Ниссан альмера классик стук в рулевой рейке

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Если ты действительно собрался нагибать дилера - здесь надо иметь упорство, - я вышлю тебе копии всего, что имею, но на следующей неделе. Щас на дачу собрался уехать. :)

У меня такая же фигня, сказали что это подшибник на стойке :shock: и что заменят по гарантии. Сижу вот и жду когда позвонят!

Стук грубо говоря дикий при максимальном вывороте колес.
конструктивная особенность - отсутствие демфера, как следствие слышим удар

Можно ли с этим что-то поделать? Ведь как пишет автор, звуки пропадали после некоторых манипуляций официалов! Можно ли установить демпфер?

Это однозначно кривые руки при предпродажке! У меня тоже было такое. Приезжал в Дженсер км. на 3000-3500 еще. Пожаловался конкретно на рейку. Сделали все бесплатно! Даже за с/у защиты ничего не взяли. Сказали, что что-то там подтянули. Уже 14200 пробег. стуки не возвращались :)

У меня авто 2008г. И сейчас тоже собираюсь ехать с таким же стуком в рулевой рейке . Сначала приехал в там где прохожу ТО, и мой знакомый сказал что возможно это опорник стучит, смотрели есть люфт. Поехал по гарантии, сказали что жесткая подвеска и т.д. Вообщем не стали долго со мной говорить, решил позже приехать, когда стук будет сильнее. И сейчас уже проехал 6000, и стук сильнее. Приехал к знакомым, у которых должен пройти ТО. Все проверили сказали что дело в рулевой рейке, и она под замену. Вот сейчас хочу после Нового года ехать к ним и пообщаться по этому поводу. Если также будут тупить. то буду подать на них в суд. Скажешь как у тебя там решиться вопрос!!

Пробег 60000.Ни стого, ни с сего стало подклинивать руль, поворачивал с серьезным усилием,поехал в сервис - говорят полетел насос гидроуселителя.

Сегодня пришел насос на на сервис, полезли - говорят не насос, а креставина (теперь ждать прибытия креставины).

Посмотрел схему гидроусилителя - да, скорее всего сервисмены правы.
Там больше и подклинивать-то не чему кроме как крестовине на рулевом валу, кстати, она находится в салоне у педалей под пластиковым кожухом (когда "Гарант" ставил - видел). Заменить ее - нет проблем.
Еще конечно возможно "подсасывание" воздуха через шланги, на всякий случай посмотри нет ли подтеков .

Пришла креставина - поменяли по гарантии, вроде все ок, хотя сказали что гарантия у меня кончилась с первым ТО (так как салон в котором купил машину и делал ТО 1,2 и 3 не являлся оф диллером, вот такая чуча.)

Всем привет. Не думал не годал,а вчера случилось непонятное. Сел в машину,завёл,включил передачу,тронул руль и явно почуствовал какойто даже не стук ,а как вроде что то проскочило. Но на руле отдаёт отчётливо. в дороге ничего подобного нет,а когда постоит ,тогда. Что это такое.

у меня на туссане стучит рейка, уже давно, это типа нормально, никаких неприятностей кроме глухого стука на маленьких скоростях при повороте (покачивании) руля не доставляет

Всем привет! Стук в рейке обнаружил случайно когда послушал Саманд сослуживца, вот где грохот на пробеге 15 т.км У меня пока 8 т.км буду наблюдать а дальше если увеличится буду бодаться с Дженсер-Тула

Добрый день!
У меня тоже возник вопрос с рулевой рейкой, когда приехал на ТехОсмотр обнаружили стук в рулевом, отправили делать. Диагностик на подвеске сказал что подвеска хорошая, возможна рейка. Подскажите подтягивается ли рейка на НАКах, а то новая стоит не дешево, около 30 000 рублей, пробег 43 ткм машине 3 года. Раньше была 10-ка, там все просто тянулось.

Кто-нить подскажет, какая жидкость используется в ГУР? Мудреное название из мануала знаю, интересует суть: ATF, Dexron или другое?

Всем доброго времени суток. У меня вопрос. На заглушенном моторе, когда колеса стоят прямо, при покачивании руля из стороны в сторону в рулевой рейке мелкий стук. Регулируется ли рулевая рейка вообще? Или это заводской деффект?

Проверь внимательнее,есть ли такой же стук при заведённом движке гидравлика должна выбирать эту разницу. Я также обнаружил стук при заглушенном движке с левой стороны там где рулевая тяга входит в рейку,с дуру купил новую левую рулевую тягу стук такой же,оказалось поломка была в другой детале не буду описывать.

Вобщем появился стук в подвеске явный ,всё облазил ничего не пойму,сделал диагностику ходовой тоже ничего не находят. Затем один дятел поднял на подъёмнике пошатал за левую рулевую тягу-приговор "замена" купил, поставил ничего не изменилось.Затем еду на вибростенд-и что вы думаете? Резиновые втулки стабилизатора 280 руб поменял и в машине тишена.А попал уже на 4.000руб. Вот как бывает! :an: :129:

Резиновые втулки стабилизатора 280 руб поменял и в машине тишена.А попал уже на 4.000руб. Вот как бывает! :an: :129:
М-да уж! Зато знаешь цену спокойствия.

KBC и Drony
У меня похожая вроде проблема.На ходу никак не сказывается или не замечается,а вот если на пятачке разворачиваешься или просто паркуешься то прям руль крутишь (не от упора до упора,чтоб не подумали отсутсвие демфера и т.п.) и такой щелчок аж на весь кузов передается да? При том бывает что этого щелчка нет,но чаще есть. Я просто к свои знакомым заезжал,мы ее подымали,слушали смотрели.Думали "заусенцы" в рулевой и закусывает,не подтвердилось,потом думали что при вращении руля пружина немнога с гнезда своего уходит и когда встает на место щелкат,тоже не подтвердилось.Решили отложить до ТО,а там более детально посматреть. У Вас эта проблема ни как не решилась? А то посты прошлогодней давности.

Приветствую, записался на пятницу на сервис Ава-Моторс (Екатеринбург) тоже с той же проблемой
Брякает левая рулевая тяга в районе рейки. Если рукой взяться за тягу и интенсивно качать руль туда-сюда то чувствется люфт. Причём наконечники рулевых тяг целые, люфт чувствется имеено с левой стороны в соединении рейка-тяга. Гремит на ямах, отдаётся в руль. Шаровые опоры заменил 3 недели назад, тоже был люфт и жудко гремело.
Сказали диагностика 800руб и если выявится дефект завода-изготовителя то вроде как заменят по гарантии. Так ли это?
Запчастей в наличие нет, закажут и минимум 2 недели ждать из Москвы. Сам пока боюсь туда лезти, хотя если зарядят космическую цену то забью на официалов и расковыряю сам. Не сложнее ведь чем в Зубиле.

Добрый вечер. Меня тоже мучает аналогичная проблема. Но что интересно, этот стук появляется толь ко в жаркую солнечную погоду. Зимой и в пасмурную погоду даже ни намёка.

Приветствую, съездил на диагностику, мастер в моём присутствии адекватно меня выслушал всё проверили подёргали послушали- люфт есть. Именно левая тяга внутри рейки, вроде как в допустимых пределах. Но мне это не нравится, и не должно быть такого люфта.
Заказали на всякий случай крестовинку в рулевой картданчик и сказали ожидайте звонка как приедут запчасти.
Денег с меня не взяли за диагностику, т.к. причина вроде есть но её нет :001: Мастер сказал что нужен какой то специальный -самодельный ключ чтобы подтянуть эту рейку. В итоге я ничего сам не понял. подождём ещё замены крестовины
в идеале надо было снять гофрированный чехол и руками там пощупать, но опять у сервиса неоказалось нового хомута для того чтобы всё обратно собрать. Мастер уверял меня что причина не в шаре (как я думал) а в том что сама река болтается в корпусе.
з.ы.Короче моя проблема не тянет на замену рейки в сборе но люфт есть. По хорошему асфальту ничего не брякает, а вот как на просёлочную дорогу заеду так и начинается грохот.

перелопатил форумы:
1. подтянуть рейку легко, стоимость в гаражах 300-500руб
2. нужен накидной ключик с изогнутой рукояткой кажется на 14 (продаётся)
3. нужен ключик для регулировки рейки от жигулей-ваз продаётся или к пластине- рукоятке приварить гайку на 17
или не длинный болт на на 17
(посмотрю в мануале и напишу более точные размеры ключей)

народ пишет что тянуть - на 1/4 оборота ключа (90град)

Как я понял из первой фотографии регулировочная гайка находится внизу, т.е. рейка лежит на регулировочной гайке
Правильно я понял?
Нижняя чашка рейки (та которая на фото расположенна вертикально - легко доступна из ямы) под ней регулировки нет

Так что не факт у нас может тоже такой ключик надо чтобы рейку подтянуть
Парни писали что откручивали два крепёжных болта рейки а третий просто ослабляли и тогда появляется доступ к регулировочной гайке. Очень возможно что у нас регулировочная гайка под шестигранник на 17, т.е. должен подойти обычный ключ от Зубилы (их есть у меня :))
Если нет надо будет сделать такой хитрый как на фотографии
Я всёже дождусь официального мнения, замены крестовины карданчика (заказанной) да и адекватный мастер обещал помочь с самодельным ключём :) в следующий мой приезд (жду звонка и когда крестовина придёт)
Постараюсь всё подробно сфотографировать

На вражеском форуме нашёл фотографии рейки N16
Подскажите пожалуйста с какого форума, из какого топика эти фотографии.
Никак не могу найти это обсуждение. Более часа провел в гугле и на разных форумах, но видимо никак не могу подобрать ключевые слова.

Мы с другом пытаемся перебрать рейку на N16. Хотели сделать все качественно, провести полное ТО, найти все косяки и устранить, для чего нужно полностью разобрать рейку. Но вот возникла проблема - регулировочная гайка (а скорее ее можно назвать винт или крышка), изображенная на ваших фотках, никак не откручивается. Рейка официально не ремонтируется, а на фотках видно что по корпусу около гайки на заводе 3 раза стукнули чем то вроде зубила с целью, видимо, зафиксировать ее положение после заводской регулировки. У нас такие же следы и при этом резьбу гайки чуть чуть закусило в корпусе. Нам удалось немного раскачать гайку и она немного крутится, однако окончательно выкрутить никак не удается. Ключа оригинального, естественно, нет. Боимся прилагать чрезмерное усилие к подручным инструментам, поскольку гайка похоже алюминиевая и перегородки на ней уже начали портиться. Если их сорвать то уж никак выкрутить не удастся, только ломать, но где потом искать такую на замену? Вот надеюсь что если кто-то на том форуме фотки гайки выложил, наверное тоже пытался ее выкрутить и возможно ему это удалось. Так что хотелось бы почитать тот топик.

Подскажите пожалуйста с какого форума, из какого топика эти фотографии.
Ответил в личку
У нас в Альмере Классик регулировочная гайка не такая, у нас она шестигранник внутренний и зафиксирована контрогайкой.
Чтобы нормально сшевелить гайку надо нормальный ключ. Я бы подобрал для гайки на фото трубу подходящего размера и болгаркой с торца сделал запилы.

Ответил в личку
У нас в Альмере Классик регулировочная гайка не такая, у нас она шестигранник внутренний и зафиксирована контрогайкой.
Чтобы нормально сшевелить гайку надо нормальный ключ. Я бы подобрал для гайки на фото трубу подходящего размера и болгаркой с торца сделал запилы.

Если есть возможность, лучше отнести токарю, он сам снимет размеры и сделает ключ
Следы не от зубила, это стопорные продавки, на случай если отвернется, то не выпадет, их придется проходить с маслом потихоньку, туда-сюда

а у меня небольшое гудение, когда руль поворачиваешь. есть такое у кого еще? смотрел на лансере, л200, ланосе, крутил рулем - все тихо, ничего не слышно. на октавии старой слышал подобное, но там гудело так, аж уши закладывало, там ГУР вообще чуть ли не разваливается уже.

смотрел на лансере, л200, ланосе, крутил рулем - все тихо, ничего не слышно.
А там случайно не электроусилители ?

на л200 точно гур, на остальных владельцы говорили, что тоже, так что не могу утверждать

На моем наке тоже гул есть когда руль крутишь, это нормально.
Когда поварачиваешь руль тогда ГУР и работает, он и гудит, а когда руль стоит - Гур молчит.

На моем наке тоже гул есть когда руль крутишь, это нормально.
Когда поварачиваешь руль тогда ГУР и работает, он и гудит, а когда руль стоит - Гур молчит.
И на моём такая же песня когда крутишь, аж в салоне слышно.Причём когда праворукий Блюберд Силфи был с ГУРом один в один такого не было.Где то краем уха слышал что можно попробовать заменить заводскую корейскую жидкость на другую.Но поможет ли?

Привет всем, дошли у меня руки до рейки), как говорится — "дурная голова не даёт покоя ногам". Вообщем история началась ещё в прошлом году, как только купил НАК, естественно не понравилось стуки в передней подвеске ( особенно на мелких кочках и по гравию ). По незнание поменял рычаги в сборе ( хотя можно было только сайлентблоки и шаровые по отдельности поменять ). Стуки не много прошли, потом поменял амортизаторы на по мягче ( МОНРО ОРИДЖИНАЛ ), осталось только рейка. Ни кто на СТО не мог определить от куда стуки, все говорили что рейка норм, короче я забил на всё это дело. В конце зимы я заметил что машина начала плавать по дороге, т.е. приходилось постоянно подруливать. Решено было поменять рулевые тяги и наконечники, после замены машина стала по ровнее двигаться по прямой линии. Через 1,5 недели я заметил что со стороны правой (пассажирской стороны) под рулевой тягой и ближе к картеру ДВС свежее масляное пятно красного цвета, подумал что потек правый сальник ( позже выяснилось что это не сальник, а из под хомута шланга идущий с бочка на насос ГУР ), со страхом поехал в контору по ремонту реек и насосов ГУР. "Специалист" посмотрел, подергал рейку и приговорил её, что она потекла с обоих сторон — нужна замена сальников и опорной втулки и ещё что рашпиль нужно шлифовать потому что он покрылся коррозией и выставили мне сумму 12000 руб. Я почесал репу и офигел от суммы, я сказал — что подумаю((.
Приехал расстроенный домой и начал задумываться за рюмкой настойки))), — " а может самому перебрать?" Начал бороздить просторы интернета про устройство рейки, вроде нашёл устройство, правда от N16, различие только в корпусе вала распределителя усилия. Заказал ремкомплект на нашу рейку, но в комплекте не было упорной втулки, пришлось её вытачивать отдельно из капролона у токаря, сначала выточил втулку по чертежам из интернета, но оказалось что не такая втулка ( понял когда втулку старую вытащил из рейки ), пришлось вытачивать другую внешний диаметр 34 мм, а внутренний 25+005 ( чтобы втулка залезла на вал свободно, но без ЛЮФТОВ!).
Я думаю писать как рейку снимать с авто не буду, в сети описание снятия есть, но это делать надо лучше с помощником, чтобы ктото тянул рейку с правой арки (пассажирской), а другой под капотом за ДВС поправлял трубки и жгуты проводов чтобы рейка не цеплялась за них. Я делал это всё один и я её вытаскивал долго и использовал весь словарный-матерный запас слов. Лучше перед снятием рейки снять с неё штуцер шланга обратки и если получится открутить две трубки от распределителя и от камеры рейки, я этого не делал и с трудом вытащил рейку и при том погнул немного этот штуцер и поцарапал эти трубочки. Вот не много описал снятие рейки))).
Приступим к фото отчётам):

Некоторые пишут что нужно перед снятием пометить метками на на валу и на корпусе рейки нейтральное положение карданчика рулевого и вала золотника, чтобы при сборке рейки совпали эти метки и потом обороты руля в лево и в право были одинаковые, но я забыл это сделать и не помечал))). При сборке рейки я поставил червяк по старой отметины болта стяжки карданчика на против метки на корпусе картера распределителя, потом мне сказали что на этой рейке без разницы как поставить золотник и так будет работать, но всё же я думаю что лучше пометить, я поставил приблизительно и работает)

Правый сальник я вытаскивал с помощью самого рашпиля, т.е. с левой стороны рашпиля лёгкими осторожными ударами выбиваем в правую сторону вал вместе с сальником, как я его выбивал не снял, на ютубе есть много видео как разбирать рейку, правда там все видео о разборке рейки от N16 о нашей рейки ни одной статьи и видео я не нашол(((. На видео показаны естественно спец съёмник сальников цена его от 2000 руб. но для одного раза его не стоит покупать. Для выпрессовки внутреного сальника вместе с втулкой опорной сделал из проволки мягкой крючок и подцепив сальник крючком и вытаскиваем, но не так легко его вытащить просто крючком, нужно с обратной стороны ( левой ) чем то длинным и тупым постучать по сальнику чтоб его сбить со своего места, ну а потом поддеть его крючком и вытащить. К сожалению фото данного процесса нет. Я думаю что в сети есть такой процесс), У меня есть инструкция по разборке рейки от NISSAN SYLPHY, вот кучок из неё по выбиванию внутреного сальника :
Итак, гайка откручена. Выбиваем рейку, с сторону гайки несильными ударами молотка через деревянную проставку. Тем самым выбивается сальник который идёт сразу за гайкой. И осторожно, не поцарапав внутреннее зеркало корпуса рейки, вытаскиваем рейку полностью. Осматриваем рейку и сальник. У меня с рейкой и сальником было всё в порядке. Видимо не держал внутренний сальник. Но в любом случае, его следует заменить. Итак, примемся за его извлечение.
На корпусе рейки больше ничего разбирать не нужно. Берём удлинитель для головок, обматываем толстый конец в один слой синей изолентой, и осторожно, со стороны регулятора, выталкиваем удлинителем внутренний сальник вместе с уплотнительным кольцом. (см. рис. 8) Уплотнительное кольцо полностью извлекать не нужно, извлекаем только сальник. У меня, причина течи рейки, бала именно в этом сальнике.
Image
Ну вот всё разобрали помыли в бензине или растворителе, осмотр всех деталей на дефекты. У меня вал отличный без коррозии, а то меня на СТО убеждали что надо шлифовать вал от коррозии.

Я вытащил опорную втулку и примерил на рашпиль, она была разбита и болталась на рашпиле, хотел видео вставить но не получается. Тогда в фото:

на заводе было выточено два кольца, а третье кольцо по чертежам из интернета, но оно (Большое кольцо) как я понял для рейки N16, а для нашей рейки вот такие тоненькие, одно кольцо под размер внешний диаметр 34 мм, внутренний 25+005, толщина 5 мм :

когда всё готово, приступаем к сборке рейки и запрессовке сальников, сальники одеваем на вал пружинкой к поршню, заранее зубья рашпиля заклеиваем скотчем или изолентой, чтобы не повредить сальник. Рашпиль смазываем маслом для лёгкости одевания

Потом одеваем сальник (пружинкой к поршню) до конца, потом одеваем новую втулку.Когда первый сальник собран аккуратно вал вставлям в рейку с правой стороны ( где гайка закручивается) и лёгкими ударами киянки забиваем вал до упора. Прежде чем забивать сальник нужно его внешнею сторону и внутреннею полость смазать обильно маслом чтоб легко зашло. Потом вставляем правый сальник ( тоже пружинкой во внутрь рейки к поршню ) и затягиваем торцевой гайкой. Зубья рашпиля смазываем Литолом, смазки не желеть хуже не станет))).Всё рашпиль собран, теперь приступим к золотнику. Нижний сальник золотника одеваем на золотник

Золотник вставляем в рейку, но не до конца. Надо с начало выставить одинаковою длину вала по бокам, чтоб поймать серединуImage
и вставляем золотник до конца немного его прокручивая, вставлять его надо чтоб раннее нанесённые риски совпали. Когда золотник на месте, сверху вставляем опорную шайбу и сальник, и стопорим его стопорным кольцом.
Зажимаем в тиски рейку, но не сильно вставляем поджимной бочонок, пружинку и прикручиваем регулирующею гайку

Регулировать надо так чтоб рейка вращалась легко и не люфтила. Когда отрегулировали, закручиваем гайку на золотнике снизу, а потом пробку. Если есть возможность отвезите её на стенд и проверили на герметичность и легкость вращения. Когда всё нормально то одеваем чехлы. Вот мои чехлы внутри:

На фото чехла, вот такой мне хомут поставили когда меняли на СТО тяги. Такой хомут категорически НЕЛЬЗЯ ставить, и наче вода вам там обеспеченна, и коррозия рашпиля, и тогда точно придётся покупать новую рейку. Я поставил новые оригинальные чехлы и хомуты!

Извените что мало фото про замену сальников, как то всё в спешке делалось и не фоткал((.
Кого какие вопросы интересуют, задавайте, постараюсь ответить!
Цена ремкомплекта 2250 руб.

В ремкомплекте шли 4 тонких колечка, это уплотнительные колечки на сам золотник, я их не стал менять потому что они не резиновые ( незнаю что за материал ) и натягивать их туда тяжело, боялся что они лопнут или порвуться.
Итог всей этой конетели, наконец то добился тишины передней подвески))), ну и утечки масла !
Ну вот так вот как то))). Всем удачи! Спасибо за внимание)
Подсказали как видео выложить)):yadi.sk/i/LtN8oBDc3HUVL3
ВОТ ССЫЛКА НА ИНСТРУКЦИЮ ПО РАЗБОРКЕ И СБОРКЕ РЕЙКИ ( ПРАВДА ОТ НИССАН СИЛФИ, НО ПОХОЖЕ ):yadi.sk/d/AYGRyq5b3HUVLP
Вот ещё чертёж втулки, сильно не ругайте, я не инженер проектировщик)))))

Итак, свершилось.
Обзовнил несколько сервисов и выяснил, что средняя стоимость ремонта рулевой рейки 7к + расходники.
Договорился с одним из сервисов заехать через неделю после звонка.
И тут выдалась небольшая командировка с коллегой в другой город. Пока ехали, выяснилось что у него есть гараж с ямой. ВОт я и подумал, с чем черт не шутит.

Загнал свою машинку в субботу к 10 утра. И приступил…

*Сутки назад*: НАсмотрелся роликов, примерно понял что понадобится по инструменту, и изготовил со сварщиком спец удлинитель — 630мм. Как раз подошел для откручивания крепежа рейки.

Так вот. Разборка оказалась не очень сложной. Намучался только с металлической трубкой, подходящей к рейке с датчика давления. Удалось открутить только газовым ключем, ибо обычный облизывал грани. Очень рекомендую купить Ключ для прокачки тормозов на 14 для данной операции.
Зафиксировал руль скотчем, сдернул карданчик (тоже энергоемкая операция) и выдернул рейку через водительское колесо.

Внешнее состояние у нее было конечно так себе. Налет масла миллиметра 4. Пыльники дырявые. В один из них попадала вода, но ржавчины не обнаружилось.

Далее, следуя логике разборки рейки от N16 с ютуба, разобрал и промыл в бензинчике. Самый кайф делать из грязных деталек блестящие. потом немного попотев, собрал обратно. Кстати без тисов и газового ключа рейку ни собрать ни разобрать. Пришлось ехать в цех на работу для данной операции. Спасибо Сереге и его приоре за разъезды.

Около 12ти ночи рейка была собрана, одна новая тяга и пыльник установлены. Но вот с левой стороной сложнее. Как и у всех, там резьба немного подмята в штоке, и при выкручивании старой тяги, она сьела всю резьбу на ней.

Отложил все на воскресенье.
Взял с собой тягу домой. С утра доехал до работы, замерил шаг резьбы и взяв метчик, направился в гараж.
Резьба там кстати М16х1,5. Прогнав резьбу, с легкостью ввернул оставшуюся тягу.
Сборка пошла гораздо веселее.

Попыхтел с впихиванием рейки на место, наживил и прикрутил трубки.
Далее из салона посмотрел примерное расположение карданчика, что бы вставить в руль как есть и надел ее на шлицы рейки. Потом так же вставил в паз в салоне.
Снял скотч с руля, проверил по оборотам, полтора в лево, полтора вправо, все норм. Выставил центр.
Залил жидкость ГУРа, повращал руль, но объем не ушел.
В итоге пришлось собирать все под капотом, заводить авто и только потом ГУР начал забирать масло с диким шумом в начале.

Проверил все болты, все трубочки и поехал кататься. После пробега около 50 км залез под капот. Рейка сухая, уровень в норме. Восторг.
Единственное, руль стал чуточку туже вращаться. Думаю это обоснованно новыми сальниками. Старые кстати были деревяннейшие. Ясно почему пропускают.
Шток в идеале, ни одной неровность и намека на выработку.
Теперь немного неприятного
Пока откручивали эту присловатую трубку (сосед из гаража пришел на помощь в тот момент), отломили емкость от воздушного фильтра.

А когда не удалось открутить ее от гура, хотел снять с другого конца, и случайно отломил датчик давления масла в гур. Сейчас просто закрутил его как пробку. Машина вроде не ругается.
В остальном все прошло достаточно хорошо. ДУмаю что такие цены на переборку реек очень завышены.
Плюс очень приятно, когда сам знаешь что и где отломил во время ремонта:D. А в сервисе не расскажут.
Список нужных штук
Тисы
Газовый ключ
Ключ для прокачки тормозов на 14
Литол
Герметик
Ремкомплект рулевой рейки
Пыльники рулевой рейки
Бензин или солярка для промывки деталей
Очиститель карбюратора (пшыкнуть куда не достанешь)
Удлинитель для головок 630мм
Инструмент для снятия стопорного кольца (внутреннего)
Жидкость гур(у меня ушло 0,9 литра)
ВД40
Хомуты ленточные универсальные
Ну и стандартный инструмент (куча ключей, пассатижи, отвертки и тд)
ДА. ОЧень важно — ключ шестиганный Г-образный на 22.
В магазине стоит 1909 рублей. Я просто взял прокат шестигранника и отрезал от него 40 мм за 0 рублей.

Возможно что то забыл, если что спрашивайте.
Извиняюсь за много текста. В голове каша после 2х дней в гараже. Но пока помню, нужно описать.
ССылка на ролик, которым руководствовался:

ДОПОЛНЕНО
Спустя пару дней меня все же не оставляли мысли по поводу прижимки рейки.
А дело в том, что при сборке, я крайне удивился, что между рейкой и прижимкой нет никакой прокладки из капролона или подобного материала.
Но, видимо так и было, подумал я по своей тупости неопытности, и сделав выводы, что она из силумина, собрал как есть.
Но потом я стал все больше задумываться о последствиях такой сборки, и решил снять прижимку для установки туда капролона.
Все попытки вытащить его оттуда без снятия рейки оказались тщетны.
В итоге, снова вытаскиваю рейку из под машины, а прижимка ни в какую не выходит.
Я и пассатижами, и отверткой и чем только…
Окей, разбираю рейку.
Эта фиговина и с обратной стороны не выдавливается…
А теперь меньше слов, больше конкретики
Съездил к мастеру, тот помог ее вытащить.

Сказал лучше сделать такую же полностью из капролона. Эскиз прилагаю. Делал у токаря на работе (хорошо работать в сфере металлообработки).

Так же под шумок решил сменить кольцо которое ставится на сальник ближе к шестерни. Эскиз так же ниже.

К сожалению пока разбирал, подпортил один сальник. ПРишлось докупить отдельно. Благо в городе нашелся. Искал со словами : нужен сальник рулевой рейки 40х25х9. (в итоге купил 40х25х8.5)
Это размеры сальника непосредственно рейки.
На сборку отдал тому же мастеру, ибо у самого уже мало времени в будние дни + немного перегорел этим второй раз заниматься. Как то так))).

Начал замечать стуки при езде по мелким неровностям.Есть подозрение что это рейка.Позвонил официалам и спросил,может такое быть или нет.Сказали что если на не запущенной машине стук есть при раскачке руля в право , лево, а при запуске всё пропадает то это нормал.Правдо или нет?Были ли случаи у ково нибудь?

Смотрю тебе никто не ответил..
Короче, смотри и запоминай.- Стук при незаведенном движке это норма. Все остальное-только на диагностику.
В любом случае рейку убить до 50000 км не реально, а дальше-это уж как Бог велит.
Есть сомения-на диагностику.
могу посоветовать сервис по гидравлике.

В общм да. Кстати, если сравнивать с "Каризмой -то она помягче будет. ну а с пасатом-эт воодще как каравелла. все машины разные. А у альмерки вообще супержесткая подвеска.
Кстати подобные пробои наблюдались мной и в "Дайхацу"(пр.руль) Сам ездил. Считается нормой.
а насчет холода-в принцепи не так уж холодно.

Клаббер-завсегдатай
Откуда: Кириши; Авто: Nissan Almera Classic B-10, X-Trail T-31 2008, X-Trail T-31 2011, X-Trail 2019, TLC Prado 150 Elegance

Мне заменили рейку по гарантии на 14500 км. Вроде стучала, но после замены лучше не стало.FORD к примеру , не считает стук в рулевом механизме неисправностью при выключенном двигателе.

Автомобиль: Nissan Almera Classic B-10, X-Trail T-31 2008, X-Trail T-31 2011, X-Trail 2019, TLC Prado 150 Elegance

Я сам менял рейку на 62 т.км. Менял по причине течи в месте входного вала рейки. До этого был стук при проезде мелких неровностей. Грешил на шаровые или рулевые наконечники. Проверь, желательно отсоединением оных. После замены рейки - тишина. Рейку лучше покупать у официалов, дешевле выйдет - 18 т.р., в экзисте - 21 т.р с доставкой.

Спасибо за советы.Объясню один вариант,я сам механик фирмы тойота.По этой причине могу опредилить откуда стук.Съездил на то 30000 и показал стук,сказали да стук есть но это не гараньтийный случай.Типо валик стучит.Вот когда потечёт,тогда и поменяем!

На своей машине от первых признаков течи (потение маслом) до явной течи проехал 35-40 т.км. Думаю надо быть понастойчивей, и добиться замены рейки. Тем более сам механик, думаю знаешь какие аргументы привести. А так ездить со стуком мало приятного, особенно когда сам ремонтируешь машины и знаешь, что такого быть не должно. И ещё вопрос - механик "Тойтота", почему ездишь на "Ниссане". Если буду менять авто, постараюсь взять "Тойоту". Никогда не было столько проблем как с "Ниссаном", да и задняя подвеска у Альмеры для паркета.

+1 про тойоту,до ниссана была карина Е 93года в полной комплектации, за 11 лет ниодной мелкой болезни не вылезло, менялись только расходники по ТО. использовали очень активо, 3500-6500 тыс оборотов , набегала 250 тыков. на тот момент компрессия была 13.0 в каждом горшке).
Еслиб были они посвежей, снова взял бы такую)

Владимир вы знаете работаю в кунцево,ниссан находится через стенку.Когда брал сравнивал с тойотой которая сейчас предпоследняя.Последней тогда не было.Плюсы ниссана:салон больше,цена в такой же комплектации на 3000-4000$ меньше.Я "мальчик" не маленький по этому салон у тойоты для меня мал.А потом я считал так как мы с ниссановцами относимся к одной фирме,думал проблем не будет.Но оказалось наоборот.Отношение ещё хуже чем к обычному клиенту.Когда брал машину,в тот день ко мне пришли и сказали ты извини но мы разбили тебе на машине задний бампер.Я и говорю поменяйте и нет проблем!На что получил ответ,что мы ево покрасим.Я естественно не согласился.На что сказали что есть возможность сделать проблемы связанные с работой,вплоть до увольнения.Вот так!А по поводу новых тойот пиши в приват расскажу много интереснова,есть над чем подумать.Стоит ли тойоту брать или нет.

Хотелось бы уточнить, может кто где-то видел отчеты о разборке переборке, вообще разборная ли она..хоть что-нибудь про нее) пока курю форумы: все про N16 да премьеру. А здесь я так понял совсем другая капуста.

помогите - отговорите.
Думаю перед этим крестовины в рулевом заменить для начала..еще

Ну все остальное уже поменяно. Сайлентблоки рычагов, шаровые, стойки-опорники-подшипники скольжения, направляющие суппортов расточил и установил резиночки, СПУ не установлен.

Уточню еще про тяги и наконечники, т.к. не я все это время ей занимался:ah:. И крестовину, наверно, надо менять. На руле есть люфт и машина сама ТО не прошла.
Не хочется ТО покупать, я обычно неисправность устраняю. Вот придется в ближайшее время приводить все-таки в порядок рулевое:034:

у N16 и NAC рейки взаимозаменяемы
Да это так, как раз на соседнем альмера-классик нашел такую тему. Встает как родное. Но одинаковы ли внутренности?

Думаю загоню на яму..разберу, проверю все еще раз околореечные элементы, + крестовины. И уже если что двинусь дальше

Крестовина вроде тоже разная попадается или всегда одинаковая? Как понял, что лучше снять и обмерить родную. Или я путаю? уже в глазах двоится от перечитанных форумов))))))))))

Крестовины там две .. Обычно моск парит нижняя ,та что под капотом .. Размеры и номера тут есть в теме про крестовину ..Есть вал недорогой по фабесту ,но не советую ..

Сайлентблоки рычагов, шаровые, стойки-опорники-подшипники скольжения, направляющие суппортов расточил и установил резиночки, СПУ не установлен.
хы ,а амики ? они то обычно и стучат :al: у меня как холодно правый стучит собак пока не прогреется .. У Вас стук постоянный ?

хы ,а амики ? они то обычно и стучат :al: у меня как холодно правый стучит собак пока не прогреется .. У Вас стук постоянный ?
Да, сразу же с начала движения, если по неровной дороге ехать. И не меняется с пробегом. Т.е. предположительно они уже прогреваются. Когда снимал их, то шток работает ровно и держит. Чтобы сжать надо усилие приложить. Газ-масло так понимаю.

Нашел про крестовины. ST-1540 :034: мерсякаю!

Да, сразу же с начала движения, если по неровной дороге ехать. И не меняется с пробегом. Т.е. предположительно они уже прогреваются.
ну это мой стучит пока не прогреется ,ваш может стучать как ему больше нравится .. тут сложно проводить паралели.
чаще всего ( по статистике) все стуки грюки потом сводятся к тому, что что то открутилось / оторвалось и брякало . и это не элементы ходовой / рулевого :ap:

Крестовину попробуйте смазать для начала ..Может туда и лезть не нужно .Из под капота можно дотянутся . 034:

Во-во! У моего дяди на альмерке 2006 года (пробег за 200 тыс.) то же руль туго крутился, просто пипец. Пока один крутил руль вправо-влево, второй брызгал на крестовину под капотом силиконовой смазкой. в итоге рулится как новая!

Блин(( Тяги и наконечники тоже новые стоят.
Самое интересное, что люфт рулевого колеса именно когда колеса стоят прямо. Даже какое-то тук-тук где-то там под ногами. Так то руль крутится легко и не закусывает и не закусывало.

так то на заглушенном. Когда заведена - почти не чувствуется, ну или трудно уловить.

В выходные тогда все посмотрю и поеду на ТО. Пусть проверят:034:

corleone, на стоянке я думаю дешевле б вышло. (

Дак в том то и дело, что помял какой-то . (((( Подруга подъехала к работе . через 2 часа вышла и тут такое. Ни записки..ни чего) Кто стоял рядом она не помнит(( Судя по повреждениям, рядом кто-то выворачивал назад, по передней двери краску содрали бампером, а заднюю чуть выше молдинга вмяли

Вот и йа). Напишу несколько строк и фото, вопросы тогда задам в конце. )) подниму старую тему на этот раз уже не с пустыми словами)) Рейка так и продолжала стучать, а в последствии еще и потекла ((( Поскольку в добавок еще и сцепление начало пробуксовывать, то решил совместить "приятное" с "полезным". разобрал все что можно было разобрать. подкапотом осталося только двигатель и 2 суппорта))
Итого: мертвые
задние сайлеты(меняю все 4), 2 шаровые, 1 опора стойки, суппорта болтаются как карандаш в стакане, крестовина перед рейкой ( 1 шарнир все ок, 2-ой закусывает). Ну и конечно фонтанирующая рулевая рейка.

Как вывод, рейка разбирается также элементарно как и автомат Калашникова))))) Это радует.. все очень просто и логично. а именно:
1. Открутить контргайку регулировочного болта рейки (у которого внутренний шестигранник на 19) и выкрутить его, вытащить пружину и бобышку с пластиковым вкладышем.
2. Открутить заднюю крышку вала ( ключ на 17), а за ним гайку на 14 удерживающую подшипник. Далее снять с вала пыльник со стороны вала, которой он крепится к карданчику. Снять стопорное кольцо.
3. легким ударом выбить вал.
4. Окручиваем гайку рейки, которая со стороны правой рулевой тяги. Кажется она на 42 О_О. я зажимал ее в тиски а саму рейку крутил газовым ключем.
5. Сразу за ней будет виден 1-ый сальник. бьем по левой стороне вала, через проставку. Выйдет сам вал и сальник( он то его и удерживает)
6. вынимаем вал = длинной его стороной через левую сторону выбиваем второй сальник. Чередуя направления ударов. чтоб сальник не перекосило.

и вуаля:
6241
тут видно пресловутую гайку на 42( кажется)
6242

а теперь и проблемные места:
6243
ржавчина вала=течь рейки(( ржавчина с левой стороны, с другой все идеально
2.6244
сальники . тут добавить нечего..если б не ржавчина и проблем бы с ними не было бы.
размер: диаметр вала 25 мм..внутрении диаметр рейки 40.
3.6245
а это главная причина стука и невозможности дальнейшей регулировки рейки. Пластиковый вкладыш стерся до состояния бумаги. соответственно по валу уже скользит не вкладыш, а металлические грани этой вогнутой бобыхи)) . выбирая люфт..чуть давая затяжку. металл упирается в метал и зажимает вал(((

У кого то есть какие-нибудь советы или мысли по восстановлению сего чуда.
На рейку есть ремкомлект NI 9009 kit. но какой то он тупой((( За 2500-3000 в комплекте пара резинок и 2 сальника..О_О даже не ясно есть ли там вкладыш пластиковый.

Из чего его можно сделать? и самое главное, что с валом придумать? Позвоню завтра в гидролаб. вроде они ремонтные втулки делают из нержавейки или новый вал есть у них.

Добавлю капелюшку: - у меня был стук на малой скорости типа тук-тук :af:. Оказались опорные подшипники.

Наверно, даже не опорные, а гайка стойки ослабла. Не понимаю чему стучать в Альмере. Подшипники тут скольжения = кусок пластмассы.. Вот на VW у меня там да.. шариковый подшипник.

Я и не лазил в рейку пока она не потекла. ((

Звонил в гидролаб: не занимаются они реставрацией валов отдельно. только через оплату полной стоимости ремонта..включая разборку-сборку. 6100 р
печалька

Пока на ум,приходит подбирать что то из РК ВАЗа,так как в РК за 3 рубля,ничего нету,вот он
6250
А ставить даже их на вал с коррозией смысла нету.

С сальниками то проблем нету. На ум приходит комплект из Альмера шоп от N16. 2 Сальника 24*40*8,5 там есть и центральная прокладка.
но это если б просто сальник потек, на что я и рассчитывал: заменить сальники и пластиковый вкладыш и отрегулировать)

по напылению..поищу сейчас в инете) спасибо!

Воопсчем позвонил в пару фирм по детонационному напылению))))) Мне, почему то, посоветовали не лезть с "ремонтом лопаты" в "мастерскую по ремонту космической техники" и рекомендовали приобрести "новую лопату":ag: .

Так что придется рассчитывать на "народные" средства.

В итоге проведенные мероприятия :
1. Новые стойки + 1 новая опора 4423031010 SAMSUNG 380 р. ( пружины, пыльники, подшипники скольжения в норме)
2. Новая рулевая рейка (наконечники претензий не вызвали) (тем более рейка без наконечников)
3. Новые шаровые TC435 DELPHI 260 р. за шт.
4. Крестовина нижнего кардана ST1539 GMB 170 р

Ну и диск сцепления и выжимной. Корзина в нормальном состоянии)))

Кстати в процессе поиска нашел новую (типа корейскую рулевую рейку) за 7600 рублей, в комплекте с тягами. Ее и поставил. К качеству притензий нет, все ровно!!
Что за чудо-рейка такая, расскажи пожалуйста. Это не аналог от Mando, который в корейский SM3 ставят ? Код детали сохранился ?
Что там в комплекте - только тяги, наконечников нет ?

Читайте также: