Ниссан альмера классик стук в коробке
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стук в двигателе связан с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется разбирать двигатель в условиях сервиса или гаража. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стука, чтобы решить, ехать на автосервис своим ходом или на буксире.
Предупреждение:
Если у вас появятся малейшие сомнения в самостоятельной диагностике, доставайте буксировочный трос. Серьезный ремонт поврежденного двигателя будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.
Виды стука в двигателе автомобиля:
1. Стук коренных подшипников, который прослушивается в самой нижней части блока цилиндров, - очень опасен; остановите немедленно двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Стук низкого тона, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения коленчатого вала. Часто его появление сопровождается падением давления масла (сигнальная лампа аварийного падения давления масла горит практически постоянно).
2. Стук шатунных подшипников, который прослушивается в средней части блока цилиндров, - очень опасен; остановите немедленно двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
3. Стук поршневых пальцев, который прослушивается в верхней части блока цилиндров, - опасен; не нагружая двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Ритмичный, высокого тона с резким металлическим опенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
4. Стук изношенных поршней и цилиндров, который прослушивается в той же части двигателя, что и стук поршневых пальцев, - неопасен; не нагружая сильно двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.
5. Стук клапанов, который прослушивается в верхней части двигателя в районе крышки головки блока, - неопасен, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки блока цилиндров над местами расположения клапанов.
6. Детонационные стуки - опасны, но, как правило, устраняются заменой датчика детонации или заправкой качественным топливом. Избегая сильной нагрузки двигателя, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля. Причина - отказ датчика детонации, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.
на начало зимы поменял масло в МКПП. При переключении передач 1-2 появился легкий 1-2-3 кратн. стук.
Чего ждать дальше? посоветуйте!
to Алексей333: В какой момент появляется стук? на педаль сцепления отдает?
to Алексей333: Меняйте масло в коробке на нормальное, качественное. Сдается мне, что либо масло не то залили, либо его качество оставляет желать лучшего.
Вот и я из-за этого масло в мкпп не меняю.
Да ладно из-за этого
а вообще есть какой либо датчик энтого самого уровня? чтоб самому не проверять))
to Messir:
Знакомый держит в моём городе крупнейший сервис и салон автомобилей рено и вот говорит что все масла не совсем натуральные. Может процентов двадцать натуралки идёт,а остальное . промолчу.
to Sanek3230: Самого датчика нету :) но если масло совсем не будет этот датчик на табло увидите :)
to mATr1xX: спасибо, теперь спокоен) а какой значок должен при этом загореться?
to Messir:
При переключении с 1 на 2 и обратно, когда сцепление выжимаешь - как будто кто то снизу по пустой коробке стучит - в педаль сцеплания не отдает. К стати- Масло я менял у диллера
to Rain:
Масло менял у диллера в Зеленограде
у меня также! никто незнает в чем проблема? и стоит ли меньше кушать и копить деревянные?
to Алексей333: После проблема так же осталась ?
to Дамир: Масло давно меняли в коробке ?
to Алексей333: Проверьте-ка изношенность дисков сцепления, пальцев маховика и степень затяжки болта маховика, целостность шпонки и паза под нее, а также осевой и радиальный люфт коленвала.
Никакой значок не загорится, не слушайте никого. На МКПП есть пробка контроля уровня - уровень по ней и контролируется. Когда там масла не станет, поменяете коробку и все
Алексей333: to Messir:
Тут надо спуститься под машину и посмотреть - где-то задевает кулиса. А возможно, и подушка двигателя лопнула, поэтому и задевает.
Такой стук - явная проблема с подушками!
Вы сами контролировали замену подушки? Все болты затянули?
машина стоит на 1-й скорости чуть, потом:
1. выжимаю сцепление
2. ставлю нейтралку
3. старт двигателя
4. отпускаю сцепление, и в этот момент стук характерный (один удар)
проверить демпферные пружины сцепления
to nissan_brest: Поддерживаю.
это критично? с деньгами ща туговато. или полубому надо бежать в сервис незамедлительно? будет ли хуже, так сказать
кстати, кажется что при езде не холостых начинает словно дергаться и стучать характерно (на кочках даже на 1-й на холостых весной во дворах быстрой езда кажется
У меня еще иногда плохо втыкаются передачи, словно в 2 этапа заходит (в 2 положения), и особенно 4-я (идет как-будто не по прямой а по ступенькам).
У соседа во дворе коробка на льмере рассыпалась и заклинила на 70-80 тыщ. Вообще коробки долго ходят и когда пора уж точно бить тревогу и разбирать ее?
ну что вам сказать - у вас симптомы изношенного сцепления. хорошо если все закончится только его заменой. и то что передачи входят в 2 этапа как вы говорите - это как двойной выжим. не катайтесь на машине, а собирайте деньги на сцепление. у нас в Бресте (Беларусь) мне сцепление обошлось в 300$ (полный комплект Valeo, Южн. Кореея - найлучший вариант) + 110 $ замена и регулировка
если дальше будите так ездить - есть шансы что поломаете синхронизаторы (особенно 3-ей и 4-ой передачи), пошипники. да и уровень масла на сервисе надо проверить.. может у вас масла в коробке уже нету
to Дамир: Коробки ходят долго, если за ними ухаживать.
Вам не требуется особо дорогой ремонт. Замена диска - процедура стандартная. Просто при замене диска, рекомендуется сразу и выжимной заменить, чтобы не лазить в сцепление длительное время.
еще один симптом сегодня в пробке заметил:
машина слегда катится (5-10 км/ч), включать пытаюсь 3-ю (слегка очень-очень), и при попадании в упор (она же не хочет включатсья) слышен также характерный стук.
если Вас всех правильно понял - мне надо поменять диск сцепления и выжимной, после чего все станет в норму?
ЗЫ помимо прочего, имеется скрип при трогании
кстати, а где лучше менять? в ниссан-центре или в гараже смогут поменять? и не накосячат ли там с настройкой сцепелния?
to Дамир: Так у Вас и стук и скрип? А где именно скрипит?
Сцепление конечно надо разбирать и смотреть. Можно и в гараже, сложного ничего нет, если конечно делать с трезвой головой.
to Дамир: я думаю придется менять диск в сборе - и корзину (скорее всего уже подгорела) и диск и выжимной подшипник
to Messir:
стучек или как глухой удар. а Скрип при трогании иногда - в зависимости от того как долго "жечь сцепление" и на каких оборотах трогаться (даже не свист, а что-то среднее между скрепением и свитстом, как-будто ГРМ свистит, но более металический звук
to Дамир: это выжимной подшипник
to Дамир: Поддерживаю. Скорее всего выжимной.
ладно, диск, корзина, выжимной - все реальная цена. буду менять
а вот коробка? как определить что коробка в норме или нет? как я понимаю коробка самое дорогое удовольствие
to Дамир: чтоб поменять сцепление - вам снимут коробку. а там будет все видно. проверят первичный вал, его шлицы и подшипник. также снимут и проверят промежуточный и вторичный валы, шестерни, синхронизаторы. проверят уровень масла.
самое дорогое удовольствие - это перегретый двигатель
to Дамир: +1 соглашусь с nissan_brest.
признаки проблем, хруст, проблемы переключения, не включения скоростей. Если этого нету в принципе все нормально.
После замены сообщите как обстоят дела.
На пятнашках с двигателем 1.4 очень слабое место это подшипник первичного вала. Уровень проверяется по заливной пробке. Коробка имеет датчик нейтрали, датчик скорости и никаких датчиков связанных с уровнем масла нет. Затрудненное включение 1-й передачи при движении даже с небольшой скоростью, это конструктивная особенность коробки.
Об остальном уже многие отписались. Добавлю лишь то, что Альмеры очень чутки к неправильной установке сцепления и неоригиналу в данном месте. Кроме комплекта стоит еще поменять втулку рычага и обязательно смазать по мануалу все требуемые места ( НЕ ЛИТОЛОМ или еще какойнить хренью ), а рекомендуемой смазкой. Если этого не сделать, то очень быстро можно вернуться к снятию коробки еще раз.
Недавно я пережил довольно сильный шок, ну по меркам автовладельца.
Резко без всяких предпосылок, приехал на работу, отработал, иду радостный домой и тут при начале движения как ПЗДАНЕТ с 1 на 2, появились грубые сильные толчки чуть ли не удары, что аж пизд.
Само собой я подумал матом о пред. владельце, что мол пробег скручен, что мол не может наша "жатко рефоза" (название коробки) на 170 тысячах полететь, не тот запас. Ведь на многих форумах пишут минимум про 300+ а то и 500+ тыс. км. при процедурах по замене нормального масла.
Масло менял недавно, у официального диллера, уровень ставил придирчиво сколько должно быть, ни меньше ни больше.
Ну все думаю ПОПАЛ на "капиталку" смотрю контрактные коробки, звоню другу, друг мол — "ну бывает че".
И тут утром снова еду на работу, завожу, трогаюсь, — тишина, машина едет нормально…
Я блин давай думать, что при наличии повреждений механики, такого не бывает, либо не работает либо работает.
Значит дело у другом, я давно копаюсь на форуме, ну бесит меня этот легкий толчек с 1 на 2, в зависимости от набора скорости.
Примерно поняв в чем может быть причина я сделал следующее.
1) снял понижающий резистр ( дааа тот самый бл.),
да тот самый, кстати обратите внимание, что у меня стоял не фирмы хитачи … а джекс, это оригинал? или замена?
протер контакты на фишке и на самом регистре, замерил мультиметром (кстати рекомендую купить, стоит в районе 500 рублей, но выручает капитально)сопротивление, показал 13 ом, или чего там, это норма — живой.
2) подкрутил провод идущий на массу рядом ( с ним тоже были шутки, есть пост про то как парень хреново его прикрутил и получил пиночище в зад спины).
3) не стал устанавливать понижающий, а стал ездить так, собрал поехал
грубо, чувствительно, но без толчков сильных ( думаю таким образом, промылись немного соленоиды) и гидрик ( что полезно или плохо я не спец)
4) позже я установил понижающий резистр, и сбросил клемму аккумулятора — на 5 минут.
И О ЧУДО, МАШИНА ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ СЕЛЕКТОРА НЕ ДЕРНУЛАСЬ НИ ГРАММА, НИ ЗВУКА НИЧЕГО, ПЛАВНОЕ ТИХОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ, ПРИ ЕЗДЕ ТОЛЧКОВ НЕТ ВООБЩЕ.
как новая …какого было мое удивление.
Однако чуть позже, пошли дожди, и вернулось обычное для альмеры поведение
легкое пошатывание при переключении селектора, и пинок ( привет ниссан и фишка жатки) с 1 на 2 .если гнать медленно, все это улучшается при прогреве.
Вот такие дела ребят, вывод я думаю такой, что у нас беда с проводкой! беда с мозгами машины! А еще вечные окисления бесят, надо менять контакты, зачищать, сохранять.
У кого проблемы с АККП надеюсь помог, хотя бы понять откуда ветер дует.
И вообще приглашаю для обсуждения, ибо считаю раз такое дело, помоему ситуация с пинками любыми у нас, это не норма, а банальная какая-то недоработка производителя, причем она где-то рядом, как истинна))
Читайте также: