Камри 55 прокачка амортизаторов

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

У меня разборные стойки, разобрал собрал залил новое масло - шток как вкопанный, отлил масло - болтается, два дня качаю никак не прокачаю,
Первый раз так делаю.
Подскажите пожалуйста как правильно, сколько масло в каждом "сосуде"
должно быть, где должен быть шток когда затягиваешь гайку?
Какой принцип работы, когда шток идет вверх он выталкивает масло из целиндра в стойку и паралельно подкачивает новое я прав?

Сколько воздуха оставлять в стойке?

Если пойму принцип то справлюсь, помогите.

Такс, пролочитал, или не читал принцыпы работы аммортов :)
Вообщем основное в прокачке, чтобы во внутренем цилиндре было только масло, и небыло воздуха. А во внешнем цилиндре, воздуха должнобыть ровно столько сколько вытесняется штоком при сжатии.
Работа клапанов: при сжатии-опускании штока, ход мягкий без провалов, усилие среднее, но шток сам в собраной стойки опускаться не должен. Если мендлено продимать рукой шток, он медлено без провалов-рывков поднимается. Если резко поднимать, срабатыват клапана, и шток поднмается (совсем дец) с сильно увеличивщимся усилием.

вне форума" />

я наливал максимум масла, прокачивал стойку не закручивая верхнюю гайку и вдавливал шток полностью, масло избыток уходило, не вытаския все внутринности переворачивал стойку - отливал немного масла, приблизительно до половины стакана стойки. в последсвии вытягивал шток вверх, закручивал стойку и прокачивал ее еще пару тройку раз - в итоге даже получилось как с газовым подпором - шток поднимался сам , приблизительно на 2/3 длины

ЗЫ когда стойку прокачаешь, ее не надо класть горизонтально и тем более вверх ногами

Какая машина? Я прокачивал на камри грацию, ипсум так вот на передние стойки 300мл а на зад(камри) 400мл. Разбираем стойку, сливаем старое, заливаем чуток новой жижи и пркачиваем-промываем этим-же маслом, сливаем. закрепить корпус стойки в тессы, выдергиваем шток в сборе с поршнями-не разбирать(без надобности), в целиндр заливаем чуть выше половины стакана, а оставшуюся часть масла льем в корпус(снаружи стакана) вставляем шток с поршнем, ставим верхнюю обойму, придерживаем отверткой(обойму) и вдавливаем аккуратно шток вниз до конца, придерживая отверткой вытягиваем шток(без рывков), и в вытянутом положений штока закручиваем гайку. Проверяем- вниз легко но смалым усилием должен входить шток а вверх туго и без рывков и при вытянутом штоке когда отпустишь шток он не должен сам опускаться(это залог что стойка будет работать без стуков) Я на лето лил АЖ-12 а на зиму декстрон, хотя декстрон можно и круглый год эксплуатировать- на нем сильно мягко. Я брату раз в год прокачиваю на ипсуме. И еще для масленных стоек нужно чтоб пружина была непросевшая. Мы первое время мучились не могли понять почему на сжатий отбойник рвет и сальник начинает течь, как только пружины поменяли проблема изчезла. Надеюсь понятно изложил, да кстати прокаченную стойку вплоть до установки не ложить на бок. Удачи.

Амортизаторы

Менял кто-нибудь стойки? (перед или зад). Кто какой фирмы ставил? интересует жесткость по сравнению с оригинальными которые стоят на машине еще с завода. Хочется немного по жесче (такое ощущение что в 30-35 градусную жару они прям совсем ватные).

12 0

Менял кто-нибудь стойки? (перед или зад). Кто какой фирмы ставил? интересует жесткость по сравнению с оригинальными которые стоят на машине еще с завода. Хочется немного по жесче (такое ощущение что в 30-35 градусную жару они прям совсем ватные).

У меня камри гибрид американец, родные стойки мягкие плавают. По жестче KYB если примерно такие же как оригинал то Tocico или Tokiko остальные фирмы не подскажу

10 6

12 0

10 6

У нас в крае вообще дороги как волны на море! Уже даже и не знаю плюс или минус такая мягкая подвеска :( думаю к зиме поставит каябу.

2 1

Поставил недавно KYB передние и Тайваньские задние, название не помню. Я так прикинул, что для наших дорог что каяба умрет через 1,5-2 года что тайвань(если не раньше).
Стало естественно жеще, на родных в жару машина плавала вообще, любой нырок на дороге пробитие до отбойников. Натерпелся на М53, вернулся домой поменял все в круг.

14 0

Поставил недавно KYB передние и Тайваньские задние, название не помню. Я так прикинул, что для наших дорог что каяба умрет через 1,5-2 года что тайвань(если не раньше).
Стало естественно жеще, на родных в жару машина плавала вообще, любой нырок на дороге пробитие до отбойников. Натерпелся на М53, вернулся домой поменял все в круг.

Летом они нормальные,с приходом холодов горя хапните.Я вкруг поставил Каяб,я всё проклял.Пришлось колёса спускать до 1,9 ибо с утра невозможно было ехать.Такое ощущение,что спичку на дороге почувствовать можно.

2 1

Посмотрим как поведут себя задние, если с каябами я знаком более менее, то тайванские вообще неведомые. Еще хотел отметить, про то что стойки эти выбирать замучился, имею ввиду, что чашки под виток или плоские, выемки под виток в другую сторону и т.п.

27 37

10 6

Вот и я про тоже говорю: что в жару уже не комфорт от езды получаешь а американские горки какие то. Зимой отлично на них ездить, бывало что и в -45 ездил на 500 км без освальта и ничего не пробивало! Но сейчас стоит жара и меня такая мягкость просто бесит. При скорости 100/110 км.ч. Еще терпимо но если быстрее то ж..а полная.

Москвич ИЖ-412, Исудзу-Джемини-90г.в.,1,5л, МКП, Камри 92г.в.SV-30, Королла-02г.в.,1,8л., Премио-02г.в.,1,8л., Камри 02г.в. АСV31 2.0л.150л.с., Камри 03г. ACV-35 ,4WD ,2AZ-FE,159л.с. + Пассо 08г. 1.3л

54 13

Устранение стука стоек,делаем их "вечными". Фото.

Я уже писал ранее,что уже лет 15, как появилась первая иномарка,я стал впаивать в стойки вентили, для накачивания воздуха(устраняет стук стоек), сливных винтов,для замены масла по сезону(в Сибири актуально) и делать их разборными для замены сальника или(и) штока по мере износа. Сегодня выкладываю часть фото и краткую инструкцию по установке вентилей.
Итак, если в вашей стойки исправный сальник,но в морозы вышел газ,то покупаем латунные вентили для грузовых колёс(в магазинах "ГАЗ","ЗИЛ","ПАЗ","КАМАЗ"). Использовать будем верхнюю часть с ниппелем,отрезаем лишнее, наискосок слегка,оставляя 4-5см и лудим,используя паяльную кислоту,газовую горелку и 100 Вт паяльник. На снятой стойке,ниже чашки пружины на 4-5см по ходу колеса очищаем и лудим место диаметром 3см(на передних стойках вентиль обращён вперёд,на задних - назад. Так легче доступ при подкачке воздухом и заправке маслом.) Замеряем диаметр вентиля и сверлим аккуратно в стойке отверстие на облужёном месте. Толщина внешнего стакана стойки около 2-2,5мм,расстояние до внутреннего стакана 4-5мм. Лучше сверлить ,
отсасывая стружку пылесосом.
Теперь через отверстие вы можете слить масло. Оценить его чистоту и качество. Я ,как правило, его не использую - оно слишком универсальное,летом в нашу жару слишком жидкое,зимой в наши холода ,слишком твёрдое. На зиму заливаю гидравлическое из АКП тип Т-4(беру отработку.После 20т.км пробега в АКП она почти чистая,для стоек годится). На лето моторное 10W40,20W50,если кажется в жару мягковато ,то добавляю трансмиссионного. Для наших гравиек предпочитаю жёсткие стойки-больше скорость,меньше ям.
Сверлим внизу стойки в торце или сбоку сливное отверстие с резьбой М4 и вкручиваем туда винт с мягкой шайбой(у меня пластмассовая).
Впаиваем вентиль с выкрученым ниппелем.Заливаем в стойку масло и прокачиваем её. Шток должен ходить на весь рабочий ход плотно и равномерно,излишки масла сольются через вентиль.
Теперь вкручиваем ниппель и ещё раз проверяем работу стойки. Убедитесь,что шток работает с достаточным сопротивлением и равномерно. Накачиваем стойку 3-5-7атм. Я не заметил,чтобы жёсткость стойки зависела от внутреннего давления,данных по давлению тоже не нашёл.
Убедитесь в герметичности,работоспосо� �ности,ставьте стойку и ездите на здоровье.
Если же у вас изношен сальник или шток,то обратитесь в спец.мастерскую,вам сделают стойку разборной,с возможностью самостоятельной замены сальника и штока. Счастливого пути.

Подскажите как правильно прокачать перед установкой стойку с TEMS.

Решил вот позавчера я стоечку с пружиной поменять на своей камрюхе,а стойки мне достались на разборе виндомские,с TEMS.Попробывал опустить шток-туго,без провалов.Попробывал вытянуть(хотя он и сам поднимался если его не трогать)-тоже самое,но всё же перед установкой решил прокачать.Перевернул штоком вниз,утопил шток.Перевернул в нормальное положение-вытянул шток.И так несколько раз.После первого же цикла заметил что шток самостоятельно уже не поднимается.Вытягиваю-вдавливаю всё туго без провалов.Так и поставил на машину и сразу же при раскачивании кузова обнаружил провал в самом верху.Что я сделал не так?В заключении хочу уточнить что никаих приводов сверху стойки не ставится,а провода выходят прямо из штока.Помогите советом.

Решил вот позавчера я стоечку с пружиной поменять на своей камрюхе,а стойки мне достались на разборе виндомские,с TEMS.Попробывал опустить шток-туго,без провалов.Попробывал вытянуть(хотя он и сам поднимался если его не трогать)-тоже самое,но всё же перед установкой решил прокачать.Перевернул штоком вниз,утопил шток.Перевернул в нормальное положение-вытянул шток.И так несколько раз.После первого же цикла заметил что шток самостоятельно уже не поднимается.Вытягиваю-вдавливаю всё туго без провалов.Так и поставил на машину и сразу же при раскачивании кузова обнаружил провал в самом верху.Что я сделал не так?В заключении хочу уточнить что никаих приводов сверху стойки не ставится,а провода выходят прямо из штока.Помогите советом.

Снимал сегодня эту стойку и прокачивал всеми способами-бесполезно,вверху провал.Если просверлить дырку и долить масла-поможет?Стойка газо-маслянная,потёков нет,до прокачки всё было ок,без провалов.Друзья посоветуйте что-нибудь(кроме выкинуть).

Если сверху провал, значит масла не хватает. Сверлить нельзя, попадет стружка, сразу на выброс. Нужно болгаркой разделать, оставить толщину 0,5 мм и пробить дырку сверлом на 4мм, в этом случае туда не попадет ничего. В это место впаять оловом пипку от камеры (пипку делать в таком месте чтобы не отломило ее ничего). Долить или заменить масло (шприцем), на шиномонтажке чуть подкачать (при давлении 8 очков держать 1-2 сек), попробовать как ходит шток (главное не перекачать, порвет сальник), и будет счастье тебе. Сам так делаю и мужики все на работе так восстанавливают, если сальник и шток не мертвый проходит стойка столько же сколько и новая.

прокачка это не серьезно пустая трата денег.
Смени картриджи в стойках все будет ОК не пожалеешь сам думал гадал а в выходной сменил езжу и балдею :-)

Установка картриджей это не серьезно, пустая трата денег!
Я купил себе оригинальные стойки от Тойота, заменил на авторизованном сервисе, теперь езжу балдею.

Давайте проще будем, ага? Не надо свой взгляд на мир навязывать другим. Хочет человек прокачать - пусть это делает. Пустая трата денег получится только при оплате криворуким недоумкам. У нормальных мастеровых все сделают хорошо.
И кстати, на досуге поинтересуйтесь, как у картриджей с теплообменом дела обстоят, тогда удивление от быстрой гибели их летом не возникнет.

По вопросу. Жесткость регулируется настройкой клапанов в донышке внутреннего стакана стойки. В зависимости от того, насколько широко открыты клапана, скорость протекания жидкости через них различна. По точным параметрам надо к тем, кто это делает сам. Я уже столет сам не качаю - отдаю толковым мастеровым, указав какие параметры мне нужны, а они уже делают.

Это не навязывание взгляда это совет потому как сам попробовал и понравилось а про прокачку я скажу так что это полная чушь сколько не прокачивал хватало мах на неделю
И ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯЮ ЧТО ЭТО МОЕ ЛИЧНОЕ СУБЬЕКТИВНОЕ И МНЕНИЕ КАК И ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ ТОЖЕ И ПРЕСЛУШИВАТЬСЯ ИЛИ НЕТ ДЕЛО КАЖДОГО.
Р.S. Бывают криворукие недоумки, а бывают говнянные картриджи вот и все

Моё мнение: ремонтировать стойки вполне можно, если есть на примете хорошо зарекомендовавшие себя мастера. В Иркутске распространена гарантия по 3-6 месяцев на работу при ремонте стоек.

Но! Ремонтированные стойки безусловно проигрывают в комфорте аналогичным новым. Вдобавок у нас же сейчас появились фирмы, дающие хорошую гарантию (1 год и более) на новые стойки, если заменять у них и раз в 6 месяцев заезжать к ним на ревизию подвески.

Если штоки хорошие, т.е. не поцарапаные и без потемнений, то прокачавай и будет тебе радость. А если проглядел и убил их, то меняй на катриджи. Лично я езжу на прокаченых стойках - доволен. Затраты на 1 стойку: сальник 100р, жидкость 150р (хватает на 2 стойки) новый пыльник - 150р итого 325р и один вечер работы.Хватает на 2 года. Что тут может не устраивать?

По вопросу. Жесткость регулируется настройкой клапанов в донышке внутреннего стакана стойки. В зависимости от того, насколько широко открыты клапана, скорость протекания жидкости через них различна. По точным параметрам надо к тем, кто это делает сам. Я уже столет сам не качаю - отдаю толковым мастеровым, указав какие параметры мне нужны, а они уже делают.

о том как именно регулируется - я прекрасно знаю. Вопрос был до какой жёсткости качать. Можно ли какнить узнать? Замерить например.

Мастерам я не отдаю машину никогда. Я сам кому хочешь мастером стану. Дело лишь в опыте. А не иметь опыта - не про меня. Хочу всё знать, потому что когда-нибудь ко мне подойдёт сын и спросит: "пап, а как стойки прокачать"? А папа разведёт руками и начнёт жёвань нести про мастеров.
Я лучше 2-3 раза сниму\поставлю, но буду точно знать как прокачать жёсче, как мягче.

Не подскажу - не знаю. Думаю в твоем случае - только опытным путем. Поскольку, раз к мастерам ты не обращаешься, то подойти и задать им этот вопрос у тебя, видимо, не получится, ;-)

У меня подходит время что то сделать со стойками. Тут я целиком за прокачку.
Качественный механизм стойки работать может вечно, а подделок уйма. Лучше сменить расходные резинки и ездить на проверенных стойках чем потратить 10000 на чёрти чё, и материться потом.

2 lis84: вот прокачаю и посмотрим.. :) а то может еще самому придется технологию осваивать да качать потом.

Стойки качали,но только стоит обращать внимание не только на шток, но и втулку направляйку(может ошибаюсь с названием),там по внутр.диаметру напыление и если оно подтерлось будет люфт,тогда качать не стоит.
По теплообмену катриджей.При установке катриджа в корпус нужно всего лишь добавить масла любого, хоть отработку,и болтаться не будет и теплоотдача.(придумал не сам из инета но пробовал-работает).

QUOTE=Котярыч;1064288210]По вопросу. Жесткость регулируется настройкой клапанов в донышке внутреннего стакана стойки. В зависимости от того, насколько широко открыты клапана, скорость протекания жидкости через них различна. По точным параметрам надо к тем, кто это делает сам. Я уже столет сам не качаю - отдаю толковым мастеровым, указав какие параметры мне нужны, а они уже делают.[/QUOTE]

Позволю себе маленькое уточнение - от клапанов зависит будет стойка работать или нет. А характер задают жиклеры которые этими клапанами перекрываются в нужный момент. Кол-вом масла жесткость не отрегулировать, нузно либо упражняться с жиклерами, либо с вязкостью масла. Оба варианта весьма геморные, т.к. сделать одну стойку не вопрос, но как вторую сделать так-же? Из этого следует мое имхо - Не стоит заморачиваться если это не спорткар.
P.S. В свое время весьма успешно занимался этой хренью на мотоцикле. НО! Там не имеет значения разница в хар-х "по бортам" (в смысле право-лево), и годовые перепады температур. (Я представляю себя на этом костотрясе в -20 с автолом в аммортах :))))))))))))))))) )

to: FilC
про направляющую - в точку. На этой детальке есть 2 отверстия через которые просочившееся через зазор масло стекает обратно в корпус. Когда зазор между штоком и втулкой становится неприличным масло выдавливает наружу и стойка "потеет". Так что если это случилось - эта чтучка должна быть заменена, а если есть возможность то реанимирована. И шток замерить на предмет несоответствия. Вот после этого "прокачанная" стойка будет жить.

to: Autolubitel - ты так делал? Если нет, то ты прав - пустая трата времени.

Не могу нигде найти размеры сальника. А разбирать стойку, вынимать сальник и потом пешком носиться по всем магазинам города нет никакого желания. Может кто знает, где можно узнать про сальник, который стоит в стойке. Просмотрел кучу книг, но нигде не видел схему разборки стоек, где бы указывались детали.

Насколько я знаю, диаметр сальников стандартен. Имеет значение внутренний - т.е., толщина штока - 20, 22 мм. Поэтому, измерь штангеном шток. Но у нас во Владике продавцы обладают каталогами, а осовные модели помнят наизусть - достаточно назвать машину, год и двигатель все найдут.

Мне прокачивали, хватало на полтора года.
Насос обычный совдеповский, делают три полных кочка(в смысли не жирные культуристы) .

Читайте также: