Признаки неправильно установленного ремня грм рено

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Новые современные автомобили оснащаются ременным приводом газораспределения, который потребует замены едва ли не каждые 50-80 тысяч километров пробега. Если все сервисные работы на моторе проводятся своими руками, то автовладелец неизменно столкнется с необходимостью замены ремня ГРМ. Поговорим поподробнее об распространенных ошибках при выполнении такого сервиса.

Часто автовладельцы не уделяют должного внимания вопросам состояния привода газораспределительного механизма или же меняют его без соблюдения всех рекомендаций автопроизводителя, что, в конечном счете, приводит к критическим поломкам двигателя. Дело в том, что при проскакивании зубчиков ремня поршни ударяются о еще не закрытые клапана, что и приводит к серьезному повреждению мотора и необходимости выполнять капремонт. Именно поэтому необходимо проводить такую процедуру с полным соблюдением всех технических аспектов, либо обращаться в специализированные мастерские, в которых профессионалы возьмут за такую работу 10-15 тысяч рублей.

Автовладельцу необходимо помнить о том, что в обязательном порядке для такой работы требуется использовать качественные оригинальные запчасти. На ремень и прижимные ролики в процессе эксплуатации автомобиля приходятся повышенные нагрузки, а преждевременный износ привода и некачественные запчасти неизменно приведут к непоправимым последствиям. И всё же следует сказать, что основной причиной разрыва ремня и повреждения роликов является именно неправильно выполненные ремонтные работы.

Неправильное позиционирование рисок на шкивах

Большинство систем привода газораспределения имеет специальные риски на шестеренках, по которым осуществляется выставление такого ремня. При самостоятельном сервисе двигателя потребуется в обязательном порядке правильно позиционировать такие отметки, так как при ошибке даже на один зубец появятся проблемы с зажиганием. А если ошибиться уже на несколько зубчиков шестерёнки, то уже при первом пуске мотора поршень разобьет клапана. В последующем такой двигатель потребует серьезного и дорогостоящего ремонта.

Неправильное натяжение ремня

Еще одной распространенной проблемой, которая часто отмечается при самостоятельной замене привода ГРМ, является не до конца затянутый ремень, что приводит к его ослаблению и вероятности перескочить на несколько зубчиков. Многие автовладельцы опасаются сильно натягивать ремень, так как, по их мнению, в таком случае на привод приходятся повышенные нагрузки, что и приводит к его повреждению. Действительно, перетянутый ремень будет подвергаться повышенной нагрузке, что увеличивает его вероятность разрыва даже на пробегах до 50 тысяч километров. Однако недостаточно затянутый ремень также может привести к полному выходу мотора из строя.

Неправильная фиксация прижимных роликов

По технологии выполнять затяжку гаек роликов ГРМ необходимо с помощью специального динамометрического ключа. Такой инструмент позволяет правильно рассчитывать силу, которая потребуется для фиксации роликов и их крепления. Проводя такую работу своими руками, есть шанс перетянуть гайку, что приводит к изгибам шпильки. Если же гайки затянуть недостаточно, это приводит к расшатыванию шестерёнок, начинает болтаться ремень, что и вызывает его разрыв.

Чтобы предупредить подобные проблемы, необходимо при самостоятельном выполнении такого сервиса всё же использовать динамометрический ключ, который потребуется и при выполнении различного другого ремонта автомобиля. Не лишним будет приобрести такой специальный инструмент, тем более, что его стоимость сегодня обычно не превышает 500 рублей.

Подведём итоги

Если автовладелец самостоятельно выполняет обслуживание и ремонт автомобиля, он неизменно столкнется с необходимостью замены ремня ГРМ. Для выполнения такой работы потребуется приобрести не только качественные прижимные ролики и сам привод, но и специальный динамометрический ключ. Затягивать гайки роликов необходимо с помощью такого специального инструмента, правильно натягивая ремень и грамотно позиционируя его по специальным меткам на шкивах. Только так можно будет выполнить качественное обслуживание двигателя автомобиля, исключив при этом клин мотора и необходимость в последующем выполнения сложных и дорогостоящих ремонтов.

Выполняя сервис мотора самостоятельно и меняя своими руками привод ГРМ, необходимо точно выставлять ремень по меткам, затягивать гайки роликов с помощью динамометрического ключа и правильно устанавливать ремень.

Автор порадовал темой :)))))))
Блин как знаком до боли твой вопрос.
ладно свою историю вспоминать не буду
скажу только что я наездил 15тыщ с неправильно устан ремнем на один зуб!
А признак у меня был один только. Всего один!
При скорости 120 км в час был рев как счас при 160км
и максималка по прямой была 150км в час
остальное все как и положено и разгон до 100
и заводка и троганье!и даже УТТ не было.

На сто сказали что зажигание не сбивается при такой процедуре. А вообще симптомы следующие: вместо былых прогревочных оборотов 1600 осталось 1100, машина не тянет на маленьких оборотах(где-то после 1800 об.мин появлятся существенный подхват и машина начинает нестись попрежнему, соответственно при подъеме хорошо ощущается что машина не едет как прежне. Но при прогреве машины до максимума, эти симптомы пропадают, раньше такого не было.

Ну сам подумай - ремень у тебя синхронизирует работу поршней с работой клапанов (через распред. валы), так? Вроде да. Если ты его одел неправильно, то у тебя уже дисбаланс (т.е. впуск и выпуск идут не совсем в точно нужный момент времени, зажигание смеси искрой тоже происходит не в самый подходящий момент).

Вот тебе и потеря мощности и т.п. ИМХО.

А метки там д.б. сверху - на шкиве распредвала и на головке, снизу - на шкиве коленвала и на блоке (их нужно чекто совместить, затем одеть ремень, повернуть на 2 оборота шкив и еще раз проверить совпадение меток).

Собственно в заголовке и есть вопрос, т.к. меняли помпу и есть смутные подозрения что ремень ГРМ поставили неправильно.

была такая же трабла, стоял не так на один зуб. Ездил неделю никаких отклонений не заметил. Движка 3S-FE работала как часы (китайские :)) вот только при 2000 оборотах начинало чето стучать (но не двиг) толи был плохо натянут ремень ГРМ и при наборе оборотов он натягивался и начинал долбиться о крышку, толи сама крышка была плохо прикручена и входила в резонанс с двигом. Это осталось тайной. Сосед за пол часа выставил все по меткам и дрибежания исчезли. Чисто субъективное мнение что машина немного прибавила в резвости (но может это чисто психологический фактор) Расход не замерял т.к. он и так был как у танка.

У кого ремень ГРМ стоял не по меткам на 1-2 зуба? Какие симптомы?

Господа, может у кого-то были случаи что ремень стоял не по меткам на 1-2-3 зуба? Какие симптомы, как проявляется в эксплуатации? Троит, стучит, звенит? А то подозрения есть после замены.

на 3S как то наип. ся на один зуб, машина заводилась с пол пинка, но при нажатии на газулю был звон пальцев. У тестя Краун 1G вообще отказывался заводиться )))

При нажатии на газ на холостом или в движении? У меня-то как раз звон при движении и легком нажатии на газ.

А что мешает снять крышки и проверить по меткам? Если все нормально, то к электрику надо зажигание выставлять стробоскопом (при этом ставится перемычка в диагностический разъем между Те1 и е1)

При нажатии на газ на холостом или в движении? У меня-то как раз звон при движении и легком нажатии на газ.

А что мешает снять крышки и проверить по меткам? Если все нормально, то к электрику надо зажигание выставлять стробоскопом (при этом ставится перемычка в диагностический разъем между Те1 и е1)

Очень ценю Ваше участие и признаю что не дал полные сведения о машине. Видите ли, у меня мотор 7А-LB и зажигание на нем не регулируется. Кроме того, сам работая диагностом (правда по вольво) не стал бы просить уважаемый форум помочь, если бы все было так просто.)

Вооот, это не мой случай, у меня только в движении и только на полностью прогретом моторе.

Жду еще комментариев)

К стати такая же байда после замены ГРМ,по меткам все правильно стоит,два раза крышку снимал,но зажигание стоит раньше попой чувствую,слишком часто детонация появляется.Когда тепло не страшно а вот когда морозы начнутся,могут быть проблемы с заводкой.
Бензинку даже 98 заливал все равно прозвякивает.А зуб туда сюда страшного ничего не будет,только не большие проблемки.
На жиге специально цепь перекидывал на один зуб когда на дальняк ездил,веселее бежала.

Очень зря вы так думаете про ошибку на один зуб. Да заводиться будет без проблем и на 2-3 зуба, а вот ехать нормально не будет даже в ошибке на один зуб или горючку жрать начнет как сумашедшая. Жигули это не пример, сами знаете почему. А какие проблемы проверить установку ГРМ, куча книг есть там все просто описано или попросите кто знает.

Кстати как вариант детонация бывает от сильной закоксованности ЦПГ, тогда детонация практически непобедима без кардинальных мер.

Во-во! Примерно так и есть.

Кстати как вариант детонация бывает от сильной закоксованности ЦПГ, тогда детонация практически непобедима без кардинальных мер.

Согласен. Но началось все после замены ГРМ, маслонасоса, свечей и фильтров. Не могла же ЦПГ коксоваться пока я ремень менял)) Чувствую, грядуд эти кардинальные меры.

было у меня что то похожее, при разгоне от км 80 и выше, когда педать в пол, шёл металлический звон как будто жестянки друг об друга стучат, при медленном разгоне этого звона не было. т.к двигатель жрал масло, то я его разобрал, всё повычистил (на поршнях нагара было много), собрал обратно. звон после этого пропал. когда разбирал свой мотор, то смотрел как стоит ремень, он стоял строго по меткам

И еще разные смотрел. У меня шестеренка на коленвале стоит со шпонкой, поэтому замена с переносом меток со старого на новый вполне рабочая схема замены, но есть одно НО! Если у Вас до замены все метки стоят правильно, то и получится все правильно, а если нет…то сами понимаете что выйдет)))
По началу я думал, что это я накосячил с заменой. Я когда переносил метки со старого ремня на новый прикладывал их друг на друга и перебирал руками по зубцам. Но забыл зубцы между метками пересчитать для большей надежности и соответственно меня это немного напрягало. Так же меня очень удивила натяжка старого ремня, стрелочка находилась, у самой пластинки, а до прорези еще тянуть и тянуть ее. Кто в теме, тот понял!
В итоге сегодня, когда снял новый ремень и сравнил со старым то все мои метки совпали. И моей ошибки здесь и не было! А когда уже установил с фиксаторами, все это дело обратно по старым меткам на ремне, то увидел, что помеченный зуб был смещен ровно на 1 с меткой шестеренки. Вывод один, этот перескок на 1 зуб произошел еще раньше, где то зимой я заметил не ровную работу двигателя. Обычно приоры болели перескоками ремня зимой, но про рено я чей то не слышал! Машина прошла 62тк, покупалась с салона, если бы на заводе так поставили, то наверное сразу бы такое проявилось.х.з.
По приспособам…пытался выставить распредвалы по "феншую", что бы фиксатор влез от руки, ничего не получилось. Нужно раскручивать большие шестерни распредвалов и чутка их развернуть, но после пару неудачных попыток забил на это дело. Гайки затянуты до жопы, сыкотно поломать шестеренки. Я думаю много погоды от этого не сделается!
По натяжке ремня…я почему то всегда думал, что если стрелку выставить в прорези, то ролик будет создавать определенную натяжку на ремень. На десятке например, как затянул в одно положении, так весь срок и она остается. А здесь, вообще фокусы происходят. Колено уперто в стопор, фиксатор на распредвалах и натягиваем по инструкции шестигранником и затягиваем ключом на 13. Смотрим через зеркало стрелочка в прорези. Затем убираем фиксаторы и прокручиваем колено 2 оборота и тд… и если смотреть на стрелку ролика, то в разных положения коленвала стрелка ходит то вправо(перетяг), то влево(ослаблен). Получается, выставлять натяжку ролика нужно только, когда 1 цилиндр находится в ВМТ на такте сжатия и распредвалы находятся прорезями смещенными вниз. Если валы с коленвалом будут находится в других положения, то натяжку ролика делать мягко скажем "нельзя". Ремень будет либо ослаблен, либо перетянут…это сугубо мое мнение!
Итог…смещение ремня на 1 зуб -это реальность!
P.S. На трассу еще не выезжал, надо максимальную скорость попробовать набрать. Но на старте появилась ровная тяга, динамика, легкость в разгоне. Нужно еще разобраться в с датчиками ДАД и температуры ОЖ.

Рено сценник 2000г. ,механика, 1,6 бензин.
Появились вот такие симптомы:
1. Aвто начало немного трястись на холостых(еле заметное потряхивание) сразу внимания я не обратил на это,так как машина вообще первая.

2.При трогании с места,особенно под нагрузкой двигатель начинает трясьти и что-то там спереди начинает стучать.Если трогаться медленно то все нормально.

2.На второй если резко ускорятся,после 2000 оборотов двигатель начинает дико реветь и появляется звук типа дребезжания.

Поменял свечи,земенил нижнюю подушку дигателя. не помогло.
В инете прочитал что похожие симптомы могут быть,при неправильной установке ремня ГРМ.Ремень менял два месяца назад на сто.
Как можно проверить правильно ли выставлен ремень по меткам? Или для этого нужно опять все разбирать,чтобы до него добраться.
Или все-таки дело не в ремне.

если не правильно поставить ГРМ (не по меткам)то кирдык будет клапанам (их загнет). проверь для начала топлевный фильтр

.
на СТО ставили по приспособам? меняли ли заглушки на распредвалах? Есть еще верхняя подушка и могут быть проблемы с катушкой

Читайте также: