Нива урбан проблемы с сцеплением

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

britmila
наверное при прокачке выдавили этот мутняк, после замены жидкость была как новая в бачке. Да в принцтпе и сейчас в приличном состоянии, с торомозами все супер.

warrior-2001
Завершу эпопею со сцеплением. Вдруг кому инфа пригодится.
Заехал второй раз к своим мастерам. Они начали копать гидравлику. Скажу сразу - у меня даже не было возможности осмотреть ГЦС и бачок с тормозухой - сплю по 5-6 часов, на работе завал. Итак - сразу узрели, что из бачка выдавливает наружу тормозуху, хотя его специально протирали насухо перед тем, как мне авто отдать. Вся тормозуха снова чёрная. И ГЦС начал немного подтекать, хотя и 500 км не проехал. В итоге: попытались прокачать гидравлику - почти не качается. Сняли всю гидравлику от бачка до РЦС, начали всё чистить и продувать. Трубка пластиковая между ГЦС и РЦС почти не продувается, даже компрессором.ГЦС под замену, трубку пластиковую эту под замену, заменили ВСЮ тормозуху по всей тормозной системе и прокачали тормоза и сцепление. Всё работает как часы. Трубку мне отдали - даже интересно, что это там такое внутри попалось. Надеюсь, что там не бычок от сигареты первых горе мастеров по моему сцеплению.
Мораль проста - не экономить на мелочах, коли уж меняешь сцепление за 5к, поменяй нафиг и все трубки за 50р. Мораль не только мне, но и всем мастерам.
Доклад окончил.

Какие вы тут страшилки рассказываете!
Вот непонятно - для чего понадобилось так усложнять конструкцию?! Раньше нивский/классический привод сцепления был простым и беспроблемным узлом, а если что, то и замена и прокачка были совершенно элементарными.

Коль сцепу заменили то и сальник коленвала однозначно поменяли . или есть задумка два раза коробку снять а на третий подшипник заменить коленвала .

Поменяли, правда манагер, что звонил, сказал, что типа потёк ну и надо его и прокладки на колокол, что я забыл прикупить. А уже мастер потом сказал, что заменил от греха подальше.

для чего понадобилось так усложнять конструкцию?! Раньше нивский/классический привод сцепления был простым и беспроблемным узлом, а если что, то и замена и прокачка были совершенно элементарными.

ИМХО упрощение технологии для пластиковых цилиндров привода от VALEO(поз.2и4),прокачка перемещением до щелчка пластиковой соединительной трубки(поз.3)

nibor
А как же все разговоры несколькими постами выше, что новое сцепление и в одиночку и вдвоем не прокачать, третий нужен? Или там был просто повод чтобы собраться и на троих сообразить?
Из старой системы воздух, зачастую, удалялся самотеком если подержать клапан открытым, доливая жидкость в бачок.

Просто там резина разбухла и при прокачке её как пробку собрали в кучку! Всё! Приехали. Нормально! Не часто, но разбухают от плохой тормозухи.

Мужики подскажите , чёт недопонимаю , в руководствах и в FAQ в том числе пишут : Проверьте свободный ход педали сцепления. Он должен составлять 25. 35 мм, что соответствует ходу вилки выключения 4. 5 мм. При необходимости проведите регулировку привод и тут же дальше : Поэтому при проведении этой регулировки измеряют свободный ход педали, который должен находиться в пределах 0,4. 2,0 мм. Эта регулировка проводится путем изменения положения ограничителя хода педали в салоне машины под приборным щитком.
Объясните если не сложно для " особо одарённых " как правильно привод то отрегулировать ?

Vady Для сцепления до 2009г.
Свободный ход толкателя рабочего цилиндра должен быть 4–5 мм. Для его определения применяем простой шаблон, в качестве которого используем, например, карандаш. Снимаем оттяжную пружину и упираем торец карандаша в бобышку нижнего крепления рабочего цилиндра сцепления. На карандаше наносим одну метку напротив конца вилки (прижатой к регулировочной гайке), а вторую метку – правее, на расстоянии 5 мм от первой.

Отводим вилку выключения сцепления назад до упора, то есть выбираем свободный ход толкателя рабочего цилиндра (передний карданный вал для наглядности снят).
При нормальном свободном ходе толкателя вилка встанет напротив второй метки. В противном случае необходима регулировка:

nibor
Читал я эти руководства , я же русским по белому написал - процитировал от туда . Откуда взялись 0,4 - 2,0 мм ?

После регулировок свободный ход педали сцепления до момента начала его выключения должен составлять 25–35 мм.

Это "начальный свободный ход педали сцепления".Книга рекомендует его замерить первым и сразу отрегулировать длиной ограничителя.
А затем уже регулировать свободный ход толкателя вилки сцепления.

nibor
Блин , а как эти 2 мм сделать то ? И нафига он такой маленький ход нужен ? Это получается что педаль должна практически не считая 2 мм сразу толкать шток-выключать сцепление , так что ли?

Vady
Этот свободный ход нужен исключительно, чтобы гарантировать, что поршень ГТЦ полностью возвращается и не перекрывает манжетой отверстие, через которое поступает жидкость из бачка. Его совсем не нужно делать 2 мм - главное чтобы хоть какой-то зазор был и шток не был зажат между педалью и ГТЦ. Я стараюсь держать его на минимуме.
После того, как этот зазор выбран, шток начинает толкать поршень ГТЦ, но еще не выключть сцепление, а выбирать те 4-5 мм свободного хода на вилке рабочего цилиндра, о чем написано выше. За это время педаль как раз пройдет те самые 25-35 мм, выжимной соприкоснется со сцеплением и начнется его выключение.

На иллюстрациях показано устройство сцепления до 2009 г. и после.
С 2009 года на автомобили Lada 21214М устанавливают привод сцепления с автоматической компенсацией износа фрикционных накладок ведомого диска.

Сцепление и его гидропривод (до 2009 г)

Устройство сцепления (после 2009 г)

Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления автомобиля с 2009 года выпуска:
1 - подшипник выключения сцепления; 2 - шаровая опора; 3 - вилка выключения сцепления; 4 - чехол вилки выключения сцепления; 5 - болт крепления кронштейна; 6 - кронштейн крепления рабочего цилиндра; 7 - корпус рабочего цилиндра; 8 - клапан выпуска воздуха

Сцепление – однодисковое, сухое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа. Оно расположено в алюминиевом картере, прикрепленном болтами к блоку двигателя и конструктивно объединенном с коробкой передач. Привод сцепления – гидравлический.

Ведомый диск в сборе с пружинным демпфером крутильных колебаний установлен между маховиком и кожухом сцепления и может перемещаться по шлицам первичного вала коробки передач. Диск заменяют при биении в зоне накладок более 0,5 мм, их растрескивании, задирах или неравномерном износе, а также, если расстояние от поверхности накладки до заклепок менее 0,2 мм.

На новых Нивах, сцепление размерности 200 мм заменено на новое, усиленное размерности 215 мм, производства фирмы Valeo, аналогичное используемому на автомобилях Chevrolet Niva. Подтверждено почти двукратное увеличение ресурса до 120 тыс. км.

Подшипник выключения сцепления установлен на муфте, которая при включении-выключении сцепления перемещается по направляющей втулке, воздействуя на упорный фланец диафрагменной пружины. При выключенном сцеплении между подшипником и упорным фланцем должен быть зазор, который определяется свободным ходом толкателя вилки выключения сцепления (см. тут). Подшипник не требует обслуживания и смазки. Его заменяют в случае повышенного шума при включении сцепления.

Вилка выключения сцепления – стальная штампованная, находится в картере сцепления и качается на шаровой опоре (под нее на вилке выштамповано углубление). К шаровой опоре вилка поджимается пластинчатой пружиной (приклепанной в средней части вилки). Концы вилки упираются в муфту подшипника выключения сцепления и поджимаются к ней фигурной пружиной. Отверстие для вилки сцепления в картере закрыто резиновым гофрированным чехлом. Вилка постоянно поджимается к толкателю рабочего цилиндра оттяжной пружиной.

Педаль сцепления подвешена на оси в кронштейне. Для облегчения усилия при включении сцепления на ее верхнем конце закреплена сервопружина. Для гарантированного возврата педали в исходное положение служит возвратная пружина (более слабая). Педаль шарнирно соединена с толкателем, который входит в выемку поршня главного цилиндра сцепления. Главный цилиндр закреплен в моторном отсеке на двух шпильках, приваренных к кронштейну педалей. Главный цилиндр соединен стальной трубкой и резиновым шлангом с рабочим цилиндром, закрепленным на картере сцепления двумя болтами. При нажатии на педаль поршень главного цилиндра сжимает жидкость, поршень рабочего цилиндра выдвигается и через толкатель воздействует на вилку выключения сцепления. При отпускании педали вилка под действием оттяжной пружины давит на толкатель, возвращая поршни в исходное положение.

В гидроприводе сцепления используется тормозная жидкость DOT-3 или DOT-4. Ее запас находится в бачке, соединенном с главным цилиндром резиновым шлангом. Под крышкой бачка находится резиновая гофрированная диафрагма, изолирующая полость бачка от атмосферной влаги и пыли. Для прокачки гидропривода (при замене его деталей или смене жидкости) предусмотрен штуцер на рабочем цилиндре.

Видео

вва
Ну если ставить, то сразу с другим цилиндром чтоб еще и легче нажималось. Меня устраивало мое сцепление. Диску 35 лет как и корзине. Сколько проехало и где только одному богу известно!

Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5.

А я вот, после Сакса, на котором после 7 тык задёргался, не нарадуюсь на солянку из корзины Валео и диска Экседи MBD 021u. Что самое интересное, стуки ушли из трансмиссии, на низких скоростях, но думаю, что это не заслуга диска, корзина валейная при делах. Мягкая она в начале схватывания.
Саксовская корзина жёстче, но динамичней при разгоне, справедливости ради, цепляется быстро.
Я рад, нога привыкла вмиг. Теперишний Сакс, это не тот, что был 10лет назад, и делается не там.
У меня сейчас к Саксу личная неприязнь.

Может быть, нарвался на совсем уж плохую
кетайскую поделку.
Я пока тестирую. Пока все ОК. Тьху, ТЬхуу,ТьХу.
Но, воняет при перегрузе не меньше валео.
По другому, но воняет.
Так то лежит диск Aisin DM-043, он щас в экзисте 4045 стоит.
Отдельно корзину купить уж слишком дорого
получалось.

"" вот хотелось бы исключить эти удары. Просто чувствую их при переключении особенно на светофорах с первой на вторую, может не привык но уж слишком отчетливо их слышно. И как выше написали это на малых скоростях.

Rikki
вот теперь вообще не хочу ничего менять. Устраивает меня сцепление 2106. а если еще и ходить будет как первое- то до конца моей жизни видимо!

вот теперь вообще не хочу ничего менять. Устраивает меня сцепление 2106. а если еще и ходить будет как первое- то до конца моей жизни видимо!

Rikki
Увеличение диаметра- увеличение ресурса. От материала зависит плавность страгивания, ну еще и от площади соприкосновения конечно зависит, так вот на диске 21213 площадь соприкосновения МЕНЬШЕ чем на 2106. диаметр одинаковый(внешний) корзина сломалась за всю историю авто одна как и диск. Кстати диски как положено с латунными заклепками, сейчас с алюмишками.. как то плохо если износится.. продерет маховик и корзину. Короче, нравится мне сцепление 2106 менять его не буду. по крайней мере пока!

Доброго времени суток!
Опишу свою проблему - вдруг кто совет дельный даст.
Шелестело слегка сцепление - ждал, пока появится повод заменить. И тут педаль сцепления стала нажиматься на 2/3 от прежнего хода, ну и передачи стали включаться с трудом. Открыл я капот и узнал, что на моём Урбане 2018 года сцепление новое, пластмассовое, саморегулируемое. Методом несложной диагностики стало понятно, что крякнулся ГЦС. Подумав, что уж его поменять я смогу, чай под машиной на холодной земле лежать не придётся, я взялся за дело и быстро заменил и даже прокачал, однако сцепление пропало вообще, хотя педаль имела полный ход. Машина нужна постоянно, мой мастер занят, пришлось ехать куда попало. Там мне спецы и рассказали, что я ничего не умею и не понимаю, что прокачивая ГЦС я поломал и РЦС и вообще, один и даже два человека не в состоянии прокачать такое вот новое сцепление - минимум трое нужно. Заменили, прокачали, после их работы еле еле доехал до дома, так как передачи включались с большим трудом. Поняв, что с такими спецами каши не сваришь, я стал ждать своего. Прикупил сцепление в сборе, вилку и кучу всякой мелочи типа гаек для шрусов карданных и пригнал я к своему мастеру Ниву. Сцепление было заменено, на старом таки полетел выжимной, корзина чутка покоцана, но диск бы ещё походил, ну да ладно, 90 тыс. сцепление прошло - и то не плохо. Проехал по городу - не так хорошо, как до поломки, но обожду, вдруг притрётся. Выехал утром по городу - переключаются терпимо, проехал 70 км по трассе - на трассе 4я да 5я, включаются норм, потом опять город - и опять передачи НЕ включаются. Первую только заглушив машину могу воткнуть, хотя когда передача воткнута и выжато сцепление - машина почти не двигается, а значит сцепление выжато - странно. Пару раз останавливался - воняет сцепление, однако постояв минут 10 - передачи чудесным образом начинают снова включаться и можно сносно ехать. Вечером та же беда - по городу приемлемо, по трассе норм, снова по городу - опять не включаются.
В итоге заменено: ГЦС, РЦС, вилка, сцепление в сборе. И всё это вот не работает. Куда копать? Не докачали?

warrior-2001
Мне от шевика всю гидравлику поставили, уже больше года, все ок, передачки двумя пальчиками включаются, есть видео с заменой, может чем-то поможет:

warrior-2001
Недокачали.
Не совсем знаю как сейчас на Ниве, но на ШНиве прокачать рабочий - непросто. Мне недавно в дороге пришлось менять рабочий, так прокачивал, что б закачать в него жидкость в одиночку нажимая на шток РЦС. По другому никак.
Окончательно прокачиваю - левой передней стороной афто на подьем, на штуцер трубочку от омывайки, другой ее конец - в бачок. И качать до тех пор, пока воздух в трубочке не перестанет идти.

Желание странствовать не профессия, а склонность души. Она или есть, или ее нет. У кого есть, тот уж изменить не может. У кого нет, тому незачем. (О. Куваев)

Доброе утро . Сцепление комплект бывают разные от 2 тыс до 5 тыс .Тоже самое с запчастями вилка - шар упорный вилки надеюсь его помазали смазкой - подшипник коленвала .

Без упрёка - а что нельзя было бачок заменить ? а не шприцом откачивать на дне как была грязь так останется . ну на крайний случай снять бачок и промыть его если денег на новый нет . И начали в бачок чистую жижу лить и вся грязь пошла в систему тормозов . вот и от этого сальники портятся .

Привет,
столкнулся с проблемой, которая проявляет себя очень странным образом. При нагреве ОЖ выше 90 градусов почему-то начинает буксовать сцепление при трогании с места (на 1й либо на заднем ходу) Вообще как связана температура ОЖ и сцепление я понять не могу, но проблема ловится именно в этот момент.

Т. е. утром выезжаю с парковки - все нормально, просто идеально. Час, два езды - все прекрасно, никаких нареканий. Но стоит постоять долго в пробке (даже просто постоять, а не дергаться по метру как обычно в пробках бывает), то сразу начинается такая проблема - при трогании машину трясет так, как будто пытаешься тронуться сразу с третьей передачи.

Обороты иногда падают ниже 800, что характерно - если добавить газу, обороты вырастают, но тряска не пропадает. Расцепляешься, даешь чуть покрутиться коробке, дальше трогаешься нормально.

Еще одна странность и мистика в этой проблеме, то, что через несколько минут проблема перестает себя проявлять - трогается нормально.

Сейчас пробег 14к в сервисе сказали - возможно демпферные пружины сцепления, но разбирать не стали, говорят покатайся до следующего ТО, а там видно будет. Но потом я понял, что еще 6 000км на таком сцеплении я не проеду и таки записал в сервис.

Однако, пока жду даты сервиса, вопрос все равно остается открытым - как связана температура ОЖ и пробуксовка сцепления?
Почему проблема не воспроизводится на холодном двигателе или при рабочей температуре?
В среднем у кого сколько живет сцепление?

В общем, кому интересно - сцепление поменяли. Оказался перекос диска и неравномерная выработка.
Сейчас все ок, но остается загадкой возникновение проблемы при высоких температурах.

Сейчас присмотрелся к новому сцеплению, оно хоть и работает отлично, но при нагреве ОЖ в пробках при трогании вибрации немного больше, чем при трогании, например после прогрева на стоянке, т.е. после ночи.

Как связано сцепление, коробка и температура антифриза я понять не могу.

Андрей, Андрей Калакуцкий
День добрый . была такая проблема на шевроле ниве , просто заменил главный цилиндр сцепления .При нагреве жидкость более тякучая и уходила обратно в бачок , когда отпускал сцепление жидкость с рабочего цилиндра очень резко выбрасывается в главный целиндр и происходит рывок

Та же фигня.Пока терпимо,лень под машиной полдня валяться. На предыдущей ниве однозначно вылечилось заменой всего комплекта сцепления на импортное,склероз-вроде был лукас.

На новом сцеплении проблема возобновилась через 8 000 км.

Интересен тот факт, что первая проблема появилась после отзывной компании, когда прокачивали тормозную систему.
Я им на это намекнул, но они ничего слушать не стали.
Сейчас проверил тормозуху - она черная как нефть. Видимо, где-то хапает воздуха и влаги.

Андрей, возможна несоосность ДВС и КПП . так и будет неравномерный износ сцепления и оч. малый ресурс подшипника первичного вала КПП

Да, была нива, раз в 25-30 тыс меняли сцепление и подшипник на первичке. Так доездили до 100 тыс, опять все поменяли и продали.

Упорно пинают из сервиса. Говорят - не можешь привезти машину и показать здесь и сейчас, нет проблемы.
А она настолько специфична, что показать ее по требованию нельзя. Нужно брать гарантийщика и кататься с ним по пробкам часа 2. А этого они сделать не могут.
Вот и получается, у меня при эксплуатации проблема есть, а показать по требованию я ее не могу.
Ждать пока сцепление совсем развалится в труху - тоже не вариант, оно может развалиться и через пол-года, когда гарантия уже закончится.

Просто тупиковая ситуация.

Андрей, перед сервисом слегка подпали сцепление, ну поднагрей, со 2й потрогайся, с 3ей. И дерганье появится. Только им не говори. Это от температуры диск ведомый, скорее всего, ведёт, и он начинает неравномерно передавать момент

Так и есть. Проблему нашел - это однозначно перегрев корзины. Закалка лепестков отпускается, прижимное усилие распределяется неравномерно.

Нашел такие проблемы у других авто, более того, поездил на одной такой машине с такой же проблемой. Все один в один. Те же симптомы.

Однако вот в чем вопрос: по московским пробкам ездить как-то все равно надо. Я уже не знаю как изменить стиль вождения, чтобы не греть сцепление, но через 2 часа в глухой пробке оно начинает дергать. Когда остывает - все становится прекрасно.

Собственно, существует ли какой-то усиленный комплект сцепления? У какой сцепы самый большой запас по температуре?
Эта проблема мне уже столько крови попила, что я уже стал думать о том, чтобы избавиться от тачки. Месяцами в депрессняке хожу и ничего не радует.
LADA отправляет к официалам и вообще не хочет заниматься никакими проблемами, а официалы, в данном случае - ТЕХИНКОМ. Официальный дилер LADA в Москве - да, пусть вам стыдно будет, ничего не хотят делать. Специалист по гарантии просто проезжает на машине 50 метров, говорит - все нормально. И все. На этом вся диагностика заканчивается.

Я ездил к ним 3 раза, с того момента как они мне в первый раз поменяли сцепление. До замены я ездил еще 2 раза.

Могут только разводить руками и говорить, что ничего не видят и не знают. Уже в центре сменился гарантийщик, а проблема до сих пор осталась. Сказал, что будет советоваться с коллегами. Долбаный стыд, если обычный грамотный человек может проанализировать ситуацию по аналогичным симптомам, все проверить, почитать, то гарантийщик - инженер, специалист - не может. Ему видите ли нужно посоветоваться. Это что вообще?

Более того, в дождь уже второй год со стороны правого сиденья просто не лужа, а море целое. Говорят - забились дренажные отверсия - нужно снимать лобовик. И ценник за работу тоже нехилый, потому что стекло не родное (на родное стекло коммунальщики немного уровнили дерево).

И что мне теперь делать? Каждый год менять сцепление и каждый год снимать лобовик на прочистку дренажной системы?

Мне кажется, нужно просто собрать последние силы и средства, взять нормальных юристов и заставить, чтобы машину отозвали полностью с выплатой всей ее стоимости, потому что на этом браке за пол миллиона ездить просто не возможно! Гарантии нет никакой. Каждый день машина просто умирает на глазах из последних сил цепляясь за свою жизнь.

Читайте также: