Ниссан кашкай порвался ремень грм

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Nissan Qashqai имеет два поколения J10 (2006-2013 гг.) и J11 (2014 — по сегодня). Автомобиль представлен с двумя бензиновыми двигателями — 1,6 л (HR16DE) и 2,0 л (MR20DE), а также с дизельным реношным с объемом 1,5 л (K9K).

На Кашкае цепь или ремень грм?

Конструкция привода ГРМ на Ниссан Кашкай отличается в зависимости от типа двигателя. Практически на всех Кашкай устанавливается цепь ГРМ. Исключение составляет лишь автомобиль с мотором K9K объемом 1.5 л. На этот двигатель установлен ремень.

Преимущества и недостатки есть в обоих случаях. Наиболее явное преимущество цепного привода ГРМ в ее долговечности. Из недостатков – более шумная работа. Но на Ниссан Кашкай данная проблема решена при помощи шумоизоляции Ремень ГРМ более эластичен, дешевле и удобнее в замене, но имеет меньший срок службы и риск разрыва.

Поскольку наиболее популярны автомобили именно с цепью ГРМ, то рассмотрим какие она может иметь каталожные номера оригинальной запчасти и её аналоги.

Цепь ГРМ Ниссан Кашкай 1.6

На автомобили Qashqai с двигателями объемом 1,6 л устанавливают цепь под артикулом 130281KC0A. Производитель – Nissan. Средняя цена – 5800 руб. Также, при замене цепи ГРМ попутно меняются следующие детали: успокоитель – артикул 130911HC0A, цена детали — 1600 руб., и натяжитель — 130701KT0A, цена – 2300 руб.

Располагается цепь ГРМ сбоку двигателя, под специальной защитной крышкой.

Наиболее популярные аналоги оригинальной цепи ГРМ для Ниссан Кашкай 1,6 л:

2-CHA110-RA. Производитель – CGA. Средняя цена запчасти — 2800 руб. Главное преимущество данной модели – более низкая цена, чем у оригинала;

13028ET000. Производитель – VPM. Средняя цена — 1400 руб. Как и у предыдущей модели, у этого заменителя цена в среднем в 3 раза ниже, чем у оригинала. Отличий в качестве данной детали оригиналом особых нету.

Цепь ГРМ Ниссан Кашкай 2.0

На Ниссан Кашкай с бензиновым двигателем MR20DE (2.0 л.) производитель устанавливает цепь ГРМ под артикулом 13028CK80A. Цена – 6300 руб. Поставщик детали – компания Nissan. Точной информации о производителе и прямых аналогах пока нет. По неофициальной информации производителем является компания JAPAN CARS, а прямой аналог — JC13028CK80A. Цена – 4700 руб.

Как и на предыдущей модели двигателя, при замене цепи ГРМ меняют успокоитель – артикул 13091EN200, цена детали — 2100 руб., и натяжитель — 11955JD21A, цена – 3200 руб.

Также можно обратить внимание на популярные аналоги цепи ГРМ для Кашкай 2.0:

ASP2253. Производитель – ASParts. Средняя цена — 1400 руб. Модель имеет хорошие отзывы, и часто устанавливается вместо оригинала, как более дешевый заменитель;

RUEI2253. Производитель – RUEI . Цена – 1300 руб. Также хороший аналог оригинальной запчасти. Неплохое сочетание в категории цена/качество.

Когда менять цепь ГРМ

Согласно регламенту ТО Ниссан Кашкай цепь ГРМ нужно менять через каждые 90 тыс. км пробега. Но по факту, ресурс работы данной детали намного выше. Обычно цепи ГРМ меняются при пробеге свыше 200 тыс. км. Специалисты рекомендуют делать проверку данного узла через каждые 100 тыс. км. пробега. И не поддаваться на призывы официалов необходимости замены раньше такого строка.

Подержанный Ниссан Кашкай со своими особенностями

Nissan Qashqai – это компактный кроссовер, который достаточно популярен в странах СНГ, особенно в России, на рынке есть целое множество подержанных вариантов данной модели.

Европейские и российские Кашкаи собираются не в Японии, а Сандерленде – английском городке. Поэтому видно, что кузовные панели слегка кривовато состыкованы. Стойкость к корозии достаточно хорошая, но не идеальная, потому что лакокрасочное покрытие слегка тонкое, могут оставаться сколы и царапины благодаря дорожным камешкам. А сам лак со временем не так блестит, выглядит слегка мутновато. А еще, внешний вид ненового Кашкая портит облезающая эмблема на передке автомобиля.

Было замечено, что дорестайлинговые модели, выпущенные до 2009 года, имеют в себе некоторые характерные проблемы, например, на двери багажника разбалтывается ручка, ее можно закрутить, но для этого надо снять обшивку и добраться до крепления ручки.

Послерестайлинговые автомобили тоже небезгрешны – если присмотреться, то видно, что задние фонари запотевают, потому что уплотнение этих фонарей явно из дешевого материала.

Салон живет не особо долго — уже через 70000 км. пробега гремит пластик, а обивка становится потертой.

Когда машина активно эксплуатируется, то очень быстро начинается стираться рукоятка коробки передач, особенно, механическая. Также стираются салонные дверные ручки, их можно поменять – 15 долларов за шт. В некоторых автомобилях через 6 лет эксплуатации отслаивается покрытие на панели приборов.

Также бывают случаи, когда со временем заедают стеклоподъемники, потому что туда попадает грязь, поэтому надо просто сделать чистку, чтобы не сломался мотор электростеклоподъемника, который стоит немалых денег – около 300 долларов. Еще, во время покупки б/у автомобиля надо проверить обивку салона – для этого надо включить громко музыку, после чего обивка салона может дребезжать и резонировать. На руле есть кнопки, которыми можно управлять аудиосистемой, если они не работают, то надо будет поменять блок подрулевых переключателей, только важно следить, чтобы жгут проводов не пережимался.

В Кашкае используются слабые дверные уплотнения и неудачно сделанный отопитель. Пока двигатель не прогреется, теплого воздуха в салоне не будет. Особенно в мороз эта проблема становится очень актуальной, поэтому некоторые автомобилисты ставят картонку перед радиатором, чтобы двигатель в мороз меньше охлаждался от встречного холодного потока воздуха. Также в Кашкае есть температурный датчик, который установлен под рулем, поэтому он показывает неточную температуру в салоне.

Когда сделали рестайлинг в 2009 году, то климат-контроль улучшился, датчики разместили в правильных местах, а печка стала работать значительно эффективнее. Но бывали такие случаи, когда выходили из строя реле вентилятора, после чего вентилятор не выключался и постоянно охлаждал, а также бывали случаи, что сгорал резистор моторчика отопителя, без которого нет напора воздуха. Да и в мотор отопителя часто попадает различный мусор с дороги, поэтому если его периодически не чистить, то он выйдет из строя. На многих машинах его меняли еще по гарантии.

Силовые агрегаты Кашкая

Кашкай комплектуется и бензиновыми и дизельными моторами. Бензиновые – 2-х литровый MR20DE (таких более 70% среди Кашкаев) и HR16DE, объем которого равен 1,6 литра (около 22% машин). Эти двигатели по конструкции очень похожи, в них используется цепь ГРМ, есть система изменения фаз газораспределения. Здесь не используются гидроопоры у клапанов. А примерно через 100000 км надо будет сделать регулировку клапанных зазоров – придется заняться подбором высоты толкателей.

Данные бензиновые двигатели не доставляют особых проблем – легко выдерживают 300000 км. пробега. Возможные такие мелочи, что, если сильно будет растянута цепь ГРМ, датчик выдаст ошибку и машина не заведется. Такая цепь стоит около 90 долларов, поэтому надо не забывать примерно через 100 тысяч км. ее менять.

Достаточно быстро выходят из строя опоры мотора – передняя примерно на 100000 км. а все остальные: задняя и верхние ломаются уже через 120000 км. пробега. Верхние стоят по 140 долларов, а задняя опора – 50 долларов. Меняя все это, можно сразу поменять и сайлент-блоки подрамника, комплект обойдется примерно за 90 долларов.

Когда бензиновые моторы стареют и уже скоро потребуют ремонта, они дадут об этом знать заранее – масло начнет уходить, медленно прокапывать через стык поддона, здесь можно поменять прокладку и нанести свежий герметик. Также появится запах бензина в салоне, это будет означать, что пора поменять пластиковый патрубок топливного насоса, который установлен в баке, стоит он около 250 долларов. Топливный насос оснащается фильтром, которого хватает на весь срок службы, но бывает и такое что этот фильтр забьется и мотор начнет глохнуть. Чтобы его прочистить – надо будет лезть в бак и доставать оттуда насос.

При потере антифриза надо проверить уплотнительное кольцо на каждом термостате. Если дело не в термостате, то тогда на расширительном бачке надо проверить есть ли следы антифриза. Течь по стыку – это достаточно распространенная болезнь у Кашкаев с бензиновыми моторами.

Далее, чтобы машина хорошо служила – надо каждые 50000 км. промывать систему рециркуляции. Особенно это актуально во время езды в пробках, и когда машина долго работает на холостом ходу, от этого засоряется сажевый фильтр.

В 2-х литровом моторе M9R еще бывает такая проблема как лопающиеся пластиковые трубки в магистрали топливной системы. Сразу появится запах сгоревшей солярки в салоне – это значит, что солярка через лопнувшие трубки попала на выпускной коллектор. Но 150 долларов – и эта проблема решена.

В моторе K9K с объемом в 1,5 литров тоже не особо надежные топливные провода, их замена потянет на 60 долларов. Приблизительно через 6 лет может разбухнуть материал, из которого сделаны трубки и перекроет поступление топлива, поэтому мотор однажды не заведется из-за нехватки топлива. Также бывают случаи, но очень редко, что выходит из строя топливный насос, который находится в баке, после чего машина тоже будет плохо заводиться. А такой насос поменять – потратить 540 долларов.

К 150000 км подходит к завершению срок службы турбины, которая стоит около 1500 долларов. Да и в целом, к 150-ти тысячам и сам 1,5-литровый дизельный двигатель может нуждаться в ремонте. Двигатель достаточно быстро изнашивается, появляется дизельное тарахтение и шатунные вкладыши стучат. Такая же проблема знакома и владельцам дизельных Рено Дастер.

Трансмиссия

Автоматическая коробка Jatco JF613E на 6 ступеней идет вместе с 2-х литровым дизельным двигателем, отличается высокой надежностью, легко выдерживает 250000 км. пробега, если с периодичностью в 60000 км менять трансмиссионное масло.

Механическая 6-ти ступенчатая коробка еще надежнее, чем автомат, вообще не ломается, надо только каждые 150000 км. менять сцепление, комплект которого обойдется в 220 долларов.

А вот бензиновым версиям с мотором HR16 о надежной трансмиссии приходится только мечтать. К этому мотору идет 5-тиступка, в которой надо после 150000 км. менять синхронизаторы (180 долларов за каждый), и сцепление редко доживает до 100000 км. Обычно, его уже надо менять на 50000 км. пробега.

Если вдруг вариатор во время езды перестал переключать передачи, то это первый признак того, что надо будет скоро менять шаговый двигатель, который стоит около 200 долларов. Даже были случаи, что в 5-тилетних Кашкаях селектор не переключал передачи. Иногда проблема решается заменой соленоида блокировки селектора примерно за 40 долларов, а иногда – надо менять селектор полностью за 200 долларов.

После того, как машина откатала 120 тысяч километров может появиться легкий гул во время езды, это может означать, что пришло время замены подшипников на ведущем и ведомом валах. Подшипники обойдутся в 100 долларов за каждый. Но бывает и такое, что клапан масляного насоса залипает и при этом никаких признаков поломки не подает аж до тех пор, пока вариатор не выйдет из строя из-за нехватки масла в узлах. Поэтому во время замены ремня, желательно сразу поменять и клапан масляного насоса, он стоит всего 360 долларов, что примерно в 10 раз меньше той суммы, которую придется отдать за ремонт вариатора.

Особенности подвески

Стоит понимать, что Кашкай – это кроссовер-паркетник, предназначенный для езды по асфальту. Для тех, кто решится проверить его на бездорожье ждут плохие последствия – вариатор очень скоро не выдержит нагрузок, выйдет из строя электромагнитная муфта, включающая задний мост, ее замена обойдется в 830 долларов. Сама муфта тоже серьезно пострадает, потому что она слабо защищена и в нее легко попадет песок, грязь и пыль.

Лучшим выборов считается 2-х литровый дизельный двигатель M9R. Важно лишь следить за трубками в топливной системе. Разработанный французами из Renault дизель K9K объемом 1,5 литра слаб шатунными и коренными подшипниками коленчатого вала

Подвеска в Кашкае короткоходная, она достаточно жесткая, для внедорожья просто не подходит. Подвеска на плохой дороге издает грохот, и машину сильно трясет. Уже через 40000 км. пробега амортизаторы Sachs требовали замены. А задние амортизаторы вообще сконструированы так, что их приходилось менять потому что, разбивались втулки, которые идут в сборе с амортизаторами. Часто бывали случаи, что по гарантии меняли передние ступицы с подшипниками, которые гудят уже через 50 — 60 тысяч километров.

Рестайлинг пошел на пользу и подвеска была улучшена, многие проблемы были исправлены. Увеличили ресурс ступичных подшипников вдвое, амортизаторы стали дольше служить – не меньше передних шаровых опор, которые легко выдерживают 100000 км. Амортизаторы стоят примерно по 150 долларов, а шаровые опоры вместе с рычагами – 145 долларов.

А вот над защитой от грязи слабо поработали, опорные подшипники передних стоек изнашиваются очень быстро из-за попадания грязи, стоят они по 25 долларов и менять их приходится уже через 50000 км.

Что характерно для Кашкаев – скрип во время поворота руля, от которого сложно избавиться. Даже если заменить уплотнения на рулевом валу, все равно резина будет скрипеть, поэтому надо будет периодически смазывать эту резину смазкой из силикона.

Кашкаи, выпущенные после 2009 года иногда могут страдать тем, что в мороз у них перестает работать электроусилитель руля. Это проблема была всеобщей, поэтому производитель бесплатно менял машины с такой проблемой.

Тормозная система, в целом, надежная, но у машин ранних лет может заклинивать поршень в переднем суппорте, но так как продаются ремкомплекты суппорта за 40 долларов, то проблема легко решается.

Если смотреть в целом, то б/у-шные Кашкаи могут в себе таить сюрпризы, но чем хороши эти автомобили, так это приятной ценой. Если сравнивать с конкурентами, то примерно такой же по надежности Мицубиси АСХ стоит на 20000 рублей дороже. Киа Спортейдж и Хендай Туксон (iX35) примерно на 60000 р. дороже. Renault Koleos стоит более, чем на 70 тысяч рублей дороже. А Фольксваген Тигуан и Форд Куга – на 100000 дороже, чем Ниссан Кашкай.

Поэтому подержанный Qashqai можно покупать, но главное, брать модель послерестайлинговую. Лучше всего выбирать комплектацию с 2-х литровым дизельным мотором с механикой или автоматом. Если не удастся такой отыскать, то есть смысл взять бензиновую модель с механикой.

Безопасность езды на Кашкае

После проведенных краш-тестов по методу Euro NCAP, Ниссан Кашкай получил максимальную оценку за фронтальный краш-тест на скорос¬ти 64 км/ч. Подушки безопасности хорошо удержат водителя и пассажиров на небольшой скорости. Для колен не предусмотрены подушки безопасности, но они и не нужны, так как после теста было видно, что ноги не прикасаются во время столкновения к передней панели. Ремни безопасности также играют важную роль. В целом, оценка – 15,8 баллов из 16-ти. И 5 звезд.

Если же факты, представленные в статье не останавливают вас перед покупкой подержанного подержанного Nissan Qashqai, то хотя бы для того, чтобы уберечь себя от возможных неприятностей при совершении сделки, обязательно посмотрите наше видео по теме:

Ремень привода газораспределительного механизма рассчитан на небольшой срок службы. Есть несколько признаков, указывающих на то, что его нужно срочно сменить на новый.

Ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ) любого современного двигателя, как правило, рассчитан на небольшой срок службы. В среднем он работает 50–100 тыс. км пробега, после чего требует замены вместе с натяжными роликами, а нередко также с водяной помпой и шкивами. Сроки замены этой важнейшей детали строго регламентированы и прописаны в инструкции по эксплуатации каждого конкретного автомобиля. Однако, слепо следуя рекомендациям производителя, можно не заметить надвигающуюся беду и нарваться на серьёзный и дорогостоящий ремонт мотора. Существует несколько признаков, что ремень ГРМ нужно срочно сменить на новый.

Почему нужно менять ремень ГРМ

Для начала разберёмся, что такое ремень ГРМ и почему его надо менять. Эта недорогая и несложная, на первый взгляд, деталь нужна для того, чтобы синхронизировать работу системы зажигания с ходом поршней и клапанов. Зубчатый ремень вращается на шкивах коленчатого и распределительного (или распределительных) валов, параллельно приводя в движение водяной насос. Он имеет многослойную усиленную структуру и состоит из резины и нейлоновой основы. Правильное натяжение ремня задаётся специальным роликом. При обрыве ремня ГРМ на большинстве современных автомобилей впускные и выпускные клапаны встречаются с поршнями. Происходит серьёзная поломка, не совместимая с дальнейшим движением и требующая сложного дорогостоящего ремонта.

Сроки замены резинотехнического изделия и сопутствующих компонентов зависят не только от марки и модели конкретного автомобиля, но и от условий эксплуатации, которые в нашей стране весьма суровые. Однако это не мешает некоторым брендам устанавливать на свою продукцию запредельные сроки эксплуатации ремня ГРМ. Эксперименты с несоблюдением регламента чреваты большими неприятностями.

Признаки износа ремня ГРМ

Главной проблемой, мешающей своевременно заметить надвигающуюся беду и предотвратить обрыв привода ГРМ, является затруднённый доступ к детали: в отличие от ремня навесных агрегатов, этот ремень обычно тщательно закрыт всевозможными кожухами. Чтобы выполнить ревизию, нередко требуется частичная разборка двигателя, выполнить которую большинство автовладельцев не в состоянии. Однако помимо надрывов и трещин, видимых визуально, есть и иные симптомы надвигающейся беды. Мы попробуем перечислить наиболее часто встречающиеся.

1. Большой возраст ремня

2. Неуверенный пуск двигателя и падение мощности

Сильно изношенный или плохо натянутый ремень ГРМ может перескочить на один или несколько зубцов. Это приведёт к нарушению работы зажигания – топливовздушная смесь будет воспламенять раньше или позже положенного. Главные симптомы такой неисправности – неуверенный пуск мотора, провалы в тяге и сильные вибрации двигателя. Автомобиль может длительное время работать в неоптимальных режимах. Это, в свою очередь, приведёт не только к дискомфорту, но и к другим поломкам.

3. Дым из выхлопной трубы

Одна из таких поломок – оплавление и разрушение каталитического нейтрализатора. Происходит данная неприятность из-за неполного сгорания смеси в моторе. Часть топлива из-за сбитого зажигания попадает в систему выпуска, что приводит к превышению допустимой температуры и спеканию сот. Выявить поломку можно, понаблюдав за выхлопом: при работе мотора он хлопает, в некоторых режимах из трубы идёт чёрный дым – верный признак переобогащения смеси и неполного её сгорания. Ремень ГРМ – одна из возможных причин неисправности.

4. Тикающий звук от мотора

При сильном износе или старении ремень привода ГРМ может начать разлохмачиваться и трескаться. В работе двигателя неисправность проявляется всевозможными тикающими, шаркающими или щёлкающими звуками, исходящими из-под кожухов системы. Все они имеют некую периодичность, зависящую от оборотов двигателя: чем она выше, тем чаще звуки. Эта неисправность вовсе не обязательно связана именно с ремнём. Звуки могут исходить от подклинивающего подшипника натяжного ролика или от водяной помпы. В любом случае тянуть с ремонтом не стоит. Локализовать и устранить проблему можно, сняв крышку привода ГРМ.

5. Течи из-под кожухов привода ГРМ

Ещё одним симптомом неприятностей с ремнём ГРМ являются масляные потёки или утечки охлаждающей жидкости в районе привода. Масло может попадать на ремень из-под изношенного сальника коленчатого вала двигателя, а антифриз – из негерметичных стыков или из-под шкива помпы. В обоих случаях происходит повышенный износ ремня и сильно возрастает риск его перескакивания на шкивах. Без разборки и замены комплекта ГРМ здесь не обойтись.

6. Трещины и потёртости на ремне

В случае если у вас имеется доступ к ремню ГРМ и вы можете его рассмотреть, поставьте автомобиль на передачу и руками медленно прокрутите коленчатый вал, вывесив одно из колёс и вывернув свечи, одновременно внимательно рассматривая ремень. При наличии малейших признаков износа или растрескивания эта деталь подлежит немедленной замене, даже если она ещё не отработала отведённый регламентом срок. Не забывайте, что в российских автомагазинах до половины запасных частей представлены контрафактом и подделками, а значит, дополнительный контроль за состоянием этой детали не помешает. Определить степень износа ремня ГРМ по внешнему виду сложно. Даже визуально практически новые ремни могут рваться при попытке их перекрутить.

7. Двигатель не заводится, стартер крутится вхолостую

Периодичность замены ремня/цепи ГРМ Nissan Qashqai

Рекомендованная периодичность замены ремня или цепи ГРМ на Ниссан Кашкай, с учетом российских дорожных реалий, составляет 90 тысяч километров пробега. Или примерно раз в три года. Причем ремень в плане износа более уязвим, чем цепь.

Периодически нужно проверять состояние этого элемента. Если пропустить нужный момент, то это грозит внезапным обрывом ремня (цепи). Это может случиться в неподходящее время, на дороге, что чревато возникновением аварийно опасной ситуации. Не говоря уже о том, что расстроит все планы и придется вызывать эвакуатор, обращаться в СТО. А стоимость всех этих мероприятий – недешевое удовольствие.

Какие ремни/цепи ГРМ выбрать для Nissan Qashqai

Разновидность ремня отличается не по моделям – Ниссан Кашкай J10 или J11, рестайлинг или нет, – а в зависимости от типа двигателя. Всего в России продаются машины с четырьмя типами моторов, для каждого подойдет свой ремень или цепь:

HR16DE (1.6) (бензин) – цепь Nissan 130281KC0A; аналоги – CGA 2-CHA110-РА, ВПМ 13028ET000, Pullman 3120A80X10;
MR20DE (2.0) (бензин) – цепь Nissan 13028CK80A; аналоги – JAPAN CARS JC13028CK80A, РУПЭ RUEI2253, ASParts ASP2253;
M9R (2.0) (дизельный) – цепь ГРМ;
K9K (1.5) (дизельный) – ремень ГРМ.

Получается, что ремень ставится только на одну версию мотора Кашкая – дизель 1,5 л. Цена аналоговых запчастей несколько ниже, чем оригинальных. Однако если хочется действовать надежно, наверняка, лучше переплатить за оригинал.

Проверка состояния

На то, когда менять цепь или ремень ГРМ, указывают следующие признаки:

мотор выдает ошибку по расхождению фаз газораспределительного механизма;
машина с трудом заводится при холодном старте;
посторонние шумы, стуки под капотом со стороны ГРМ во время работы двигателя;
двигатель издает странный металлический звук, который при увеличении оборотов переходит в треск;
двигатель плохо тянет и долго крутит;
расход горючего увеличился.

Также машина может остановиться на ходу. А при попытке завести ее вновь это не сразу получится. Причем стартер будет вращаться легче, чем обычно. Определить износ поможет простой тест: резко нажать на педаль газа. При этом во время набора оборотов из выхлопной трубы выйдет густой черный дым.

Если снять клапанную крышку, то износ цепи можно увидеть невооруженным глазом. Если она сильно провисает в верхней части – значит, пора менять. А вообще, на сто процентов дать ответ способна компьютерная диагностика.

Необходимые инструменты и запчасти, расходники

Чтобы поменять цепь привода ГРМ своими руками, понадобится:

трещотка с удлинителем;
торцевые головки на 6, 8, 10, 13, 16, 19;
плоская обычная отвертка;
автомобильный герметик;
приспособление KV10111100;
съемник KV111030000;
домкрат;
емкость для слива моторного масла;
спецсъемник для шкива коленвала;
нож.

Еще понадобятся перчатки, рабочая одежда, ветошь и, собственно, новая цепь привода ГРМ на замену. Делать все лучше на смотровой яме или подъемнике.

Инструкция

Как осуществляется замена цепи ГРМ своими руками на двигателях 1,6 и 2.0:

Загнать машину на яму или подъемник. Демонтировать правое колесо.
Открутить и вынуть кожух двигателя. Демонтировать выпускной коллектор.
Слить все моторное масло из двигателя.
Открутить болты и снять крышку головки блока цилиндров.
Провернуть коленвал, поставить поршень цилиндра номер один в позицию ВМТ на сжатии.
Приподнять силовой агрегат домкратом. Выкрутить и вытащить опору подвески ДВС с правой стороны.
Снять ремень генератора.
С помощью специального съемника, держа шкив коленвала от проворачивания, выкрутить болты его крепления на 10-15 мм.
С помощью съемника KV111030000 стянуть шкив с коленвала. Полностью выкрутить крепление шкива и вынуть ролик.
Открутить и вытащить натяжитель навесного ремня.
Открепить коннектор связки проводков от клапана системы изменения фаз газораспределения.
Вытащить электромагнитный клапан, предварительно выкрутив болт, на который он крепится.
Это позволяет открыть доступ к боковой крышке мотора, под которой и находится цепь ГРМ. Используя трещетку и головки, вывернуть болты крепления этой крышки. Разрезать уплотнительный шов с помощью ножа, снять крышку.
Отжать и зафиксировать натяжитель, используя с этой целью полуторамиллиметровый стержень, вставленный в отверстие. Выкрутить расположенный сверху болт месте со втулкой, на которые крепится направляющая цепи, и снять саму направляющую. Также поступить со второй направляющей.
Теперь, наконец-то, можно вытащить цепь ГРМ. Для этого нужно снять ее сперва со звездочки коленвала, а затем со шкивов. Если при этом мешает крепление натяжителя, то демонтировать и его.
После этого пора приступать к установке новой цепи. Порядок действий – обратный, чем при снятии. Важно совмещать метки, которые есть на цепи, с метками на шкивах.
Тщательно удалить остатки герметика со стыков блока цилиндров и крышки ГРМ. Затем аккуратно нанести свежий герметик, стараясь не превышать толщину свыше 3,4-4,4 мм.
Поставить на прежнее место крышку ГРМ и затянуть болты. Провести монтаж остальных частей в обратном демонтажу порядке.

Похожим образом производится монтаж и ремня ГРМ на Кашкай с 1,5 дизелем. Важный момент – перед снятием старого ремня надо поставить метки маркером на распределительном вале, шкиве и головке, отмечая правильное расположение. Это поможет без проблем монтировать новый ремень.

Заключение

Поменять цепь или ремень привода ГРМ на Ниссан Кашкай – дело непростое, хлопотное. Надо хорошо разбираться в устройстве автомобиля, знать, как действовать будет правильно и безопасно, например, с какой силой затягивать болты. Поэтому для первого раза лучше пригласить человека, который разбирается, и который все объяснит и покажет. Более опытным автовладельцам достаточно будет подробной инструкции.

Видео

Читайте также: