Нет компрессии в двигателе сузуки гранд витара

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Машина бегала нормально, не дымила масло почти не расходовала(малый поддон сильно сопливит поэтому почти)
через раз при холодном пуске стала выдавать сизое облоко. в гараже завалялась бутылочка раскоксовки лавр
решил залит для профилактики. вечером залил, сутки машина простояла, на следующий день не завелась
при первой же попытке стало понятно что все плохо. двиг крутился как будто свечи вывернуты.

сегодня купил компресометр, теперь прибываю в шоке, компрессия в первом горшке 4 в последнем 6 в остальных по 2
что случилось и что делать ума не приложу. ну не растварил же лавр прокладку ГБЦ,
двигатель Н20А поэтому проскакивание ремня напрочь отметается

посмотри под левым задним колесом обычно после раскоксовки компрессия туда уходит :)

ЗЫ. залей в каждый цилиндр грамм по 20 масла. прокрути без свечей. потом заводи.

погуше тока салидол.
всегда думал-как Лавр себя чувствует в Vэ образниках,ведь всё под наклоном,хватет ли рекомендуемой дозы.

)))) главное - гидроудар не получить! ))))))

Иди лимон съешь - физиономия слишком довольная :)

зы Ну не получается у меня завидовать молча! )))))))

Иди лимон съешь

погуше тока салидол.
всегда думал-как Лавр себя чувствует в Vэ образниках,ведь всё под наклоном,хватет ли рекомендуемой дозы.

вот и я грешу на то что лавр смыл говны только с одной стороны поршня. думаю может залить под завязку смесь ацетона и керосина чтоб со всех сторон промылось?!

есть у кого еще какие мысли как востановить подвижность колец? двигатель то не убитый, работал ровно и без шума. переборку движка не потянуть!

вообще-то, если в двигатель заливается химия, значит владелец готовится к капиталке.

ps/ для профилактики можно было маслооотделители промыть.

Прежде чем что-то в двигло заливать, надо определиться с вопросом - "а надо ли?". Так, если компрессия "неровная" - т.е. разнИца от цилиндра к цилиндру, то ее можно попробовать (у меня пока получалось) выровнять раскоксовкой до какого-то номинала В т.ч. и на в-образном. Но для этого надо знать "исходные", т.е. измерить компрессию ДО того как. Причем измерить как есть и измерить с добавлением масла. А уж потом. но это совсем другая история..

Так, если компрессия "неровная" . то ее можно попробовать (у меня пока получалось) выровнять раскоксовкой. Но для этого надо знать "исходные", т.е. измерить компрессию ДО того как. Причем измерить как есть и измерить с добавлением масла. А уж потом. но это совсем другая история..

Ну Андрюююха, после твоего поста я ошарашен и вынужден вернуться к выше мною изложенному. Там тоже компрессия была не ровная, но как выровнять и тем более применить раскоксовку ума не приложу О_о. И как измерить компрессию ДО ТОГО КАК. О_О И какое масло посоветуешь добавить и в какой из "цилиндров"? И что за другая история. ;-))))))))

то такие "двигатели" я предпочитаю диагностировать "в особом порядке". Режим секретности, включая кодирование "записей", результаты тестов скважности, измерений биений и люфтов шеек, пластичность и однородность смазки. Все "по-жесткому" короче. :)
Но секрет открою. Для успешной раскоксовки не важно, что ты нальешь для "выравнивания компрессии"! Важно - какие слова ты будешь при этом (и после этого) говорить :))))

За масло промолчу, а то Жека оглоблю об спину выпрямит. ))

ИМХО, шаманство раскоксовки, как бы, не очень для форума тема. если учесть, что шаловливыми ручонками и некошерной химией можно не тока компрессию покерить.
я ваще против раскоксовки. и не столько из-за того, что считаю это полумерой и отложенным головняком (а я именно так и считаю), а из-за того, что своими глазами видел после раскоксовки "фирменным винсом" вкладыши сточенные в хлам, с просвечивающей медью. с которых остатки баббита легко снимались ногтем.

в наших реалиях далеко не факт, что даже в насквозь фирменном магазине тебе не продадут царскую водку под видом фирменной раскоксовки.
а опыт чтения нашего форума показывает, что часто даже правильные и тщательные инструкции от хорошего спеца, в руках новичка могут быть хуже гранаты в задней лапе шимпанзе.

не так страшен диагност, как его мотортестер. бгг
Daihatsu Rugger F75 1990, DL52, Бинар-5д, 31x10,5/R15

Димыч, если ты про это -

За масло промолчу, а то Жека оглоблю об спину выпрямит. ))

применять.
Конечно фирму и упаковку нужно выбирать самому.
ПыСы можно с запахом шоколада и цветом отработки попробывать)))))

Сижу читаю, и афигиваю, ТС, а вы точно читали чт она упаковке написано.

Там так то написано, что прежде чем завести нужно, крутить двигатель без свечей. чтобы все г, у вас вылетело из камеры, ну и далие лудше сразу масло заменить а уж потом заводить, а так у вас эта вся раскоксовка попадает вместе с гауном во все чт оможн опопасть и прилепая забивает все масленые каналы.

Сижу читаю, и афигиваю, ТС, а вы точно читали чт она упаковке написано.

Ох, если бы тока каналы. я как то писал на форуме , но еще повторюсь, сосед залил суперпупер промывку в 2141, промыл слил, масел заменил, фильтр , фсе как положено. Паехал щасливый, через день встал, горит лампа давления масла. Палез в фильтр(благо он на 2141 разборный, а то долго бы голову грел) корпус фильтра полон гуано в виде мелкой лаковой шуги. Заменил фильтр , масло, поехал. На следущий день опять встал, горит лампа масла. Ну он опять фсе по новой, а там тож самое, снял поддон маслоприемник забит шугой покрупнее. Кароче он весь двиг сымал и мыл с солярой и щеткой. Обалденный секас.

Kvadn

Продвинутый новичок

Добрый день,
Пробег 110 тыс., есть жор масла (примерно 4л на 10тыс.), выбиты катализаторы, стоят пламягасители, не шита- стоит обманка, расход бензина 12л. в городе, с утра заводишь есть облако дыма, поработает проходит, в жаркую погоду стоишь на светофоре, на холостых - когда трогаешься облако дыма. Замер компрессии показал не очень радостную картину - 16,5 во всех горшках, хоть и ровно, но много. Заказаны МСК, прокладки всякие.
На сколько я понимаю жор масла связан с кончавшимися МСК, вот только немного не понятно-откуда взялась такая копрессия? Залазил камерой в горшки-задиров нет-ровная хонинговка, присутствия масла в горшках не обнаружено. Свечи белого цвета, полагаю бедная смесь (лью бензин -92), намека на сгарающее масло нет (субъективно - по свечам). Поршни достаточно чистые- нагара практически нет. Динамика авто в норме для 2х литров и полного привода, детонация отсутствует.
Прошу посоветовать, что делать, а то голова уже как у лошади. МСК менять буду однозначно, вопрос как? Со снятием башки или нет? Если нет- есть вероятность сдвинуть клапан и он встанет не на то место где был, а это сами знаете чем чревато. Если снимать- седла нарезать или нет, если да, то шайбы нужно будет подбирать под клапана.
Посоветуйте форумчане, что делать?
Сразу оговорюсь - олигарха во мне выглядывать не стоит (в том числе и ремонт авто делаю сам) и предложения в виде-надо капиталку делать, вскрытие покажет мне тоже не интересно.
В идеале - хотел бы услышать квалифицированный ответ из жизненного опыта.

gorst

Эксперт

У меня такой же жор, 0.5л на 1000км, динамика отличная, это точно колпачки. Компрессия дурит при измерении, она разная по мере остывания и сильно меняться может. Пока масло не стекло, это маслянная компрессия, бывает очень высокая. А стечёт - будет заниженная компрессия, без масла. В компрессии важно одно - равенство по цилиндрам при быстром измерении, чтоб в равных условиях были все цилиндры, а не абсолютное значение.

Kvadn

Продвинутый новичок

Да, еще забыл - компрессию мерил 3-я компрессометрами, на горячую и холодную - различие показаний по температуре - нет.

gorst

Эксперт

Погуглил - могут маслосъёмные кольца залечь, если нагара на поршнях нет. Наверно ещё вязкость масла может повлиять. В азбуке про повышенную компрессию ничего, фигня это видимо, ну и процедура измерения неоднозначная - измерить надо настолько быстро, насколько можно . Колпачки тебе надо поменять и жор масла пройдёт имхо. А сбить компрессию высокую ещё советуют прогоном на 120-130 км/ч пару часов.

Kvadn

Продвинутый новичок

Посмотрим, запчасти заказал. Подозреваю, что высокая компрессия - так называемая масленная, форсунки не отключил, забыл. В понедельник проверю.
По устранению проблем несколько вариантов рассматриваю.

gorst

Эксперт

Местный

Однозначно колпачки маслосъёмные. Дымит после стоянки так как масло протекает из колодцев клапанных по стержню клапана, накапливается и резко выгорает при запуске. Тоже самое во время и сразу после холостого хода, при закрытой дроссельной в цилиндрах сильное разряжение на впуске и масло подсасывает по стержням клапанов. Давным давно существует простой тест: Если есть жор масла, то плавно поднимают обороты двигателя (не в движении), некоторое время удерживают и резко сбрасывают. Если маслосъёмные кольца залегли, то масло попадает в цилиндр при повышении оборотов и дымить будет именно когда обороты высокие. Если виноваты колпачки, то дым будет после сброса оборотов, когда резко возрастает разряжение в цилиндре на впуске и масло подсасывает вдоль клапана.[DOUBLEPOST=1464023066,1464022011][/DOUBLEPOST]А проверить "масляная" компрессия или нет тоже можно, хотя так обычно так проверяют что виновато в отсутствии компрессии - износ колец или прогоревший клапан. Замеряют компрессию и после этого впрыскивают в цилиндр несколько мл масла и снова измеряют компрессию. Если поднялась сильно, то износ компрессионных колец, если нет - то прогар клапана. При этом я скажу что 16,5 не очень большая компрессия. 15-16 это нормально на тёплом, нормальном двигателе. Даже на дефорсированных двигателях на москвичах и жигулях такая компрессия была, если движок нормальный. А вот когда масло капаешь - компрессометр может зашкалить и даже хлопок сильны произойти - если двигатель горячий, масло может как саляра в дизеле воспламениться, у меня такое было пару раз при замерах на совсем горячем.

Kvadn

Продвинутый новичок

я это и имею ввиду.

Перемерил сегодня с отключенными форсунками, тоже самое -16,5.
Запчасти пришли, правдо не все, нет прокладок свечных колодцев, как придут начну ремонт.
Спасибо всем за ответы, подробности по ремонту позже отпишу.

gorst

Эксперт

Тоже на старой Витаре 91г любил померять компрессию, масло доливал смело и один раз аж зашкалило компрессометр, гидроудар устроил блин . Хорошо, что далеко не новый движок был, обошлось. Нельзя лить много масла в цилиндры, строго по чуть-чуть.

Pentagon

Покоритель Гондураса

Добрый день всем сузуководам и "газолюбителям".

Поделюсь информацией о проблеме на своей НСГВ, оборудованной ГБО.

Сегодня на фирменном "сузуковском" СТО "Авто Интернешенл" поставили диагноз - проблемы в 3-м цилиндре из-за установки ГБО
Предпосылки для такого диагноза:
- пониженная компрессия в 3-м цилиндре (см. фото ниже - в 3-м цилиндре 9, в остальных 13-14 - проверили дважды);
- повышенное давление в выпускном коллекторе (42кПа вместо 30);
- перекаленные свечи (особенно в 3-м цилиндре);
- зафиксированные в памяти ЭБУ ошибки с пропусками зажигания в 3-м цилиндре и нарушением смеси (P0171, P0300, P0303);
- "дёргание" авто на малых оборотах (чуть выше оборотов ХХ, т.к. на более высоких оборотоах вибрация становится менее заметной);
- некоторая потеря мощности (динамичности) - в общем стала менее "резвой" - особенно заметно на низких оборотах;
- предыдущий опыт ремонта таких машин с ГБО на СТО "АИ".

Предположение моториста - "загибаются" клапаны в 3-м цилиндре Рыдаю!
Потом он добавил, что остальные позже могут так же "загнуться". Посоветовали менять клапана - как минимум в 3-м цилиндре, а лучше все. На вопрос, сколько это стоит, он грустно улыбнулся - нужно смотреть после "вскрытия" (у всех по разному). Время ремонта - до недели.
Сказали, что есть варианты "восстановления" клапанов, но они недолговечны, т.к. прточенные клапаны станут ещё тоньше и быстрее выйдут из строя.

Предположение моториста - "загибаются" клапаны в 3-м цилиндре :sm14:
Потом он добавил, что остальные позже могут так же "загнуться". Посоветовали менять клапана - как минимум в 3-м цилиндре, а лучше все :sm14:
На вопрос мастеру, сколько это стоит?, он грустно улыбнулся - нужно смотреть после "вскрытия" (у всех по разному). Время ремонта - до недели.
Сказали, что есть варианты "восстановления" клапанов, но они недолговечны, т.к. проточенные клапаны станут ещё тоньше и быстрее выйдут из строя.

Предистория:
На моём авто установлено ГБО Lavato 4-го поколения (при пробеге двигателя около 45 тыс.).
С тех пор суммарный пробег почти 100 тыс. (машине 2,5 года). Все плановые ТО делались на фирменной СТО (на "АИ"), а замена газового фильтра у установщиков ГБО.
Индикатор Check Engine загорался у меня примерно раз-два в месяц. Но всегда тух самостоятельно - через некоторое количество циклов "завёл-заглушил". Причину списывали на случайные пропуски зажигания, "уставшие" свечи, плохое топливо и т.п. Со временем успокоился, и не сильно волновался этим "звоночкам".

Но на этих выходных, во время поездки по Полтавской области, индикатор Check Engine не просто загорелся, а через некоторое время начал моргать (во время движения) Чешу репу.
Такого я от него не ожидал. Остановился, звоню знакомым "сузуководам" - никто такого не видел. Звоню на СТО "АИ" - мастер говорит, что "Такого не может быть! Приезжайте на диагностику". Записался на утро понедельника.
Стою на обочине - раз десять заводил-глушил двигатель. Безрезультатно - моргает Check Engine. Принудительный переход на бензин ничего не менял (впрочем машина всегда заводится на бензине).
Пока сидел в раздумиях, прошло минут 10-15, завожу - уже не моргает, а просто горит. До Киева ещё долгая дорога, да и планы не хотелось менять. Надеясь на то, что может это были "случайные" ошибки, поехал дальше по маршруту. Где-то через пару часов снова начал моргать Check Engine, но через некоторое время перестал моргать и стал вновь гореть постоянно (не помню, может я и остановился и глушил двигатель). Важно что потом, следующие 600 км он не моргал, а горел постоянно.
Вчера вернулся домой, утром на СТО. И вот .

Дополнительно:
Последние недели увеличилась вибрация машины - особенно это заметно на малых оборотах, когда АКПП находиться в положении Drive, но нажат тормоз (в пробках) или тормоз отпущен, но не нажат акселератор (когда машина с АКПП плавно начинает сама двигаться при отпускании тормоза - но у меня теперь двигается рывками).
В эти моменты такое же ощущение, как будто-бы двигатель "троит". Но стоит нажать на "газ", как вибрация сразу уменьшается (может это важное уточнение?).
Теперь так же заметил, что обороты ХХ стали слегка неустойчивые - пределы колебаний небольшие, но на глаз по стрелке заметно (чего раньше небыло).

Я уже не раз слышал "страшилки" про установку ГБО, о том, к чему это может привезти в двигателе, не расчитанном на газ.
Но когда у тебя всё нормально работает (без явных проблем), то к таким устрашающим предупреждениям относишься без полного доверия. Тем более, что сторонники газа приводят свои контр-доводы.
Рассчитываю на помощь-консультации более опытных сопесочников - хочется ещё выше поднять знамя сторонников перевода авто на газ.
Вдруг, как это часто бывает, мастера на фирменном СТО просто не совсем в курсе "газовых" особенностей и не знают, что проблему можно решить настройкой газового блока управления?
Однако смущает низкая компрессия в 3-м цилиндре - она ведь не зависит от настроек "газового" контроллера .

Конечно, надеюсь на более простое решение, чем ремонт двигателя.
Если же кто-то уже сталкивался с такими проблемами, опишите как боролись и сколько это стоило?

Компрессия (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах — важнейший показатель для диагностики состояния двигателя без его разборки. По ее среднему значению и по разнице значений в отдельных цилиндрах можно довольно точно определить степень общего износа деталей шатунно-поршневой группы двигателя, а также выявить неисправности этой группы и деталей клапанного механизма.

Проверяют компрессию специальным прибором — компрессометром, который в настоящее время можно свободно приобрести в крупных магазинах автозапчастей.

Так выглядит компрессометр. Существуют и иные варианты компрессометров, у которых взамен резьбового штуцера для вворачивания вместо свечи зажигания установлен резиновый наконечник. Такие компрессометры при проверке компрессии необходимо сильно прижимать к свечному отверстию.

Важным условием правильности показаний при проверке компрессии является исправность стартера и его электрических цепей, а также полная заряженность аккумуляторной батареи.

Проворачивание двигателя стартером при отсоединенных наконечниках высоковольтных проводов и неотключенном модуле зажигания может привести к пробою его высоковольтной цепи.

7. Включите стартер и проворачивайте им коленчатый вал двигателя до тех пор, пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться. Это соответствует примерно

8. Записав показания компрессометра, установите его стрелку на ноль, нажав на клапан выпуска воздуха.

У компрессометров иной конструкции показания могут сбрасываться другими способами (в соответствии с инструкцией к прибору).

9. Повторите операции 5–8 для остальных цилиндров. Давление должно быть не ниже 660 кПа (6,65 кгс/см 2 ) и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 98 кПа (1 кгс/см 2 ). Пониженная компрессия в отдельных цилиндрах может возникнуть в результате неплотной посадки клапанов в седлах, повреждения прокладки головки блока цилиндров, поломки или пригорания поршневых колец. Пониженная компрессия во всех цилиндрах указывает на износ поршневых колец.

10. Для выяснения причин недостаточной компрессии залейте в цилиндр с пониженной компрессией около 20 см 3 чистого моторного масла и вновь измерьте компрессию. Если показания компрессометра повысились, наиболее вероятна неисправность поршневых колец. Если компрессия осталась неизменной, то это указывает на неплотное прилегание тарелок клапанов к их седлам или на повреждение прокладки головки блока цилиндров.

Причину недостаточной компрессии можно выяснить также подачей сжатого воздуха в цилиндр, в котором поршень предварительно установлен в ВМТ такта сжатия. Для этого снимите с компрессометра наконечник и присоедините к нему шланг компрессора. Вставьте наконечник в свечное отверстие и подайте в цилиндр воздух под давлением 200–300 кПа. Для того чтобы коленчатый вал двигателя не провернулся, включите высшую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выход (утечка) воздуха через дроссельный узел свидетельствует о негерметичности впускного клапана, а через глушитель — о негерметичности выпускного клапана. При повреждении прокладки головки блока цилиндров воздух будет выходить через горловину расширительного бачка в виде пузырьков или в соседний цилиндр, что обнаруживается по характерному шипящему звуку, а при выработке компрессионных колец воздух будет выходить через масляный щуп.

Предельно допустимое значение величины компрессии для бензиновых двигателей составляет 10 кПа, для дизельных двигателей — 24 кПа.

Если вы располагаете необходимым оборудованием, то можете измерять компрессию самостоятельно, однако для этого вам потребуется помощник, который будет проворачивать коленчатый вал стартером. Для начала выкрутите все свечи зажигания из головки блока и убедитесь, что клапана правильно выставлены. Во время проверки компрессии на бензиновом двигателе ваш помощник должен полностью нажать на педаль акселератора и сцепления. При проверке дизельного двигателя нажимать на педаль акселератора не надо.

Начинайте проверять с 1-го цилиндра и далее действуйте по порядку работы цилиндров. При проверке определяйте обороты коленчатого вала, после которых установится максимальное значение компрессии. Плавное нарастание давления в цилиндрах свидетельствует о хорошем состоянии цилиндропоршневой группы. По опыту, на двигателе в хорошем состоянии наивысшее значение давления отмечается после 6—8 прокруток коленчатого вала.

Перед тем как начинать замерять компрессию, убедитесь, что стартер находится в хорошем состоянии и аккумуляторная батарея полностью заряжена. Однако лучше эту работу доверить специалисту, по разнице величин компрессии в цилиндрах и характере шума он может выявить следующие неисправности:

- шум из открытой маслоналивной горловины или измерителя уровня масла — изношенные стенки цилиндров или трещина головки блока;

Если полученная в результате измерений величина компрессии меньше нормы, попробуйте добавить немного моторного масла в отверстия под свечи зажигания (отверстия под форсунки для дизеля) и повторите замер. Это позволит уменьшить зазор между поршнем и цилиндром. Если значение не изменится — давление в цилиндре в результате неплотного прилегания клапанов к седлам или повреждение прокладки головки. Если величина компрессии увеличилась, это указывает на износ поршневых колец или рабочих поверхностей цилиндров.

- прогрейте двигатель до рабочей температуры, в результате выбирутся зазоры между движущимися деталями;

- отсоедините зажигание (контактный разъем 15), снимите со свечей зажигания наконечники проводов и выверните все свечи зажигания;

- затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите рычаг коробки передач в нейтральное положение. Ваш помощник должен нажать на педаль сцепления и педаль акселератора;

- вставьте резиновый конус измерителя компрессии в отверстие для свечи зажигания (для дизеля это отверстие для форсунок) 1-го цилиндра, при необходимости можете использовать переходник;

- далее ваш помощник прокручивает коленчатый вал от 6 до 8 оборотов, чтобы получить наибольшую величину компрессии;

Читайте также: