Нива 21213 переделка системы охлаждения

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

На выходных займусь, порыскаю по базару.
Дополнительный радиатор под капот ставить не хо (на нива4х4 ру в факе есть вариант установки, но места у меня нет, да и както каряво все это). Буду лепить радиатор большой :)

А маслянный у когото стоит радиатор? Польза ощутимая есть от него?

Я бы как раз хотел уйти от 2х карлсонов по причине:
1). Много потребляют, когда оба работают
2). Места у меня нет под решеткой радиатора - сигналы от ГАЗ-24 стоят, под капот если перенести то на улице глухое звучание и в салоне шумно
3). Лишняя электрика мне не очень по душе

Думал отделаться радиатором. Думаю, 21213 радиатора с стандарте мне тоже не хватит - мотор дизельный. Объем больше, турбина. На оборотах более 2500-3000 или под нагрузкой греется быстро. Кстати на легковых Пыжиках та же проблема (на СТО сообщили) из-за маленького радиатора.
Думаю вот присмотреться к радиатору ГАЗ-24 или к газелевскому. По толщине бы только пролез, у меня между двигателем и передним щитом 10см всего

Какой радиатор не лепи, а без обеспечения достаточного протока воздуха ЧЕРЕЗ радиатор - по любому не обойтись. Штатная система с принудительным карлсоном имеет следующие недостатки - низкое качество самих карлсонов, при поломке помпы карлсон выезжает вперед и ломает радиатор, у любителей крутить движек до 5-6 тыщь оборотов карлсон сам разлетается на куски унося с собой в могилу радиатор ну и в общем смотри пункт номер 1. :)
Кстати, для размышления - на малых оборотах принудительный карлсон будет иметь небольшую эффективность, даже если ты поставишь ему кожух, и на радиатор оденешь раструб, для улучшения обдува.
Поэтому в свое время я решил уйти от принудительной системы обдува и поставил сдвоенный электровентилятор. Кстати по поводу "много жрут". Собственно а кто мешает поставить два разных датчика, с раздельным включением вентиляторов, каждый от своего датчика? Один датчик например врезать в верхний патрубок, второй в нижний. Пока все штатно - работает только тот карлсон, который от верхнего патрубка врубается. Если система начинает несправляться - т.е. и из нижнего патрубка пошел горячий ОЖ - включается второй карлсон. Единнственное НО - датчики надо брать разные. Верхний надо брать на 97 градусов, а нижний на 85.
А есть кстати двойные датчики, с разницей температуры срабатывания градусов 5 - тогда вообще красота - сдвоенный датчик в верхний патрубок и система включает карлсоны раздельно, соответственно нагрузка на электросеть снижается.
Это раз. И два - все равно в машине електрики дофига и больше. У меня в машине електрики столько, что когда я ради проверки геныча врубаю все - реально чуствуется как движку тяжело набирать обороты с холостых при кикдауне :) Так что имхо геныча побольше, АКБ тоже побольше, и поехали. Сдвоенные электровентиляторы имеют следующие преимущества - система изначально сдублированная. при раздельном подключении - на каждого карлсона своя релюха, свой предохранитель и свой рповод от датчика - считай полное резервирование. Эффективность работиы этих карлсонов такова, что одного хватает с головой для обеспечения нормальной работы двигателя. Так что два штука дадут просто великолепный запас.
Про перегрев дизеля - вообще странно. Везде пишут что у дизелей болячка - недогрев. Зимой так вообще приходится дополнительные отопители ставить, так как мотор не способен обогреть машину. Может у тебя что-то не то с двигателем?

Да масляный радиатор очень помогает. На самолетах например маслорадиатор - обязателен. На мотодельтах зачастую используют двигатели Субару. Так вот, народ когда ставит такой мотор - ставят два радиатора для ОЖ - с двух сторон по бортам, и плюс к этому - маслорадиатор. И таким образом обеспечивают мотору возможность длительной работы на максимальных режимах.

Какой радиатор не лепи, а без обеспечения достаточного протока воздуха ЧЕРЕЗ радиатор - по любому не обойтись. Штатная система с принудительным карлсоном имеет следующие недостатки - низкое качество самих карлсонов, при поломке помпы карлсон выезжает вперед и ломает радиатор, у любителей крутить движек до 5-6 тыщь оборотов карлсон сам разлетается на куски унося с собой в могилу радиатор ну и в общем смотри пункт номер 1. :)
Кстати, для размышления - на малых оборотах принудительный карлсон будет иметь небольшую эффективность, даже если ты поставишь ему кожух, и на радиатор оденешь раструб, для улучшения обдува.
Поэтому в свое время я решил уйти от принудительной системы обдува и поставил сдвоенный электровентилятор. Кстати по поводу "много жрут". Собственно а кто мешает поставить два разных датчика, с раздельным включением вентиляторов, каждый от своего датчика? Один датчик например врезать в верхний патрубок, второй в нижний. Пока все штатно - работает только тот карлсон, который от верхнего патрубка врубается. Если система начинает несправляться - т.е. и из нижнего патрубка пошел горячий ОЖ - включается второй карлсон. Единнственное НО - датчики надо брать разные. Верхний надо брать на 97 градусов, а нижний на 85.
А есть кстати двойные датчики, с разницей температуры срабатывания градусов 5 - тогда вообще красота - сдвоенный датчик в верхний патрубок и система включает карлсоны раздельно, соответственно нагрузка на электросеть снижается.
Это раз. И два - все равно в машине електрики дофига и больше. У меня в машине електрики столько, что когда я ради проверки геныча врубаю все - реально чуствуется как движку тяжело набирать обороты с холостых при кикдауне :) Так что имхо геныча побольше, АКБ тоже побольше, и поехали. Сдвоенные электровентиляторы имеют следующие преимущества - система изначально сдублированная. при раздельном подключении - на каждого карлсона своя релюха, свой предохранитель и свой рповод от датчика - считай полное резервирование. Эффективность работиы этих карлсонов такова, что одного хватает с головой для обеспечения нормальной работы двигателя. Так что два штука дадут просто великолепный запас.
Про перегрев дизеля - вообще странно. Везде пишут что у дизелей болячка - недогрев. Зимой так вообще приходится дополнительные отопители ставить, так как мотор не способен обогреть машину. Может у тебя что-то не то с двигателем?

Греется мой дизель потому что не со штатной системой охлаждения он работает. даже если он работает со штатной системой на Пыжиках - то и на них греется - какойто конструктивный просчет в системе охлаждения.
На второй датчик я думаю запитать электропомпу от ГАЗели, которую запитаю от датчика автоматом и сделаю OVERRIDE от кнопки. Второй вентилятор не хочу по причинам, что описал ранее (отсутствие места - основная причина. Да и стоят они дай боже).
недогрев в основном у современных дизелей, насколько я знаю, у них КПД высокое - отсюда и недогрев. У меня старичок.
На самолетах масло охлаждается топливом и наоборот топливо нагревается маслом (в основном, на гражданских и военных. Имею непосредственное отношение к авиации, насмотрелся этих конструкций)). И соответственно теплообмен повыше чем у системы "масло-воздух". А вот на авто как с небольшими скоростями набегающего потока - вопрос.

Греется мой дизель потому что не со штатной системой охлаждения он работает. даже если он работает со штатной системой на Пыжиках - то и на них греется - какойто конструктивный просчет в системе охлаждения.

Я б на всякий случай сделал диагностику насчет целостности прокладки головки блока, и вообще башки на моторе. Мало ли что.
Насчет просчета - радиатор от 213 нивы ставили на ниссан-терано бензиновый и дизельный. И его там вполне хватало. Может дело все же не в бобине?

На второй датчик я думаю запитать электропомпу от ГАЗели, которую запитаю от датчика автоматом и сделаю OVERRIDE от кнопки. Второй вентилятор не хочу по причинам, что описал ранее (отсутствие места - основная причина. Да и стоят они дай боже).
недогрев в основном у современных дизелей, насколько я знаю, у них КПД высокое - отсюда и недогрев. У меня старичок.

Ну смотри, хозяин барин как говорится.

На самолетах масло охлаждается топливом и наоборот топливо нагревается маслом (в основном, на гражданских и военных. Имею непосредственное отношение к авиации, насмотрелся этих конструкций)). И соответственно теплообмен повыше чем у системы "масло-воздух". А вот на авто как с небольшими скоростями набегающего потока - вопрос.

Ты про какую авиацию? На поршневых никаких масляно-топливных теплообменников нет. А маслорадиатор обычно по площади даже больше чем водяной радиатор.
На Волге 21-ой кстати тоже маслорадиатор ставился.

Я б на всякий случай сделал диагностику насчет целостности прокладки головки блока, и вообще башки на моторе. Мало ли что.
Насчет просчета - радиатор от 213 нивы ставили на ниссан-терано бензиновый и дизельный. И его там вполне хватало. Может дело все же не в бобине?

Ну смотри, хозяин барин как говорится.

Понимаете в чем дело, мотор как заводишь он нормально выходит на рабочую температуру (не быстро в смысле), на оборотах до 2500 едешь он не греется а остывает наоборот, а вот если едешь под большой нагрузкой (доходит до красной зоны), или на оборотах более 3000 об в мин (не доходит до красной зоны) то греется ощутимо. Это мне дает сделать вывод что немного не хватает системы охлаждения. Мотор 6000 км после капремонта, внутренности сам видел, трещин не было. В обкатку не перегревал, не топил, остужал по технологии. Может просто засран радиатор и я зря кипишую? Как ее до толку промыть? (радиатор медный)
Про реактивную авиацию :). Я руковожу отделом диагностики в авиакомпании.
У меня у деда в Ставрополе Волга 21 катается. Когда он в жару на ней ездил -по началу ставил радиатор, говорит на трассе вроде помогает, по городу, без достаточной скорости набегающего потока - бестолку.

Идея комплексной модификации штатной системы охлаждения зрела давно. После изучения монументальных трудов по поводу электропомпы от газели KEROSINа и SMOGILа, по поводу имплантации Шнивского термостата от Шоколадный Заяц, Trener и Масон, st.ranger, по поводу установки сдвоенного карлсона от Володюшки, по поводу модификации радиатора отопителя от Murtaza закупил необходимые запасные части и поэтапно приступил к делу ;)

Этап 1. Модификация радиатора отопителя

По случаю заимел два радиатора отопителя от автомобиля Mitsubishi Lancer. Особенность данных радиаторов: качественное изготовление, малый вес, материал алюминий, возможность поворачивать трубки под нужным углом благодаря соединению не передающему колебания от кузова по патрубку на радиатор.

Как видно на рисунке, трубка завальцована в пазу. Стоит уплотнитель, который обеспечивает герметичность системы при изменении положения трубки и который в случае появления вибрации забирает ее на себя:

Были развернуты короткие патрубки и обрезаны для последующего соединения:

Далее радиаторы были соединены посредством подходящей по изгибу трубки в единую систему:

Получился эдакий "сэндвич" аля Murtaza:

Сравнительные размеры нового и штатного радиатора отопителя:

Этап 2. Имплантация крана печки от ВАЗ 2108

Были заранее приготовлены и одеты небольшие отрезки патрубка для соединения с радиатором:

На трубки, которые направлены в моторный отсек, надет поролоновый уплотнитель: чтобы не дуло в образовавшиеся щели.

Установка производилась в штатное отверстие оставшееся в моторном щите после снятия штатного крана и радиатора:

В сборе с доработанным радиатором перед установкой в автомобиль:

Этап 3. Подготовка к установке и установка радиатора и крана отопителя

Был "доработан" кожух, в который вставляется радиатор, в связи с тем, что размещение трубок не совпадает со штатным, и установлен радиатор:

При этом кран отопителя жестко фиксируется без какого либо крепления к кузову автомобиля и, как видно, из фото после удлинения штатного тросика будет доступна регулировка штатными поводками.

Несмотря на большую толщину новый радиатор встал без каких либо проблем с штатным вентилятором отопителя.

Этап 4. Промывка системы охлаждения

Предыдущий хозяин машины заливал в нее судя по всему как воду, так и тосол, т. к. весь расширительный бачок изнутри был покрыт равномерным слоем отложений ржавчины. В связи с этим перед заменой большинства элементов системы охлаждения был залит очиститель системы охлаждения от Ликви Моли:

Эффект, считаю, оправдал возложенные ожидания. При дальнейшей разборке системы охлаждения (снятие помпы вместе с корпусом, термостата и всех патрубков с радиатором) были вымыты проточной водой множественные сгустки ржавчины и отложений.

Этап 5. Замена помпы и установка термостата от Шнивы

Была приобретена "правильная" помпа HEPU для классики с чугунной крыльчаткой. При снятии старой помпы обнаружен классический дефект: трещина пластиковой крыльчатки.

Также был приобретен термостат ПРАМО. Был нещадно сварен. Результат положительный.

Установка сих девайсов прошла по инструкции от Шоколадный Заяц, Trener, Масон, st.ranger: металлическая трубка от корпуса помпы была снята и заглушена. Все шланги сведены к термостату и подключены к соответствующим фланцам.

Этап 6. Установка электропомпы от Газели

В связи с тем, что на моей машине установлен газ, ни один из предложенных вариантов крепления помпы не подходил (мешал редуктор) пришлось идти своим путем:

Этап 7. Установка карлсонов от 21214

Внимательно изучив все темы по этой проблеме и споры о размещении датчика включения вентилятора, пошел следующим путем: установил вентиляторы на штатное место, вместо тройника от Газели использовал предложенный Pashets вариант водопроводного тройника. Датчик купил для двухскоростного вентилятора от VW/AUDI, соответственно запитав на этот датчик раздельно оба вентилятора.

Температура срабатывания 1 и 2 вентилятора приведена в таблице.

Параллельно выведено включение ветродуев на панель с помощью кнопки. Кстати, штатный ветродуй был снят.

Этап 8. Замена тосола на антифриз

Окончательным штрихом по завершению работ с системой охлаждения стала замена тосола на антифриз G12 разведенным 1:1.

Итог: в результате всего комплекса проведенных работ имею стабильный температурный баланс двигателя (92-98) проверенный московскими пробками, трассой М4 Москва-Ростов (скорость движения 125-130 км/ч) и жарким климатом Ростова (+35…+38).

проверка показала, что система работает нормально. испытано в боевых условиях, в лесу в процессе непрерывного лебежения в течение часа с лишком.

всем доброй ночи! у мя 21 нивка и сделано так, может кому интересно. патрубок ОЖ ,выходящий из двигателя взят от 214, он с таким апендиксом, туда вкручивается датчик от всё той же 214. только еще один вывод надо заглушить, он идет на подогрев дроссельного узла. родной вентилятор снял, а перед радиатором поставил сдвоенный от 214 нивы. один сделал от кнопочки в салоне, другой от датчика. радиатор новый медный. по началу машина больше 90 не грелась вобще, или очень и очень редко (при езде по городу), потом вентилятор тот что автоматический стал включаться сам и как-то подозрительно часто и надолго и пока температура не слетит до 80 (+/-), не отключался. впринципе конструкцией доволен. а вот по косяку вышеописанному кто что может сказать?
спасибо.

принудительного вента перестало хватать в жару в пробках и в лесу на затяжных подьемах.после замены т-стсата и помывки радиатора поставил рамку от 214 на штатное место.заморачиватса по врезке датчиков не стал.вкл-откл принудителное.на каждый вент свое реле и по 2 предохранителя(50а-с акккомулятора и 15а-с кнопки)просто и удобно.2-ой вент(левый)не включал еще ни разу

. скорее всего датчик хреновенький - лучше поставить что-нибудь
иностранное. (у меня первый попавшийся "ждал" пока до 60-70 град.
не упадёт )

пока забил на проблему - даже в пробках до красного далеко

радиатора хватает полностью просто привык что на стандарте было списка после вертикали а сейчас между ветикалью и красным

у меня карбюраторная нива. поставил доп карлсоны от 21214, но как выяснилось воду они не любят (хотя специально принудительно выключаю перед бродом). Короче достали они уже. без них в хорошей грязи машина греется. Радиатор самый простой алюминиевый однорядный. Вопрос знатокам: что сделать, что бы можно было рубиться и не греться? 3х рядный медный. или все равно температура подниматься будет при месиве?

А почему бы не попробовать дополнительно охлаждать двигатель не только ОЖ, но и маслом.
Вот нарыл:
Цитата
При увеличении мощности двигателя мы часто сталкиваемся с проблемой теплоотвода. Когда мощность двигателя увеличивается незначительно, штатная система охлаждения, как правило, справляется с этой проблемой, что выражается лишь в более частых включениях вентилятора. В тех случаях, когда разница в мощности двигателя до изменений и после отличается на 30 и более процентов, проблема теплоотвода встает более остро, особенно в жёстких режимах эксплуатации. Вместе с желанной мощностью мы неизбежно получаем дополнительные потери, которые проявляются в виде избыточного тепла. Как следствие, возрастает температура всех деталей и узлов силового агрегата. Большую часть этой тепловой нагрузки принимает на себя кривошипно-шатунный механизм (КШМ).

Как показывает практика, вторая схема охлаждения наиболее эффективна.
В установочный комплект входят: радиатор (различных размеров), пара усиленных, армированных шлангов, переходник-адаптер со встроенным термостатом.

Многие владельцы автомобилей Нива, он же LADA 4x4, часто сталкиваются с проблемой перегрева или же с повышенным температурным режимом работы своих машин в летнее время года. Проблема эта не нова и продолжается еще с советских времен с самых первых Нив. Все дело в конструктивных особенностях системы охлаждения, которая как и большинство систем и агрегатов перекочевали сюда с "классики". Конечно же говорить, что охлаждение не претерпело изменений по сравнению с той же ВАЗ 2106 было бы неправильно, но факт остается фактом - основа этой системы была спроектирована еще в 60х годах и со временем подвергалась различным доработкам и модификациям, которые ее улучшили, но оказались недостаточно эффективны в некоторых условиях.

В сети можно увидеть различные варианты решения данной проблемы от самых "лайтовых", по типу замены антифриза, до самых кардинальных, по типу установки системы охлаждения с иномарок. Но я считаю, что нужно искать "золотую середину", ибо антифриз у многих людей, включая меня, имеется привычка менять регулярно и раньше чем по регламенту и грешить на его качество не приходится, а замена на иностранные комплектующие может стоить очень больших денег, что в случае с Нивой я считаю нецелесообразным. И я считаю самым удачным вариантом доработки установку дополнительного вентилятора охлаждения от классики и вот почему:

Дешевизна . Он стоит на рынке от 300р, плюс крепеж и шайбы еще 50р. По итогу получаем копеечную, а главное эффективную. доработку
Простота . Наш вентилятор устанавливается за 15 минут, практически "bolt on" даже на улице и не требует сколь-нибудь серьезных доработок. Еще одним плюсом является то, что заводские электрические вентиляторы охлаждения остаются на штатных местах, все так же выполняют свои функции, но остаются менее нагруженными, что, по мимо всего прочего, увеличивает их ресурс.
Эффективность . Эта "модификация" реально работает, что является самым весомым ее плюсом.
Простор для "творчества" . Есть категория людей, которым нравится позаниматься своим автомобилем и эта доработка дает простор для творчества, потому, что при желании, можно придумать какой-нибудь защитный кожух или же установить приводной шкив помпы меньшего диаметра для большей эффективности.

Теперь о самой установке . Нам понадобится сам вентилятор , болты крепления для нашего "карлсона", чуть длиннее заводских болтов крепления шкива помпы и какие - нибудь проставки или шайбы одинаковой толщины. Сам вентилятор , для большей эффективности лучше брать 6-ти лопастной , он же "летний" для "классики". Количество шайб, подкладываемых под вентилятор нужно определять "по месту". Наша задача сделать так, что бы их было, как можно меньше, но при этом вентилятор не задевал другие шкивы. Кстати можно заранее вымерять нужный размер ~~или-же довериться информации в сети~~ и сделать или купить проставки , любого вида, который вам понравится, например как на фото ниже . Конечно, можно обойтись без проставок, укоротив лопасти самого вентилятора, но делать так я не рекомендую, ибо при неправильном укорачивании лопастей, может возникнуть дисбаланс при вращении, что негативно скажется на ресурсе насоса охлаждения. Да и, по логике вещей эффективность самого вентилятора тоже должна упасть, после такого изменения.

После того, как комплект собран, останется только установить это все на шкив насоса охлаждения и радоваться результату . Подробно объяснять каким образом происходит установка, смысла не вижу, ибо ничего сложного там нет и с этой задачей справится даже ребенок. На фото ниже показано, как, примерно, должна выглядеть наша конструкция.

Дело в том что в принцыпе система работает нормально, просто стремно по нашым пропкам, особенно в ети жаркие дни, думаеш а в друг ща закипит. Мне говорили что можно туда втулить дополнителный вентилятор, ну я хочу узнать у людей которые в етом розбираюца

Oma
1 - натяг ремня перевір
2 - якщо в тебе ох. рідина на сибірську зиму - срочно розбавити до -20
3 - рівень рідини
4 - замінити термостат
5 - замінити помпу

podarok
6 - я поставив собі радіатор від Тайги 1.7 - більше 95 в пробках не було
7 - здвоєний електровентилятор взагалі заставить мотор мерзнути 8)

В мене питання такого плану: Що робити коли машина закипіла?
І які можуть бути наслідки (хвилююсь, адже нещодавно зробив капітальний ремонт і не хотілось би все повторювати знову).

закипевшая машина - однозначная неисправность в системе

но, уж если закипела, то

1. глушим (но обязательно сьехать с проезжей части !)
2. остываем медленно
3. НЕ ОТКРЫВАЕМ сразу пробку бачка
4. в остывшую машину подливаем тосол\антифриз\дистилят
5. едем тихонечко в гараж\СТО и определяем причину закипания
6. радиатор от Шевика - хорошо
7. вентиляторы от Шевика - ОТЛИЧНО, токмо их нужно заставить работать в правильном алгоритме (как у Шевика, опять же)

а, ежели не долго и нудно кипел и пытался ехать, то кратковременный перегрев двигателю существенного урона не причинит

Ich bin ein DJ, der in Brei getrunken wird

в свое время накрылся термостат. молодо-зелено. сначала закипел, потом и перекипел. как результат на СТО сказали повело головку двигателя.
лечил шлифовкой последней, заменой термостата и потерянным неким количеством денежных знаков. машину потом продал. дальнейшая ее судьба не известна. а поведение так как MadCar советует.

Oma
1 - натяг ремня перевір
2 - якщо в тебе ох. рідина на сибірську зиму - срочно розбавити до -20
3 - рівень рідини
4 - замінити термостат
5 - замінити помпу

Несколько раз у нас на СТО наблюдали картину : после замены помпы грется авто переставало (отечественные авто).Причина- проскальзование ПЛАСТМАСОВОЙ крыльчатки.И получается что помпа вроде работает,не течёт,а вот жидкости качает в разы меньше.

Помпу я сразу поменял, поставил обычную с металической крыльчаткой (до того стояла какая-то явно нестандартная). Термостат тож вроде вовремя срабатывает. Вобщем грешу на радиатор. Вчера проехал неспеша по городу около 10 км - температура в норме. А когда стал заезжать в гараж (а въезд для меня сложноват) покрутился на месте, взад - вперед, газнул. Смотрю а стрелочка уже медленно за 90 переползла.
Еще заметил падение уровня охлаждающей жидкости в радиаторе. Стало быть подумал что прогорела прокладка головки (хотя после ее замены машина проехала 20 км). Но никаких симптомов прогорания нет. Патрубки проверил - в норме. Знакомый говорит что скорей всего были воздушные пробки в радиаторе Думаю попробовать промыть чем нибуть, так как боюсь что розпаять и прочистить механически сам не смогу.

Помпу я сразу поменял, поставил обычную с металической крыльчаткой (до того стояла какая-то явно нестандартная). Термостат тож вроде вовремя срабатывает. Вобщем грешу на радиатор. Вчера проехал неспеша по городу около 10 км - температура в норме. А когда стал заезжать в гараж (а въезд для меня сложноват) покрутился на месте, взад - вперед, газнул. Смотрю а стрелочка уже медленно за 90 переползла.
Еще заметил падение уровня охлаждающей жидкости в радиаторе. Стало быть подумал что прогорела прокладка головки (хотя после ее замены машина проехала 20 км). Но никаких симптомов прогорания нет. Патрубки проверил - в норме. Знакомый говорит что скорей всего были воздушные пробки в радиаторе Думаю попробовать промыть чем нибуть, так как боюсь что розпаять и прочистить механически сам не смогу.

Самому лучще не лезть туда. В наше время специалисты разбирают, чистят и собирают любые радиаторы. Поспрашай у людей. Наверняка кто-то сталкивался с такими мастерами.

Есть спесиалист в бортничах чистил себе радиатор на камаз. телефон в машине вечером скину.

Пока проблемка вроде слегка отошла на задний план. После очередного выезда оказалось что уровень охлаждающей жидкости стал значительно меньше. После долива 1 литра! тосола (для доведения до прежнего уровня) пробовал ездить - вроде ничего, стрелка еле доходит до 90 град.

В дальнейшем проблемой займусь обязательно, но до Бортничей мне далековато, буду искать специалиста по месту жительства авто. Да и других, более серьезных "болезней" хватает - тоесть досуг обеспечен!

Всем спасибо за советы!

Пока проблемка вроде слегка отошла на задний план. После очередного выезда оказалось что уровень охлаждающей жидкости стал значительно меньше. После долива 1 литра! тосола (для доведения до прежнего уровня) пробовал ездить - вроде ничего, стрелка еле доходит до 90 град.

Всем спасибо за советы!

Вищеописані ознаки роботи системи охолодження - це нормально для двигуна після кап ремонту!
Рівень ох рідини знизився, тому що заповнилась система, радіатор пічки був пустий під час ремонту!
Швидкий надгрів двигуна - деталі шатунно-поршневої групи ще не повністю "притерті"!
Це все зникне після кількох сотень км.

Вищеописані ознаки роботи системи охолодження - це нормально для двигуна після кап ремонту!
Рівень ох рідини знизився, тому що заповнилась система, радіатор пічки був пустий під час ремонту!
Швидкий надгрів двигуна - деталі шатунно-поршневої групи ще не повністю "притерті"!
Це все зникне після кількох сотень км.

Цілком згоден, проте в попереднього хазяїна машина охолоджувалась чим прийдеться. Ні про які антифризи не було й мови. Тож думаю чистка радіатора зайвою не буде (за наявності вільних коштів і часу).

А кто-то слышал про 2-х рядный медный радиатор системы охлаждения на ваз-2121(3)? Мне тут намекнули о его существовании, но без конкретики, так вот мучаюсь, пытаюсь узнать что это. Не хватает мне охлаждения. Дизель.
Может от Шнивы? он эффективнее того что устанавливается на классические нивы?

Одно время думал искал, поставил карсонов от инжектора и забыл, они у меня от разных датчиков подключены.
Родной радиатор слабоват для бенза, а дизелю так и подавно, нужно нива-форум прошурстеть, из того что помню на ниву шнивовский радиатор ставили, как вариант ещё к родному в помощь поставить еще один, медный, типа нашей печки.
У тебя сейчас как охлаждается радиатор??

Одно время думал искал, поставил карсонов от инжектора и забыл, они у меня от разных датчиков подключены.
Родной радиатор слабоват для бенза, а дизелю так и подавно, нужно нива-форум прошурстеть, из того что помню на ниву шнивовский радиатор ставили, как вариант ещё к родному в помощь поставить еще один, медный, типа нашей печки.
У тебя сейчас как охлаждается радиатор??

Сейчас родной радиатор медный 2121 стоит и эл. вентилятор от инжекторной классики ваз. Два вентилятора ставить не хотел (место занято сигналами от газ-24). На Шниву вроде есть такой классный радиатор, медный, 3хрядный, но его фиг найдешь.
Думал как вариант полностью прочистить систему охлаждения, залить антифриз и вместо второго вентилятора поставить эл. помпу от газели. Логика работы:включается вентилятор, если и греется дальше-включается помпа. Там еще на пежошном дизеле есть маслянно-жидкостной теплообменник под маслянным фильтром.На нем диаметр шланга как раз под диаметр патрубков на эл. помпе. туда и врежу, если не найду подходящий радиатор.
А от Волги радиатор нам пойдет?

В принципе для классической нивы вариант радиатор от 21213 + сдвоенные электровентиляторы решает все проблемы с перегревом, недогревом и прочим. Более того, запас производительности такой системы позволяет совершенно спокойно эксплуатировать машину летом при температуре до 40 градусов с недостатком ОЖ в системе до 2 литров. Замечаешь что что-то не так, когда понимаешь что карлсоны молотят не переставая. Но тут есть нюанс. Для установки карлсонов надо сначала поставить радиатор, потом генератор. Да-да, генератор. Ибо штатного гены на 42А не хватит. Нужен как минимум 80-и амперник от 214м или шнивы. Ну или любой подходящий. У меня стоит 100 ампер от какого-то форда. И только после этого ставим карлсоны.
И еще один нюанс. Если предполагается что машина будет эксплуатироваться в жарком климате, что бы обеспечить хороший запас мощности системы охлаждения я бы установил дополнительный радиатор охлаждения масла. Масляную магистраль можно вывести от масляного фильтра, обязательно установить маслянную помпу, обязательно сделать обходной клапан, и конечно же электровентилятор на маслорадиатор. Ну термостат заменить на шнивовский тоже не помешает.

Читайте также: