Нет компрессии в двигателе ваз 2106 после капиталки

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Нужно смотреть, думать, слушать.
А вообще если машина нормально ездит, масла не жрет и не коптит как паравоз, то может не стоит туда лазить? Только масло, если дешевое - менять почаще.

Варианта тут два.
1. Неправильно замерена компрессия.
2. Неграмотно откапитален двигатель.
Моли бога чтобы в твоем случае был первый вариант. Если второй, то тогда, ты выбросил деньги на ветер. После капиталки, даже после самой кустарной (если конечно мастера совсем не д. бы) компрессия должна быть не меньше 10 очков или как написал уважаемый Профи 1,0 МПа.
P/S у меня после капитлки 2х двигателей кстати на все тех же ваз 2106)) меньше 11 очков не бывало еще, через 1 тыр км она возрастала примерно еще на 1-1,5

Вечный, советую клапана подрегулировать, мне как то спец регулировал после капиталки шохи - не понравилось, потом сам по книге сделал на совесть - песня ))) А масло надо не по бренду искать а по соответствию требованиям завода - изготовителя. На 2106 уже не помню, на современные моторы обычно требуется соответствие API, ILSAC, ACEA, ну и вязкость SAE само собой.
Например API - SM
ILSAC GF-4

какие нафиг масла! Откапиталил, залил лукойловскую миниралку, на холостых поработал, прокатился 300км, слил ее на фиг, залил туже лукойловскую полусиньку, проехал 1000км, протянул бошку, коллекторы и все остальное, поменял масло еще 3-4 тыр. прошел, снова сменил, отъездил еще 5-7 тыр. Главное на в течении этого времени, обороты больше 3000 не давай и натяг тоже и все будет айс. Как раз все притрется, стружка выйдет, вот тогда лей хорошее и катайся.

прокатился 300км, слил ее на фиг, залил туже лукойловскую полусиньку, проехал 1000км, протянул бошку, коллекторы и все остальное, поменял масло еще 3-4 тыр. прошел, снова сменил, отъездил еще 5-7 тыр.

) Ребят, из вас кто толково может поглядеть? не вопрос приеду, покажу. Те же клапана может подзажаты или еще что.

Делаю для себя на данный момент, но блок не точил, поршня-кольца не менял, только замена колена и вкладышей. вот думаю, через сколько менять

Можно подробней про это масло? А то в одной конторе два грузовых дизеля запороли на таком чудо-масле, правда на последнем отделались заменой вала и шатуна..

Пробег на масле PC 10w40 почти 20ткм (две замены масла), прямо ко второй замене мотор стуканул, при разборе выяснено - все вкладыши со следами износа, шатунный второго цилиндра провернут, 5 из 8 гидриков мертвы, колено на свалку. давление масла не пропадало, насос в отличном состояниии, каналы чистые. Пробег двигателя после капиталки - 70 ткм.

по карбу:делал у ФЁДОРОВИЧА,что в ОТРОЖКЕ---700 р и всё отлично едет. Лью "шеврон" уже 6 лет--пробег под 3 круга--компрессия по 11.5 --пока ничего не делал с ДВС окромя нескольких подтягиваний цепи. После сборки компрессия была по 12.чрез 1000 км по 13 и каждый год росла по 1 бару до 15 и в обратной последовательности.

Попадос с этим маслом. Это на твоей Альфе, как я понял?
Та контора даже экспертизу делала масла, но у них, понятно дело, все гладко,
анализ нормальный..

Zeth, небыло проблем с этим маслом. У батька в канторе все шнивы на нем ездят, а также два ланоса и два свеклоуборочных ДжонДира, никаких нареканий на это масло небыло. Сам на нем зиму отъездил (ваз 2108) никаких проблем
Sanch, А ты уверен что маслом? может такие чудо водилы были с чудо мастерами? Маслом движку запороть довольно таки сложно, даже если оно совсем г. Износ будет больше, тяга упадет, да и ремонт в конце концов будет капиталка, а не то что ты отписал.

P.S Чот ребятушки вы какую-то фантастику рассказываете, мож там у вас проблемы из-за чего другого были или действительно на хороший контрофакт нарвались. Вот мне к примеру народ на форуме лукойл категорически не советовал, а я на нем довольно много проехал и без наряканий, дружбан даже лукойловскую синьку в гольфа 3 льет и проблем не знает. Я вот щас решил попробовать Хессол, ну уж очень мне его хвалили, но самое конечно что привлекло это цена 890р за 4л канистру синьки 5на 40. Типа по свойски и по оптовой цене. С виду вроде ничо, толи карамелькой толи мятной канфетой пахнет, кроче душистое)))

у меня тоже не было никаких проблем, а теперь есть.
Какая может быть проблема кроме качества масла?
Давление было, уровень не падал, машина не перегревалась.

Я думаю так хорошо его тогда сделали, такие запчасти, я бы сказал это основной вариант. Но и 70 тыр км это тоже показатель, я думаю основной износ был на старом масле, а петра это чисто совпадение. Хотя все может быть.

Думал об этом, но непохоже, все чисто и ровно.

Запчасти оригинальные, возможность брака существует, но не на всех-же вкладышах сразу.

Но и 70 тыр км это тоже показатель, я думаю основной износ был на старом масле, а петра это чисто совпадение.

Ну хз. может у тебя именно тот самый один случай из миллиона когда тебе в руки попал весь шарптреп или две канистры масла с аброзивом.

Второе 100%. Не открывали и не выворачивали все свечи. Жаль компресометр Тестю отдал. Теперь до воскресения наверное.

посоветуйте люди добрые. машина масло не жрёт . тягло в норме . на холодную конденсат с трубы капает, вобщем все признаки жевого двигателя . не дымит . я перелил масла на 300 грам больше погнало в воздухофильтр. масло отлил.
сказали местные знатоки надо менять кольца . померял компресию в трёх 10.5 а в четвёртом то 6 то 8 свеча в четвёртом катле без нагара но какбутто в каричневам налёте .налёт плотный ножом откавыривал . что делать незнаю , боюсь чтоб ничего хужего не стало неохото на деньги попадать

Выше уже все описывалось. Для начала надо определить в чем причина, в клапанах или в кольцах. Для этого после замера компрессии в цилиндры впрыскивается 15-20 грамм моторного масла и меряется повторно. Если компрессия возрасла, значит кольца. Если нет, значит клапана. Ну а взависимости от этого уже и определяется объем ремонта. В самом лучшем случае отрегулировать клапана.

Ездь дальше и не обращай внимания а то что в воздушный фильтр масло немного погнало так оно так и должно быть я как быстро ежу у меня оно постоянно в масле если в сапун не дымит значит кольца нормальные ото тебе самое точное определение состояния колец.А по поводу масла компресия полюбом возрастет это одинаково что на холодном моторе проверять а как нагреется компресия падает.А на две атмосферы это не критично особенно если ездиш на газу. Я доежал что у меня было везде по 8, 7,5 а в одном 3, машина заводилась ехала но не тянула была причина в 4 заплавило в алюминий 2-е кольцо которое чугунное, заменил поршень подобрал б\у колечко и поехал дальше после того еще 30 тысяч накатал и тянул мотор и бежала она у меня 120 - 130 все были в шоке.Так что катайся если клапан то он прогорит и потом замениш клапан претрёш и всё будет нормально я думаю скорее всего клапан.Ну если хочеш можеш розобрать притереть и заодно колечки и провериш.

мужики всем огромное спасибо что не бросили помогли. пошол сегодня масло лить нестал сразу полез в клапана .
по книге отрегулировал , прогрел , замерили компрессию во всех четырёх котлах 11.9 . радый пипец.
правда теперь надо местного кулибена найти ато немного клапаня подстукивают пусть он оттюненгует ато я не
профи в регулировке.

Ну вот и хорошо. Как я и писал, получился самый лучший случай, просто был зажат клапан. А ездить и не обращать внимания на то, что в одном цилиндре компрессия сильно отличается от остальных не стоит. Не зависимо от причины, это все ведет к уменьшению ресурса двигателя.

хочу добавить по поводу регулировки клапонов . не один гад в наших книжках по ремонту авто не написал что по двум меткам надо регулировать клапона в смысле подводить метку на звёздочке к метке на крышке а метку на шкиве к длинной риске на картере . я две книги почти наизусть выучил там про это нечиго не сказано . 10 раз зазоры регулировал пока не понял .

А зачем так сложно? 1 оборот КВ =0.5 оборота РВ, т.е. 180гр. по КВ это 90гр. по РВ. Т.е. ставим метку на звезде РВ напротив отлива на постели - регулируем 6 и 8 клапан. и далее провертываем РВ ровно на 1/4 оборота, т.е. 90 градусов и регаем следующие 2 клапана. Нада рассказать как окружность на 4 поделить?
Всеш илиминтарна!

а почему на 90 градусов проворачивать надо . по книге написано что на 180 потом ещё на 180 и так дальше

извиняюсь за невнимательность. просто хочется быстрее . а получяется всё нетак. сегодня пошол зделал всё как написоно выше , получилось, машина работает проспо сказка летит как рокета , на холостых даже движка не слышно когда рядом с машиной стоиш . и ещё раз всем огромное спасибо , сэкономил денег да и кое чему научился, всётаки приятно когда своими руками зделаеш

пацаны. я вот по поводу того, что "замки на кольцах совместились". У меня такое ощущения, что они у меня очень часто совмещаются. Т.е. поездил-поездил - и машина тянет, и тихо работает. Потом тяга уменьшается, движок шумнее работает, появляется как шипение по трубам. эффект такой. как быть? компрессия разное показывала

у меня до ваза был космич\ москвич\ так вот все признаки такие же были только ещё через пару тысяч начас чрезмерно топливо употреблять . вскрытие показало на двух горшках были отколаты небольшие кусочки колец. эти кусочки найти неудалось.так что братан вот такая пежня ещё может быть.

Можно поставить упорчик для замка колец в паз поршня. чтоб оно постоянно стояло на своем месте. На мотиках катаю фигня практикуецо. Правда сложности дабовляет при сборке.
Тяга и шум может напрямую от бензина зависить - УОЗ надо после каждой заправки корректировать.

я думаю что как на мотике делать это геморой. если уж калоть движок то лучше уже заначку достать и новые поршня с кольцами подкинуть. ну а насчёт бензина это врятли из за него. я почти всегда заправляюсь на разных заправках но такого не было. хотя у нас на бендерщине не бензин а вода .

не. у меня даже так, что залил 10 литров на одной заправке. и такая фигня то проявляется, то нет. реально как будто кольца крутятся и замки пересекаются. Очень редко у меня бывает 6.5л по городу. Тяга страшная. Не вру, чесслово. Но это было раз 5-7 за 3 года эксплуатации. Обычный расход 9-10 по городу. Иногда бывает, что при прогреве сизыватый дымок идёт. Но не всегда. Под нагрузками его нету. Движок 1.5л, прошёл 145000км

Да. и как этот упорчик выглядит? из чего его делать?

А зачем?
Лучше уточнить у иноводов, зафиксированы ли кольца у них. Если нет, то нафига городить, если более продвинутая техника обходится без них, не дураки ж сидят в разработке.

Enkei, даже если у них кольца не фиксированы, то у них:
1) другие сплавы цилиндр-кольца - отсюда пробег и компрессия
2) качественная обработка и посадка, допуски другие, стандарты.
3) достаточное кол-во лошадей (не будем брать в счёт матузов и подобную хрень). +/- 5л.с. для них фигня. для нас - весомо.

так что, как бы там ни было, а сбить одну лошадку, в нашем случае, почётно

Ребят, компрессия: 1й-7,9 2й-8,0 3й-7,4 4й-7,4. Двигатель прошёл после капиталки 25000 км, имеется масло в кастрюле воздухана, доливаю где то литр на 2000 км.Может это из за того что один раз гнал во весь опор ,как говорится, вдруг скорость падает - я смотрю на температуру а там стрелка почти до упора вправо! Ну заглушил, остыл и поехал дальше. Было это тысяч 20 назад. Сметаны под масляной крышкой нет, свечи в норме. Подскажите что это может быть?

когда идет перегрев на ходу остановившись Нельзя сразу глушить двигло.
остановился, движок поработал, сам себя остудил малех,а уж потом глуши и смотри че там!
Ну это я так,к слову)))

меняй кольца сто будов залегли . или лопнули . а вообще я недавно помощи про такое просил. оттюненговал клапона и всё стало на место.компрессия зверская.

Нет там упоров. Упоры это тюнинг. Приминительно на высоких оборотах - там и кольца крутяцца и клапана в направляйках.

Если стоит стоковый распредвал и метки совпадают плюсминус ползуба , то моторчик стух. Производитель говорил делать КРД как только компрессия упадет ниже 10кг.
Как вариант надо проверить регулирофку клапаноф. Может подзажаты .

Друзья, выручайте. Ехал по трассе отказал цилиндр думал свечу закидало. Доехал до гаража (оставалось не много) бросил машину. На следующий день купил комплект свечей, пришел в гараж, заменил все (пора пришла им). Завожу, завелась на трёх. Погудела заглушил выкрутил свечу - мокрая но бензином не пахнет. Поменял местами свечи и бронепровод с рабочим целиндром - таже фигня. Проверил исру всё нормально. Замерз ушел домой. Сегодня взял у зятя компресометор и о УЖАС в 1-м 3-м и 4-м по 11 очей а во втором (нерабочем) НОЛЬ. Реально НОЛЬ.
Что случилось. У кого был опыт такой. Выручайте мужики. Ваши мнения.
В выходные пойду тапить печку в гараже, разберу там конешно видно будет, но хотелось бы знать к чему готовиться.
Мысли разные в голове: прогорел клапан один какой-нибудь - но не чихает,
Может открутился болт регулировочный на клапане и один из них не открывается,
А может ли прогореть поршень и как это должно проявлятся.
Больше нет идей.
Выручайте! Заранее благодарен всем откликнувшимся.

Пробег какой? Готовься или клапан или поршень прогорел, имхо если поршень прогорел то по логике уровень масла должен поднятся и бензином масло должно пахнуть. ну и вязкость понизится значит давление упадёт. У меня када то голову повело и из второго или третьего цилиндра попёрло в масляный канал. который на распред вал идёт так масло чёрное сразу стало с характерным запахом.
Ну как вариант кольца может залегли, ну чтоб компрессия 0 была хз.

На днях мерил компрессию в 3 цилиндре 0,5 а в остал
ных 8,5-9. Движок троит конечно, масло хавает. А вопрос в следующем чем грозит езда на таком моторе. Не хочется уж больно зимой его раскидывать, холодно однако. До марта хотя бы дотянуть. Какие советы будут?

Видимо прогорел(залёг) клапан,или поршень,,Ездить так не рекомендую,ушибёшь двиг
ещё больше.Вскрытие и хотя бы оценка состояния.Много времени не займёт.

А у меня такая хрень случилась со 2-ым цилиндром. Компрессию меряли, низкая либо вообще отсутствует(не спросил у мастера конкретную цифру), подливанием масла в цилиндр компрессию не увеличили ничуть. Сегодня располовинил движок, ни хрена на глаз не увидел. Выработка в цилиндрах присутствует, но скажем во 2-ом и в 3-ем одинаковая на ощупь. Масло в фильтре. Клапана все выглядят одинаково, видимых дефектов в виде трещин и дырок нет. Как смотреть-то?

Проблема всплывала уже месяц назад. Пришол в гараж, завёл мотор всё как положено. Заглаушил и начал через 10 минут заводить снова, а стартер крутит как будто выкручены свечи. Я выкрутил свечи замерил компрессию было гдето от 0,3 до 0,7. хотя то этого было 8,5 примерно во всех. я покрутил, походил во круг машины, туда сюда и вот решил ещё раз замерить компрессию и ВОЛЯ всё встало на свои места 8,5! вобщем тот раз проблемма самоустранилась.

Вчера произашло то же самое, только проблема не самоунистраняется! Компрессия полулям! в 1 цилиндре стрелка даже с места не сдвигается! Во остальных чуть чуть рыпается.

Помогите советом! я предпологаю что кольца, Но на всех сразу как то не реалистично! МИСТИКА ДА И ТОЛЬКО!
Я думаю масло залить или бензин прямо в цилиндр и может заведётся?!

Причины снижения или пропажи компрессии

загрязненный воздушный фильтр усложняет создание топливно-воздушной смеси, что автоматически снижает компрессию;
постоянный перегрев приводит к задирам на поршнях и цилиндрах, а в худших случаях могут прогорать поршни;
разрыв ремней ГРМ (газораспределительного механизма) часто приводит к деформации клапанов;
ошибки при установке распределительного вала по меткам при ремонте;
неисправность системы газораспределения;
при чрезмерных нагрузках на мотор в процессе эксплуатации авто происходит повышенный износ поршневых колец, а также может прогореть прокладка ГБЦ (головки блока цилиндров). Кроме того, трещины ГБЦ также приводят к нарушениям герметичности, снижению давления внутри цилиндров двигателя;
неправильная регулировка клапанов приводит к нарушениям подачи воздуха и, как следствие, к снижению компрессии.

Все эти проблемы сопровождаются пропажей компрессии внутри силового агрегата как в одном, так и во всех цилиндрах.

Как правильно контролировать давление в моторных отсеках

Для определения компрессии используется прибор, который представляет собой манометр со специальными переходниками. С помощью переходников это приспособление соединяется с гнездами свечей бензиновых двигателей или отверстиями форсунок дизелей. При этом необходимо следовать некоторым правилам, соблюдая четкую последовательность действий:

Важно убедиться в том, что аккумулятор заряжен, а стартер находится в исправном состоянии;
Выкрутить свечи и тщательно очистить от мусора их гнезда;
Затем аккуратно соединить все части прибора с двигателем через свечные отверстия или отверстия дизельных форсунок.
Производить запуск двигателя, фиксируя при этом показания прибора. Запускать мотор следует с открытой, а также закрытой дроссельной заслонкой, сравнивая результаты в дальнейшем. Таким образом проверять каждый цилиндр;
Сравнить полученные результаты с необходимыми техническими данными для конкретного автомобиля. По этим данным можно достаточно точно сделать выводы о состоянии ГРМ, а также поршневой моторной группы.

Для более точной диагностики важно производить замеры компрессии несколько раз в отдельных цилиндрах последовательно при разных режимах работы машины. Такой способ поможет более точно определить причины снижения или пропажи компрессии в одном отдельно взятом цилиндре.

Наличие давления в цилиндрах двигателя является одним из основных параметров работы силового агрегата. Без него функциональность мотора будет нарушена, что станет поводом для серьезных неполадок. Может быть несколько причин, когда нет компрессии в одном цилиндре. Чтобы их выяснить, сперва нужно произвести диагностику.

Всегда ли компрессия свидетельствует об исправности двигателя?

Признаки падения или потери давления

Сколько проработает двигатель?

Причины падения компрессии

Механические повреждения, износ

Проверяем уровень компрессии

Правила измерения величины

С помощью компрессометра

Повышаем уровень самостоятельно

Комментарии и Отзывы

Всегда ли компрессия свидетельствует об исправности двигателя?

Прежде чем рассмотреть признаки и основания, по которым компрессии нет в одном или нескольких цилиндрах, разберем, влияет ли этот параметр на работоспособность силового агрегата. Если давление в системе смазки двигателя 406 или другого ниже нормы, на практике это говорит об износе компонентов ДВС. Но это не всегда так. При сопряжении поршневых колец с плоскостью цилиндров важную роль играет именно смазывающая жидкость, собирающаяся на стенках двигателя. Благодаря моторному маслу сопряжение компонентов уплотняется.

Если же ее уровень в норме или выше, чем нужно, это станет причиной увеличенного расхода моторной жидкости. Из-за повышенной компрессии кольца изнашиваются быстрее. А зазоры, образовавшиеся в результате износа, начнут уплотняться смазочным материалом, которого в избытке. Эта проблема требует оперативного ремонта. Но по факту компрессия не показывает такую неисправность.

О том, как правильно выполнять процедуру диагностики, узнаете из видео, опубликованного каналом AssistanceTV.

Признаки падения или потери давления

Рассмотрим симптомы, по которым можно определить слабую и маленькую компрессию во всех, в двух или в первом цилиндре. Если давление низкое или отсутствует, признаки такие:

Сколько проработает двигатель?

Низкое давление — проблема, с которой часто сталкиваются автолюбители. Если падение незначительное, то двигатель может эксплуатироваться длительное время. Но учитывайте, что слишком малая компрессия или полное ее отсутствие может быть из-за сильного нагревания агрегата.

Длительная эксплуатация авто с перегретым ДВС со временем приведет к его полному выходу из строя.

Подробная инструкция по замеру давления в цилиндрах мотора приведена ниже и снята каналом Сделано в Гараже.

Причины падения компрессии

Теперь попытаемся узнать, почему пропадает давление в одном или нескольких цилиндрах. Причины делятся на механические и немеханические. Рассмотрим их по отдельности.

Немеханические повреждения

Сначала разберем немеханические основания, по которым пропала компрессия в автомобильном двигателе. К ним можно отнести ошибки, допущенные в ходе ремонта силового агрегата. Если вы сами или на СТО неверно выставили фазы газораспределения, то клапана смогут закрываться, но не в тот момент, когда требуется. Во время такта сжатия в цилиндре они будут немного приоткрыты. В результате из системы начнет выходить часть воздуха. А смещения окажется недостаточно для соприкосновения клапанов с поршнями, что приведет к их повреждению.

Иногда проблема связана с закоксовыванием, а также залеганием поршневых колец. Такая неисправность станет причиной тому, что клапана начнут залипать в канавки. Газы пройдут через них легко из-за отсутствия уплотнения. При такой неисправности маслосъемные кольца функционируют правильно, а моторная жидкость не может заполнять появившиеся в системе щели, так как смазочный материал будет смываться со стенок остатками топливовоздушной смеси, которая не сгорела.

Механические повреждения, износ

Поврежденный выпускной клапан

Проверяем уровень компрессии

Резкий спад давления в итоге приведет к серьезным неполадкам в работе двигателя. Если нет компрессии в одном цилиндре, а причины неизвестны, то нужно выполнить диагностику.

Правила измерения величины

Рассмотрим нюансы, которые следует учесть при проверке:

Силовой агрегат перед диагностикой нужно раскрутить при помощи стартерного устройства до наибольших оборотов. Чтобы это сделать, необходимо обеспечить все условия, сведя вероятность потери энергии к минимуму.
Надо открыть капот двигателя и отсоединить от свечей зажигания все высоковольтные провода. Сами устройства выкручиваются и демонтируются. Это позволяет предотвратить образование сопротивления вращению.
При диагностике следует прогреть силовой агрегат, проверка выполняется на теплом двигателе.
Перед процессом отключается подача горючего, чтобы предупредить смыв моторной жидкости со стенок движка.
Необходимо до конца зарядить аккумуляторную батарею для того, чтобы максимально раскрутить коленчатый вал мотора.

Подробная инструкция по самостоятельной диагностике параметра опубликована каналом Авто_Ремонт.

С помощью компрессометра

Для выполнения проверки потребуется соответствующее устройство. Компрессометр — простой манометр, оборудованный удлинителями, а также переходниками, предназначенными для подключения к разным свечам зажигания. Типы таких устройств отличаются между собой в зависимости от вида силового агрегата — бензинового или дизельного. Это обусловлено тем, что в последнем уровень компрессии более высокий.

Откройте капот автомобиля, отсоедините провода от свечей и открутите их ключом. Извлеките устройства.
Подготовьте прибор для диагностики. Подключите к нему удлинитель и переходники соответствующих размеров, установите их в свечные гнезда.
После монтажа сядьте на место водителя и покрутите стартерным устройством. На дизельном автомобиле при диагностике компрессии необходимо демонтировать и форсунки.
Выполните проверку в каждом цилиндре мотора. Полученные показатели необходимо сверить с теми, которые указал производитель транспортного средства. Обычно они отмечаются в сервисной книжке по эксплуатации.

Проверка маслом

Диагностику можно выполнить с применением моторной жидкости. Но для этого все равно потребуется компрессометр:

Откройте капот и отключите высоковольтные провода от свечей зажигания.
Выкрутите их из посадочных мест. В гнезда, куда они установлены, залейте 30-50 грамм моторного масла.
Произведите диагностику давления прибором. Если рабочий параметр увеличился, а разница в показателях между цилиндрами отсутствует, то займитесь ремонтом сальников или колец. Они могли закоксоваться. Заменить их можно своими руками. В случае с кольцами придется выполнять снятие и разбор головки блока.

Повышаем уровень самостоятельно

Теперь расскажем, что делать для увеличения давления. В гаражных условиях его можно повысить при образовании нагара и отложений на цилиндрах. Все другие неисправности решаются путем демонтажа головки блока и заменой поврежденных компонентов. При снятии ГБЦ потребуется ее расточка, поэтому этот процесс лучше доверить специалистам. Как увеличить уровень компрессии:

Подготовьте керосин и спирт. Необходимо смешать по 25 г каждого вещества в пропорции один к одному. Для одного цилиндра силового агрегата потребуется 50 г полученной смеси. Если надо повысить давление сразу в нескольких, то умножайте 50 г на количество элементов.
Заведите мотор транспортного средства. Дайте ему прогреться до рабочей температуры.
В цилиндры, компрессию которых необходимо повысить, залейте около 50 г смеси керосина и спирта. Автомобиль должен простоять так около десяти часов.
По истечении времени добавьте туда около 20-30 грамм моторной жидкости и запустите силовой агрегат. Ему надо поработать 20 минут. При незначительных отложениях на стенках двигателя нагар удалится.

Основные отличия этих понятий приведены на видео (материал снят и опубликован каналам Avto-Blogger).

Любой двигатель автомобиля, будь то ВАЗ-2109 или модель зарубежного производства, требует периодического проведения диагностики для определения состояния узлов и механизмов. Одним из таких способов является замер компрессии в цилиндрах.

Компрессия – что это и какая она должна быть?

Компрессия – это показатель максимального давления в камере сгорания, которое может создать поршень при достижении ВМТ при такте сжатия.

Замер же этого показателя дает представление о герметичности камеры, которая в свою очередь зависит от состояния ряда элементов – поршня и компрессионных колец, клапанов с седлами, прокладки головки блока, установленного теплового зазора в ГРМ.

Поскольку сама технология проведения замеров компрессии несложная, а данные, полученные в результате ее выполнения, позволяют оценить остаточный ресурс силовой установки и выявить ряд неисправностей, то эта диагностическая операция является достаточно распространенной.

Силовые установки автомобилей хоть и имеют общий принцип построения, но конструктивно они отличаются, что также сказывается и на показателях компрессии.

Для каждого двигателя установлены свои определенные значения максимального давления в камерах сгорания, которые обязательно указываются в тех. документации к авто.

К примеру, для ВАЗ-2106 нормальной считается компрессия в 11 кгс/см кв., а вот для ВАЗ-2110 этот показатель уже составляет 13 кгс/см кв.

Отметим, что необязательно при замере прибор должен показать значения, соответствующие норме. По мере износа узлов двигателя показатели компрессии будут падать.

При этом если они снизятся ниже определенного значения, это будет сигналом крайнего износа ЦПГ силовой установки, и надобности в проведении капитального ремонта.

Также допускается некоторая разбежность в показаниях между цилиндрами. При этом она не должна превышать 1 кгс/см. кв.

То есть, если на ВАЗ-2115 замеры показали, что компрессия в цилиндрах составила в 1-м – 12 кгс, 2-м – 11 кгс, 3-м – 12 кгс, 4-м – 12 кгс, то силовая установка авто будет считаться в рабочем состоянии.

Причины падения компрессии в одном цилиндре

Бывает и так, что в одном из цилиндров произошло падение давления, причем значительно (в некоторых случаях компрессия может снизиться до 3-4 кгс/см кв.).

И такие результаты диагностики – повод беспокоиться, ведь в силовой установке возникли неисправности.

Причинами падения компрессии в одном из цилиндров выше нормы могут стать:

Также читайте почему не тянет двигатель автомобиля.

Чем и как мерить компрессию?

Как уже было отмечено выше, замер компрессии – операция несложная, и ее запросто можно выполнить в гаражных условиях.

Но для этого понадобиться специальный измерительный прибор – компрессометр.

По сути, это обычный манометр, оснащенный обратным клапаном, а также удлинителем для удобства проведения диагностики (также в комплекте могут идти насадки для работы с разными силовыми установками).

Помимо этого, прибора потребуется также свечной ключ. Самостоятельно провести диагностику не удастся, поэтому нужен еще и помощник.

Последовательность действий для проведения диагностики такова:

Прогреваем двигатель до рабочей температуры;
Сбрасываем давление в топливной рампе (вытаскиваем предохранитель бензонасоса, а затем снова заводим двигатель, чтобы он выработал остаточный в рампе бензин);
Снимаем наконечники свечей зажигания, а также от модуля зажигания;
Выкручиваем все свечи;
Устанавливаем компрессометр в свечное отверстие цилиндра;
Просим помощника выжать педаль газа до упора (обеспечит максимальную подачу воздуха в цилиндр, из-за чего показания будут точнее), а после включить стартер в работу. При этом для получения корректных данных нужно, чтобы в замеряемом цилиндре прошло все 4 такта, то есть нужно провернуть коленчатый вал минимум на 2 оборота;
Поскольку компрессометр имеет обратный клапан, то на приборе зафиксируется максимальное значение давления в цилиндре;
Записываем или запоминаем полученное значение давления, делаем сброс показаний и переходим к следующему цилиндру.

После проведения замеров во всех цилиндрах, сравниваем данные. Если разбежность в показаниях не превышает 1 кгс/см кв., ставим свечи на место и продолжаем эксплуатацию авто.

Как определить, из-за чего упала компрессия в цилиндре?

Если выявлено, что в одном из цилиндров компрессия ниже нормы, причем значительно следует определить, что именно послужило появлению такой проблемы.

Чтобы более точно установить, из-за чего упал показатель давления в цилиндре, следует провести несколько несложных процедур:

В цилиндр со сниженной компрессией залить 10-15 гр. моторного масла, после чего провести замер снова. Если показатели улучшились, значит, причина падения кроется в кольцах (они залегли или одно из них лопнуло);
Снять клапанную крышку и проверить тепловые зазоры клапанов на требуемом цилиндре;
Внимательно осмотреть двигатель в месте стыка головки с блоком. Если имеется пробой прокладки, ведущий наружу, то будут видны масляные подтеки;
Вытянуть щуп и оценить состояние масла. Если оно сильно почернело и отчетливо проявляется запах гари, то это может свидетельствовать о пробое прокладки, при котором цилиндр соединен с масляным каналом;
Собрать двигатель и завести. Затем следует осмотреть расширительный бачок системы охлаждения. Если в нем заметны выходящие пузырьки воздуха, то это будет сигналом соединения цилиндра с каналом системы охлаждения. Дополнительно можно приложить руку к выхлопной трубе на заведенном моторе. Если на ладони остались небольшие сладковатые на вкус капли, то это будет указывать на попадание ОЖ в цилиндр, то есть, имеется пробой.

Если все проведенные процедуры результата не дали, то есть, после заливки масла компрессия не повысилась, тепловые зазоры в норме и предпосылок на пробой прокладки ГБЦ нет, значит, причина кроется в поршне, клапанах или ГБЦ.

Но чтобы удостовериться в этом, придется снимать головку блока.

Устранение неисправности

Устранение причин падения компрессии в одном из цилиндров напрямую зависит от того, что стало виной ее появления.

Чаще всего такая проблема возникает из-за залегания колец. Образование нагара (закоксовки) в одном из цилиндров происходит из-за проникновения в него большого количества масла.

К примеру, это может произойти, если маслосъемные колпачки клапанов этого цилиндра повреждены.

Сложность устранения падения компрессии, причиной которого стали кольца, зависит от характера повреждения.

Если они просто залегли, то можно попытаться провести раскоксовку. Но если кольца лопнули, то придется разбирать чуть ли не весь двигатель, чтобы заменить поврежденные элементы.

Примерно то же касается и клапанов. При их разрегулировке, достаточно привести тепловые зазоры в норму. Но если клапана и их седла подгорели, то проводятся ремонтные работы с ГБЦ – меняются клапаны, производится их притирка.

Относительно прокладки ГБЦ, то если все из-за нее – то ее меняют. А вот с головкой блока не все так просто.

Если ее повело из-за перегрева, то еще можно устранить проблему путем торцевания поверхности.

Но в случае образования дефектов в теле головки ее заменяют. Любые неисправности поршня – однозначно замена.

Проводим раскоксовку

Поскольку закоксовка колец – одна из самых распространенных причин падения компрессии в цилиндре, то рассмотрим, как все устранить.

Итак, предположим, что в одном из цилиндров отмечено падение давления. Заливка масла в него и повторный замер показали увеличение компрессии. Вердикт – залегание или поломка колец.

Можно воспользоваться и старым проверенным методом – самостоятельно изготовить такую жидкость, смешав керосин с ацетоном (в пропорции 1:1).

А далее действуем так:

После поездки проводим замеры компрессии. Если показатели улучшились и давление во всех цилиндрах приблизилось к одному уровню, проводим замену масла и продолжаем эксплуатацию авто.

В случае, когда показатели в цилиндре, где было отмечено падение, улучшились, но недостаточно, можно еще раз провести раскоксовку, залив чистящую жидкость только в этот цилиндр.

Но здесь стоит отметить, что путем промывки было только устранено залегание колец, а вот что стало причиной этого – еще придется разобраться.

Если же раскоксовка положительного результата не принесла, или причина падения кроется не в кольцах, придется проводить серьезные ремонтные работы – снимать головку блока для проведения ее восстановления или замены прокладки ГБЦ.

Возможно, потребуется снятие поршней и замена поврежденных колец.

Важно почитать: в чем опасность дыма из выхлопной трубы.

Чтобы не являлось причиной падения компрессии в одном из цилиндров, без внимания эту проблему оставлять нельзя, и необходимо как можно раньше провести все ремонтные работы, чтобы такая неисправность не привела к более серьезным поломкам.

Как определить разную компрессию в цилиндрах без компрессометра.

Двигатель автомобиля является сложным агрегатом, работоспособность которого напрямую зависит от исправной работы всех узлов. При этом в рамках эксплуатации ТС водитель может столкнуться с потерей мощности, затрудненным запуском мотора, а также с увеличением расхода топлива и моторного масла.

Как правило, достаточно частой проблемой, которая связана с износом двигателя и определенными поломками, является снижение компрессии. Низкая компрессия приводит к тому, что двигатель плохо заводится, пропадает тяга и мощность, отмечается перерасход горючего и смазки. Далее мы поговорим о том, почему пропадает компрессия в двигателе, а также что делать водителю, если компрессия в цилиндрах низкая.

Слабая компрессия в двигателе: причины

Прежде всего, важно понимать, почему пропадает компрессия в одном или нескольких цилиндрах двигателя. На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам:

проблемы с поршневыми кольцами (залегание, закоксовка, разрушение);
задиры на стенках цилиндров;
негерметичность клапанов ГРМ; ; ;

Например, износ двигателя и нарушение геометрии цилиндров, а также образование задиров на стенках цилиндров в результате попадания металлической стружки может привести к снижению компрессии. Проблемы с прокладкой ГБЦ укажут на то, что герметичность окажется нарушенной.

Также после перегревов ДВС в блоке или головке может возникнуть трещина. Еще неплотное прилегание (в результате закоксовки или неправильной регулировки), разрушение тарелки клапана (часто от прогара) приводит к тому, что должного закрытия не происходит, компрессия падает.

Еще не следует исключать и естественный износ мотора, когда в двигателе с пробегом происходит увеличение зазора между стенкой цилиндра и поршнем. Параллельно стоит упомянуть и проблемы с самими поршнями (разрушение, прогар и т.д.).

Как мерить компрессию в двигателе

В любом случае, для точного определения поломки, необходимо иметь компрессометр, который позволяет точно замерить компрессию по цилиндрам. Устройство подходит для бензиновых и дизельных моторов, так как комплектуется набором насадок и переходников, что позволяет использовать данное решение на разных типах ДВС.

Что касается самой проверки, в двух словах, нужно иметь хорошо заряженный аккумулятор, свечной ключ и компрессометр. Перед замерами мотор потребуется прогреть.
Далее агрегат останавливают, свечи поочередно на каждом цилиндре следует выкрутить, после чего в свечное отверстие вставляется компрессометр.
Затем помощник прокручивает двигатель стартером, в то время как другой человек фиксирует показания компрессометра. Такая процедура повторяется на каждом цилиндре, а показания сравниваются между собой.
Если замечено отклонение от нормы во всех или только в нескольких цилиндрах, нужно выяснять причину неисправности.

Что делать, если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая

Вполне очевидно, что снижение компрессии указывает на необходимость ремонта силового агрегата, что предполагает разборку и дефектовку ДВС. Только после указанных процедур можно получить представление о том, в каком состоянии находится ЦПГ и ГРМ, а также другие элементы и узлы двигателя.

Однако бывает и так, что причину снижения компрессии можно устранить, не разбирая мотор. Речь идет об удалении кокса, нагара и отложений. Такое решение позволяет очистить камеру сгорания, вернуть подвижность поршневым кольцам, убрать нагар с клапанов и добиться их плотного прилегания.

Сразу отметим, что данный способ не обязательно поможет, однако попробовать стоит, тем более от владельца не потребуется значительных финансовых вложений.

Если коротко, чтобы раскоксовать мотор, нужно приобрести специальную жидкость-очиститель.
Далее нужно выкрутить свечи зажигания и залить 30-40 грамм в каждое свечное отверстие.
Затем свечи не закручиваются (можно закрыть отверстия чистой ветошью), а сам автомобиль следует оставить в гараже на 10-12 часов.
Спустя указанное время потребуется прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Далее свечи зажигания очищают и устанавливают на место.

Обратите внимание, после заливки раскоксовки сразу вкручивать свечи и пытаться заводить двигатель нельзя! В этом случае остатки жидкости в камере сгорания могут стать причиной гидроудара.

После того, как двигатель завелся, мотор нужно немного прогреть, после чего потребуется выехать на трассу. Затем машину разгоняют до 110-130 км/ч, после чего на высоких оборотах с высокой скоростью нужно проехать 25-30 км.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему в двигателе повышенная компрессия. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах повышения компрессии в цилиндрах мотора, почему такое явление также негативно сказывается на работе ДВС, как и понижение компрессии, а также что делать в этом случае.

По окончании необходимо повторить замеры компрессии. Если ничего не изменилось, тогда раскосовка колец не помогла или проблема заключается в сильно изношенных деталях. В этом случае двигатель нужно только ремонтировать.

Фактически, подобные составы также являются средствами раскоксовки, однако цена может существенно отличаться в большую сторону от более доступных аналогов. Еще некоторые присадки для восстановления компрессии двигателя могут в дальнейшем усложнить неизбежный ремонт силового агрегата в том случае, если состав позиционируется как ревитализант металла, то есть имеет свойство формировать на изношенных поверхностях так называемый защитный и восстанавливающий слой.

Подведем итоги

С учетом вышесказанного становится понятно, что если компрессия в цилиндрах упала не по причине прогара клапана или проблем с прокладкой, тогда более серьезного ремонта двигателя не избежать.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему падает компрессия дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете о причинах низкой компрессии в двигателе, а также о симптомах снижения компрессии в цилиндрах дизельного ДВС.

Если при этом силовой агрегат имеет солидный пробег и сильно изношен, тогда следует готовиться к капитальному ремонту двигателя, так как вернуть нормальную работоспособность такому ДВС частичной переборкой уже не удастся.

Компрессия в двигателе автомобиля: на что влияет и как проверить. Как делается проверка компрессии без компрессометра, замер показаний при помощи прибора.

Определение состояния и степени износа двигателя. Какие признаки указывают на сильный износ ДВС. Способы проведения проверки и диагностика состояния мотора.

Особенности и порядок самостоятельного измерения точной компрессии дизеля и бензинового двигателя. Компрессиия "на холодную" и "горячую", неисправности.

Высокая компрессия в двигателе и основные причины повышения компресссии. Почему также происходит снижение компресссии по цилиндрам. Советы и рекомендации.

Показатель компрессии дизельного двигателя. Главные причины и основные признаки снижения компрессии. Запуск мотора с недостаточным давлением в цилиндрах.

Проблемы с запуском дизеля. Признаки низкой компрессии и причины неисправности: ГРМ, зеркало цилиндров, поршень и кольца. Производим замер компрессии.

Читайте также: