Ниссан примера р11 пропала зарядка
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
даже лампочка зарядки не горит на панели.
В прошлый раз разбирали генератор (когда такое было)-все оказалось в норме.После сборки зарядка появилась. поездил две недели и снова пропала подзарядка.
подскажите где искать и в чем может быть причина.
PRIMERA P-1O CARB 1992
У самого такая-же беда. Первый раз на 180 тыс. км. ремонтировал генератор. Проездил 20 тыс. опять поломка. Только сегодня отдал на диагностику. Завтра узнаю что предстоит менять. Такие вещи надо доверять спецам. Одно знаю точно, лампа на панели должна гореть только при заводке двигателя, потом, при всем исправном, она гаснет.
такая же проблема.
на даче помыл машину. залил по полной программе генератор водой потом завел машину. на следующий день аккум сдох..
Итог: пробило два диода с диодного моста. все поменяли ездил месяц начал свет дрожать, то ярче то тусклее. оказывыаеться там контакты идут на протяжку болтами. где то не было контакта.
Отдал все сделали за 1500 р. проездил 2 мес. сейчас снова ничинает свет подрагивать.
Неужели снова генератор в ремонт.
Была подобная проблема. Зарядка пропала прям на трассе, до ближайшего нас. пункта минимум 300км, разборка/сборка генератора в полевых условиях вернула зарядку на место.
Как оказалось позже, при детальном осмотре. Стерлись щетки генератора, при разборке я их немного пошевелил и контакт появился снова.
Хватило еще на 700км, до пункта назначения, где я щетки и поменял.
я на своей Р10 менял реле регулятор 3 раза на 3ий раз наконец перестало гореть. нон сгорало и зарядка поднималась до 17В
причем непонятно почему. так само по себе.
а недавно меняли еще чего то в генераторе после пропадания зарядки
и того 4 ремонта гены за 1.5 года
гена чего слабое место у Р10 ?
не понятно
Сегодня забрал генератор из ремонта. Оказалось, обмотка статора пробивала на массу. Работа спецов порадовала. Свой генератор я не узнал, подумал, что-то перепутали, выглядит как с витрины. Когда забирал, проверили на стенде. Попутно заменили подшипники. Все обошлось в 2350 р. Но если будет жить, оно того стоит. Мастерская в Питере. Если кто заинтересуется, сообщу координаты. Да, мастера сказали,что генератор проблемный. Но новый и оригинал стоит оч. хорошо. И про шарики качения. Родной подшипник начал верещать. Разобрал, посмотрел. На рынке подобрал наш российский №6203, по размеру один к одному. Но российский, это не Советский . Менял осенью. Зимой при заводке верещал, пока не нагреется. Соблазнила разница в цене. Наш - 40р. Импортный около 1000. Да и менять желательно парой. Их там два. Так что делайте выводы сами. Ребята сказали, что поставили не НАШИ. Верю им на слово. Да, гарантия на замену пол года. Всем удачи!
так как проблемма не ушла. В прошлы раз когда пропала зарядка-просто разобрали и собрали (сказав что все живое) и зарядка появилась. Но через неделю опять пропала-да так что машина захлохла на оживленном перекрестке. Пришлось с матами на галстуке снова ехать к ним. Долго размахивали руками, дескать они ни причем, т.к. в прошлый раз ни чего не делали. Все же пришлось настоять что в первый раз я приехал с проблеммой, но она не ушла. Короче в очередной раз они разобрали и снова сказали что все живое-вот только на стенде не работает. Развели руками и сказали, что менять нужно агрегат-якобы поломку не найти.
Вообщем не советую обращаться к ним наход-ся на Маршале (Санкт-Петербург ул. Жукова Виктор).Не профессионалы. Могут только устранять поверхностные проблеммы (диодный мост и т.д).
Да уж! Неприятно остановиться на пол пути с неработающим генератором и полностью дохлым аккумулятором. Начинаешь себя укорять: ну как же я не обратил внимание! Оказывается можно и не заметить, что при включении зажигания не загорелась лампочка, особенно если рядом с ней красным загораются лампы ручника и дверей. Отсюда рекомендация: следите за лампочкой, она должна при включении зажигания загореться и погаснуть после пуска двигателя!
Для любителей теории. Почему лампа работает именно так. Рассмотрим принципиальную схему системы зарядки (здесь и далее рассматривается Ниссан Примера Р10 GA16DS, но опыт показывает, что и на других автомобилях, и в т.ч. на ТАЗах, схема примерно одинакова).
При включении зажигания ток от положительной клеммы АКБ проходит через замок зажигания Кз, реле зажигания K1, контрольную лампу и параллельно от замка зажигания через резистор R (сделано это для того, что бы перегорание лампочки не лишило Вас зарядки), далее на клемму D+ генератора и от нее на положительную клемму регулятора напряжения (вспомогательные диоды для этого тока закрыты). В регуляторе напряжения ток протекает через щеточный узем и обмотку возбуждения на отрицательную клемму питания, т.е. корпус генератора. Корпус генератора через двигатель соединет с "-" клеммой АКБ — цепь замкнута. Протекающий таким сложным путем ток зажигает контрольную лампочку. Если какой то элемент этой цепи неисправен — лампочка не загорится. Таким образом проверяется цепь питания обмотки возбуждения. При запуске двигателя на обмотках статора генератора появляется напряжение, которое выпрямляется вспомогательными диодами и поступает на питание регулятора напряжения и клемму D+. Теперь с обоих сторон контрольной лампочки положительные потенциалы: со стороны АКБ напряжение снимаемое с выхода генератора, со стороны клеммы D+ напряжение снимаемое со вспомогательных диодов. Если все элементы схемы зарядки исправны, то эти потенциалы равны и лампочка гаснет. В случае, если напряжение на выходе генератора меньше чем на выходе вспомогательных диодов, то на контрольной лампочке появится разность потенциалов, т.е. напряжение, которое заставит лампочку гореть пропорционально этой разности.
Как проверить исправность лампочки?
Снимите провод с клеммы D+ генератора и коснитесь им "массы" (например корпуса генератора) при включенном зажигании — исправная лампочка должна загореться. Если нет — проверяйте предохранители приборной панели, замок зажигания, реле зажигания (сигнализацию) или саму лампочку.
Что может показать лампочка:
1. Лампочка не загорается при включении зажигания. Это свидетельствует о неисправности цепи питания обмотки возбуждения: ненадежный контакт (или отсутствие контакта) корпуса генератора с "массой", износ щёток, обрыв в обмотке возбуждения, неисправность регулятора напряжения, пробой вспомогательных диодов (исключительно редкий случай);
2. Лампочка после пуска двигателя горит в неполную силу. Как правило горящая в полнакала лампочка свидетельствует о пробое одного из силовых диодов — т.к. на обмотках напряжение вырабатывается, но на выходе генератора напряжение меньше эталонного (с выхода вспомогательных диодов). Возможен так же плохой контакт в щёток с кольцами, неисправность регулятора напряжения. Теоретически возможно межвитковое замыкание обмоток статора или обмотки возбуждения ротора, но это редкие случаи.
3. Лампочка и до и после пуска двигателя горит в полный накал. Возможных неисправностей множество: отсутствие контакта генератора с АКБ по "+" шине (к примеру перегорание 75 амперной плавкой вставки расположеной в коробке на левом крыле Р10), пробой не одного диода, обрыв обмоток статора, неисправность регулятора напряжения. Все три перечисленных случая — 100%-ный повод снимать генератор с автомобиля, проверять и ремонтировать.
Для снятия генератора понадобятся ключи 10, 12, 14 мм. Это процедура несложная. А вот для разборки и ремонта генератора помимо обыденного набора ключей и отверток понадобятся торцевые головки на 8, 10 мм, весьма специфическая головка на 5,5 мм!, и наверняка паяльник. Наличие тестера или мультиметра также обязательно. Перед снятием генератора настоятельно рекомендую таки отсоединить аккумулятор, иначе будете менять ту самую плавкую вставку на 75А или ездить на "жучке" как я.
Отсоединяем от генератора провода "B" и "D+" ключиком на 10. Отпускаем верхний и нижний болты крепления и ослабив устройство натяжения снимаем ремень привода генератора. Выкручиваем верхний и нижний болты крепления, снимаем генератор и тащим на "операционный стол".
Но прежде, чем начинать "расправу" над генератором, необходимо убедиться в исправности бортовых цепей системы зарядки. Подключаем АКБ при этом необходимо следить, что б снятые с генератора клеммы не "закоротили" на "массу". Тестером или контрольной лампочкой проверяем наличие напряжения аккумулятора на плюсовой (силовой) клемме и клемме идущей на питание регулятора напряжения. Если на Вашем автомобиле вспомогательные разъёмы имеют несколько контактов, ищите принципиальную схему, я пока больше посоветовать не могу. На последок необходимо проверить надёжность контакта генератора с "массой". Если тут всё нормально — снова отсоединяем АКБ и проверяем генератор.
Проверка регулятора напряжения. Это — первое, что надо проверять, т.к. регулятор напряжения один из самых важных и пожалуй самый уязвимый узел генератора.
Для любителей теории. Напряжение в обмотках статора индуцируется магнитным полем обмотки возбуждения вращающегося ротора. Для питания этой обмотки и предназначен щеточный узел с интегральным регулятором напряжения. Напряжение, снимаемое с обмоток статора пропорционально скорости вращения ротора и силе магнитной индукции обмотки возбуждения. Т.к. частота оборотов генератора меняется вместе с частотой вращения двигателя, вместе с ними будет меняться и выходное напряжение генератора. Для стабилизации выходного напряжения к щеточному узлу добавлен регулятор напряжения, который при увеличении выходного напряжения пропорционально уменьшает напряжение на обмотке возбуждения (и следовательно силу магнитного поля) и наоборот. Питание регулятора напряжения при неработающем двигателе осуществляется через упомянутую лампочку контроля заряда и параллельный ей резистор. При запущенном двигателе питание регулятора осуществляют вспомогательные диоды. Вот почему этот узел так важен — нет питания обмотки возбуждения — нет магнитного поля — генератор не даст ток. В старых автомобилях, произведенных еще до рассвета полупроводниковой техники (в том числе пресловутых "копейках" и некоторых её производных ТАЗовского семейства) стабилизация выходного напряжения производилась примитивно просто: вне генератора стояло реле, включающее в цепь питания обмотки возбуждения дополнительный резистор, и откалиброванное на переключение при превышении напряжением генератора определенного порога. Отсюда и пошел пресловутый термин "реле-регулятор".
Простейший и самый достоверный способ проверки регулятора напряжения: снимаем щеточный узел с генератора (а для этого нам уже понадобится головка на 5,5 мм, хотя в полевых условиях можно попытаться поковыряться пассатижами, но тут как повезёт).
Находим клеммы питания, в моём случае это просто (см. рисунок). Сложнее, если к регулятору напряжения от бортовой проводки идёт жгут с 3-х или 4-х контактным разъёмом. Тут поможет только схема злектрики вашего автомобиля.
К щеткам подсоединяем вольтметр и подаем на регулятор 12 В от блока питания или зарядного устройства с регулировкой напряжения — вольтметр на щетках должен показать напряжение питания (12 В). Плавно увеличиваем напряжение — напряжение на щетках должно пропорционально уменьшаться. Для большей достоверности к щеткам лучше подключить лампочку 21 Вт (например от указателя поворота), она будет имитировать нагрузку регулятора — обмотку возбуждения и плавно гаснуть при увеличении напряжения на входе регулятора. Если все так, то к регулятору претензий нет.
Стоит однако пристальное внимание обратить на щетки. Минимальная длина выступающей части щёток указывается в любом описании по ремонту, проверяем её любой линейкой. Надавливаем пальцем на щетки — они должны двигаться легко, без заеданий. Щетки не должны иметь трещин сколов. Внимательно осмотрим поверхности щёток
прилегающие к кольцам — они должны быть равномерно отполированы (возможны неглубокие бороздки, если бороздки глубокие, то следует обратить пристальное внимание на контактные кольца).
Проверка ротора. Проверяем вращение ротора вращая его за шкив. Ротор должен крутиться легко, без заеданий. Покачивая за шкив проверяем наличие люфта. Полное отсутствие люфта — конечно идеальный случай, однако сколько я не смотрел б/у генераторов, у всех небольшой люфт всё же был. (Потом после разборки генератора обязательно нужно осмотреть ротор со статором на наличие следов касания ротором статора при вращении). Естественно выраженного люфта ещё и со стуками быть не должно. Через отверстие в месте установки регулятора напряжения осматриваем кольца. На каждом кольце должен неглубокий "поясок" протертый щётками. На поверхности "пояска" не должно быть трещин, следок окисления, потемнений от перегрева. Теперь самая важная проверка — тестером прозвонить сопротивление между кольцами, этим мы проверяем целостность обмотки возбуждения. Сопротивление обмотки должно составлять единицы или десятки Ом, но сейчас оно не важно, главное целостность обмотки. Если в роторе не обнаружено неисправности (чаще всего в роторе они не обнаруживаются), тогда "располовиниваем" генератор, следующий пункт:
Проверка статора и диодного моста.
Для любителей теории. Напряжение индуцируемое в обмотках статора переменным магнитным полем от вращающегося ротора соответственно тоже переменное (ЭДС в контуре создается только при изменении магнитного потока, поэтому магнитное поле должно быль переменным). АБК и бортовая сеть автомобиля — постоянного тока. Для преобразования переменного тока статора в постоянный предназначен диодный мост в котором 6 диодов (по 2 на каждую из 3-х обмоток). Диоды расположены на 2-х изолированных друг от друга алюминиевых пластинах для охлаждения диодов. Одна из пластин соединяется с корпусом генератора, другая с положительным выводом генератора. Кроме этого мост имеет 3 уже упоминавшихся вспомогательных диода для питания регулятора напряжения. На заре автомобилестроения, когда ещё не были созданы полупроводниковые прибор, на автомобилях применялись генераторы постоянного тока. В них, обмотка возбуждения располагалась в статоре, а силовые обмотки во вращающемся роторе. Выводы обмоток выводились на пластинчатый коллектор (такой вы можете увидеть в любой электрической дрели). Выпрямление тока производилось за счёт попеременного подключения пластин к щёткам при вращении коллектора. По сути любой электромотор постоянного тока (а в современном автомобиле их уже десятки) является обратной копией генератора постоянного тока. Генераторы постоянного тока вышли из применения из-за своей громоздкости — такой генератор в 2-3 раза крупнее своего собрата переменного тока с выпрямительными диодами при равной с ним мощности. Кроме того пластинчатые коллекторы уже не выдерживают таких мощностей, сгорая от искрения.
Итак на задней крышке генератора ключом на 10 мм откручиваем гайки клемм и шпильки под пластмассовым колпачком (рядом с прямоугольным конденсатором), затем все винты с головкой на 5,5 мм (они крепят диодный мост к задней крышке), и наконец откручиваем гайки на 8 мм 3-х шпилек стягивающих переднюю и задние крышки. Теперь самое сложное — отсоединить заднюю крышку от статора с диодным мостом и затем статор отделить от передней крышки как показано на рисунке, так, что б ничего не повредить (ротор остается с передней крышкой).
Греем паяльник, а пока осматриваем диодный мост. Вероятно уже на этом этапе обнаружатся видимые повреждения (перегоревшие проводники, дорожки копоти, трещины или сколы на диодах). Затем тщательно прогревая паяльником выпаиваем концы обмоток статора из клемм диодного моста. И вот теперь, когда диодный мост у нас в руках, можно заняться тщательной его проверкой путём "прозвонки" тестером диодов (их шесть). Если все диоды исправны, то каждый из них будет иметь проводимость в одном направлении, и не будет проводить в обратном. Эта проверка будет верна даже если не разбирать мост (не разъединять пластины). Если же хоть на одном из диодов будет двусторонняя проводимость — диодный мост подлежит замене или ремонту.
Если диодный мост исправен, остаётся проверить вспомогательные диоды и статор. Вспомогательные диоды проверяются тестером так же, как и силовые. Общий вывод моста вспомогательных диодов тот, который соединяется с выводом "D+" генератора, проверяется проводимость между ним и остальными тремя выводами поочередно.
Обмотки статора проверяются так же тестером. Их сопротивление очень мало — единицы Ом. Обмотки могут соединяться "треугольником" или "звездой" (в рассматриваемом генераторе соединение треугольником). К сожалению я не знаю способа проверить обмотки статора на наличие межвиткового замыкания, кроме как осмотра на наличие повреждений (сколов или обугливания) лака, но расцениваю вероятность неисправности статора как ничтожно малую.
Итак! Если в результате всех перечисленных проверок Вы так и не нашли неисправность, увы — мне остается только посоветовать искать другой генератор.
Если неисправен регулятор напряжения — его проще заменить на новый или исправный б/у. Есть способ временного восстановления работоспособности генератора при неисправности регулятора напряжения при помощи обычной лампочки (но об этом в другой раз).
Если обнаружены неисправности статора или ротора — опять же проще менять генератор или искать аналогичный второй с исправными статором, ротором и собирать из двух один.
А вот если обнаружен пробой диодов, не стоит отчаиваться — диодный мост можно починить.
Ремонт диодного моста.
Откручиваем все винты и гайки, затем поочередно прогревая паяльником, пинцетом или маленькими узкими пассатижами отгибаем лепестки соединительных пластинок от центральных выводов силовых диодов и лепестки моста вспомогательных диодов (чёрный пластмассовый "паук" в центре верхней пластины). Теперь разъединяем пластины. Всё! Больше разбирать нечего. Прозваниваем каждый диод отдельно и определяем неисправный, чаще всего их несколько, т.к. пробой одного диода вызывает перегрузку других, они перегорают, а затем взрываются.
Неисправные диоды необходимо выбить выколоткой подложив под пластину например головку от набора подходящего размера. Идеальным было бы делать это на тисках, но тут у кого, что есть.
В ближайшем автомагазине покупаем диодный мост от любого ТАЗа или другого легкового автомобиля. Главное, что б в нём были диоды диаметром не более 12 мм. В генераторе Ниссана диаметр диодов 10 мм, но среди отечественных запчастей я таких не встречал. Если на ремонтируемом генераторе оказалить пробиты и вспомогательные диоды (что маловероятно), то в продаже надо искать мосты от переднеприводных ВАЗов, на них тоже есть вспомогательные диоды.
Мост-донор разбираем любым способом, только что б не пострадали диоды. Далее необходимо аккуратно выбить "донорские" диоды из пластин при помощи подходящей трубки. Трубка должна упираться в алюминиевый корпус диода, не задевая при этом пластмассовый изолятор. Одного удара молотком как правило достаточно, что б диод выскочил из своего "гнезда".
Теперь в ремонтируемых пластинах подготавливаем посадочные отверстия для донорских диодов. Для этого понадобятся сверло на 11,5 (в крайнем случае 11)мм и тонкий круглый напильник. На медленных оборотах аккуратно рассверливаем отверстия, затем примеряя диод-донор к отверстию, напильником доводим отверстие так, что б диод входил в него от нажатия пальцем примерно на половину корпуса. Когда все отверстия будут готовы, необходимо распределить по пластинам. Обращаю внимание, что диоды разнополярные. Полярность новых диодов обозначена полосками красного и белого (желтого) цветов. Тестером определите полярность уцелевших диодов и следите, что б на одной пластине были диоды одной полярности. По умолчанию на "отрицательной" пластине диоды с белой или желтой полосой, на "положительной" — с красной полосой. Распределив диоды, их необходимо запрессовать в отверстия. Под пластиной должно быть устойчивое основание, желательно трубка с внутренним диаметром чуть более диаметра диода (что б не повредить последний) зажатая в тиски. Забивать надо стержнем диаметром не меньше диаметра донышка диода с абсолютно плоским торцом (можно применить ботл с плоской шляпкой). Бить несильно, что б не погнулась пластина.
При сборке моста возникнет ещё небольшая проблемка: центральные выводы новых диодов короче чем у родных. Поэтому перед сборкой необходимо нарастить выводы медным проводом сечением не меньше, чем у диодов. Советую взять кусочек провода, сделать на его конце маленькую петельку, надеть петельку на вывод диода и зажать не ближе 2-3 мм от изолятора диода. Затем пропаять это соединение, выгнуть проволочку параллельно выводу, потом отогнуть кончик вывода на 90 град., обвить его вокруг провода и тоже пропаять это место, излишки откусить. Подготовленные пластины скрепить винтами. Припаять соединительные пластинки и лепестки вспомогательных диодов. После этого надо осмотреть всю конструкцию на отсутствие "несанционированных" контактов, например что б скрутки нижних диодок не касались верхней пластины. Можно ещё раз прозвонить все диоды, порадоваться успешной "операции". Затем припаять обмотки статора так, как они были до разборки.
Вот собственно и все! Остается собрать генератор. При стягивании крышек генератора шпильками, необходимо шпильки затягивать понемногу, равномерно периодически раскручивая вал ротора, следить что б не было перекосов и вал вращался от руки легко.
Отремонтированный мной генератор благополучно работает уже чуть более года. Ещё раньше подобным способом мной был отремонтирован генератор на Опеле, после чего генератор проработал 7 лет вплоть до героической гибели машины.
Всем доброго дня! Недавно столкнулся с проблемой отсутствия зарядки на АКБ, повышенного износа ремня генератора. Причина была неожиданной , но обо всем по порядку. Как уже сказал стала пропадать зарядка после 5 - 10 минут работы двигателя, при этом периодически в салоне появлялся сильный запах горелой резины. Ремень генератора странно болтался и вращался как то медленно. Шкив генератора да и сам генератор сильно грелся. Был приобретен контрактный генератор, но проблема не ушла. Генератор был сдан. Приобрел еще один генератор который сразу был продиагностирован и установлен на авто. И опять проблема не ушла. Погнал к электрикам после собственных бесплодных попыток проверки всей электрики (хотя сам далеко не профан в этой области и знаю с какой стороны браться за паяльник). Спецы так же проблем не нашли и только разводили руками. Заодно проверили старый генератор который так же оказался вполне исправен, лишь заменили щетки на новые. Тут я уж совсем отчаялся и решил просто поменять ремень думая что может хоть это как то изменит ситуацию. И вот, начинаю я надевать его на шкив коленвала как обнаруживаю что шкив свободновращается рукой и имеет ощутимый люфт. При снятии шкива обнаруживаю что зассыпалась демпферная резина междупосадочными местами под ремень кондера и ремень генератора. На экзисте цена просто убила, что то около 13000р., по разборкам от 5 до 7 т.р. да еще и жди около недели. И тут я вспоминаю об одной мастерской где занимаются восстановлением и ремонтом таких вот деталей. Да и цена приятно удивила - всего 2000 руб. и день работы (тут наверное все зависит от общего количества заказов). Гарантию дали 2 года, но по себе знаю что делают качественно, около 3 - х лет назад ремонтировал у них радиатор охл. турбины который побежал в других местах, а в месте ремонта все отлично). Вообщем все собрал, в первый же день проверил, прокатился около 50 км., запаха резины нет, зарядка идет (проверял тестером несколько раз) Сейчас уже пробег около 300 км. Нареканий нет. Правда еще не ставил ремень кондера т.к. обломал болт натяжного ролика, но думаю все будет отлично.
Адреса мастерских , кому интересно, скину в личку дабы не посчитали за рекламу. Считаю тему можно закрепить в F.A.Q. если у модераторов нет возражений.
ну тот же принцип работы что и стартер, напряжение передаётся через щётки за счёт втулок вращается создавая магнитное поле, эти втулки по-другому называются контактные кольца есть на задней части и передней, если они стираются как бы начинают касаться самого корпуса блока тем самым башмачит, возможно износ якоря это сама ось в самой середнине, может просто подшипники смазать разобрать генератор почистить его:-)
Ага,и вот уже пару дней с той стороны подгуживает, на холодную.
Может попробовать скинуть ремень генератора, и послушать.
Миниатюры
Генератор не дает зарядку
Доброго времени суток. Тут такая проблемка- на днях еду домой и вдруг загорается на панели приборов лампа заряда АКБ. Я решил поспешить и дал газа- индикатор потух. на следующий день завожу машинку- горит зараза. дал газку-на миг потухла и опять загорелась эта лампочка.Вообщем перестал генератор заряд на АКБ подавать.Снял я его, вскрыли, оказалось одна щетка стерлась. Знакомый сервисмен мне ее наростил как-то, ставлю обратно-заряд на АКБ не идет. Погазовали-итог тот же-индикатор горит.Что еще может быть-регулятор?обмотка виткует?хотя на обмотку не похоже-обычно вроде генератор греться должен при этом, а он холодный. Можно ли как-то проверить работоспособность регулятора напряжения-может в нем дело. машинка- блюб HU13 ARX, двигатель SR20DE
Если бы это был регулятор - зарядка бы шла, только не стабильно, а волнообразно, в зависимости от частоты вращения коленвала (на русском автопроме я это проходил). Хотя.
А вот какие-то нарощенные щётки генератора - эт что-то новенькое. Купи новые, любые, подходящие по размеру, можно и чуть побольше размером, обточить можно. Ставь и отпишись.
разбирай снова, ставь нормальные щетки, собирай.
как можно щетку "наростить".
в любом магазине электроинструмента, либо в сервис центре по электроинструменту найдешь подходящие, или подгонишь чуток-обрабатыватся напильником оч легко, чтобы в направляющей ходила без заеданий, но и не болталась..
и не надо изобретать сопли всяческие вроде "наращивания"
В ноябре 2008 подобное было. Сняли генератор проверили на стенде, вердикт шоколадке кирдык. Купил контрактный, так же проверили все работает поставили и счастье все работает зарядка идет.. )))
Всем доброго времени суток.
Спешу поделиться с вами своей проблемой.
Примерно с неделю назад, утром, радостный выбегаю к машине, сажусь, пытаюсь завестись и болт)) при повороте ключа все лампочки тухнут и никаких порывов к тому чтоб завестись машина не проявляет. Сел аккумулятор. Добрые люди помогли, прикурили, завелся, поехал. (лампа аккумулятора при включении зажигалась и гасла после пуска двигателя). В течение дня никаких проблем с заводом не возникало.
На следующее утро снова обнаруживаю разряженный аккум. Заряжаю. Завожусь. В течение дня не испытываю никаких проблем с заводом (лампа аккумулятора работает в нормальном режиме).
Примерно по тому же сценарию проходят еще 2 дня.
День примерно на 4-й при повороте ключа лампа аккумулятора перестает светиться, но машина заводиться, аккумулятор заряжается.
Прихожу к выводу что хана аккуму, покупаю новый. Ставлю. Лампа не горит. Разбираю панель приборов, смотрю лампочку - лампочка живая. Оставляю машину на ночь. Утром новый аккумулятор посажен полностью до напряжения примерно в 5 вольт.
При помощи мультиметра измеряю потребляемый ток в состоянии покоя (т.е. центральный замок выключен, магнитола не работает, никакие лампы не горят), ток показывает порядка 3А (3,45А если быть точным). Грешу на какой нить косяк в магнитоле, отключаю ее. ток на прежнем уровне. Померил ток покоя на отцовской "НИВЕ", там он порядка 0,3А.
Стал на ночь и при длительной стоянке скидывать клемму. Никаких проблем с заводом не испытываю, аккум показывает 12+ Вольт, при работающем двигателе 13,4 Вольта.
Помогите советом, что в нашем автомобиле может за ночь сажать новый аккумулятор? Откуда начать копать, что бы справится с проблемой. Почитав форум, пришел к выводу что может быть проблема в генераторе? Сгорел 1 из силовых диодов и аккумулятор разряжается на генератор?
Буду рад услышать дельные советы.
Созрел отвезти генератор в ремонт. Сразу нашли сгоревший диод и одна из обмоток коротила на корпус (во втором пункте не особо уверен ) Предложили восстановление, цена вопроса 3,3к рур.
З.ы. Надоело постоянно снимать клемму с акк. С левой стороны, недалеко от генератора нашел черную фишку. На ночь отключал генератор ею. Еще был один симптом неисправности генератора. Если заводить машину при отключенном генераторе - двигатель работал ровно. без напряга. Как только защелкивал фишку - сразу шла просадка оборотов двигателя и генератор начинал немного подвывать. (м.б. пригодится кому нить для определения симптомов неисправности)
Читайте также: