Обкатка нового редуктора ваз 2107

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Горячая обкатка редуктора под нагрузкой является наиболее ответственным этапом по сравнению с предыдущим. Дело в том, что данный этап имеет большую продолжительность во времени и именно качество его проведения в значительной степени отразится на том, как долго и надежно прослужит данный агрегат.

Каких либо особых хитростей при проведении горячей обкатки редуктора не существует. При её проведении самое главное это руководствоваться 2-мя основными нельзя:

нельзя перегревать отремонтированный агрегат;

категорически нельзя во время обкатки перегружать автомобиль .

Проведя теплую обкатку редуктора и залив в задний мост свежее и чистое масло выезжаем на трассу. Движение автомобиля следует осуществлять плавно, не допуская резких разгонов и торможений. Если вы предпочитаете спортивный стиль езды, то на какое-то время придется от него отказаться. Дойдя до прямой передачи, плавно доводим скорость движения до 80-90 км/ч. Внимательно слушаем сопутствующие шумы. Плавно сбрасываем обороты двигателя до достижения скорости 60-65 км/ч. При отсутствии шумов убеждаемся в качестве произведенных ремонтных работ. Проехав в общей сложности 5-10 км. пути возвращаемся к месту стоянки. Не рекомендуется при первом выезде совершать более длительные поездки. Это обусловлено тем, что уже на первых после ремонта километрах пути происходит резкий разогрев отремонтированного агрегата вследствие причин, указанных на предыдущей странице. Поэтому будет лучше, если после первого пробного выезда, дать отремонтированному редуктору отдохнуть и остыть в течение 2-3 часов.

Вся последующая обкатка выражается в обычном режиме эксплуатации автомобиля, но с соблюдением 2-х вышеуказанных "нельзя". Полным периодом эксплуатационной обкатки для редуктора ВАЗ считаются первые 1-1,5 тыс.км.

И последнее, что бы хотелось отметить в завершение данной главы: к моменту проведения работ по обкатке редуктора крайне желательно провести полную диагностику технического состояния всех деталей и узлов трансмиссии и, при необходимости, провести их техническое обслуживание, ремонт, а возможно и замену. Это обусловлено тем, что трансмиссия автомобиля ВАЗ достаточно сложный узел, в котором многие детали работают в очень тяжелых режимах, а, следовательно, увеличивающиеся в процессе эксплуатации автомобиля различного рода зазоры (люфты) неизбежно передаются по принципу "копира" на сопрягаемые детали. Из вышесказанного можно заключить, что для предотвращения раннего выхода трансмиссии автомобиля из строя необходимо к вопросу ремонта её агрегатов подходить комплексно.

4. Обслуживание редуктора в ходе эксплуатации автомобиля.

В среде автолюбителей очень часто, к большому сожалению, можно услышать утверждение о том, что редуктор заднего моста автомобилей ВАЗ является не обслуживаемым агрегатом. В большинстве своем именно такие автолюбители чаще всего и становятся жертвами появляющихся со временем проблем с данным агрегатом. Да, действительно, какого-то особенного отношения к своей персоне редуктор не требует. Все, что ему необходимо - это наличие в его картере хорошего трансмиссионного масла в необходимом объеме.

Многие знают, что масло, залитое в двигатель, необходимо менять не реже одного раза на 10-12 тыс.км. пробега. Однако, когда разговор заходит о редукторе, точный срок (или пробег) до замены масла, к сожалению, назвать могут только единицы. Некоторые автовладельцы вообще полагают, что необходимость замены масла в данном агрегате полностью отсутствует.

Для того, чтобы развеять такое дикое заблуждение, попробуем немного порассуждать. Для этого рассмотрим, а чем, собственно, обусловлена необходимость замены масла, к примеру, в двигателе. Причин здесь много и, в первую очередь, непосредственное его (масла) старение, которое связано с:

постепенной выработкой присадок в ходе эксплуатации ;

постепенным изменением вязкостных характеристик под воздействием высоких температур;

загрязнением продуктами износа и внешними примесями.

Внимательно рассмотрев вышеприведенные факторы, вернемся к редуктору. Что мы видим? Оказывается, все вышесказанное в равной мере относится и к последнему. Более того, в отличие от двигателя в редукторе отсутствует масляный фильтр. Имеющаяся магнитная пробка для слива масла из картера редуктора эффективной помощи, к сожалению, оказать не может. Отсюда следует вывод: масло в редукторе менять необходимо. Руководством к действию в данном случае послужит следующее правило: трансмиссионное масло в редукторе ведущих мостов автомобилей ВАЗ желательно менять с такой же периодичностью, как это делается в двигателе т.е. через 10-15 тыс.км. пробега автомобиля. Ну а первую замену масла крайне необходимо произвести сразу же после окончания обкатки агрегата.

Обкатка редуктора

При установке на автомобиль нового или отремонтированного редуктора необходимо обратить внимание на следующее. Хотя редуктор собирается из деталей, имеющих предусмотренную техническими условиями шероховатость поверхностей, их контактирующие поверхности вначале в сотни раз меньше расчетных. Особенно это относится к шестерням главной передачи (пары) и трущимся деталям дифференциала . Поэтому, если к новым деталям сразу приложить номинальную нагрузку, то из-за малых поверхностей соприкосновения в таких соединениях неизбежно возникают удельные давления, которые могут вызвать, к примеру, выкрашивание зубьев главной передачи , выгорание и повреждение роликов подшипников. При трении шероховатых поверхностей выделяется также чрезмерное количество тепла, что может вызвать задиры или даже заклинивание вышеуказанных деталей на первых же километрах пути. Более того, при приработке от шероховатых поверхностей отделяется мелкая металлическая стружка, которая может вызвать появление рисок на деталях, проникнуть в более мягкую деталь или просто повредить её (например, кромку сальника).

Кроме того, поверхности зубьев вновь установленной главной передачи и трущиеся поверхности подшипников имеют, как правило, отклонения от формы, оси шестерен главной пары при сборке неминуемо располагаются не совсем точно, да и само качество комплектования и сборки во многом зависят от умения и добросовестности исполнителей данных работ.

Для того чтобы значительно уменьшить влияние вышеуказанных нежелательных явлений, необходимо помнить, что новому или отремонтированному редуктору заднего моста крайне необходима приработка. Чисто теоретически, для данных целей, в автосервисах должны быть нагрузочные стенды промышленного изготовления для проведения теплой (горячей) обкатки, а в технических условиях предусмотрены режимы обкатки . Но это, всего лишь, теоретически …

теплая обкатка (без нагрузки);
горячая обкатка (под нагрузкой).

Тёплая обкатка (без нагрузки)

В отсутствие вышеуказанного стенда, для проведения теплой обкатки воспользуемся … трансмиссией самого автомобиля. При проведении всех дальнейших действий исходим из того, что автомобиль находится на подъемнике или, в крайнем случае, на устойчивых подставках с вывешенными задними колесами. Под передними колесами в этом случае должны быть установлены надежные упоры. Не забываем залить в мост трансмиссионное масло.

Редуктор готов к обкатке. Заводим и прогреваем двигатель до установления устойчивых оборотов. После того, как будет достигнута устойчивая работа двигателя на холостом ходу, плавно включаем прямую передачу (4-ую). Нет смысла напоминать, что все эти операции необходимо проводить, не забывая об определенной осторожности.

Обкатку необходимо производить в течение 20-30 минут, постоянно проверяя нагрев (хотя бы рукой) горловины редуктора. При теплой обкатке не следует допускать роста температуры горловины свыше 50°С. Если в процессе проведения данной процедуры будет замечен более значительный и резкий рост температуры, то, возможно, при сборке редуктора была допущена перетяжка подшипников. У правильно отрегулированных редукторов температура горловины в процессе такой обкатки, как правило, не превышает вышеуказанной величины.

По окончании обкатки рекомендуется слить масло из заднего моста и залить свежее. Сделать это следует не потому, что трансмиссионное масло потеряло свои свойства, произойти этого, разумеется, не могло. Просто масло к данному моменту выполнило сразу 2-е функции: непосредственно роль смазывающего материала и роль промывки для всего заднего моста. Ни для кого не секрет, что ремонт или замену редуктора на новый агрегат просто так производить никто не будет, а это, в свою очередь, означает, что неисправный редуктор, стоявший ранее на автомобиле, имел определенный износ, продукты которого (в виде мелкой металлической стружки большой твердости) в больших количествах отложились на недоступных внутренних поверхностях заднего моста. Более того, заодно с продуктами износа из моста практически полностью удаляются продукты окисления старого масла и прочие внешние примеси.

На этом первый этап обкатки можно считать завершенным. Заканчиваем полную сборку моста: устанавливаем тормозные барабаны, колеса, снимаем машину с подъемника, выезжаем на трассу и переходим ко 2-му этапу.

Горячая обкатка редуктора под нагрузкой.

Горячая обкатка редуктора под нагрузкой является наиболее ответственным этапом по сравнению с предыдущим. Дело в том, что данный этап имеет большую продолжительность во времени и именно качество его проведения в значительной степени отразится на том, как долго и надежно прослужит редуктор.

Каких либо особых хитростей при проведении горячей обкатки редуктора не существует. При её проведении самое главное это руководствоваться 2-мя основными нельзя:

нельзя перегревать отремонтированный агрегат;

категорически нельзя во время обкатки перегружать автомобиль .

Проведя теплую обкатку редуктора и залив в задний мост свежее и чистое масло выезжаем на трассу. Движение автомобиля следует осуществлять плавно, не допуская резких разгонов и торможений. Если вы предпочитаете спортивный стиль езды, то на какое-то время придется от него отказаться. Дойдя до прямой передачи, плавно доводим скорость движения до 80-90 км/ч. Внимательно слушаем сопутствующие шумы. Плавно сбрасываем обороты двигателя до достижения скорости 60-65 км/ч. При отсутствии шумов убеждаемся в качестве произведенных ремонтных работ. Проехав в общей сложности 5-10 км. пути возвращаемся к месту стоянки. Не рекомендуется при первом выезде совершать более длительные поездки. Это обусловлено тем, что уже на первых после ремонта километрах пути происходит резкий разогрев отремонтированного агрегата вследствие причин, указанных выше. Поэтому будет лучше, если после первого пробного выезда, дать отремонтированному редуктору остыть в течение 2-3 часов.

Вся последующая обкатка выражается в обычном режиме эксплуатации автомобиля, но с соблюдением 2-х вышеуказанных "нельзя". Полным периодом эксплуатационной обкатки для редуктора ВАЗ считаются первые 1-1,5 тыс.км.

Чаше всего на классике приходится менять редуктор из за того, что он гудит. Самый простой вариант поставить другой редуктор, так как починить имеющийся проблематично. Второй причиной гула может быть кардан, поэтому перед заменой лучше всего вывесить мост завести двигатель и послушать от чего исходит гул.

Начинаем с выбора редуктора
поставить можно любой редуктор от заднеприводной классики отличие только в передаточном числе.

Существует четыре стандартных редуктора:
отличаются только передаточным числом
2106 передаточное число 3.9
2103 передаточное число 4.1
2101 передаточное число 4.3
редуктор с передаточным числом 4.44(устанавливался на Ваз 2102)

Маркировка редуктора
Редуктор маркируется на большой шестерни например цифры 2106 1143 значат: редуктор с передаточным числом 3.9 которое получаем делением 43/11= 3.9. где 43 и 11 это количество зубьев шестерней.

Передаточное число влияет на динамику разгона и максимальную скорость, чем выше передаточное число, тем меньше максимальная скорость, но у машины более динамичный разгон, но тут есть ограничение.

У меня на семерке стоял редуктор 2106 с парой 3.9, купил с передаточным числом 4.1 разгон стал более динамичным, но максималка немного уменьшилась, но это меня сильно не пугает так как в основном езжу по городу.

Если меняется передаточное число редуктора, то спидометр будет неверно показывать скорость, для исправления этого нужно менять привод спидометра(установлен на коробке передач).

КАК ЗАМЕНИТЬ РЕДУКТОР?
вариант первый — автосервис + 1 тыс руб.
вариант второй — менять самому + бесценный опыт,

Первым делом промыл бензином купленный редуктор, если редуктор чистый можно и не мыть.

Чтобы было проще поменять нужна смотровая яма и комплект головок, если головок нет полуось будет очень трудно открутить (ключом на 17), и придется снимать одну или две колодки, да и на самом редукторе будет проблематично открутить винты(головкой на 12).

вывешиваем мост, я использовал бетонные кубики(остались со стройки) или на любые другие НАДЕЖНЫЕ подставки, так как безопасность прежде всего.

для начала шестигранником на 12 откручиваем пробку снизу моста и сливаем масло в емкость. Лучше делать сразу после пробега, чтобы масло было горячее и лучше сливалось.

Далее после снятия задних колес, начинаем снимать тормозные барабаны. Если барабан прикипел, вывешиваем его, откручиваем шпильки, разгоняем барабан и резко тормозим, его должно сорвать.

Если оба барабана удалось снять, приступаем к снятию полуосей, для этого нужен ключ или головка на 17, если есть головка снимать колодки не придется, откручиваем гайки через два отверстия на полуоси

Если все четыре гайки открутились, а полуось не выходит, берем специальный съемник и выдергиваем полуось, или закручиваем шпильки или винт на 8, если съемника нет прикручиваем к полуоси колесо и аккуратно выдергиваем.

Ура полуоси сняты масло слито, дальше приступаем к откручиванию кардана, для этого нужны два ключа на 12 и 13. всего 4 винта

Редуктор откручиваем головкой на 12, все 8 винтов, вынимаем, очищаем посадочное место от грязи и старой прокладки, берем новую паранитовую прокладку (бывает и бумажная) и ставим редуктор. полуоси, тормозные барабаны в обратной последовательности.

Промывка моста
После этого ключом на 17 откручиваем верхнюю пробку, заливаем промывочное масло, заводим двигатель и включаем первую передачу на 5 минут, после этого сливаем масло и заливаем трансмиссионное масло, объем масла заднего моста 1,35 литра.

Проделанной работой доволен, новый редуктор не гудит, машина стала более резвой!

При установке на автомобиль нового или отремонтированного редуктора (причем не имеет значения состав и сложность произведенных ремонтных работ), необходимо обратить внимание на ниже следующее. Хотя редуктор собирается из деталей, имеющих предусмотренную техническими условиями шероховатость поверхностей, их контактирующие поверхности вначале в сотни раз меньше расчетных. Особенно это относится к шестерням главной передачи (пары), трущимся деталям дифференциала и подшипников. Поэтому, если к новым деталям сразу приложить номинальную нагрузку, то из-за малых поверхностей соприкосновения в таких соединениях неизбежно возникают удельные давления, которые могут вызвать, к примеру, выкрашивание зубьев главной передачи, выгорание и повреждение колец и роликов подшипников. При трении шероховатых поверхностей выделяется также чрезмерное количество тепла, что может вызвать задиры или даже заклинивание вышеуказанных деталей на первых же километрах пути. Более того, при приработке от шероховатых поверхностей отделяются мелкие металлические чешуйки, которые могут вызвать появление рисок на деталях, проникнуть в более мягкую деталь или просто повредить её (например, кромку сальника).

Для того чтобы значительно уменьшить влияние вышеуказанных нежелательных явлений, необходимо помнить, что новому или отремонтированному редуктору заднего моста крайне необходима приработка. Чисто теоретически, для данных целей, в автосервисах должны быть нагрузочные стенды промышленного изготовления для проведения теплой (горячей) обкатки, а в технических условиях предусмотрены режимы приработки. Но это, всего лишь, теоретически …

теплая обкатка (без нагрузки);

горячая обкатка (под нагрузкой).

2. Теплая обкатка редуктора без нагрузки.

В отсутствие вышеуказанного стенда, для проведения теплой обкатки воспользуемся … трансмиссией самого автомобиля. При проведении всех дальнейших действий исходим из того, что автомобиль находится на подъемнике или, в крайнем случае, на устойчивых подставках с вывешенными задними колесами. Под передними колесами в этом случае должны быть установлены надежные упоры.

устанавливаем отремонтированный (новый) редуктор на свое штатное место;

устанавливаем в штатное положение карданный вал и надежно фиксируем его 4-мя болтами.

вставляем в задний мост и фиксируем гайками полуоси. Тормозные барабаны пока не устанавливаем;

заливаем в задний мост трансмиссионное масло. В данном случае нет необходимости использовать дорогие высококачественные масла (кстати, понятие дорогие совершенно не означает высококачественные).

Обкатку необходимо производить в течение 20-30 минут, постоянно проверяя нагрев (хотя бы рукой) горловины редуктора. При теплой обкатке не следует допускать роста температуры горловины свыше 50°С. Если в процессе проведения данной процедуры будет замечен более значительный и резкий рост температуры, то, возможно, при сборке редуктора была допущена перетяжка подшипников. У правильно отрегулированных редукторов температура горловины в процессе такой обкатки, как правило, не превышает вышеуказанной величины.

По окончании обкатки рекомендуется слить масло из заднего моста и залить свежее. Сделать это следует не потому, что трансмиссионное масло потеряло свои свойства, произойти этого, разумеется, не могло. Просто масло к данному моменту выполнило сразу 2-е функции: непосредственно роль смазывающего материала и роль промывки для всего заднего моста. Ни для кого не секрет, что ремонт или замену редуктора на новый агрегат просто так производить никто не будет, а это, в свою очередь, означает, что неисправный редуктор, стоявший ранее на автомобиле, имел определенный износ, продукты которого (в виде мелкой металлической стружки большой твердости) в больших количествах отложились на недоступных внутренних поверхностях заднего моста. Более того, заодно с продуктами износа из моста практически полностью удаляются продукты окисления старого масла и прочие внешние примеси.

На этом первый этап обкатки можно считать завершенным. Заканчиваем полную сборку моста: устанавливаем тормозные барабаны, колеса, снимаем машину с подъемника, выезжаем на трассу и переходим ко 2-му этапу.

Процедура обкатки — это несколько правил, обязательных для выполнения, если вы хотите долго и счастливо ездить на заниженных парах, которые только что были установлены.
Нарушение процедуры обкатки клиентом влечет потерю гарантии как на выполненные работы, так и на сами главные пары и расходные материалы.

В руководстве по установке главных пар от Nitro gear процедура обкатки описана так:
Для того, чтобы предотвратить повреждение компонентов дифференциала необходимо следовать процедуре обкатки после установки новых главных пар. Новые главные пары изначально после установки будут вырабатывать значительно больше тепла и это может привести к разрушению(изменению свойств) трансмиссионного масла, что приведет к преждевременному выходу из строя. При первой же поездке необходимо обязательно остановиться через 30-50 километров, и дать дифференциалу остыть в течение 20-25 минут перед началом дальнейшего движения. Необходимо ездить размеренно в течение первых 800 км после установки (следует избегать резких ускорений & буксировку). После завершения стандартной обкатки, буксировать можно на очень короткие расстояния (менее 20 км), и дать дифференциалу остывать в течение первых 70 км буксировки. После первых 800 километров сделайте полную замену трансмиссионного масла. Это приведет к удалению металлических частиц и фрагментов фосфорного покрытия, которое был нанесено на новую шестерню.

P.S. От себя добавлю, что для вашего же спокойствия такую процедуру желательно соблюдать и после любой сборки/разборки редуктора со снятием дифференциала, т.е. при замене подшипников в дифференциале, при установке б/у главной пары, после установки блокировки или замене дифференциала.

Что будет если не соблюдать правила обкатки новой главной пары:

История такова(со слов действующих лиц, кроме самого владельца) — на TLC Prado 78 c 1KZ-TE на 35-х колесах вместо штатных пар 4.3 поставили пары Nitro gear 5.29, установка пар в снятые редуктора осуществлялась в специализированном сервисе с соблюдением всех нюансов, а снятие/установка редукторов на автомобиль и заливка масла в другой мастерской по подготовке внедорожников. Было залито трансмиссионное масло марки "76" SAE 75w90 GL5.
Клиент получив свой авто отогнал его поближе к дому и в ближайшие же выходные, взяв прицеп и загрузив авто всем необходимым отправился на охоты-рыбалки. По словам владельца ехал он не быстро, всего-то 120 км/ч(и это на парах то 5.29), проехав порядка 200 км у него загудел задний мост и раскалился что рука не терпела. Чтобы не убить его окончательно посоветовали снять задний кардан, включить полный привод и ехать на переднем мосту — не доезжая города загудел и передний мост с теми же симптомами.
После снятия редукторов было обнаружено такое состояние ГП как на фото, слитое с моста трансмиссионное масло даже не пахло трансмиссионкой и скрипело на пальцах.
При этом зубы на главных парах все остались целыми, локальных перегревов с посинением металла не было, т.е. "испорченное" перегревом масло охлаждало шестерни, но при этом не обеспечивало смазку в силу утраченных свойств.

Крайних в этой истории могло оказаться несколько:
— производитель пар, в данном случае Nitro gear (претензий нет, так как пара была хорошего качества, но при этом они предложили выслать замену с очень существенной скидкой)
— тот кто продал такую пару, в данном случае магазин "BLOKIROVKA.RU", который является официальным представителем Nitro gear и решает гарантийные вопросы между покупателем и производителем (предоставил производителю описание ситуации и фотографии износа пары, производитель полностью подтвердил нарушение правил обкатки)
— тот кто регулировал редуктора (тут самое сложное, в идеале чтобы доказать качество работы надо было бы предоставить протокол установки и регулировки главной пары, которые делается далеко не всегда), ему пришлось делать дорогостоящую экспертизу о том что масло не соответствовало характеристикам трансмиссионного масла, а также уже за свой счет снимать и разбирать редуктора.
— тот кто ставил редуктора непосредственно в мосты автомобиля и заливал соответствующее трансмиссионное масло
— мастерская по внедорожной подготовке, так как именно с ней клиент обсуждал планируемые работы, принимал их и платил деньги, в итоге мастерская понесла финансовые потери на покупку нового комплекта главных пар, повторное снятие/установку редукторов, повторная установка и регулировка пар с заменой расходников, дорогостоящая экспертиза твердости металла пар в специализированной компании.
— ну и конечно же клиент, у которого сорвались планы по охотам-рыбалкам, попал опять на долгое ожидание готовности авто, потерю времени и нервов на возвращение автомобиля домой.

НО, если бы клиент своевременно был предупрежден об обязательности процедуры обкатки и полном лишении гарантии в случае ее не выполнения, то все финансовые расходы легли полностью на него.

P.P.S. Обязательно найдутся те кто возразит: "Я не обкатывал и у меня все отлично", "Оригинальные тойотовские пары не нужно обкатывать" и тому подобные, но посмотрите еще раз на картинку и вдумайтесь что вам просто повезло и чуть-чуть не хватило до…

В руководстве к блокировке TJM указано, что рекомендуется использовать трансмиссионное масло с вязкостью 85w140.

При этом LSD масло можно лить только при установке LSD дифференциала в мост, в случае любых других блокировок — пневматических, саморазблокировок и самоблокирующихся дифференциалов, в том числе червячных, в мост необходимо лить не-LSD масло.

Но например в LSD-дифференциалы Auburn gear Pro Series по инструкции рекомендуется лить обычное минеральное трансмиссионное масло 80w90 и добавлять в него фрикционные присадки от GM или Ford примерно 90 грамм на 1 литр масла (3 oz. of additive will treat 1 quart of oil) и им не требуется обкатка, так как она уже была произведена на заводе.

Читайте также: