Ниссан альмера классик пропала тяга

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Ниссан Альмера (2013+). Двигатель не развивает полной мощности

Автомобиль не обладает достаточной приемистостью. Рывки и провалы при движении

Двигатель не развивает полной мощности

На потерю мощности двигателя нужно обращать внимание тогда, когда она зашкаливает за отметку в 15 процентов и если автомобиль (в исправном состоянии) на ровной, сухой и твердой дороге разгоняется с трудом. Причин этому явлению можно найти предостаточно, так как в машине, как и в живом организме, все взаимосвязано. Самые распространенные причины потери мощности силового агрегата

Раннее зажигание

Одной из элементарных причин снижения мощности мотора может послужить раннее зажигание. В этом случае сила выхлопных газов идет против движения поршня из-за того, что топливная смесь возгорается преждевременно. В итоге двигатель не может развить свою полную мощность. Позднее зажигание также негативно воздействует на скорость автомобиля. Здесь топливная смесь наоборот не успевает сгореть до момента, когда поршень приходит в мертвую точку и полученная энергия, получается, используется далеко не полностью. Третья причина может крыться в неисправности вакуумного регулятора опережения зажигания. Частота оборотов двигателя напрямую зависит от того, насколько хорошо открыты карбюраторные дроссельные заслонки. При повреждении диафрагмы регулятора он начинает функционировать с большим трудом или отказывает вообще, что, собственно, сразу же и сказывается на мощности силового агрегата

Недостаточное наполнение цилиндров рабочей смесью

Но в чем же может крыться причина снижения мощности двигателя при отрегулированном зажигании и при исправности регуляторов угла опережения зажигания? В этом случае следует обратить на наполненность рабочей смесью цилиндров. Чаще всего такая проблема возникает из-за заедания дроссельной заслонки, поэтому нужно иногда обращать внимание на ее привод. После этого нужно проверить исправность воздушного фильтра, который при необходимости быстро удаляют, а на его место водворяют новый. Как показала практика, недостаток рабочей смеси в цилиндрах может возникнуть по четырем причинам: чрезмерный нагар в двигательных цилиндрах; большое отложение во впускном трубопроводе кокса и смол; заедание в поплавковой камере игольчатого клапана; использование топлива с октановым числом, не подходящим под число прописанное инструкторами.

Бедная рабочая смесь

Другие причины, почему двигатель не развивает полной мощности

Поступление в цилиндры бедной смеси. Наполнение цилиндров бедной смесью всегда приводит к значительному снижению мощности двигателя. В этом случае автомобиль движется на пониженных скоростях, требуется больше времени для разгона на сухой дороге с твердым и гладким покрытием при исправном техническом состоянии механизмов ходовой части автомобиля.

Причины образования бедной смеси следующие:
засорение жиклеров и каналов в карбюраторе, загрязнение топливопроводов, замерзание воды в системе питания. При этом надо продуть жиклеры, каналы и загрязненные топливопроводы, используя насос для накачивания шин, а если необходимо, то прочистить их медной проволокой, разобрав карбюратор;

заедание клапанов топливного насоса, засорение сетчатого фильтра или прорыв диафрагмы. В этом случае сначала устраняют заедание клапанов топливного насоса, промывают сетчатый фильтр, а прорванную диафрагму заменяют или временно восстанавливают способом, описанным ранее;

подсос воздуха в местах соединения частей карбюратора, фланца карбюратора с выпускным трубопроводом, фланцев впускной трубы с блоком цилиндров из-за ослабления креплений, а также при повреждении прокладок. Место подсоса можно обнаружить при помощи мыльной пены. В предполагаемом месте подсоса в мыльной пене образуется окно. Устраняется подсос воздуха подтяжкой гаек или болтов, а также заменой соответствующих уплотнительных прокладок;

износ рычага привода топливного насоса, засорение воздушного отверстия, сообщающего топливный бак с атмосферой, заедание воздушной заслонки. Устраняют эти неисправности так: заменяют неисправные детали топливного насоса, прочищают воздушное отверстие пробки, проверяют и при необходимости регулируют длину троса управления воздушной заслонкой карбюратора.

Позднее зажигание. Если двигатель не развивает полной мощности, то целесообразнее всего проверить установку зажигания. При слишком позднем зажигании двигатель теряет приемистость. Значительное снижение мощности происходит по той причине, что смесь не успевает сгорать в тот момент, когда поршень находится в ВМТ. Горение смеси продолжается при движении поршня вниз. Об этом свидетельствует повышенный нагрев выпускного трубопровода. Он будет слишком нагрет, так как часть смеси догорает при выпуске.

Раннее зажигание. Снижение мощности двигателя происходит и при слишком раннем зажигании, когда горючая смесь воспламеняется преждевременно и сила газов действует навстречу поршню, который движется к ВМТ. При этом в двигателе слышны частые и звонкие металлические стуки, возможно возникновение детонации, двигатель плохо работает на малой частоте вращения коленчатого вала, а при пуске рукояткой иногда дает обратные удары.

Если регулировкой момента зажигания способами, рассмотренными ранее, не удается достичь желаемых результатов, то, очевидно, возникли неисправности в приборах автоматической регулировки опережения зажигания — центробежном либо вакуумном регуляторах.

Неисправен вакуумный регулятор опережения зажигания. В пути автомобилю приходится двигаться и по ровной дороге, и по дороге с подъемами. Допустим, что при движении с постоянной скоростью как по ровной дороге, так и по дороге с подъемом, центробежный регулятор будет давать только одинаковое опережение зажигания. Но при движении по дороге с подъемами нагрузка двигателя и открытие дроссельной заслонки значительно больше, поэтому опережение зажигания должно быть меньше, чем при движении по ровной дороге с той же скоростью.

Как малые, так и большие зазоры в клапанном механизме отрицательно сказываются не только на эффективности работы двигателя, но и на сроке службы его деталей. Ненормальные зазоры в клапанном механизме регулируют способом, рассмотренным ранее.

Износ поршневых колец. Поршневые кольца обеспечивают герметичность между поршнем и цилиндром, не допуская прорыва газов в картер двигателя, а также препятствуют проникновению масла в камеру сгорания.

При износе поршневых колец (пригорание колец в канавках поршня, потеря их упругости) резко снижается компрессия в цилиндрах, что приводит к потере мощности двигателя, повышенному расходу масла, бензина; из глушителя выходит черный дым.

Компрессию в цилиндрах двигателя проверяют с помощью компрессометра и вручную.

Загрязнение глушителя, В процессе эксплуатации автомобиля из-за работы двигателя на слишком обогащенной смеси происходит неполное ее сгорание. Несгоревшее топливо выбрасывается в виде сажи наружу, а часть ее оседает на внутренней стенке глушителя, постепенно загрязняя его. Кроме того, загрязнение глушителя возможно и в момент неосторожного движения автомобиля задним ходом на бугристой грунтовой дороге. При загрязнении глушителя двигатель теряет мощность. Состояние глушителя можно определить внешним осмотром и легким ударом снаружи. Чистый глушитель издает высокий металлический звук, а загрязненный — глухой.

Загрязненный глушитель необходимо очистить, так как это приводит не только к потере мощности двигателя, но и к перерасходу бензина, а также преждевременному износу глушителя.

Доброго времени суток! Приобрел данный автомобиль с рук в конце сентября, все было замечательно, но как то полез в приборную панель поменять подсветку и заметил, что отсутствует лампочка чек энжина. Поставил данную лампочку и как на зло она горит. Cделал диагностику (есть аппаратура), есть ошибка 0340 - датчик распредвала, купил датчик, поменял и сбросил ошибку, но при следующем пуске, опять загорелся чек. Опять сделал диагностику, теперь ошибка 0335 - датчик коленвала, датчик приобрел, но руки никак не дойдут поменять его.

Проблемы которые ощущаются: на второй - третьей передаче плохо набирает обороты до ~2000-2500, далее до 3500 все нормально, а после набирает обороты рывками с подергиванием стрелки тахометра на +-300-500 оборотов. Полазил в инете и на разных форумах пришел к выводу, что возможная причина - цепь ГРМ и её пора менять. Автомобиль 2000г выпуска, пробег 98000.

Скорее всего так и есть. Пришла пора менять цепь, отключили чек, скрутили пробег и продали.

О машине подробнее. Какая Альмера? Какой движок?

Датчик коленвала поменяете, отпишитесь пож-та.

Форум не экспертная комиссия. Все мнения и советы имеют рекомендательный характер. Ответственность за принятые решения по ремонту, лежит полностью на пользователе.

Пробег врятли скручивали, как сказал владелец, машина часто стояла в тёплом гараже, а выезжали на ней до магазина и детей на всякие кружки развозили. По её состоянию это было видно. Машина Nissan Almera N16 дорестайл 2000г, двигатель QG15DE 1.5. Как поменяю датчик, отпишусь.

to =АвтодeД: Наконец-то добрался до датчика. Замена ничего не дала. Приехал в сервис, с ходу сказали цепь. Буду менять. Цена вопроса: 22000 р.

Ну процентов 90. А я бы всеж для начала на вылет натяжителя взглянул.

Всё правильно. Если уж менять, то комплектом. А в сервисе в движок заглянули, или сходу не глядя выдапи диагноз??

Не заглядывали. Уже отчетливо слышно как она громыхает, особенно на холодную. Хотя, на холодную можно ещё подумать, что давления нет и натяжитель не выдвинут, но все же. Как менять буду, отпишусь на сколько натяжитель выдвинут.

доброго времени суток у меня альмера 2001года приобрел 3 года назад ездил горя не знал но вот год назад машина начала дергаться а потом и чек вылез ездил по сервисам ошибка 0335 менял датчики местами и ни чего не менялось короче так и дергалась решил все таки заменить цепь все заменил и все пропало машина поехала и вот прошел ровно год и опять такая же песня вот собираюсь менять опять цепь может подскажете какие нюансы меня ждут первый раз менял в сервисе а сейчас хочу сам попробовать и вобще почему так год проездил и менять прошел за год 7000-10000 тыс

ГРМ меняется полностью, цепь надо ставить оригинал. Иначе так и будет каждые 10т.км. Ну и для начала стоит оценить вылет натяжителя или снять осциллограмму.

to =АвтодeД: Поменял цепь. Машина стала летать, при любых оборотах отзывается на нажатие педали акселератора. Как будто совсем другой автомобиль. Растянута цепь была на столько, что полностью выдвинутый натяжитель не сильное натяжение давал. Еще бы немного и все могло стать еще хуже.

Поздравляем, удачных поездок.

подобная ситуация - альмера n16 2 хетчбек 1,5 90 лошадок , приобрел 6 мес назад(бывший хозяин сказал что менял цепь.возможно обманул и сказал что менял гену и бензонасос), пробег 203 был. сейчас 216 т.к , появились провалы при переключении, слабо набирает скорость, рывки(невозможно уже) рывки и на стрелке оборотов(как бы шагами),и реагирует на отпускание педали газа, как бы клюет, и появляется периодически какой то гул передающийся в руль(руль немного влево-вправо и исчезает но связи вроде нет между рывками и появлением гула. чек не горел

1) поменял свечи (разницы нет. старые черные по краям но все одинаковые),(делали диагностику подвески, передний тормозной цилиндр подкусывает .возможно из-за него гул появляется)

2) поехал к электрику, тот ничего не нашел. нужно дроссель и форсунки почистить. ладно думаю заеду на следующий день, утром завожу стрелка дергается (прогрелась перестала) и горит чек

3) поехал снова к электрику , нашел ошибку пропуск зажигания, надо мыть говорит, помыли дроссель и форсунки, ничего не изменилось (если только немного резвее стала)поехал прокатился все также дергается и провалы и это все постоянно. нет такого чтоб день норм а день нет.

боюсь подумать о цепи как то не дешево все это.. спрашиваю у электрика что дальше. он мне если бы я знал говорит, меня просто убило.. дмрв от 10 ки стоит , нашел сервис по иномаркам с пробегом , может там что скажут, но сначала хочу посмотреть натяжку цепи.. и вашь совет

как то так , кто что думает отпишитесь а то кризис. за каждую проверку денежка. а результата нет

У меня было всё тоже самое. Тоже все чистил, мыл, менял и никто даже мысль не кинул, что это может быть забитый катализатор! Я сам для себя решил и поехал его выбивать. Когда ребята на СТО его сняли, я потерял дар речи от того в каком он был состоянии. Мало того, что все соты были забиты, так он ещё и подгоревший был. Короче я его выбил и теперь у меня не машина, а ракета!! До этого она вообще не ехала, думал уже продавать её! Так что выбивайте в первую очередь катализатор и будет вам счастье ;)

to melkiy_14: беда твоя что ты читать не умеешь! про забитый кат здесь уже столько сказано.

Всем привет!Поменял ДМРВ от 10 не помогло.Открутили верхнюю лямбду машина ожила.Поставили назад минут 30 ездил и опять тоже самое.Извините за глупый вопрос сколько католиков на машине снизу у меня его нет.Лямбду прозвонили тестером вроде рабочая.

to владимир альмера N16 2005г:Спасибо за ответ.Походу его надо выбивать.

Всем привет! У меня альмера 2002 г/в. Когда я столкнулся с проблемой отсутствия тяги (мощности), тоже выбил катализатор. ПОМОГЛО!

По поводу выбивания катализатора. Я бы не преподносил это как универсальное лекарство, вещь довольно стойкая к разрушению и надо очень сильно постараться чтобы его угробить. первый способ проверки-поднести руку к выхлопной при работающем двигателе. если выхлоп "упругий" и четкий, забудьте о катализаторе, не он виновник. второе-выкрутить верхнюю лямбду и попробовать как машина реагирует на педаль без неё и только после этого делать харакири.

Всем доброго времени. Не знаю, можно ли тут в чужой теме писать, но у меня проблема почти такая-же. Вобщем купил месяца полтора назад almera n15 98", но эту проблему не замечал (или ее не было). Вобщем стал замечать, что после 15-20ти минут езды в нормальном режиме машина как бы перестает тянуть, как будто груженный едишь, долго разгоняется до 120 (дальше не), если ехать немного в горку, даже не крутую, то да такой скорости она вообще врядли разгонится, особенно смешно что когда выезжаешь сполосы с целью обгона, забыв про это, а обогнать не можешь. Самое интересное, что после небольшого отдыха (с выключенным зажиганием) минут 30-40 садишся и такое ощущение что сел в соверш. другую машину: вобщем быстро разгоняется (думаю так всегда и должна ехать), через минут десять опять начинает туго идти. Я сегодня старался вычислить что меняется в поведении машины, что бы вам тут рассказать, но не знаю какие признаки для более точной диагностики нужно указать, попробую: это выглядит как: включаешь 3-ю скорость,нажимаешь на педаль обороты растут ну скажем до 2тыщ, при этом скорость растет еле-еле, блин извините не знаю как объяснить.. еще пробовал на нейтралке газануть - набирает обороты приимерно также быстро как и на постоявшей. Машина под окном, могу сходить что-нибудь проверить. Спасибо заранее.

Повышенный расход топлива + потеря мощности.

Беда ко мне пришла
Пробег 88.000, последние пару недель страшно много жрет бензина. Навскидку где-то 15-17 литров.
От бензина не завистит (лил уже несколько полных баков с разных заправок и разный бенз 92/95)

также, чувствуется сильная потеря мощности.
Даже с первой скорости на старте трогается вяло и часто "чихает", почти глохнет.

На диагностику, конечно, я поеду в скором времени, когда возможность будет.
Но для начала хотелось бы послушать специалистов и прикинуть варианты причин (для более качественного общения с сервисмэнами)

ЗЫ: свечки стоят иридиевые, пробег у них около 20 тыщ чтоли.
последний раз когда их видел, тысяч 10 назад, они были в идеальном состоянии.
Своего ключа у меня нет, чтобы быстро глянуть их состояние.

Если чихает и увеличился расход топлива, а машина при этом не прёт, то это точно что то с зажиганием: могла умереть одна из свечей ( качества ся не очень то), могла накрыться одна из катушек (опять же не будет работать одна из свечей), забился фильтр на форсунке или сама форсунка умерла или на грани смерти, сбилось зажигание, растянулась цепь. Это вроде всё, что пока пришло на ум А вообще, диагностика точно покажет

как то поверхносто все описано ..давай поподробней . какой расход до этого был ?

до этого расход был 10-11 л/100 км.

Затем практически резко возрос. Ну как бы закончился бак топлива, я заправился и.. увидел, что расход резко возрос.

Чувствую себя как тот мужик в анекдоте на заправке "мужик, ты б машину заглушил"

Это да. может на той неделе сгоняю к нашим партнерам, заодно гляну что за сервис, как работают и т.п.
Название сейчас не помню, где-то в скидках в МСК новички были. Вроде и компьютерная диагностика у них есть и т.п.

Странно у меня 6,5-7,5 стандартно при смешанном режиме при скорости на трассе до 180, а так и в 5-6 можно уложиться, если не гнать и без пробок. 10-11 получилось у меня, когда ехал 50 км в постоянной пробке 3 часа. А то что у тебя это огромный расход для нашего авто.

Все от стиля езды зависит. В соответствующей теме про расход бенза обсуждали.
У кого-то 7-8 кушает, у кого-то 10-11.
Для моего стиля езды 10-11 л/100 - это нормально для городского цикла с пробками и постоянно включенным кондеем.

Обязательно будем ждать результат твоей поездки. Надеюсь, что ни чего страшного и дорогостоящего не случилось.

А что с воздушным фильтром?Ты вроде ставил нулевик?Попробуй заменить на нормальный и посмотри чтио будет.

Думал об этом, но с нулевиком довольно долго был нормальный расход, поэтому как бы не знаю.

Помою его на днях полюбому, ибо пробки дают о себе знать. "сказки" о промывке с периодичностью 15-20 тыщ остались сказками.
В реальности, в пробках, прогорает он за 2-3 тысячи. т.е. видно значительный нагар грязи.

Ты убери ка его на время, и поставь воздухан нормальный,хотя бы посмотреть,что будет,что то я думаю,ДМРВ с ума сходит.

Хм.. природа моего повышенного расхода имеет "динамическую" величину.

Заправил последний бак - расход нормализировался
При этом предыдущие баков 5, заправленные разным бензином 92/95, а также на разных заправках (BP, Лукоил, ТНК, Газпромтамчегого) - никак на расход не влияли. Все равно машина стабильно жрала как слон.

Посмотри на радиатор, тот который ближе к двигателю, в щель между двумя радиаторами можно заглянуть ничего не разбирая.
Может забит?
Я уж, на всякий случай напомню, потому как недавно сам на овоще ездил. Тоже до того доходило что с первой передачи тяжко было трогаться. По индикатору температуры стрелка как приклеенная была посередине. После промывки радиатора я не узнаю мотор. Сейчас даже с включенным кондиционером на светофорах рву всех . А ведь вы в Столице все в пробках стоите, да и жара.
Само собой фильтр. это по умолчанию. Может на время экспериментов вообще пока снять его. Может его забило тоже?
Пока сильно в дебри не лезь, в датчики и т.д.
Утром, пока ещё прохладно, и мотор не успел до упора нагреться как себя ведёт в плане реакции на педаль газа?
По расходу бенза у меня практически было не заметно, да и особо не вникаю. Полного, под горло бака сейчас хватает около 550. 600км до следующей заправки. Лампа резерва не горит.

Вспоминаем курс математики , сильно не пинайте, это сейчас экспромтом свой расход считаю
Запрвляю 43 литра. т.е. на 550(600)км. я трачу 43литра,
4300/550=7,8л/100км(макс); 4300/600=7,16л/100км(мин); это и по городу и по трассе, с кондеем, гоняю много, пробок у нас практически не бывает

А в сервис не собираешься? Так искать больше денег потратишь. Могла помереть форсунка и не распылять бензин а заливать его в камеру без мерно. А вообще причин много Желаю удачи.

Nissan Almera Classic. Двигатель не развивает полной мощности