Nissan qg18 диагностика шатунных шеек коленвала

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Тема: замена колец поршней, вкладышей шатунов, сальников клапанов, подбор толкателей клапанов.

Причина: масложор, тест на утечку показал что надо кольца менять, ну и что покажет вскрытие… Уже сейчас можно заказать прокладки и сальники клапанов.

Разборка (все шаги снимать на камеру, это очень помогает при сборке)
Отключить аккумулятор (ЭТО ВАЖНО! а то можно вот так спалить 100 амперный предохранитель), слить воду и масло.
Снять всавысающий патрубок, между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой

Отсоединить электропитание форсунок (маркировать какая по счёту со стороны первого цилиндра), газовых и бензиновых, отключить датчики и откинуть косу

Отсоединить водяные шланги к радиатору и печке, подачу и обратку бензина. Оказалось что в этой модели нет клапана EGR (Exhaust Gas Recirculation, перепуск выхлопных газов во впусной коллектор)! Это радует.

Снять выпускной коллектор, для этого отсоединить от выхлопной трубы снизу, и от головки сверху.

Текст на скобах : i1 — впускной первая шейка, e4 — выпускной четвёртая. Оригинальная установка: текст вверх ногами

Снять клапанную крышку. Думаю не нужно объяснять как совмещать метки на звёздах и цепи. Тут есть тонкость: зубьев 42, звеньев цепи 154, поэтому метки совпадают через 3 полных оборота цепи, или 11 оборотов распредвала. Провернуть коленвал чуть вперёд, чтобы все поршня встали на одном уровне. Тогда можно проворачивать распредвал и не встретиться клапанами с поршнями.
Снять звёзды распредвалов (головка 14 и 16, коленвал держать рожковым 22), снять распредвалы. Замерить зазоры между толкателями клапанов и кулачками распредвалов, для этого проворачивать коленвал так чтобы кулачки смотрели вверх. Записать это в таблицу, потом будем считать, мне пришлось тасовать и подшлифовывать, и ещё 6 штук докупать.
Открутить 10 болтов М12 (внутренний длинный на 10), снять головку с блока цилиндров.

Снять поддон, открутить и снять поршня с шатунами. Вкладыши на замену, сразу заказать чтобы быстрее дошли : размер стандарт, 43 внешний, 40 внутренний, постелька 17.

Дальше работа на столе.
Съёмником рассухарить клапана, на каждый прикрутить бирку и оставить отмокать. Как притирать — это отдельная тема.

Помыть и очистить поршни, канавки удобно чистить обломком старого кольца. Новые кольца должны свободно гулять на всю глубину канавки. Старые кольца залегли, выдирал плоскогубцами, вот она причина масложора.

Про поршня и кольца очень хорошо здесь написано.

В наборе прокладок не было под соленоид для муфты впускного коленвала, доставки ждать долго, делаем сами из паронита толщиной 3. Наложить старую прокладку, пробойником сделать отверстия под болты и в углу каналов, фрезой выбрать каналы, только потом вырезать по внешнему контуру.

Пришло время разобраться с толкателями. Вот сводная таблица:

Надписи на толкателях: 46 означает 3,46 от донышка до верха (стакан стоит вверх дном). Но верить этому нельзя, надо замерить микрометром, все просажены на 0,05-0,1

Толкатели под совсем большими зазорами не спасти, придётся закупить. Но выкидывать не будем, шлифанём под другие. Для этого сделана оправка, иначе на магнитном столе стаканчик не удержать.

Остались 6 штук, отдам в хорошие руки "безвозмездно, то есть даром"

Ну вот, все стаканчики подогнаны, зазорчики померяны, теперь в поле, собирать это всё.

Сборка.
Кольца на поршень, не перепутать- буковками вверх, зазоры развести диаметрально.
Поршень в оправку примерно как вот здесь, вкладыш в шатун, смазать маслом, вставить стрелочкой к первому цилиндру. Снизу полукольцо с вкладышем, не перепутать- цифирки должны совпадать, цифра к цифре. Все поршня на один уровень, иначе могут встретиться с клапанами при установке головки.
Поддон на герметик, должен сутки постоять, затвердеть. Болтики М6 удобно наживлять вставив в кусок шланга, только потом все подтянуть.

Прокладку головки, предварительно почистить все примыкания и убрать нагар в верхней части цилиндров. Ничем не смазывать. Убрать масло и воду из отверстий под болты, бо при затяжке чревато, гидравлика-с…
Головку аккуратно на штифты, лучше вдвоём. Снять распредвалы, вставить и затянуть болты в четыре этапа: 30нм, 60нм, потом отпустить, опять 30нм, дотянуть 60°. Затягивать от середины к краям, отпускать от краёв к середине.
Распредвалы установить, не забыть смазать, а то при первом пуске масло не сразу до них доберётся.
Натяжитель цепи взвести, зафиксировать скрепкой. Звёзды накинуть на распредвалы, но на штифты не сажать, они должны независимо крутиться. Цепь на звёзды по меткам, потом рожковым 22 вращать распредвалы до совмещения со штифтами. Затянуть болты крепления звёзд 100нм. Спустить натяжитель цепи (аккуратно! скрепку не ронять в картер!)
Торцевую крышку на герметик. Крышку клапанов пришлось тоже со старой прокладкой и на герметик, потому что прислали не ту прокладку

Ну дальше неинтересно. Залил масло, воду, завёлся с полоборота, подымил слегка, минут 5, как раз термостат откылся. Заглушил, выгнал воздушные пробки из печки и радиатора, долил воды, масла. Первые 100 км ездил в щадящем режиме, не гонял больше сотни, обороты 2000-3000. Расхода масла нет вообще.

В описании не всё, рутину опустил, оставил только интересные (для меня) моменты.
Таблицу расчётов могу прислать, не нешёл где тут сохранить, пишите в личку с указанием мейла.

dreamsurfer

Всем Хая!
В сервисе чиня альмеру, после дтп, скинули движок. Я договорился его перебрать, и с радостью взял в руки инструмент. Делаю в первый раз, вобще первый раз в двс. Снял впускной коллектор, разобрал - он весь шершавый внутри, перед трубками на плоскости. шлифанул чутка. Сняв клапанную крышку, увидел что не все так плохо, как у соседнего авто - масло хоть и черное, но без отложений, видно блеск стенок головы. Снял голову, а там пипец, угар нагар слоем чуть ли не в мм на плоскости с клапанами, поршня черные, впускные окна на гбц слегка черноватые с нагаром, не силен в принципе работы двс, но кажется не хорошо это. Ну и самое что разочаровало - стенки цилиндра отполированы до зеркала, хона не видно. Видел недавно хон, на поршневой от скутера, новое все, там да, четко видно. И кольца у меня из ремкомплекта - стандарт. Купил такие исходя из опыта форумчан, которые сами, кто в первый раз и нет, меняли кольца, и маслосьемы с цепью, но у них был хон и пробег вроде к 200тык. Кто что скажет, нельзя стандарт ставить? Точить? Как точить, купить рем размер и дать в мастерскую, а они там разберутся?. Вкладыши стоит менять на стандарт? Шестерня распредвалов тоже со следами от цепи глубиной до 0.2-5мм где-то. Есть в наборе шестерни только вот на двс есть бачонок на впускном валу и там шестерня с болтами под регулятор чего то там. а мне набор пришел с одинаковыми шестренями как на выпуске. оч надеялся отделаться шлифовкой блока и заменой маслосьемных колец на клапанах и поршнях. Клапана после втулок, в окнах в угаре даже на впуске. втулки направляющих могут тоже захотеть обновится.

strangelove

а компрессия была?

раз подозрения на вышерканный цилиндр то кэп подсказывает что его надо измерить .
только мерить в нескольких точках и под разными углами

ну и фото было бы неплохо видеть тем кто его вскрывал уже

dreamsurfer

компрессия была, раньше показывало, если не ошибаюсь 12. давно мерил. разброс был по 2 цилиндрам 0.2-0.4. мерил мерилкой из магазина запчастей для газели. в чем мерилось не помню уже)). машина ехала на где то 15-20%. медленее чем в лучшее для нее время, с выбитым католиком, на низах туговато. пропала легкая пробуксовка если жать на светофоре.
Фото сделаю завтра, пока что все остановилось.
Мерить не знаю как, и не знаю чем, у меня есть микрометр но для наружных измерений и не большое окно у него. В сервисе есть моторист, правлда у него своих двиглов щас два, да и не нравится ему когда делетант, крутится ирядом. Но на хон взглянул, сказал что мне точить и поршня менять с кольцами. хочу понять сам чо как. мерить хочу)

dreamsurfer

Пришел в сервис, а там ругань маты, один чел опустил подъемник на клиентскую машину, чутка демага, но крика не меренно, фокус в нужном месте не везде получился. эх.
Что скажите? "Не экономь иди точи?" или экономь?
Голову - шлифовать точно буду. вот думаю что со втулками делать, их в мастерской отдефектуют?

Midian

1. купи любую книжку, хоть по тазу, на русском главное. принципы замера везде одни.
2. пусть скажут гуру, но, если блок люминь (не видел куг ни разу), то там и не должно быть хона. хондаводы в теме.

Чужой81

Ну на СР блок силумин, и что, не должно быть хона? Вроде ниссан не пользуется всякими напылениями. Лично ремонтировал четыре СРа, везде был хон.

Замеряют микрометром для отверстий, нутрометром в народе, эллипс, разницу , между неизношенной частью вверху и внизу и центром хода поршня, промеряют в трех-четырех местах, можно замерить новым компрессионным кольцом, вставив его в цилиндр и перемещая его поршнем без колец сверху вниз, в мануале есть допустимый зазор в замке кольца. Если нет хона и ногтем ощущается некая ступенька между зеркалом и нерабочей верхней-нижней частью, то точить почти наверняка. Может в чем то не прав-гуру поправят, но думаю суть изложил. Позвони мне, у меня есть подробный мануал по движкам пример, в том числе и QG. 8 915 41О 4222.

100nx

Должен быть хон. Но сам мотор крайне неудачный, осыпающийся кат и залегающие маслосъемные кольца делают свое дело - люди на 100 тыщах пробега при капиталке в первый ремонт не укладывались, точили сразу на 0.5, а с таким износом никакого хона уже и не увидеть. Тем паче что авто европейка - а QG на них надежностью и качеством изготовления не блещет, это не дорестайл made in Japan - те живут долго и счастливо. Капиталить европейский 1.8 затея честно говоря не самая лучшая, лучше найти дорестайловый QG японской сборки.

dreamsurfer

Спасибо за ответы. Мануал хочу, я печатал пдф на забугорном языке. неудобно, там есть предупреждения которые надо читать, а не ток картинки смотреть, а читая я могу перепутать слова "после" и "сначала"))) было такое как то в одной работе, но это другая история. Свяжусь.
После того как снял голову, налил на поршня раскоксовку. снимая поршня, не увидел закоксованных колец. ну грязные в нагаре а так ок) на 4 поршне второе кольцо залегло. Машна 2005 пробег по одометру - 95тык, по факту, скорее 200.
Соглашусь с тем что европейка не блещет надежностью. Жаль, что покупая авто читал отзывы, видимо, об яповских.
Решил не трогать поршневую, отдам на расточку. обещают три рубля блок цэ и плоскость головы от 800р. Ну а там еще маслосьем и притирка, но это не думаю что дорого будет.
Очень растроил коленвал. Сняв картер(с методичным и долгим раслоением его от блока отверткой и молотком ибо герметик там космический какой-то, правда тек картер с тыла), положив блок на бок, пошевелил замок шатуна(ввиде карамысла, незнаю как называется,) на 2 и 3 цилиндре ощущался люфтик чуть более чем ожидаемое от такого важного узла. Боюсь за овальность посадочных мест. Отвезу на замеры.
Мой рационал вот в чем - контрактный стоит 35 тык. Из того что я сейчас потрачу - станковые работы 6000, кольца на 4 цил 2200(не написано какие), поршня 4000. вклыдыши есть стандарт., прокладки есть, цепь, шестерни. сальники маслосьем. и кольца есть стандарт npr. итого 12к, надеюсь до 15 уложится. ну сервису подгон за аренду, и мастеру за помощь не считаю.
И еще, Видел разные мощностные хараткеристики qg18de это 114 116 и 126 сил. не знаю, почему так?
Нужно пальцы менять? ощютимого поперечного люфта вроде нет, правда в поршне палец как то свободно двигается вдоль оси.

Чужой81

А зачем ты хочешь плоскость гбц шлифовать, ты что, мотор перегревал, или прокладка прогорала? Пусть промеряют на коробление, и если в пределах допуска-нехрен ее шлифовать.

dreamsurfer

Был подтек из под гбц со стороны впуска. В сервисе где шаманю советуют шлифануть и говорят, что всегда надо шлифовать. Я тут еще заморочился - болты гбц менять? Мастак, что будет точить двиг, сказал что втулки клапанов, не убиваются. Уточню у него может ли он их проверить, иначе смысл притирать клапана. Еще я слышал, что если втулки подсажанные, то маслосьемные колпачки быстро дохнут. завтра везем блоки в мастерскую, во вторник ими займутся, в среду заберу - и буду покупать по инфе от мастера нужные размеры. привезу в сервис микрометр. померю что смогу.

strangelove

вы похоже о разных вещах гоа=ворите
моторы гильзовые и безгильзовые

на безгильзовык заводское напыление которое в гараже не повторишь
без напыления цилиндру прийдет быстрый песец, поскоку люминь и сталь это две большие разницы.

поэтому на таких безгильзовых моторах меняют сразу шорт блок и ремонтных размеров для расточки не предусмотрено.

Чужой81

Шлифовать надо только когда коробление или свищи, ты же при шлифовке уменьшаешь ее толщину, значит повышается со временем степень сжатия, понемногу уходят распредвалы, направляющие клапанов очень даже изнашиваются, притирать клапана есть смысл по любому, так как хорошая голова залог хорошей работы двигателя.

вы похоже о разных вещах гоа=ворите
моторы гильзовые и безгильзовые

Ну я и говорю, что вроде ниссан не пользуется напылением, именно это и имел в виду. А моторы с напылением на тех же ауди прекрасно гильзуют.

KOSTIX

Особенности конструкции

В своей серии двигатель QG18DE имеет максимальные объемы цилиндров 1,8 л. Конструктивными особенностями силового привода являются:

блок цилиндров из чугуна с чугунными же гильзами;
ход поршня 88 мм больше диаметра цилиндра 80 мм, поэтому движок считается длинноходным;
горизонтальные нагрузки снижены, поршневая и ШПГ служит дольше;
алюминиевая головка блока цилиндров двухвальная;
заводская модернизация заключается в установке гидромуфты системы регулировки фаз NVCS;
в выпускном тракте применено высокотехнологичное навесное оборудование – каталитический нейтрализатор с 50% поверхностью;
особенностью системы зажигания стала установка на каждый цилиндр собственной катушки зажигания по схеме NDIS;
гидрокомпенсаторы отсутствуют.

Благодаря этому капремонт, обслуживание и форсировка мотора может осуществляться в гараже своими руками. С одной стороны, без гидрокомпенсаторов требования к качеству масла снижаются. С другой стороны, появилась гидромуфта, для которой качество и периодичность замены смазки весьма критичны.

Поэтапное описание замены цепи ГРМ QG18DE

Шкив коленвала

Работы проводят в гараже с ямой или на подъемнике. Порядок работ следующий:

Откручивают колесные болты переднего колеса со стороны шкива коленвала.
Приподнимают домкратом, откручивают колесо, ставят автомобиль на упоры.
Демонтируют защиту двигателя QG18DE и подкрылок колесной арки, чтобы был доступ к шкиву коленвала.
Сливают охлаждающую жидкость и масло.

Демонтаж крышек и шкива

Выкручиваем свечи зажигания.
Снимаем приводные ремни навесного оборудования. Придется отсоединить разъемы датчиков, убрать воздушные и гидравлические шланги, провода.
Откручиваем болт шкива коленвала. Ключ на 27 ставят на задержку (упирают в неподвижную часть автомобиля), срывают стартером, затем откручивают. Понадобится съемник. Затем демонтируем шкив водяной помпы.
Снимаем крышку клапанов и боковую (лобовую) крышку QG18DE.
Демонтируем поддон.

В первую очередь обратите внимание на шток натяжителя. Если он находится в полностью выдвинутом положении, то это указывает на износ привода. Проверьте состояние ремня навесных агрегатов.

Провисание растянутой цепи

Установка привода ГРМ по меткам

Вращая коленвал по часовой стрелке, совмещаем все метки на цепи ГРМ (золотистого цвета) и звездочках распределительных валов (РВ) в положении ВМТ поршня первого цилиндра.
Когда поршень первого цилиндра находится в ВМТ, черная метка звена должна совпадать с меткой на звездочке КВ.

Перед заменой привода, отметьте для себя положение звездочек на валах. Шпонка КВ располагается сверху.

Метка на звездочке коленвала

Метки на распредвалах

Сборка

Перед сборкой все сопрягаемые металлические поверхности промывают бензином, обезжиривают. Подготавливаем поверхности на блоке цилиндров под поддон, крышки привода и клапанов. Совет: приложите лобовую крышку к блоку цилиндров двигателя QG18DE, отметьте места сопряжений, чтобы знать куда наносить герметик.

На лобовой крышке вставляем сальник коленчатого вала.
Далее следует: нанесение герметика, замена сальников помпы и масляного насоса. Переворачиваем крышку, наносим герметик в канавки и на сопрягаемую поверхность крышки.
Устанавливаем боковую крышку. Аккуратно прикладываем к блоку, наживляем два болта снизу и один вверху, где прокладка ГБЦ. Забиваем в отверстие штифты 8 мм. Наживляем остальные болты крепления.
Готовим поддон и нижнюю поверхность блока цилиндров.
Устанавливаем поддон на место. Вставляем втулку масло насоса. Ф
Ставим шкив. Перед снятием нанесена метка. Протягиваем до совмещения метки. Можно чуть больше. Момент затяжки от 110—130 Нм.

Замена сальников передней крышки QG18DE

Затем, в обратном порядке устанавливаем все, что демонтировали. Протяжку болтов делайте согласно рекомендациям мануала по ремонту. Там указаны моменты затяжек болтов крепления. Не торопитесь запускать двигатель. Залейте масло, антифриз. Убедитесь, что нет протечек. Подсоедините минусовую клемму аккумулятора, запустите двигатель. Сравните работу до и после замены цепи ГРМ двигателя QG18DE

Перечень модификаций ДВС

Кроме основной версии QG18DE с распределенным впрыском, существует две модификации:

QG18DD – непосредственный впрыск, ТНВД по аналогии с дизельным движком;
QG18DEN – работает на пропан-бутановой смеси.

Моторы с непосредственным впрыском устанавливались на Nissan Sunny Bluebird Primera в период 1994 – 2004 г. В силовом приводе QG18DD используется система впрыска бензина NeoDi с насосом высокого давления ТНВД:

скопирована с GDI производителя Mitsubishi;
в смеси использованы пропорции 1:40 (топливо и воздух, соответственно);
насосы ТНВД производителя Nissan крупнее, чем у Toyota и Mitsubishi, поэтому обладают высоким эксплуатационным ресурсом;
в первой камере создается 7 – 13 MPa, во второй это давление удерживается.

В режиме холостого хода давление в топливной рампе достигает 60 кРа, а в момент движения увеличивается в 1,5 – 2 раза. Все движки с ТНВД крайне чувствительны к качеству бензина, поэтому для условий РФ практически непригодны.

Газовыми движками QG18DEN комплектовались автомобили Nissan AD Van с 2000 по 2008 год. Характеристики силового привода скромнее, чем у оригинала – 149 Нм и 105 л. с. Пик крутящего момента так же сдвинут в сторону малых оборотов.

Надежность мотора

Для определения надежности двигателя важно знать о его положительных и отрицательных сторонах.

Минус модели – её сложно ремонтировать, это под силу только специалисту, имеющему большой практический опыт выполнения ремонтных работ моторов. Также иногда водители отмечают, что двигатель не заводится в мороз.

Плюсы и минусы

Достаточно простое устройство ДВС обладает несколькими недостатками:

необходимость периодической регулировки тепловых клапанных зазоров из-за отсутствия гидрокомпенсаторов;
снижение мощности для внешних рынков из-за необходимости соблюдения протокола Евро-4;
сложная электроника, ремонт которой доступен исключительно специалистам;
повышенные требования к качеству масла.

Достоинствами движка QG18DE являются:

навесное удачно скомпоновано, не мешает обслуживанию и ремонту;
низкий расход топлива за счет завихрителя заслонки и схемы зажигания DIS-4;
чугунный блок ремонтопригодный, что повышает общий ресурс мотора.

По результатам многолетней эксплуатации рейтинг движка QG18DE составляет 4 балла.

Какое масло лить

Neste City Standart 5W-30;
Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30;
Eni i-Sint F 5W-30;
Castrol Magnatec A5 5W-30;
Castrol Edge Professional A5 5W-30;
Fuchs Titan Supersyn F ECO-DT 5W-30;
Gulf Formula FS 5W-30;
Liqui Moly Leichtlauf Special F 5W-30;
Motul 8100 Eco-nergy 5W-30;
NGN Agate 5W-30;
Orlenoil Platinum MaxExpert F 5W-30;
Shell Helix Ultra AF 5W-30;
Statoil Lazerway F 5W-30;
Valvoline Synpower FE 5W-30;
MOL Dynamic Star 5W-30;
Wolf MS-F 5W-30;
Lukoil Armortech A5/B5 5W-30.

Список моделей авто, в которых устанавливался

За семь лет производства мотор QG18DE устанавливался в автомобилях Nissan:

Avenir – 1998 – 2006 г., кузов универсал;
Bluebird Sylphy G10 – 1999 – 2005 г., седан с передним или полным приводом;
Wingroad/AD Van – 1999 – 2005 г., для Японии и Южной Америки, грузопассажирский универсал;
Primera – 1999 – 2006 г., универсал, седан и лифтбэк;
Pulsar N16 – 2000 – 2005 г., седан для Новой Зеландии и Австралии;
Expert – 2000 – 2006 г., универсал;
Almera Tino/N16 – 2000 – 2006 г., компактвэн;
Sentra B15/B16 – 2000 – 2006 г., седан, экспортная версия;
Sunny – 2000 – 2005 г., переднеприводный седан.

Изначально характеристики двигателя заточены под городской стиль езды. Уже на 2800 об/мин достигается пик крутящего момента, что актуально при большом количестве перекрестков.

Характеристики двигателя Ниссан SR18DE/Di

Производство	Yokohama plant
Марка двигателя	SR18
Годы выпуска	1989-2001
Материал блока цилиндров	алюминий
Система питания	инжектор
Тип	рядный
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Ход поршня, мм	86
Диаметр цилиндра, мм	82.5
Степень сжатия	9.5
Объем двигателя, куб.см	1838
Мощность двигателя, л.с./об.мин	110/6000 125/6000 140/6400
Крутящий момент, Нм/об.мин	156/4000 156/4800 167/4800
Топливо	95
Экологические нормы	Евро 2/3
Вес двигателя, кг	—
Расход топлива, л/100 км (для Presea) — город — трасса — смешан.	13.0 7.0 —
Расход масла, гр./1000 км	до 500
Масло в двигатель	5W-30 5W-40 10W-30 10W-40
Сколько масла в двигателе	3.4
Замена масла проводится, км	15000 (лучше 7500)
Рабочая температура двигателя, град.	—
Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике	— 400+
Тюнинг — потенциал — без потери ресурса	— —
Двигатель устанавливался	Nissan Primera Nissan Bluebird Nissan NX Nissan Avenir Nissan Presea Nissan Pulsar Nissan Rasheen Nissan Sunny

Регламент обслуживания QG18DE 1,8 л/125 л. с.

Рядный атмосферный двигатель QG18DE стандартной конструкции неприхотлив в обслуживании:

цепь ГРМ под замену через 100 000 км;
зазоры клапанов рекомендовано регулировать после прохождения 30000 пробега;
изготовителем показана очистка картерной вентиляции каждые 2 года;
производитель рекомендует менять масло с соответствующим фильтром через 10000 км;
новый топливный фильтр устанавливается каждые 20000 пробега;
по данным производителя воздухофильтр подлежит замене ежегодно;
присадки в антифризе с завода становятся неэффективными после 40000 км;
свечей зажигания в системе DIS-4 движков хватает на 20000 пробега;
во впускном коллекторе появление прогара возможно через 60000 км.

Оборудованные завихрителями заслонки, расположенные во впускном коллекторе, следует прочищать раз в два года.

Ремонт и обслуживание ДВС

Как было отмечено ранее, QG13DE является довольно-таки надежным мотором. В его конструкции использованы качественные материалы, а сам концепт построения продуман и исключает случайных поломок. Типичных неисправностей у рассматриваемого ДВС не имеется. Отчасти, исключением можно считать:

Проблемы с датчиками распределительных валов и коленвала.
Растяжение цепи ГРМ со временем и сопутствующее ему повышение аппетита на масло.
Износ сальника клапанной крышки, требующий полноценной замены последней (сальник и крышка являются неразборными).

В остальном же, QG13DE более чем надежен и не способен доставить хлопот автомобилисту. Ремонтом данного двигателя занимаются как профильные сервисы Nissan, так и обыкновенные СТО.

Так как ничего особенного в QG13DE нет, любые манипуляции с ним могут быть осуществлены и самим автовладельцем. Сложностей в ремонте и даже тюнинге возникнуть не должно.

К слову, модернизировать QG13DE незачем. Этот мотор Ниссан, конечно, поддается тюнингу, но выжать из него можно максимум 130-150 лошадиных сил. Для достижения подобного результата придется неплохо вложиться. Как минимум, не обойтись без усиления конструкции многих узлов установки и монтажа компрессора. Стоит ли оно того или нет? Скорей всего – нет. Намного проще и дешевле купить более мощный агрегат.

Обзор неисправностей и способы их ремонта

Благодаря цепному приводу мотор QG18DE служит дольше, но при перескоке нескольких звеньев или обрыве привода ГРМ гнет клапана поршнями со 100% вероятностью. Другими неисправностями силового привода являются:

Протечка антифриза	износ прокладки КХХ	замена прокладки клапана холостого хода
Увеличение расхода масла	залегшие кольца	замена маслосъемных колец
Неуверенный запуск нагретого мотора	засор или выход из строя форсунок	замена форсунок

Форсунки можно проверить самостоятельно, открутив рампу целиком. При нагнетании давления насосом без включения стартера форсунки не должны травить топливо.

Особенности эксплуатации двигателя SR18DE

Двигателя линейки SR, в том числе и SR18DE, отличаются надёжностью и долговечностью. Несмотря на то, что они не обладают какими-либо глобальными недостатками, иногда встречается плавающий холостой ход, что свидетельствует о вышедшем из строя регуляторе холостого хода.

Отрегулировать ХХ можно путём замены регулятора. Плавающие обороты двигателя также могут говорить об использовании некачественного топлива. Кроме того, судя по отзывам владельцев этого двигателя, периодически встречается неисправность датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).

В целом, ресурс газораспределительного механизма (ГРМ) составляет около 300 тысяч км, после чего может загреметь цепь ГРМ. Это первый признак того, что она растянулась и требует замены.

Важно! Очень важно постоянно контролировать уровень моторного масла в двигателе. Ведь при масляном голодании повышенному износу подвергается вся поршневая группа, в том числе коренные и шатунные шейки и вкладыши коленвала!

После разборки тщательно очистите, промойте и просушите все детали шатунно-поршневой группы (рис. 5.12).

Вам потребуются: линейка, микрометр, шабер.

. набор плоских щупов, штангенциркуль.

1. Очистите головку поршня от нагара. Если на поршне есть задиры, следы прогара, глубокие царапины, трещины, замените поршень. Прочистите канавки под поршневые кольца. Это удобно делать обломком старого кольца.

2. Подходящим кусочком проволоки прочистите в поршне отверстия для стока масла.

3. . масляный канал в шатуне и отверстие для подачи масла к днищу поршня.

4. Проверьте на поршне зазоры между кольцами и канавками, предварительно очистив кольца от нагара (табл. 5.1).

Так расположены кольца на поршне: А - верхнее компрессионное кольцо; Б - нижнее компрессионное кольцо; В - маслосъемное кольцо.

5. Наиболее точно зазоры можно определить замером колец и канавок на поршне. Для этого замерьте микрометром толщину колец в нескольких местах по окружности и с помощью набора щупов замерьте ширину канавок также в нескольких местах по окружности. Вычислите средние значения зазоров (разница между толщиной кольца и шириной канавки). Если хотя бы один из зазоров превышает предельно допустимое значение, замените поршень с кольцами.

6. Измерьте зазоры в замках колец, вставив кольцо в специальную оправку При отсутствии оправки вставьте кольцо в цилиндр, в котором оно работало (или будет работать, если кольцо новое), продвиньте поршнем как оправкой кольцо в цилиндр, чтобы оно установилось в цилиндре ровно, без перекосов и измерьте щупом зазор в замке кольца. Значения зазоров в замках колец приведены в табл. 5.2.

7. Если зазор для верхнего компрессионного кольца (например, двигателя MR20DE) меньше 0,20 мм, для нижнего - меньше 0,50, а для маслосъемного кольца меньше 0,15мм, аккуратно сточите надфилем торцы кольца.

8. Измерьте диаметры цилиндра в двух вза- моперпендикулярных плоскостях (X - вдоль,

1. Осевой зазор коленчатого вала:

• Индикатором часового типа (а) измерить зазор между упорным кольцом и коленчатым валом, перемещая его в продольном направлении.

• Если результаты измерений превышают предельно допустимое значение, заменить упорные кольца новыми и провести измерения заново Если полученные значения по-прежнему превышают норму, заменить коленчатый вал.

2. Боковой зазор шатунов:

• Измерить боковой зазор между шатуном и коленчатым валом, используя набор плоских щупов (А)

• Если результаты измерений превышают предельно допустимое, заменить шатун новым и провести измерения заново. Если полученные значения по-прежнему превышают норму, заменить коленчатый вал.

3. Зазор между поршневым пальцем и поршнем:

• Микрометром (А) измерить наружный диаметр поршневого пальца.

• Вычислить зазор между поршневым пальцем и поршнем как разность наружного и внутреннего диаметров.

• Если величина зазора превышает предельно допустимую, заменить поршень с поршневым пальцем в сборе.

4. Боковой зазор поршневых колец:

• Измерить боковой зазор между поршневым кольцом и канавкой в поршне, используя набор плоских щупов (А).

• Если результаты измерений превышают предельно допустимое значение, заменить поршневое кольцо и провести измерения заново. Если полученные значения по-прежнему превышают норму, заменить поршень.

5. Зазор в замке поршневого кольца:

• Убедиться в том, что диаметр отверстия цилиндра соответствует норме.

• Нанести свежее моторное масло на поршень (1) и поршневое кольцо (2), после чего протолкнуть (А) поршневое кольцо поршнем до середины цилиндра (В) и измерить зазор в замке поршневых колец при помощи набора плоских щупов (С)

• Если результаты измерений превышают предельно допустимое значение заменить поршневое кольцо новым.

6. Изгиб и кручение шатуна:

• Проверку шатуна проводить с помощью специального стенда.

• Если превышаются максимальные значения, заменить шатун новым.

А. Изгиб. В. Кручение, С. Плоский щуп

7. Диаметр нижней головки шатуна:

• Надеть крышку на шатун (не вставляя вкладыши) и затянуть шатунные болты установленным моментом.

• Измерить диаметр постели шатунных вкладышей при помощи нутромера.

1. Шатунная крышка. 2. Шатун. А. Пример. В. Диаметр

• Если размер превышен, заменить шатун новым.

8. Зазор в верхней головке шатуна:

• Измерить внутренний диаметр втулки при помощи микрометрического нутромера (А).

• Измерить наружный диаметр поршневого пальца с помощью микрометра (А).

• Вычислить масляный зазор в верхней головке шатуна как разность между внутренним и наружным диаметрами.

• Если масляный зазор больше предельно допустимого, заменить шатун и/или поршень и поршневой палец. При замене поршня с пальцем руководствоваться информацией по подбору поршня и шатунных вкладышей.

9. Неплоскостность блока цилиндров:

• С помощью скребка удалить с верхней плоскости блока цилиндров остатки прокладки и также очистить поверхности от масла, нагара и других загрязнений.

Соблюдать осторожность, не допускать попадания остатков прокладки в масляные каналы и каналы для охлаждающей жидкости в блоке цилиндров.

• При помощи поверочной линейки (А) и плоского щупа (В) измерить коробление блока цилиндров в нескольких точках в шести направлениях (С-Н).

• Если измеренное значение не соответствует техническим условиям, заменить головку блока цилиндров.

10. Диаметр постели коренных вкладышей:

• Не устанавливая коренные вкладыши, установить коренные крышки, а затем затянуть коренные болты установленным моментом.

• Измерить диаметр постели коленчатого вала в пяти миллиметрах от края в двух направлениях при помощи нутромера.

1. Блок цилиндров. 2. Крышка коренной опоры.

Стрелка указывает переднюю часть двигателя.

• Если измеренное значение не соответствует техническим условиям, заменить блок цилиндров с коренными крышками в сборе.

Крышки коренных подшипников не могут заменяться отдельно, поскольку они обрабатываются совместно с блоком цилиндров.

11. Зазор между поршнем и цилиндром:

• При помощи нутромера измерить износ, овальность и конусность каждого цилиндра в шести точках. (В плоскостях "X" и "Y" в сечениях "А", "В" и "С"), плоскость ("Y" совпадает с продольной осью двигателя).

f. 10 мм g. 60 мм h. 124 мм

• Если измеренные значения превышают максимально допустимые или есть царапины и задиры на поверхности, заменить блок цилиндров новым.

Ремонтные размеры для поршней и блока цилиндров отсутствуют.

• При помощи микрометра (А) измерить диаметр юбки поршня.

• Если полученное значение не соответствует техническим нормам, заменить поршень с поршневым пальцем в сборе и/или блок цилиндров.

12. Диаметр коренных шеек коленчатого вала:

• Измерить наружный диаметр коренной шейки коленчатого вала с помощью микрометра (А).

• Если измеренное значение не соответствует норме, измерить зазор в коренном подшипнике и в случае необходимости использовать уменьшенные вкладыши коренных опор.

13. Диаметр шатунных шеек:

• Измерить наружный диаметр шатунной шейки коленчатого вала с помощью микрометра.

• Если измеренное значение не соответствует норме, измерить зазор в шатунном подшипнике и в случае необходимости использовать уменьшенные шатунные вкладыши.

14. Овальность и конусность шеек коленчатого вала:

• Измерить диаметр каждой коренной и шатунной шейки в четырёх точках, как показано на рисунке.

• Овальность определяется разностью размеров "X" и "Y" в точках "А" и "В"

• Конусность определяется разностью размеров "А" и "В" в точках "X" и "Y".

• Если измеренные величины не соответствуют техническим условиям, то перешлифовать или заменить коленчатый вал.

• После перешлифовки проверить масляный зазор на обработанных шейках. Затем подобрать коренные и/или шатунные вкладыши.

15. Биение коленчатого вала:

• Установить V-образные призмы на разметочную плиту и положить на призмы коленчатый вал.

• Установить индикатор часового типа (А) напротив средней коренной шейки (№ 3).

• Вращая коленчатый вал, измерить биение коленчатого вала по сред ней коренной шейке (амплитуда стрелки).

• Если измеренное значение не соответствует техническим условиям, заменить коленчатый вал.

16. Зазор на шатунной шейке:

А) Расчётное определение зазора:

• Установить шатунные вкладыши в шатун и в шатунную крышку, затянуть шатунные болты установленным моментом.

осевом направлении на шатунной шейке, но не на масляное отверстие.

• Установить шатунные вкладыши в шатун и в шатунную крышку, затянуть шатунные болты установленным моментом.

Не проворачивать коленчатый вал.

• Снять крышку шатуна с вкладышем и по шкале калибра (А) определить величину радиального масляного зазора.

Если зазор больше максимального, принимаемые меры такие же, как и в случае расчетного метода.

17. Зазор на коренной шейке

А) Расчётное определение зазора:

• Установить коренные вкладыши в блок цилиндров и в коренные крышки, установить коренные крышки постели коленчатого вала и затянуть коренные болты установленным моментом.

• Измерить диаметр постели коленчатого вала при помощи нутромера.

• Вычислить зазор как разность диаметров отверстия коренной опоры и коренной шейки.

1. Блок цилиндров 2. Коренная крышка 3. Коренной вкладыш А. Пример В. Диаметр

• Если полученное значение не соответствует техническим условиям, подобрать коренные вкладыши, исходя из диаметра постели коренных вкладышей, диаметра коренной шейки и необходимого масляного зазора.

В) Измерение зазора деформируемым калибром:

• Тщательно протереть коренную шейку и коренные вкладыши.

• Отмерить и отрезать пластиковый калибр по длине чуть меньше ширины подшипника и установить его в осевом направлении на коренной шейке, но не на масляное отверстие.

• Установить коренные вкладыши в блок цилиндров и в крышку коренной опоры, затянуть коренные болты установленным моментом.

Не проворачивать коленчатый вал.

Снять крышку коренной опоры с вкладышем и по шкале калибра (А) определить величину радиального масляного зазора.

Если зазор больше максимального, принимаемые меры такие же, как и в случае расчетного метода.

18. Выступание коренного вкладыша:

• После снятия коренной крышки с вкладышем, которая была затянута установленным моментом, торец вкладыша должен выступать над разъёмом постели.

1. Коренной вкладыш А. Пример В. Выступание вкладыша

• В случае отсутствия выступания заменить вкладыши.

19. Выступание шатунного вкладыша:

• После снятия шатунной крышки с вкладышем, которая была затянута установленным моментом, торец вкладыша должен выступать над разъёмом постели.

1. Коренной вкладыш А. Пример В. Выступание вкладыша

20. Наружный диаметр коренного болта:

• Если разность больше предельно допустимой, заменить коренной болт новым.

21. Наружный диаметр шатунного болта:

• Измерить диаметр "d" шатунного болта, как показано на рисунке.

• Если утончение болта проявляется вне сечения "d", рассматривать этот диаметр как "d" Предельно допустимое значение: 7,75 мм.

• Если болт тоньше предельно допустимого значения "d" заменить его новым.

22. Биение маховика:

• Индикатором часового типа (А) измерить биение рабочей поверхности маховика, как показано на рисунке

« Если измеренное значение превышает 0,25 мм, заменить маховик новым.

Видео по теме "Nissan Juke. Проверка деталей блока цилиндров и шатунно-поршневой группыдвигателя HR15DE и HR16DE"

Двигатель Nissan для Juke (F15) 2011 после ;Sentra (B17) 2014 после ;Tiida (C13) 2015 после . Двигатель Nissan для Almera Classic (B10) 2006-2013 Стуки подвески (не доверяете сервисам. Смотрите сами)

Читайте также: