008, engine Gasoline 1.6 liter., 666 h. p., Front drive, Manual — car purchase

Comments 18

первую тыщу потихоньку не более 3тысяч крути. а потом по чуть чуть наращивай темп 2 и 3 тысячу. а с 3 по 5 впринципе можно уже начинать наваливать :) я так делал) но с 3 до 4 тысячи всё же ещё плавно нагрузку поддавал))

спасибо за совет)

Ну в идеале обкатку делать на протяжении 5 000 км без превышения 3500 об/мин и без резких ускорений. При этом на пробеге 2000-2500 поменять масло, чтоб убрать частицы металлов, которые будут болтаться в масле и фильтре. Потом на 5000 км снова меняешь масло, заливаешь повседневное и уже можно смело давать нагрузку, колечки успеют прикататься полностью и стружка с них лететь точно не будет)

спасибо за совет

kirifan29rus

5 000 это в СССР нужно было так.Сейчас кольца идут не 100 % из чугуна.Первое компрессионное идет просто металлическое.Ну и в добавок скажу что кольца делают с рефлением для быстрой обкатки, не как в СССР чуть больше делали с притиркой.

Это понятно.
Но как ни крути, а в моем случае после обкатки масло было слито чернющее и на магнит прилипло довольно много мелкой металлической пыли. После этого замена масла через 6000 км. Тоже параша слилась. А затем уже нормальные интервалы по 9000-10000 км, масло сливалось уже рабочего цвета и без примесей.

Понятно, что щас металлы и обработка этих металлов другая. Но сколько с мотористами общался, всегда советуют делать спокойную обкатку на новых кольцах. Для других деталей обкатка не нужна.

на счет обкатки согласен, но тут смотри какая штука, ты масло какое заливал на обкатку ? и какое было до это ?

Берется мой новый мотор, 11183.
С завода залит Лукойл 5в-30. На пробеге 2953 км сливается. Заливается Зик А+ 10в-40. Сливается на пробеге 9600 км. И уже после этого стабильно льется Шелл Хеликс Ультра 5в-40.

Сейчас пробег 149 560 км. Состояние нового мотора.

Лукойл 5в-30 ? на калину мотор ? Зик А+ 10в-40 ? да про масло можно долго говорить :) одна скавижа, одно и тоже масло только присадок где то больше, а где то меньше.Присадки помогают это да.Но тут смотри какая штука. :))) б** я до сих пор не верю.У нас на работе(на старой) мужик камазист был жадным.Ну и экономил на всем.Он в место обычного масло заливал то что дают на разрезе.Все смеялись над ним.Ну прошло так порядочно.Ну вобщем капиталку он делал по километражу что ли.Ну и оказываеться что двигатель то изнутри чисты, Нет рыжего налета как у других масел.Прикинь сам, Лукойл 5в-30. На пробеге 2953 км.Хотя сам знаю что лукойл это реально грязное масло и профукал замену лови грязюку в двигатель.Зик А+ 10в-40. Сливается на пробеге 9600 км вот про что не скажу ни слово так как не ездил на нем.Шелл Хеликс Ультра 5в-40.Да хорошее масло но синтетика.Лично я забыл что такое стучат гидрики и зимой и летом.Теперь реально слышно как работает клапан адсорбераи не путаешь его с гидриками.Ту же промывку где сделают лучше чем сам?а это проще простого.50 % масла и 50 % керосин.Смешал и залил в двигатель.Покатался и сливай.Пару раз так сделал и двигатель и чистый будет и каналы прочистит.

Практика показывает, что не важно, какое масло ты льешь…важно, как часто ты его меняешь )

У меня пробеги в основном по трассе. Сейчас меняю каждые 7000 км или 200 моточасов. Благо бортовик помогает отслеживать часы, а не высчитывать на бумажке с карандашом ))

Вот по поводу керосина с маслом. Если честно, то не знал такого способа…а понятие "покатался" — это сколько вешать в граммах? )) Интересует, сколько по времени, сколько километров и в каком режиме прокатиться надо? ) Хотя масло не ест вообще, компрессия аки с завода, под клапанной крышкой первозданная чистота…но пробег все таки 150 тыщ, подумываю профилактику и промывку сделать. Все равно в каналах какие-то отложения есть

В граммах :)) это на любой скорости около 5 километров проехать нужно.Можно просто завести и пусть поработает минут 10, Ну и газку давать что бы давление было. ну я как делал.Прокачусь около себя.До магазина и обратно.Выходит около 5-6 километров.3 раза так накатывал и после каждого раза сливал масло.Ну а на 4 раз заливал самое дешовское масло на разлив.Поработает и сливаю.Ну и последний этап чистое масло.Ну а тут не профукать замену ибо черное масло даст каку на стенках :))) так же и коробку промываю.Только не на прямой передаче.Нужно все шестерни задействовать :) но при промывке коробки нужно минумум покататься минут с 10.

Из за чего капиталку делал?

Боюсь представить в какую сумму мне это обойдётся(

У меня делали 2 моториста, сделали за 2 дня можно сказать за работу отдал 16,

я узнавал осенью только работа в 30 ещё и запчасти по тройной цене если в городе покупать, на край заказывать.

Как правильно обкатать двигатель после капиталки?
Обкатка необходима после любого вмешательства в мотор. Если вмешательство было:

1. минимальным (например, замена цепи или распредвала) обкатка может быть минимальной — 500 км.

2. при нормальной, качественной капиталке обкатка составляет 1500-2000 км.

3. перегильзован блок и заменены поршневые кольца а сами поршни остались старые — при таком ремонте обкатка должна быть намного больше (возможно 3-4 тысячи) и на самом щадящем режиме, т.е. никогда не быстрее 50-60 км.ч, только очень плавный старт и никакого насилования мотора на слишком низких или высоких оборотах, т.е. поставить себе диапазон 1800-2500 и в него укладываться. Проблема в этом случае кроется в том, что новые неизношенные кольца уложены в разбитые канавки поршней. Если поршни прожили трудную жизнь и канавки разбиты сильно(разбивание канавки можно оценить по старому кольцу — если нижняя опорная поверхность его будет глянцевая, слегка играть волнистостью в отраженном свете и при проведении пальцем по ней от условного центра к наружному диаметру будет ощущаться ступенька износа то в этой ситуации поршни однозначно под замену), есть шанс поломать кольца еще при пуске двигателя. Дело в том, что канавку в поршне разбивает таким образом, что нижняя ее плоскость, как бы наклоняется вниз. Старое кольцо тоже износилось по опорной поверхности с таким же наклоном, а вот новое начнет работать на скручивание и имеет шансы сломаться либо сразу, либо накопив определенную усталость. Вообще у поршней критерий износа определяется именно по разбиванию канавки верхнего компрессионного кольца, все остальное практически не изнашивается.

Обкатка — 800 км/смена масла, 2000 км/смена масла. Масло на обкатку 10W-30, дальше по мануалу.

Вот ещё, более правильное :

В случае неправильной обкатки, Вас ждут не очень приятные сюрпризы, например: масло в воздухоочистителе, большой расход горючего, проблемы с пуском двигателя и так далее. Поэтому, первое время, после покупки нового автомобиля или капитального ремонта, Вам придется выполнять несколько скучных, но необходимых правил.

Первое, и самое главное правило — не нагружайте двигатель, то есть: не ездить на высоких оборотах, не нагружать машину большим количеством пассажиров и грузом, резко не сбрасывать скорость, меньше ездить на низких передачах. Первое правило действует, пока машина не прошла около 1500 километров. Второе правило — следите за скоростью. Пока машина не прошла свои первые двести — триста километров, максимальная скорость передвижения не должна превышать отметки 80 км в час. Вы должны (по мере возможности) ехать с постоянной скоростью, никаких ускорений, старайтесь не переходить на пониженные передачи. Для этого нужно выбрать трассу с минимальной загруженностью и, желательно, без крутых поворотов. Лучше всего выезжать на обкатку поздним вечером, когда машин на трассах мало, это позволит выполнить второе правило.

После того, как машина прошла свыше трехсот километров, можно постепенно прибавлять обороты, в разумных пределах, конечно. Но, по-прежнему, старайтесь ехать с постоянной скоростью.

Третье правило — не жалейте масла. Менять масло желательно не мене четырех раз за все время обкатки. Первую замену нужно произвести, когда автомобиль пройдет не менее пятисот километров. Затем после 1000 километров и в это время следует промыть двигатель. Следующая замена после 1500 километров, и последняя после 2000 км. Используйте только натуральные масла, высокого качества, рекомендованные производителем авто.

Обкатка любого двигателя после капитального ремонта – обязательная процедура, от которой зависят его надежная работа и ресурс в дальнейшем. Начинается все с выбора масла для обкатки. Для первых 600-800 км пробега лучше подойдет масло класса вязкости по SAE: летом – 10W-40 или 15W-40; зимой – 5W-30 и 10W-40. По эксплуатационным свойствам, согласно API обкаточное масло для бензиновых нетурбированных двигателей должно быть класса SG. Такой выбор расходится с требованиями некоторых руководств по эксплуатации машин, где указана необходимость использования в период обкатки маловязких масел, ускоряющих процесс приработки деталей. Объясняется это тем, что детали отремонтированного в нашем автосервисе двигателя могут иметь существенные отклонения в форме и размерах. Использование более вязких масел в этом случае предпочтительнее, так как они за счет своей вязкости в большей степени способны исключить задиры рабочих поверхностей и заклинивание.

Первый этап обкатки двигателя должен проходить не в движении, а на месте. На это требуется не менее 2-3 часов. Попутно можно отрегулировать систему питания и зажигания. Далее следует этап обкатки в движении. Добиться высокого качества ремонта из-за отсутствия у нас в большинстве случаев точного оборудования, необходимого инструмента и качественных запчастей достаточно сложно. Поэтому период обкатки должен составлять не менее 2-3 тыс. км пробега. При этом необходимо:
первые 1000 км пробега исключать работу двигателя на высоких оборотах (не выше 3500-4000 об/мин), и при больших нагрузках (допускается перевозка одного-двух пассажиров);
после холодного старта двигатель следует обязательно прогревать;
первые 400-500 км желательно проехать на прямой передаче за один-два захода, т.е. по трассе. Так удается добиться наиболее качественной приработки зеркала цилиндра и рабочих поверхностей поршневых колец и поршней;
при движении в городе избегать работы двигателя на малых оборотах при большой нагрузке, т. е. в натяг;
соблюдать рекомендуемые автопроизводителем обороты скорости переключения передач.

Одновременно с первой заменой масла после вышеуказанного пробега проводится замена масляного фильтра, обтяжка доступных резьбовых соединений (головки блока, масляного поддона, передней крышки, стартера, генератора и т.д), регулировка клапанных зазоров, холостых оборотов двигателя, натяжение ремня (цепи) привода ГРМ и т.д. При наличии посторонних шумов или стуков, которых не было на начальном этапе эксплуатации отремонтированного двигателя, следует обязательно найти их источник. Иногда для этого требуется даже повторная разборка двигателя. Если не устранить мелкие неисправности в самом начале, в дальнейшем они могут перерасти в более серьезные поломки.

И снова о кольцах.

Но когда пишут, что после замены поршневые кольца не нужно обкатывать. Это уже перебор.

Ну, забудем о деградирующих и вернемся к тем, кто хочет знать, как правильно и как нужно.
Собственно, снова переходим к моей наскальной живописи.

На обкатанном моторе, на цилиндре и на поршневых кольцах, образуется так называемое зеркало, то есть идеально ровная и, самое главное плотная поверхность соприкосновения. Отсюда и компрессия: когда кольца и цилиндр расположены плотно друг к другу, компрессия максимальная. Логично.

Но между кольцами и цилиндром, существует очень тонкая масляная пленка (показано красным). Она должна быть расположена равномерно, без разрывов, и, конечно, должна быть устойчивой.
Если на необкатанном моторе сразу после запуска крутануть отсечку, по мотору фактически хана, потому что между кольцами и цилиндром еще не набилось зеркало, а масляная пленка будет неустойчива, и будет распределена клоками, ибо новые детали (что кольца, что цилиндр) имеют мельчайшие шероховатости, которые, собственно, и исчезают в процессе обкатки, образуя зеркало.

Но это на новом моторе, а что же после замены колец уже на рабочем моторе? Да, в принципе тоже самое, смотрим живопись.

Собственно, масляная пленка по вашему цилиндру будет распределяться так, она будет прерываться, стираться, в общем ваша поршневая будет молотить с огромным недостатком масла, а проще говоря – на сухую.

САМИ КОЛЬЦА СЛЕДУЕТ ОБКАТЫВАТЬ МИНИМУМ 10-15 часов. А лучше 20. Можно ли меньше? Конечно, можно! Только сожжете кольца и поршневую!

Итог: если капля разума в вас присутствует, то обкатайте кольца, как положено. Да, муторно, но это дешевле, чем менять поршневую, КОТОРУЮ ОПЯТЬ ЖЕ НУЖНО ОБКАТЫВАТЬ!

Обкатка двигателя — по праву считается одним из важнейших этапов начала эксплуатации автомобиля, именно по этому опытные автомобилисты относятся к нему с большой ответственностью и трепетом. Кроме того, вопросом как обкатать двигатель задаются те, кто только что произвел капремонт мотора своего автомобиля, от правильности проведения этой процедуры зависит дальнейшая производительность и "судьба" двигателя.

Во время обкатки двигателя происходит своего рода приработка, притирка деталей друг к другу, после чего образуется определенная плотность их прилегания, которая влияет на КПД мотора.

Длительность обкатки напрямую зависит от того, какой характер носили ремонтные работы:

Что такое обкатка двигателя? На самом деле это процесс сглаживания микроскопических неровностей посредством трения деталей, после чего между их поверхностями возникает плотное прилегание, образующее давление в двигателе называемое компрессией. Если во время периода обкатки будет нарушен скоростной, то из-за большого трения между поверхностями возникнет высокая температура, которая способствует повышению износа элементов двигателя. В период притирки нагрузки на силовой агрегат должны быть минимальными, далее я приведу перечень основных правил, которые необходимо соблюдать во время обкатки силового агрегата, после замены поршневых колец.

Кроме обкатки, большое значение для отремонтированного мотора играет его первый "послеремонтный" запуск, ниже приведен перечень мероприятий, которые необходимо произвести прежде чем повернуть ключ в замке зажигания.

Аккумулятор должен быть заряжен на 100%, если АКБ будет разряжен он может и не запустить мотор.
Залейте моторное масло, которое рекомендует автопроизводитель вашего авто.
Произведите подкачку топлива, в случае отсутствия электрического топливного насоса, закачайте топливо вручную.
Запуск мотора. После первого запуска двигателя внимательно следите за контрольной лампочкой давления масла, которая расположена на приборной панели. Если на протяжении 5-7 секунд лампочка не потухла — глушите мотор и начинайте искать причину низкого давления масла.

Внимание! Ни в коем случае не пытайтесь вызвать повышение давления масла посредством подгазовки и высоких оборотов, такой первый запуск может стать последним, или безвозвратно вывести из строя мотор и его детали.

Если после запуска мотора лампа давления масла погасла — давление масла в норме, прогрейте двигатель на холостых оборотах до температуры 80-90 градусов.
Внимательно следите за всевозможными подтеками и утечками технических жидкостей.
После того как температура достигнет необходимого уровня заглушите мотор и дождитесь падения температуры до до 40 – 50 градусов и снова произведите запуск мотора.
После этого снова прогрейте до 80-90 градусов. Сделайте не менее 10 таких кругов и только тогда можете приступать к обкатке двигателя на дороге.

Как обкатать "движок" после замены колец на дороге — инструкция

Не давайте нагрузки автомобилю (груз, багажник, кол-во пассажиров и т. д.), загруженность максимум 50% от максимально допустимой.
Первую тысячу километров скорость движения не должна быть выше чем 80 км/ч, следующая тысяча не выше 90 км/ч.
Не "засиживайтесь" подолгу на одной передаче, вовремя переходите на повышенную скорость.
Избегайте стремительных ускорений, а также длительной работы на холостых оборотах (пробки).
Регулярно проверяйте уровень масла, после прохождения первых 1000 км произведите замену моторного масла и фильтра, во время обкатки в двигателе образуется множество продуктов износа, мелкие части корпуса в виде мелкой стружки.

После того как обкатка двигателя завершена снова замените масло и фильтр, также проверьте затяжку резьбовых соединений (ГБЦ, передняя крышка, стартер, масляный поддон, генератор). В случае необходимости можете отрегулировать холостой ход, клапана, а также натяжение ремня ГРМ.

Придерживайтесь этих советов и рекомендаций и обкатка двигателя пройдет успешно, а работа вашего ДВС будет стабильной, надежной и продолжительной.

Читайте также: