Ниссан навара чистка впускного коллектора

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Народ кто знает, заслонка во впускном коллекторе при скольки оборотах максимально открывается?

И теряется ли динамика с низов, если она постоянно полностью открыта?

Corolla vagon 1999г 2wd 3c-e

Был Presage 1999г 4wd u30 yd-25

если я не ошибаюсь то вроде как 3500 или около того.можно проследить её работу с помощью помощника и зеркальца.насчет динамики не знаю но мне кажется что наибольшая эффективность от двигателя идет при условии правильной работы все узлов авто.

Corolla vagon 1999г 2wd 3c-e

Был Presage 1999г 4wd u30 yd-25

идите по трубкам от топливного фильтра и там где они входят в двиг чуток ниже стоит этот механизм(типо мембраны и тяги)один газует второй с помощью зеркала наблюдает за тягой.после трех должна открываться

пордон,сам клапан крепится под креплением аккумулятора,снимаете аккум потом откручиваете дно куда он ставится и там с обратной стороны стоит этот клапан

Corolla vagon 1999г 2wd 3c-e

Был Presage 1999г 4wd u30 yd-25

а каком электро клапане речь идет
если тот что окрывает заслонку на впускном колекторе то он сугубо механический открывается вакуумом
была проблема клапан перестал держать вакуум
соответсвенно потеря вакуума во всем трубопроводе
следсвие не включалась турбина
снял шланг с этого клапана заглушил и все заработало
разници никакой не понял что с рабочим клапаном что без него

на впускном исполнительный механизм стоит, он заслонку открывает, а им управляет электро-клапан который вакум создает, я так понимаю.

Corolla vagon 1999г 2wd 3c-e

Был Presage 1999г 4wd u30 yd-25

у меня сейчас на 4й передаче машина не поддерживает скорость при 2100 оборотах при 100км\ч. если топнеш, то на 3й разгон идет дальше,
но хотелось бы экономии.
думаю это с заслонкой связано. шланг тоже заглушен.

роль заслонки насколько я понял, состоит в том чтобы лучше смешивать воздух с топливом для более полного сгорания, отсюда большая мощность двигателя на низах

Corolla vagon 1999г 2wd 3c-e

Был Presage 1999г 4wd u30 yd-25

парни проясните одну деталь, смотрю этот электро-клапан, трубка идущая на заслонку во впускном заглушена, на сто сказали что заслонка закрывается, если к клапану подсоединен шланг. то есть получается что он неисправен?
можно ли манометром проверить работу этого клапана?

Corolla vagon 1999г 2wd 3c-e

Был Presage 1999г 4wd u30 yd-25

шланг с клапана пневмо привода заслонки идет через кучу тройников на вакуумный насос
вакуум создается всегда и один на все
потеря вакуума в одном месте приводит к потере во всей системе
при увеличении оборотов двигателя вакуумный насос создает большее давление
соответсвенно клапан открывается больше
так же как и турбина
чисто механическое управление
этот клапан впринципе на нашей саляре и не нужен он на низких оборотах приоткрывает заслонку для большего обогащения смеси
для экономии топлива и более лучшего отклика на педаль газа
но на нашей саляре это мертвому припарка
заглушите его проверте герметичность всей системы и забудьте про него

то есть, на турбину и заслонку одно и тоже одновременно давление идет? всмысле магистраль общая у них получается?

Corolla vagon 1999г 2wd 3c-e

Был Presage 1999г 4wd u30 yd-25

разобрал клапан этот, не держит давление оказалось(ваккум создавался в системе сразу), при запуске машины заслонки закрываются и открывалась турбина,
заказал клапан приедет поставлю скажу результат. Хотя устройство его не хитрое, обычный соленоид со штоком и возвратной пружиной.
пока едет новый, может этот реанимирую.

возник вопрос, если клапан исправен как обратно нормальное давление в системе восстанавливается?
т.е. вакумник качает -> клапан открылся -> включают турбину и заслонку -> потом закрывается клапан -> теперь как идет обратно восстановление давления в системе, чтобы обратно заслонки открылись и турбина?

Corolla vagon 1999г 2wd 3c-e

Был Presage 1999г 4wd u30 yd-25

народ, вобщем победил я прес свой, блин 2 года на задушенной машине ездил с танцами с фильтрами мафами диагностами хреновыми в попытках найти причину отсутствия заявленых лошадей, оказалось все дело в этом клапане, тупо залипла даже незнаю как назвать эта хрень которую обвел красным.

Магистраль общая для заслонок и турбины, но клапан этот в одном положении открывает вакум для заслонки в другом для турбины, но не одновременно. у меня залип был и он вакум создавал одновременно для турбины и заслонки.

итог, машина не ехала больше 100-110 км/ч

вобщем сейчас уверенный подхват с 2000, и машина едет на 4й передаче при 100км в час. при 2100 об. и разгоняется дальше.

всем спасибо можно закрывать тему и перенести в фак по пресам для дизелей, как один из случаев тупого поведения двигателя :)

Ни для кого не секрет, что дизельный двигатель за последние годы среди растущего числа автолюбителей рассматривается как намного более предпочтительный тип ДВС по сравнению с привычными бензиновыми агрегатами.

Как правило, такие тенденции проявляются в случае приобретения нового автомобиля, причем не коммерческого, где дизельный мотор уже и так давно и прочно обосновался, а именно легкового. Вполне очевидно, что на фоне топливного и экономического кризиса, а также благодаря развитию технологий двигателестроения, плюсы дизеля вышли на первый план.

Естественно, меньшая стоимость дизтоплива одновременно с его низким расходом не может не радовать. Однако не стоит забывать и о том, что при всей своей надежности дизель все равно требует повышенного внимания. Если точнее, речь идет о системе питания воздухом и топливом.

В этой статье мы намерены поговорить о том, когда и почему нужна очистка впускного коллектора (впускного тракта дизельного двигателя), какие признаки указывают на то, что впускной тракт двигателя нуждается в очистке, как проводится данная процедура и что необходимо, чтобы качественно очистить впуск дизельного мотора.

Почему нужна очистка впуска: дизель и частые проблемы из-за сажи

Владельцы авто с дизельным двигателем хорошо знают, что любые сбои и отклонения в работе данного типа ДВС требуют немедленной диагностики и устранения. Дело в том, что даже непродолжительная эксплуатация дизеля, который начал троить, дымить и т.д., может в скором времени привести к намного более серьезным последствиям.

С учетом того, что ремонтировать дизельный мотор сложнее бензинового, а многие запчасти стоят ощутимо дороже, становится понятно, что в процессе эксплуатации следует регулярно проверять ТНВД и форсунки, а также проводить профилактическую диагностику других дорогостоящих элементов (например, турбокомпрессор).

Однако даже если вдруг стали заметны определенные сбои (пропала тяга, появились скачки оборотов, при перегазовках идет черный густой дым и т.д.), такие признаки не всегда указывают на то, что обязательно необходим сложный и дорогой ремонт. Другими словами, владельцу не стоит сразу расстраиваться, так как решение проблемы может оказаться весьма простым.

Дело в том, что во многих случаях виновником сбоев в работе дизельного двигателя является банальная грязь и отложения, которые скапливаются во впускном тракте. При этом дизельный двигатель ведет себя так, как будто наступил критический износ агрегата.

Что касается самих причин загрязнения впуска, их существует достаточно много. На территории СНГ обычно виновником можно считать низкое качество дизельного топлива, пониженное цетановое число, наличие дополнительных примесей. В результате создаются все условия для усиленного нагарообразования и коксования.
Также не стоит забывать о том, что для снижения токсичности выхлопа все современные дизели имеют систему EGR, то есть во впускном коллекторе стоит специальный клапан EGR, который позволяет реализовать рециркуляцию отработанных газов.

Если коротко, когда двигатель работает под небольшой нагрузкой, через этот клапан часть выхлопа поступает во впуск и смешивается с воздухом, который подается в цилиндры. В процентном соотношении около 15% отработавших газов составляют долю в общей массе топливно-воздушного заряда.

Благодаря тому, что в добавленном таким образом выхлопе нет кислорода, замедляется скорость горения топливно-воздушной смеси, в результате чего понижается и температура горения. Это приводит к снижению оксидов азота (NOx) в составе выхлопных газов.

На практике в таких режимах мотор работает не часто, особенно в городском цикле. Получается, постоянная подача выхлопа во впуск происходит очень часто и приводит к тому, что во впускном коллекторе оседает много сажи, которая скапливается на стенках. Таким образом, загрязнение впускного тракта в дизельном моторе неизбежно и владельцу нужно быть к этому готовым.

Еще добавим, что к дополнительному загрязнению впускного коллектора причастен и сапун системы вентиляции картера, который также сбрасывает избытки картерных газов во впуск. Как известно, в картере присутствует масляный туман, при этом маслоуловители до конца не способны задержать все частицы смазки.

Получается, во впуске накапливается не просто сажа, а маслянистая грязь, которая активно загрязняет все поверхности и сам клапан системы рециркуляции отработавших газов EGR.

Идем далее. Выделив среди частых причин загрязнения впускного тракта дизельного двигателя систему ЕГР и вентиляцию картера, к этому также стоит добавить неисправные свечи накала. Дело в том, что если свечи работают некорректно, тогда запуск холодного дизельного ДВС сильно осложняется. Во впускной коллектор начинает попадать дизельное топливо, которое еще больше загрязняет впуск.

С учетом вышесказанного становится вполне очевидно, что впускной коллектор со временем покрывается плотным маслянистым слоем грязи, в результате чего дизельный мотор начинает работать неустойчиво, теряет мощность, появляется дымный выхлоп и т.д.

Способы решения проблемы скопления грязи во впуске дизеля: как избавиться от сажи в коллекторе

Начнем с того, что среди дизелистов часто можно услышать об отключении клапана EGR, так как по мнению многих именно он и является причиной всех бед. Более того, сами водители и некоторые автомеханики считают эту деталь и вовсе лишней, при этом ссылаясь на то, что контроль за токсичностью выхлопа в СНГ фактически отсутствует.

Проблема в том, что дизель с заглушенным клапаном системы рециркуляции отработавших газов может начать работать с детонацией. Более того, детонация при работе в определенных режимах может быть достаточно сильной и продолжительной, что приведет к негативному и даже разрушающему воздействию на детали дизельного ДВС.

Другими словами, даже гибкая работа ЭБУ или внесение изменений в прошивку блока все равно не может быть 100% гарантией того, что контроллеру удастся на всех без исключения режимах эффективно защитить мотор с заглушенным ранее клапаном EGR от разрушительной детонации.

Кстати, глушение клапана системы рециркуляции закономерно приведет к увеличению NOx в выхлопных газах. Первое, дышать таким выхлопом станет вреднее, так что водитель сам себе оказывает, скажем так, медвежью услугу.

Добавки обещают очистить форсунки, удалить влагу из солярки и увеличить цетановое число, защитить топливную аппаратуру, обеспечить улучшение процессов сгорания, снизить дымность и т.д. Однако на практике эффект от использования таких составов не позволяет говорить о том, что присадки максимально эффективно борются с сажеобразованием и коксованием мотора.

Очистка впускного тракта дизельного двигателя

Как видно, избавиться от всех факторов и причин, которые приводят к загрязнению впуска, практически невозможно. Получается, для решения проблемы наилучшим способом считается комплексная очистка впускного коллектора и других элементов впуска.

Пойти можно двумя путями:

разобрать впуск и физически удалить грязь и сажу;
воспользоваться способами очистки без разборки ДВС;

Рекомендуем также прочитать статью о том, как производится очистка сажевого фильтра на дизельном двигателе. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и нюансах процесса очистки сажевого фильтра.

Естественно, большинство водителей остановятся именно на втором способе. Так вот, чтобы добиться необходимого результата, используется очиститель впускного тракта для дизельных двигателей, который является специально разработанным средством для борьбы с маслянистыми отложениями грязи и сажи.

Средство подается во впуск под давлением при помощи особой установки с компрессором. Это позволяет выполнять все работы по очистке без необходимости разбирать мотор и снимать детали. При этом удается очистить впускной коллектор, убрать отложения, удалить сажу и нагар с впускных клапанов и т.д.

Если просто, аппарат подсоединяется к впускной системе, затем двигатель заводят и дают мотору поработать около 120 минут. По окончании процедуры очистки дизель начинает работать более стабильно, снижается расход топлива, силовой агрегат перестает дымить, возвращается мощность, появляется приемистость.

Советы и рекомендации

Если учесть, что образование сажи и скопление грязи во впуске неизбежно, желательно проводить очистку впускного тракта в целях профилактики, а не тогда, когда проблемы уже дают о себе знать.

В случаях, когда дизельный двигатель постоянно эксплуатируется в режиме езды по городу, обработку нужно проводить каждые 6 месяцев. Такой подход позволяет двигателю сохранить свою работоспособность и избежать более серьезных проблем. Если же автомобиль постоянно ездит по трассе, то есть условия эксплуатации более щадящие, чистить впуск дизельного двигателя рекомендуется не реже 1 раза в год.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как работает система вентиляции картера двигателя. Из этой статьи вы узнаете о конструкции и принципах действия, а также об особенностях данной системы в общем устройстве ДВС.

Соблюдение этих правил позволяет при помощи регулярной обработки двигателя активным химическим очистителем избежать острой необходимости разбирать дизель для его механической очистки. Параллельно снижается риск выхода из строя дорогостоящих элементов и систем технологичного турбодизельного мотора.

Напоследок хотелось бы отметить, что доверять работу по очистке двигателя и его впускного тракта нужно только квалифицированным специалистам, а также использовать для очистки исключительно проверенные оригинальные составы известных производителей. То же самое можно сказать и касательно оборудования.

Важно понимать, что если все сделано правильно, тогда регулярная профилактическая очистка впуска позволяет решать имеющиеся проблемы и предотвращать появление новых неполадок. Отметим, что стоимость очистки впускного тракта дизельного мотора вполне приемлема, особенно на фоне затратного ремонта, который предполагает разборку ДВС и замену вышедших из строя элементов.

Удаление коксовых отложений и нагара в двигателе: доступные способы. Самостоятельная промывка мотора без вскрытия, механическая очистка двигателя.

Почему рекомендуется отключить систему EGR на дизельном двигателе и как правильно отключать ЕГР. Механическое глушение клапана егр и программное отключение.

Почему забивается сажевый фильтр. Эксплуатация, профилактика. Основные способы очистки фильтра со снятием и без, жидкости для промывки. Как лучше прочищать.

Назначение, типы и особенности конструкции системы вентиляции картерных газов двигателя внутреннего сгорания. Распространенные неполадки вентиляции картера.

Почему и когда нужно промывать систему питания двигателя. Как промыть топливную систему двигателя самостоятельно: бензиновый и дизельный мотор.

Назначение и устройство системы рециркуляции отработавших газов. Клапан EGR, система ЕГР высокого и низкого давления. Неисправности системы рециркуляции.

Задача дроссельной заслонки (далее ДЗ) состоит в регулировке количества подаваемого воздуха во впускной коллектор. Ее положение регулируется в соответствии с положением педали акселератора. Привод заслонки может быть механическим (с помощью троса) и электронным (с помощью электродвигателя). Положение ДЗ фиксируется специальным датчиком. Он передает соответствующую информацию на ЭБУ, а оно в свою очередь принимает решение о количестве подаваемого топлива и смене режима работы двигателя. Подробнее о её устройстве и функциях вы сможете прочитать в дополнительном материале на нашем сайте.

Признаки загрязнения дроссельной заслонки

Чтобы не перепутать симптомы, указывающие на чрезмерный нагар на заслонке, лучше для начала визуально её осмотреть и если на стенках узла дросселя нет видимых масляных или закоксованных отложений, то, с большей долей вероятности, чисткой дроссельной заслонки проблему вы не устраните.

Сами признаки выглядят так:

проблемный запуск двигателя;
неровная работа двигателя;
плавание оборотов на холостом ходу;
зависание оборотов двигателя;
провалы оборотов до полной остановки.

Ошибки при очистке дроссельной заслонки

Много неопытных автовладельцев могут произвести неправильную чистку дроссельного узла, как минимум рискуя не получить желаемого эффекта, а как максимум — и вовсе навредить и вывести ДЗ из строя. Поэтому важно понимать когда нужно делать процедуру, как это делать и какие средства использовать.

Грязная дроссельная заслонка

Чистая дроссельная заслонка

Чтобы правильно почистить дроссельную заслонку НЕ СТОИТ:

Дроссельную заслонку стоит очищать каждые 30-50 тыс. км. Придерживаясь всех вышеизложенных рекомендаций и учитывая основные ошибки, которые делают неопытные автовладельцы, больше вопросов, как почистить дроссельную заслонку, будь-то механическая или электронная, возникнуть не должно. Для чистки необходим минимум приспособлений и затрат, всего-то: карбклинер и чистая ветошь, а также отвертка для демонтирования узла.

Алгоритм чистки

Теперь приведем пошаговый алгоритм правильной чистки дроссельной заслонки.

В первую очередь необходимо добраться до самой заслонки. В разных двигателях конструкция разнообразна. Но как правило, для этого нужно снять воздуховод, который идет от заслонки до воздушного фильтра.
Выполнить демонтаж заслонки. Для этого открутить несколько крепежных болтов (2-4 штуки), а также отсоединить необходимые разъемы (например, разъем с клапана продувки абсорбера).
Для очищения необходимо пользоваться средством для чистки карбюратора. Их существует большое разнообразие, и в автомагазинах вы без труда найдете средство в соответствии с вашими предпочтениями и возможностями (о них мы поговорим далее).
С помощью ветоши и упомянутого средства необходимо тщательно вытереть заслонку снаружи и внутри.
Также нужно очистить защитную решетку (при ее наличии в вашем автомобиле).
Сборка узла производится в обратном порядке.

Запомните, что чистить заслонку нужно тщательно, чтобы металл был максимально светлым. Это обеспечит после ее установки повышение динамических характеристик машины.

Легкий способ очистки дроссельной заслонки

Правильный способ очистки дроссельной заслонки

Чистка без снятия

Также многих автовладельцев интересует вопрос о том, как почистить дроссельную заслонку без снятия. Такие методы действительно существуют, однако сразу же нужно понимать, что качественная очистка возможна лишь при демонтаже заслонки.

Для этого вам понадобится специальное средство — очиститель впускного тракта. Можно пользоваться разными марками. Также для чистки можно использовать жидкость для чистки клапана EGR, WD-40, растворители.

Итак, порядок действий без снятия узла:

Как и в предыдущем алгоритме нужно снять воздуховод, чтобы добраться до заслонки.
С закрытой заслонкой нужно побрызгать на поверхность очищающей жидкостью, и удалить очищенную грязь с помощью ветоши.
Открыть заслонку и убрать грязь с боковой поверхности.
Постараться, чтобы чистящее средство попало во все каналы. Процедура чистки аналогична с помощью ветоши.

Повторимся еще раз, что для качественной очистки дроссельную заслонку нужно снять с автомобиля. А при установке ее обратно желательно поменять прокладку заслонки на новую. Благо, ее цена невелика.

Как заявляют производители подобных средств, пользоваться ими нужно через каждые 7. 10 тысяч километров пробега. Чистить же заслонку с демонтажем нужно через каждые 30. 50 тысяч километров пробега.

Причины загрязнения и как с ними бороться

Существует несколько причин, почему дроссельная заслонка со временем загрязняется. Избегая их появления вы автоматически продлите сроки между ее очисткой. К упомянутым причинам относятся:

Использование некачественного бензина. Если в нем имеется осадок, то он обязательно попадет в дроссельный узел, где превратится в нагар. Поэтому старайтесь заливать качественный бензин, и заправляться на проверенных заправках.
Забитый топливный фильтр. Если вы вовремя не поменяете топливный фильтр, то существует вероятность, что куски грязи с него попадут в топливную систему, в том числе в дроссельный узел.
Попадание пыли и грязи в систему впуска. Это может быть вызвано разными причинами — засорением воздушного фильтра, повреждением целостности воздуховода, различными механическими воздействиями.
Картерные газы с масляной пылью. Именно они являются основной причиной масляных отложений на заслонке. Они могут попасть в камеру сгорания через клапанную крышку из системы вентиляции картерных газов. Ситуация усугубляется тем, что они переносят масляную пыль. Именно она сгорает и остается в виде осадка на поверхности дроссельной заслонки.

Забитый топливный фильтр

Меняйте вовремя воздушный и топливный фильтры, заливайте качественный бензин, и не допускайте попадания пыли в систему приточной вентиляции автомобиля. Все это избавит вас от необходимости проводить чистку дроссельной заслонки раньше регламентного срока.

Каким средством чистить дроссельную заслонку

Существует ряд специальных средств, предназначенных для очистки поверхности дроссельной заслонки. Некоторые народные умельцы используют для этого WD-40, ацетон, растворители и другие подобные составы. В принципе, их можно использовать, однако возрастает риск повредить что-нибудь внутри двигателя. На сегодняшний день в автомагазинах продается большое количество специальных средств для проведения упомянутой процедуры. Все они стоят относительно недорого. Поэтому с учетом того, что чистить дроссельную заслонку нужно не так часто, то любой автовладелец в состоянии приобрести себе подобное средство.

Наименование средства	Описание	Средняя цена	Примечания
LIQUI MOLY DrosselKlappen-Reiniger (LM-5111)	На сегодняшний день лучшее средство для очистки дроссельной заслонки. Качественно очищает грязь и масляные отложения.	520 р.	Аэрозоль, объем 400 мл в баллоне.
Mannol Carburetor Cleanor	Хорошо отчищает масло и грязь с заслонки. Стоит дешевле, чем ABRO, а в баллоне баллоне больший объем.	115 р.	Аэрозоль, объем 400 мл в баллоне.
ABRO Carb&Choke Cleaner (CC-220)	Качественный очиститель. Популярен у автовладельцев на территории нашей страны.	200 р.	Аэрозоль, объем 220 мл в баллоне.

Стоимость указана по состоянию цен на лето 2017 года для Москвы и области

Итоги

При появлениях описанных выше неисправностей проверьте состояние дроссельной заслонки. Ее чистка не составляет больших сложностей. Однако если вы ее почистите, то динамические характеристики машины значительно улучшаться. Поэтому не забывайте проводить регулярную чистку заслонки через каждые 30. 50 тысяч километров пробега. Что касается средств очистки, то для этого пользоваться любым из перечисленных выше. Благо, стоят они недорого, поэтому доступны для любого автолюбителя.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Первый пост был встречен благосклонно, посему продолжу серию о глубоком ТО наварчика.

Пост второй.
Операция "Чистый впуск" или наглядно о работе EGR и вентиляции картера.

Итак, в первой части я выкорчевал систему EGR, не особо вдаваясь в причины, побудившие меня сделать это. Сегодня освещу эту тему.
Краткий экскурс в историю вопроса. Многие знают, что на впуске у нас не только очищенный, сжатый в турбине и охлажденный в кульке воздух. Туда же подается часть отработанных газов в угоду экологии (система EGR) и туда же дышит вентиляция картерных газов двигателя. Первое представляет из себя адище в виде инертной смеси газов с мехпримесями (частички сажи — не сгоревшие остатки топлива), второе — адское адище в виде газов, прорвавшихся через кольцевые уплотнения поршней и попавшие в картер, откуда этот масляный туман, пройдя через штатный маслоотделитель (слабоват с рождения, с износом ЦПГ, ситуация только ухудшается) уходит во впуск перед турбиной (где разрежение — для лучшей вентиляции).
Сами по себе эти два компонента не доставляют больших проблем:
— сажа — сухая мелкодисперсная пыль, не склонна к образованию толстых отложений на стенках, т.к. легко сдувается (доказательство — демонтированная система EGR, она вся внутри черная но без толстой корки отложений, ну это если она исправная конечно:);
— картерные газы — это масло во впуске, потеющие и вечно грязные стыки впускного тракта. Не красиво, но не критично — масла там не так много по факту и оно прекрасно сгорает в горшках. Кстати, недобросовестные сервисмены любят развести на ремонт турбины, тыкая пальцем на стыки, где собирается масло — типа турбина кидает, бида, бида! Не ведитесь и не мешайте механизму работать:) Если турбина начнет помирать взаправду вы поймете, что значит "кидает масло" по сизому дыму с выхлопа и провалу тяги.

Но все меняется, когда сажа смешивается с парами масла — вот тут-то и происходит их превращение в асфальт, который ложится толстым слоем намертво.

всем противникам удаления системы EGR предлагаю съесть ложечку за здоровье движка:)

1. Итак, что бы понять масштаб трагедии, снимаем на ревизию и промывку весь впускной тракт, особенно нас интересует впускной коллектор. Добраться до него не так уж и легко, но не так уж и трудно при должном упорстве

Сразу оговорюсь, что к моменту старта работ по демонтажу впускного коллектора машина была у меня раскидана сильнее чем это нужно, т.к. проводились и другие работы.

Скинуты решетка радиатора, бампер, локеры, топливный фильтр, откинута в сторону коса на форсунки, на генератор

Попробую написать, что точно придется скидывать. Правый локер — получить доступ к нижним болтам крепления коллектора к ГБЦ. Решетка радиатора, возможно бампер (не уверен что без его снятия получится вытащить литой патрубок, что со стороны входа в интеркуллер). Решетка снимается легко, главное найти ромбовидные клипсы по 4 углам и, аккуратно повернув их на 45, вывести из зацепления с решеткой, бампер тоже скидывается на удивление легко (предварительно снять нижнюю штатную защиту, локеры): по 2 болта крепление к усилителю со стороны локеров, клипсы сверху и не забыть про клипсы в нижней нише бампера, они там прячутся хорошо:) по фото будет понятно:

Бампер скорее всего придется снять, чтоб получить возможность демонтажа пластикового экрана со стороны входа в кулек, за ним прячутся болты крепления литого патрубка, смотрите сами по месту.

Как минимум три датчика придется отключить, я откидывал почти всю косу, чтоб максимально освободить пространство для маневра — да и ревизию навести в разъемах заодно (почистить, пробрызгать очистителем контактов с фунцией изоляции, почистить точки подключения "массы") — рекомендую, только аккуратно.

Топливный наверное можно и не снимать, я снимал, т.к. пришло время его замены, да и удобнее так. Также придется снять опору кронштейна декоративной крышки (рядом с топливным фильтром). Вообще советую эту процедуру совместить с заменой топливного и масляного фильтров (о последнем — далее).

Теперь самое неприятное, чтобы вынуть впускной коллектор, придется снять топливную рейку. Я этого делать очень не хотел, потому что по мануалу все трубки высокого давления одноразовые и после снятия/установки они могут начать потеть. Мое решение, подтянул с нужным моментом и чутка довернул, не потеет. Когда советовался с ребятами на форуме, проскакивала информация, что коллектор можно снять без демонтажа трубок и рейки, у меня не получилось, хоть я и пытался это сделать долго и упорно. Если получится отпишитесь как вы это сделали:) Излишнюю силу и отгибание трубок я старался не применять. Там еще будут такие пластиковые колпачки на гайках, аккуратно отщелкиваются без разъединения и сдвигаются в сторону

Далее там будет куча кронштейнов, на которых висит куча жгутов из проводов, все интуитивно понятно, главное не торопиться и запоминать/фотографировать последовательность разборки, чтоб потом обратно собрать:)
Чтобы снять сам впускной коллектор, придется демонтировать масляный фильтр, т.к. он закрывает последний болт (поэтому лучше совместить процедуру со сменой масла). Кстати, нижний ряд болтов откручивается через колесную арку, я колесо не снимал, использовал удлинители (3 шт по 250 мм, плюс штатные из набора).

2. Снимаем впускной коллектор и охреневаем… Привет, EGR! Чистим, отмачиваем, в колодцы ГБЦ тряпкой как шомполом, по максимуму куда можно достать. Да, согласен, что на клапанах, да и вообще внутри ГБЦ не почистить, без снятия и разбора оной. НО! тут главное было вообще глянуть что там и как, у меня еще ничего вроде, максимальная шуба 3 мм на каналах к первому цилиндру, на остальных по убыванию. Ну и хотя бы остановить этот процесс. А раз уже разобрали — почему не почистить то, до чего можно дотянуться? Решение всегда за вами, в любом случае, я теперь спокоен, а вы? :)

Читайте также: