Нива задние стекла опускаются

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Уже давно прошли те времена, когда работу по опусканию или поднятию боковых стекол выполняли водители с помощью прикладывания физической силы. Сейчас достаточно одной манипуляции пальцем и два передних боковых стекла опускаются автоматически. Теперь вся работа основана исключительно на электронике и устройствах, которые осуществляют непосредственно поднятие и опускание стекол. Эти устройства называются стеклоподъемниками и выполняют важную работу. Почему важную? Потому что, во время опускания водителем стекла с помощью ручного способа, возникает опасность создания аварийной ситуации. Водитель в той или иной мере отвлекается, особенно если ручка стеклоподъемника заклинивает. Сейчас же Шевроле Нива выпускается с автоматическими стеклоподъемниками на передних дверях и с механическим управлением на задних.

Иногда и даже довольно часто водители встречаются с проблемой, когда не работает стеклоподъемник передней и задней двери. Почему так бывает, какие основные причины неработоспособности данных устройств, да и вообще, из чего состоят эти изделия и на чем основывается их принцип действия? Все ответы можно найти в этом материале.

Назначение стеклоподъемников

Практически все автомобили Нива Шевроле в конструкции передних дверей имеют специальные электромоторчики, которые совершают действия по поднятию или опусканию стекол автоматически. Кнопки управления располагаются непосредственно на дверцах с водительской стороны и со стороны пассажира. Задние стекла опускаются и поднимаются исключительно ручным способом. Возможно, в будущем мы увидим обновленную модель Шевроле Нивы, которая будет комплектоваться с электрической системой стеклоподъемников, но пока имеем то, что имеем.

Итак, управление стеклоподъемниками передних дверей осуществляется посредством нажатия двух кнопок. При этом обязательно должно быть включено зажигание, так как мотор стеклоподъемника потребляет большой ток и может быстро посадить аккумулятор. Чтобы этого не случилось, после того, как зажигание будет выключено, то функционирование моторчика может осуществляться в течение 30 секунд, после чего следующий запуск стеклоподъемника возможен после поворота ключа в замке зажигания.

На передней двери водителя имеется две кнопки управления стеклоподъемниками:

Первая верхняя кнопка управляет стеклоподъемником с водительской стороны;
Вторая нижняя управляет поднятием стекла с пассажирской стороны.

На дверце пассажира также имеется одна кнопка, управляемая только стеклом пассажирской стороны.

Задние двери имеют специальную рукоятку, посредством которой осуществляется ручное поднятие и опускание стекол. Система хоть и старая, но имеет некоторые преимущества перед электронными устройствами:

Надежность. Стеклоподъемники с ручкой ломаются намного реже, нежели автоматические.
Постоянное функционирование: с зажиганием и без него.
Управляемость. Маленький ребенок не сможет самостоятельно открыть окно с ручкой, чего нельзя сказать о нажатии кнопки стеклоподъемника.

Но все же стоит заметить, что порой в негодность приходят как электрические стеклоподъемники, так и механические. Рассмотрим, что же может быть причиной того, если устройство передних и задних дверей не функционирует.

Причины неисправности изделий

Причин, к сожалению, очень много, поэтому выделим основные:

Если на Ниве Шевроле не опускаются и не поднимаются стекла, то, прежде всего, это может говорить о выходе из строя предохранителя.
Электрическая схема. Непродуманная схема работы электрических устройств приводит к тому, что контакты попросту не выдерживают чрезмерных нагрузок.
Неисправность кнопки. Иногда кнопка попросту заедает.
Неисправен мотор.
Неисправность реле.
Неисправность контактов. Контакты могут со временем окисляться и тем самым не пропускают ток на мотор.

Чтобы решить проблему того, почему не работают передние стеклоподъемники, необходимо проверить все узлы управления и при необходимости извлечь мотор и отремонтировать его.

Схема управления стеклоподъемниками

Ниже представлена схема, которая отображает работу стеклоподъемников передних дверей. Стеклоподъемник передней двери состоит из следующих комплектующих:

Мотор;
Барабан для троса;
Реле;
Предохранитель;
Кнопка включения;
Проводка;
Моторедуктор.

Схема работы стеклоподъемника имеет вид:

Как работает схема, и за что отвечает каждый ее элемент, рассмотрим коротко.

Итак, под номером 1 показан монтажный блок устройства, собственно от него и происходит питание устройств. Монтажный блок находится под панелью приборов с водительской стороны.

2 – реле включения стеклоподъемников. Мотор устройства достаточно мощный, поэтому чтобы снизить ток в цепи управления включается в схему реле. С монтажного блока подается питание на реле, а от него уже на всю систему управления.

3 – кнопка включения стеклоподъемника правой стороны. Схема также показывает, что внутри кнопка имеет светодиодную подсветку.

4 и 5 – соответственно мотор правого и левого устройства поднятия стекол.

6 – кнопка управления изделием с водительской стороны, которая также имеет подсветку.

Под номером 7, схема отображает замок зажигания, посредством которого осуществляется подача питания на реле.

Схема работает следующим образом: при повороте ключа в замке подается автоматически питание на монтажный блок и реле соответственно. При этом загорается подсветка кнопок управления. При нажатии на любую клавишу происходит процесс поднятия или опускания стекла. Ток идет по цепи: аккумулятор – предохранитель – реле – кнопка – мотор. Только после нажатия кнопки происходит срабатывание стеклоподъемника.

Таким образом, схема дает четкое представление не только картины функционирования устройства, но и его неисправностей.

Как устранить неисправности?

Итак, если не работает стеклоподъемник передних дверей, то необходимо выполнить следующие манипуляции:

Имеются также и механические виды неисправностей, но при их наличии будет слышен соответствующих гул работы мотора при нажатии на кнопку.

Замена стеклоподъемника

Замена изделия на автомобиле Нива Шевроле осуществляется в случае, когда не работает мотор стеклоподъемника, а прочие причины неисправностей были уже устранены. Мотор устройства является неразборным и должен заменяться при выходе из строя. Ремонт мотора не производится и не предусматривается с завода.

Замена осуществляется в следующем порядке:

На дверной ручке извлекаются заглушки, винты и саморезы.
Под ручкой вывинтить саморез и извлечь накладку.
Внизу извлечь два самореза и можно приступать к снятию накладной панели.
При наличии динамика извлечь его путем вывинчивания крепежных саморезов.
Извлечь обшивку двери.
Вывинтить кронштейн стекла от механизма устройства.
Вывинтить направляющую стекла и извлечь ее.
При снятии стеклоподъемника потребуется опустить стекла вниз, слегка приподнять правый край и вынуть его из двери.
Открутить крепежи рамок стеклоподъемника в 4-х точках.
Отсоединяется разъем мотора и вынимается весь механизм сквозь нижнее окошко дверного проема.
Отвинчиваются три резиновых демпфера вместе со шпильками.

Снятие на данном этапе закончено, теперь остается заменить устройство на новое. После того как замена будет произведена, нужно собрать все детали в последовательности обратной снятию.

Пару слов о неисправности задних стеклоподъемников

Задние стеклоподъемники извлекаются в следующей последовательности:

Извлекается декоративная обивка аналогично с передней двери.
Отсоединяется тяга внутренней ручки замка.
Поднимается стекла максимально вверх.
Торцевой головкой необходимо вывинтить центровые гайки крепления механизма.
Далее вывинчиваются верхние и нижние крепежные гайки, и извлекается устройство из дверного отверстия.

Теперь необходимо выполнить соответствующий ремонт, который может включать в себя смазку изделий и замену комплектующих. По окончании все элементы необходимо собрать в последовательности обратной снятию.

Исходя из всего изложенного, стоит также заметить, что многие автолюбители доукомплектовывают внедорожник Шевроле Нива электрическими стеклоподъемниками. Как это сделать, вы узнаете из другого материала, но стоит заметить, что зачастую польза от этого практически нулевая. Важно следить за состоянием комплектующих автомобиля, чтобы он не подвел в самый неподходящий момент.

Алексей aka ALER.

Ребят, если поставить электро-стекло-подъемники стекло до конца опускатся будет ? Или все же упор мешает?

Если упоры убрать,то стекло будет опускаться ниже при установке ЭСП. Вчера только поставил ЭСП от Тойоты рычажные / купил на разборке за 1400/, упоры срезал, все работает,подошли как раз, только долго пришлось выставлять..Наши стали выпускать то, что японцы изобрели 25 лет назад и у них это все равно лучше получилось:)

Ребят, если поставить электро-стекло-подъемники стекло до конца опускатся будет ? Или все же упор мешает?

Если ставить Гранат, то оно даже выше немного будет. Это обусловлено конструкцией самого ЭСП. Каретка с мотором упирается в нижний пор на рейке. Чтобы опускалось до конца, надо нижний упор Граната выкидывать и колхозить как его снизу крепить к двери.

ставил гранат с год наверное, назад. Стекло выступало заметно. Вылечилось срезанием упора на двери и подрезанием упора на самой зубчатой рейке (которая ограничивает нижний предел) - если внимательно осмотреть девайс держа в голове мысль обеспечить опускание каретки ниже нижнего - сложного в реализации нет

кстати, ставил механизм рассчитанный на длинное стекло, а на моей НИВКЕ - форточковая дверь. Мой вариант (вряд ли я один додумался) - купил второй комплект "держателей стекла", снял со стекла штатные, прикинул их совместное размешение на коротком стекле, отрезал лишнее, посадил на место и каретку прикрутил на две точки на манер длинного стекла. Пашет без проблем. тьфу-3 раза

вот кто мне нужен!

gamid, от кого кронштейны? классика/зубила/свои?

по виду - от классики, очень схожи с родными. Стоили на момент покупки рублей 30 плюс 2 полоски сырой резины

в любом случае придется подрезать, т.к. при примерке видно - выходят за габариты стекла. И еще - обрати внимание на точку сварки кронштейна к П-образному держателю стекла - обе покупные развалились буквально через неделю, пришлось обратно скреплять сваркой полуавтоматом.

да, вот еще - обязательно проверь следующее: насади на стекло попарно родной-покупной кронштейны и обрати внимание на параллельность (щас слово придумаю ) - "ушек", которыми присоединяются к ЭСП

Чтобы стекло на бесфорточных опускалось полностью надо:
1. Упор срезать.
2. Поставить ЭСП.
3. Ограничитель двери согнуть( нагревая) чтобы не мешал передней направляющей.

ничего не даёт, нужно увеличивать "расход". Сначала убрать всё, что стоит на пути выхода воздуха из салона - всю пластмассу, закрывающую вытяжные отверстия в задних стойках (и внутри, и снаружи - если "тюнинги-ушки" стоят). Если не поможет - удали часть уплотнителя задней двери (0.3 метра) внизу проёма. У меня эта проблема не стоит так остро - салон больше. При 4 пассажирах в -30 по трассе лобовое и дверные почти чистые, задние боковые наполовину затянуты, заднее чистое. У меня 08 вент в сапоге и заглушены боковые обдувы на "торпедо". Высокая температура воздуха из печки мало влияет на ситуацию, ИМХО, поскольку "классика" вся напрочь замерзает, только "заячьи уши" протаивают на лобовом.

При удалении уплотнителя таким образом может появиться подсос выхлопных газов через образовавшийся зазор.

MEW
Я всегда закрывал на зиму центральные сопла.
Но в двух предыдущих постах пытался донести мысль, что обдув стекол не главное, как показали новогодние эксперименты основное это прогрев салона целиком.
То есть убирая центральные сопла и сокращая подачу воздуха в ноги проблема не только не решается, а ухудшается, очевидно конструкция печки такая.
Как только это уяснил открыл полностью центральные сопла на бороде и подачу воздуха в ноги. Движок баланса стекло-ноги поставил ровно в середину.
Эффект удивляет уже вторую неделю, салон прогревается заметно быстрее, даже в -20 стекла практически не потеют.

Космолет-2 КукУАЗ 31512=мет крыша+вояки+2 лепетки:ComeUp12 light-перед 9.0 - зад. Маленькие тапочки Кинг Кобра 285/90/R16. Передний бампер Риф. HL-605.Беркут R20

после установки восьмого мотора печки стекла не потеют и не замерзают вообще!
ну разве только чуть чуть при прогреве машины)
ps щас морозы минус двадцать.

Заметил один хороший плюс тонировки. Стекла не обмерзают.
У меня на ниве тонировка была в круг. Печка без модернизаций.
Ни боковые ни задние боковые и заднее не замерзали. Затягивало только форточки-они были без пленки. Потом растонировал передние боковые-начали обмерзать. Задние 3 стекла всегда чистые.
А на легасике почему-то такого эфекта почему-то нет. Но там есть кондей и через н-ное время все ок.

Как известно сабж - невозможен.
Но! Глядя на механику этого процесса первое что пришло в голову - отрезать штатный упор в двери и сделать новый.
Где я не прав?

Не уверен, что получится. Не вникал в эту проблему, но, как только увидел этот упор, сразу подумал, что он так высоко приварен неспроста. Может, стекло будет выскавивать из направляющих, может, цеплять за что-нибудь будет (с риском разбить).

Алексей aka ALER.

Serge N
по поводу 2121 могу сказать - запросто, если руки растут откуда положено. Это реально и направляющие ничего - позволят и даже тросик с роликов не должен соскакивать. там то и нужно ещё мм на 5 опустить его.

Да опасность есть. но.
Стекло можно опустить не совсем "на пол" а на ту высоту которая сейчас выступает над резинками - ниже смысла нету.
Надо подумать как убрав штаный упор - при траблах восстановить его

Alex A. Bel.
Упор стоит в бесфорточной двери. Из-за него стекло в нижнем положении выступает на 30-40 мм над бархотками.

Алексей aka ALER.

Мне кажется, что тут засада в том, что механизм стеклоподъемника на бесфорточную дверь перекочевал с форточной без изменений. Там то он практически полностью опускает стекло, а вот на бесфорточной (там другая схема привода и ролики расположены по-другому), видимо, нужен другой механизм, чтобы обеспечить опускание стекла до конца.

ALER
В форточной двери тоже есть упор. Но стекло опускается почти полностью. Если и возвышается над бартхотками, то не более на 5 мм. Видимо, дело все таки в той причине, что я уже написал. Там барабан рассчитан на 4 витка тросика. Концы тросика закреплены в самом барабане. При подъеме или опускании стекла, тросик с одной стороны наматывается на барабан, а с другой наоборот - разматывается. И так до тех пор тросик не размотается полностью, до тех пор, пока закрепленный его конец не натянется и джалнейшее вращение барабана станет невозможным. Сама же кинематика привода стекла на форточной и бесфорточной дверях различная. На бесфорточной, судя по схеме, она более сложная, с большим количеством роликов и там, похоже применен более длинный тросик, которому при опускании стекла, видимо, просто некуда больше наматываться на барабан - другой барабан нужен, с бОльшим количеством витков. А упор и в том и другом случае нужен скорее как предохранитель на тот случай, если тросик или соскочит, или еше что-нибудь в том же роде, то чтобы стекло не провалилось внутрь двери.

Shun Piker
Вы не правы. Если диаметр барабана не изменился и высота оконного проема осталась той же, то количество витков троса останется тем же, независимо от того какой длины трос и через сколько роликов он проходит. Здесь скорее всего проблема в направляющих.

Возможно, что и так. Но я не так давно возился как раз со стеклоподъемником на форточной двери и обратил внимание, что в обоих крайних положениях стекла тросик полностью разматывается, до упора.

Хм трос разматывается до конца - при корректной установке.
По мануалу "ремонтируем сами" указано что опустив стекло до упора вручную и ослабив зажимы повернуть ручку до упора и зажать трос.
При смене механики я этого не сделал т.е. в крайних положениях остается запас на 1-2 оборота. конструкция на бесфорточной двери с 5 роликами и с перехлёстом троса - возможно именно в этом засада - механизм примененый от 2121 или нет я еще не смотрел.
Короче прикину я как бы создать упор самопально - зафиксировав его на дне двери а уж тогда можно рискнуть
Ну и глянуть не коротка ли направляющая - может ее можно от 2121 применить?

Народ я так понимаю что это только для "весельного" варианта? А если ЭСП стоит , то можно упор выкинуть и опускать стекло на максимум?Имется ввиду безфорточный вариант

Интересно, что и в иллюстрированном альбоме и в мануале по 21213 дана схема стеклоподъемника для форточной двери, с 3-я роликами, а в "Ремонтируем своими силами" - другая схема, с 4-я роликами и другой схемой натяжения тросика, который во втором случае явно должен быть длинее. Но ни там, ни там ничего не говорится о макимальном опускании стекла, ни о направляющих.

Еще возможная гипотеза. Как известно, в передней части двери расположен как привод стеклоподъемника, так и механизм фиксации двери в открытом положении, находящийся посередине между петлями. В форточной двери стекло при опускании не заденет этого механизма, а длинное стекло бесфорточной двери своим нижним краем может упираться в него и ниже уже не опустится. Кстати, а на каком расстоянии от низа двери расположен ограничитель хода стекла - выше или ниже длинной прорези с круглыми концами на внутренней стенке двери ? Не исключаю, что на бесфорточной двери он установлен выше, а на форточной - наоборот, ниже.

Надоело мне, что задние стекла Шевроле Нива сами по себе открываются. Даже летом это неприятно, потому что в салон сразу же начинает попадать пыль, посторонний звук. Ну а зимой из-за этого в салоне холодновато становится. Проблему нужно решить, но перед этим надобно в ней разобраться. Оказалось, что стекла на задних дверях болтаются в уплотнительной резинке, прижимаются они только по краям.

Надо сказать, что на Жигули, который у меня было до Шеви, стекло дополнительно и с торца прижималось, поэтому и проблем таких у меня никогда не возникало. Так что прежде чем приступать к ремонту следует как следует покачать стекло и тогда вы увидите, как оно болтается. А вот следующей машиной у меня будет либо Шевроле Соник, либо Мицубиси Лансер, пока я еще не определился.

Моя задача - постараться убрать люфт. Правда, полностью убрать его никак не получится, но ведь можно же сделать люфт минимальным. Тут никаких конструкций собирать не требуется, достаточно поменять штатный уплотнитель и вместо него приклеить плоский. После этого нам понадобится уплотнитель с клеевой основой и отвертка с плоским наконечником. Приклеивать резинку начинаем сверху, изнутри уже установленного уплотнителя. При этом он должен быть примерно на 15 сантиметров ниже образующей арки проема. Приклеивать нужно будет не только спереди, но и сзади.

Далее уже на месте нужно определить, какой толщины и длины потребуется резиновый уплотнитель. А теперь про последовательность приклеивания. Сперва отгибаем резиновый уплотнитель, потом придерживаем его пальцами и приклеиваем сверху уплотнитель с клеевой стороной. Приклеиваем уплотнитель с обоих концов, пробуем покачать стекло.

В моем случае люфт полностью не исчез, но он в значительной степени стал меньше. Если после вашей работы ничего не изменилось или люфт уменьшился, но незначительно, то придется придумывать что-то другое. Раз уж у меня все вышло, то я и не стал думать о том, что было бы если бы. И все же мне интересно, как другие автомобилисты решают эту проблему, ведь наверняка есть и другие способы, которые я даже не рассматривал.

Читайте также: