Нет компрессии опель астра h

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Opel Astra Н CARAVAN 1.3 CDTI Нет компрессии в движке

Когда движок холодный, заводится с первого раза но очень плохо! Дребезжит вся как трактор и плавают обороты. После прогрева чуть чуть улучшается. Но обороты всё равно плавают хоть и не так сильно.
Думал форсунки. проверили колбами, выдают одинаково. Ребята проверили компрессию в движке. одна единица, а говорят что должно быть около 3.
Может кто сталкивался.

Что такое единица и 3?должно быть не менее 18 бар и то это уже готовься к ремонту называется.
Прежде чем лезть ремонтировать двигатель нужно попробовать пролить горшки лавром или другой раскоксовывающей кольца жидкостью,особенно,когда компрессия по цилиндрам сильно отличается.

1. астра караван 1.9 cdti., 2009г.в,120 л.с(+18%).,АКПП AF-40,abs,esp,ebd,.AFL. Made in Germany.без сажевого и егр.
2. астра караван 1.3 cdti 2008г.в. Экофлекс.90 л.с.,МКПП М-20,abs,ebd.Made in Germany.без сажевого и егр.
3.астра караван 1.3 cdti 2006г.в. 90 л.с. МКПП М-20,abs.ebd.esp.Made in Germany,без сажевого и егр-продано.
Программы от Kutun and ADAKT.
хочешь сделать хорошо-сделай сам!
на дизеле с 2009г.

Еденица это 10 бар((((
Это на холодную завели, в прогретом 12 бар((((((всё очень плохо
и кто то говорит что должно быть около 30, а кто то что 22 это самое то(. кому верить?
А ещё мне советуют проверить форсунки на станке. Хотя когда мерили колбами, выдают одинаково

а ещё был момент месяца полтора назад, когда я выехал, нажал педальку и пропала вся мощность и машина почти встала. Ехала как на холостых в 1 передаче.
Я на сцепление прогазовал, раза с 4 отреагировала. и больше это не повторялось

Может,но вряд ли.В любом случае попробуй лавром на ночь залить,вдруг всё таки кольца залегли. слишком конечно маленькая компрессия,это пробег за пол ляма должен быть или перегрели там что то и кольца по вылетали.Если лавр не поможет,то только разбирать. может ещё в клапанах проблема быть,это надо было масла в горшки капнуть и ещё раз замерять компрессию.

Откуда такая уверенность?При таком пробеге обычно 26-30 давит,это считай обкатку только прошло,в самом рассвете сил мотор.

а ещё был момент месяца полтора назад, когда я выехал, нажал педальку и пропала вся мощность и машина почти встала. Ехала как на холостых в 1 передаче.
Я на сцепление прогазовал, раза с 4 отреагировала. и больше это не повторялось

Слушай я сейчас бегал вниз к машине. у меня масла больше нормы в движке. О_о
Это могло на это всё повлиять. Просто после замены масла я даже и не проверил уровень(((

и подскажи ещё сколько его надо?! я профан в этом деле. Этот опелёк у меня первый

а подскажи пожалуйста сколько в этой модели масла надо заливать. я гляну остаток что бы выяснитьмне просто изначально его перелили! или это уже всё таки из-за сажевого разбавило

а подскажи пожалуйста сколько в этой модели масла надо заливать. я гляну остаток что бы выяснитьмне просто изначально его перелили!

Точно выяснить не получится. по разным причинам у кого то и 2.8л. бывает хватает,а кому то,как по книжке 3.3л. влазит.

Разбавить так сильно может и за 20км. езды,если все обстоятельства,влияющие на это не удачно сложатся.Обычно это когда машина запускает регенерацию,а ты её глушишь,не дождавшись окончания и так не сколько раз.Спираль при штатной регенерации не моргает,она моргает,когда уже совсем там забито всё и надо срочные меры предпринимать. вообще тему я скинул,читай,а то ща настрочим тут опять лишнего кучу.

Подскажи. вот у меня бывает еду спокой всё норм. поддам газку останавливаюсь и на холостых расход показывает 2.2. Это регенерация включается.

Если да, то это полная жопа(((((. потому как я специально глушил что бы восстановить расход на как обычно 0,7

А этот лавр его прямо в котлы лить надо и на ночь оставлять?
ещё в теме увидел как ошибки посмотреть, нашёл:
70406
61504
157101
057102
214602
020404
Это всё на разогретую вылезло.
На холодную было только070406,061504.

Если эта для котлов, то какая которую прямо в бак можно лить. а то мне будет это проблемотично сделать. ни гаража ни фига(

Что то я ковырял ковырял эти коды, так толком нифига и не понял((( помогитеЕееее

Я точно не знаю..в инете полно инструкции к нему,по гугли.
По ошибкам,чо их сейчас смотреть,если компрессии нет. ну вылезла по форсам там ошибка. а чтоб ей не вылезти,когда эти форсы там изо всех сил сейчас трудятся компенсировать отсутствие компрессии.
Надо решать вопрос с компрессией,а потом уже всё остальное.

Плавают обороты и плохо заводится это надо обратиться к Егорке. При начале регенерации подается доп топливо на выхлопе которое промоет кольца хотя так же они и могут залеч. ЛАВР заливается в цилиндры, но есть один нюанс в виду особой конструкции нашего поршня надо залить дозу побольше.
ошибки по тормозам 157101, 057102, 61504
обрыв цепи 1- 4 форсунки 214602 P0204 Низкий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 4
В общем не работает 4 я форсунки судя по ошибкам.

Нет Чели Челиос, на это указывает код ошибки.
214602 P2146 Напряжение на конденсаторе 1 Высокое напряжение C-001
P2146 Напряжение на конденсаторе 1 Низкое напряжение C-001
020404 P0204 Низкий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 4 C-026
P0204 Обрыв цепи форсунки цилиндра 4 C-026
P0204 Топливная форсунка цилиндра 4 Неисправность C-026
70406 - .
ошибки по тормозам
157101
057102

Сам был свидетелем,как на фольксе с насос форсунками из за низкой компрессии показывало обрыв цепи по форсам. не найдя ни каких причин купили и поставили новые. в итоге тоже самое,а когда мотор отремонтировали,то и прежние форсы оказались гожие. не предпринимаются ни какие действия с мотором,пока там нет достаточной компрессии.

Плавают обороты и плохо заводится это надо обратиться к Егорке.
А кто такой Егорка и как его найти.

При начале регенерации подается доп топливо на выхлопе которое промоет кольца хотя так же они и могут залеч.
У меня из-за моего незнания и прерывания этого процесса масло в движе разбавилось на столько
что стало гораздо больше нормы(по уровню), а заливали тютелька в тютельку. думаю из-за этого разбавленного масла, так как оно потеряла свои свойства с кольцами что-то и случилось. Может они вообще постерались там! потому как это всё длится постепенно, но уже месяца 3 не меньше! А я за это время тысяч 5 отмахал уже.
Как думаете могло так быть?

ЛАВР заливается в цилиндры, но есть один нюанс в виду особой конструкции нашего поршня надо залить дозу побольше.

А по больше это сколько примерно?

Это как. О_о
что с ними может быть не так.
что ковырять что смотреть

обрыв цепи 1- 4 форсунки 214602 P0204 Низкий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 4
В общем не работает 4 я форсунки судя по ошибкам.

А на счёт форсунки! Они же в колбы одинаково выдали. почти вплоть до миллиметра на шкале шприца. тогда как если у неё сбой?(((

Опель Астра Эйч. Низкая компрессия в двигателе : причины

Причины низкой компрессии

Низкая компрессия является плохим показателем для мотора. Что касается низкой компрессии, в этом случае двигатель плохо заводится на холодную, дымит, не тянет, заметно перерасходует масло, топливо и т.д. В бензиновых моторах при попытках запуска агрегата с низкой компрессией дополнительно заливает свечи, что еще больше осложняет ситуацию.

На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам:

-проблемы с поршневыми кольцами (залегание, закоксовка, разрушение);
-задиры на стенках цилиндров;
-негерметичность клапанов ГРМ;
-прогар/повреждения прокладки блока;
-трещины в самом блоке или ГБЦ;

Например, износ двигателя и нарушение геометрии цилиндров, а также образование задиров на стенках цилиндров в результате попадания металлической стружки может привести к снижению компрессии. Проблемы с прокладкой ГБЦ укажут на то, что герметичность окажется нарушенной.
Также после перегревов ДВС в блоке или головке может возникнуть трещина. Еще неплотное прилегание (в результате закоксовки или неправильной регулировки), разрушение тарелки клапана (часто от прогара) приводит к тому, что должного закрытия не происходит, компрессия падает.

Еще не следует исключать и естественный износ мотора, когда в двигателе с пробегом происходит увеличение зазора между стенкой цилиндра и поршнем. Параллельно стоит упомянуть и проблемы с самими поршнями (разрушение, прогар и т.д.).

Если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая

Снижение компрессии указывает на необходимость ремонта силового агрегата, что предполагает разборку и дефектовку ДВС. Только после указанных процедур можно получить представление о том, в каком состоянии находится ЦПГ и ГРМ, а также другие элементы и узлы двигателя.

Однако бывает и так, что причину снижения компрессии можно устранить, не разбирая мотор. Речь идет об удалении кокса, нагара и отложений. Такое решение позволяет очистить камеру сгорания, вернуть подвижность поршневым кольцам, убрать нагар с клапанов и добиться их плотного прилегания.

Сразу отметим, что данный способ не обязательно поможет, однако попробовать стоит, тем более от владельца не потребуется значительных финансовых вложений.

Если коротко, чтобы раскоксовать мотор, нужно приобрести специальную жидкость-очиститель.
Далее нужно выкрутить свечи зажигания и залить 30-40 грамм в каждое свечное отверстие.
Затем свечи не закручиваются (можно закрыть отверстия чистой ветошью), а сам автомобиль следует оставить в гараже на 10-12 часов.
Спустя указанное время потребуется прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Далее свечи зажигания очищают и устанавливают на место.
Обратите внимание, после заливки раскоксовки сразу вкручивать свечи и пытаться заводить двигатель нельзя! В этом случае остатки жидкости в камере сгорания могут стать причиной гидроудара.

После того, как двигатель завелся, мотор нужно немного прогреть, после чего потребуется выехать на трассу. Затем машину разгоняют до 110-130 км/ч, после чего на высоких оборотах с высокой скоростью нужно проехать 25-30 км.

По окончании необходимо повторить замеры компрессии. Если ничего не изменилось, тогда раскосовка колец не помогла или проблема заключается в сильно изношенных деталях. В этом случае двигатель нужно только ремонтировать.

Если компрессия в цилиндрах упала не по причине прогара клапана или проблем с прокладкой, тогда более серьезного ремонта двигателя не избежать.

Поехал я тут на "малую родину" за 200 км. По пути заправился 95-м на проверенной заправке. Отъехал от нее километров 15 и заметил, что машинка начала "тупить", особенно на разгон в районе 2000. 2800 об/мин + легкая вибрация на тех же оборотах появилась. На холостых х же держит ровно 900. Выматерил наших бензиновых магнатов, надавил тапку и со средней скоростью 120. 130 поехал дальше. По приезду, когда остановился, понял, что движок совершенно явно "троит". Сначала подумал, что опять свеча на 1-ом цилиндре засрана (имеет место такое явление в совокупности с приличным жором масла + компрессия на этом цилиндр была меньше чем в остальных на 1,5 очка). Достал свечку, почистил, поменял местами с другой - эффекта нуль. Достал компрессометр, проверил компрессию в этом цилиндре - ноль целых, ..й десятых. :D
Насколько я понимаю, при таких показаниях, проблема с клапанами. Либо завис, либо прогорел, либо заклинило компенсатор. Или есть еще какие варианты?

Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.

Многие живы лишь потому, что закон запрещает их убивать.

Если связано с заправкой - то скорее завис.
Это причина, а как следствие может и рассухаривание или загиб клапана быть..

Попробуй снять клапанную крышку и визуально осмотреть то, что под ней - целостность рокеров, пятаков.. Может, рассухарился клапан..

Тут как в морге: вскрытие покажет.

Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.

А я думаю, колоть мотор сразу и сопли не жевать. Бошку скинешь ,измерения ЦПГ произведешь и перелопатишь все за выходные.

Не уверен, хотя все может быть. Сомнения добавляет тот факт, что на хреновой горючке вряд ли на трех горшках до 140 она разгонялась бы.

Ворчун писал(а)Colon снять клапанную крышку и визуально осмотреть то, что под ней - целостность рокеров, пятаков

А этим вероятнее всего и закончу. :D
Вот только надо моего старого пепелаца в ближайшее время скинуть, что бы денюжка на "перелопатить" была, а то жене корсу взял и деньги кончились :cry:
Крышку вскрою - отпишусь чего да как. Заодно по поводу переборки могут вопросы появиться.
Есть вообще на этой движке какие-либо "подводные камни" в плане капиталки? Или он действительно настолько прост и надежен, что "споткнуться" там сложно?

Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.

Многие живы лишь потому, что закон запрещает их убивать.

WerWolF32 писал(а)Colon Или он действительно настолько прост и надежен, что "споткнуться" там сложно?

Тут как в морге: вскрытие покажет.

Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.

Итак, сегодня было произведено частичное вскрытие (голову скинул). Итог - откололся кусок выпускного клапана на первом цилиндре. Немножко "попрыгал" по поршню, но зеркало не пострадало.

Далее был обнаружен ощутимый люфт поршней в цилиндрах, соответственно блок буду снимать и отправлять на расточку. Составил примерный список запчастей для ремонта:
- Клапана выпускные - 4 шт
- Колпачки маслосъемные - 8 шт
- Прокладки: поддона, клапанной крышки, ГБЦ, приемного патрубка
- Поршень с кольцами - 4 шт
- Вкладыши коренные - комплект
- Вкладыши шатунные - комплект
- Сальники коленвала
- Внешняя шестерня планетарки стартера
Привод ГРМ решил не трогать - со слов предыдущего владельца - все менялось 15 тык. назад. При разборке увидел сам, что помпа, ролик и ремень однозначно новые.
Попутно возникло несколько вопросов.
1. Что я забыл включить в список?
2. На фото видно, что на двух из четырех выпускных клапанов сильный нагар белого цвета. Почему? Перегрев? Плохое закрытие или еще что-то?
3. Завтра собираюсь раздобыть нутромер и промерять все цилиндры. Как правильно подобрать ремонтный размер поршней и вкладышей?
4. Нужно ли растачивать коленвал или можно обойтись только расточкой блока?
5. Можно ли снять блок цилиндров, оставив при этом коробку (F16) на месте или нужно вытаскивать все вместе?
6. В генераторе слегка шумят подшипники (при работе двигателя слышен явный шелест), но люфта нет. Можно ли каким-то образом смазать подшипники или придется менять? Гена - Bosch.

Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.

Многие живы лишь потому, что закон запрещает их убивать.

WerWolF32 писал(а)Colon Составил примерный список запчастей для ремонта:
- Клапана выпускные - 4 шт
- Колпачки маслосъемные - 8 шт
- Прокладки: поддона, клапанной крышки, ГБЦ, приемного патрубка
- Поршень с кольцами - 4 шт
- Вкладыши коренные - комплект
- Вкладыши шатунные - комплект-
Сальники коленвала
- Внешняя шестерня планетарки стартера

Клапана лучше все поменяй.

А люфт в цилиндрах точно из-за выработки? Или просто колечки залегли?
Эллипс мерили?
Шейки как? Может и вал в шлифовку?

- сальники распредвала
- ремень с роликом
- прокладка масляного насоса,
- помпа как ?
- фильтр, масло, антифриз

WerWolF32 писал(а)Colon 2. На фото видно, что на двух из четырех выпускных клапанов сильный нагар белого цвета. Почему?

WerWolF32 писал(а)Colon 3. Завтра собираюсь раздобыть нутромер и промерять все цилиндры. Как правильно подобрать ремонтный размер поршней и вкладышей?

С нутромером не справишься без сноровки. Обычно оценивают визуально по выработке, а ремонтные размеры поршней идут через 0.5 мм. (первый ремонт - +0.5)
Ремонты вала - через 0.25

WerWolF32 писал(а)Colon 5. Можно ли снять блок цилиндров, оставив при этом коробку (F16) на месте или нужно вытаскивать все вместе?

WerWolF32 писал(а)Colon 6. В генераторе слегка шумят подшипники (при работе двигателя слышен явный шелест), но люфта нет. Можно ли каким-то образом смазать подшипники или придется менять? Гена - Bosch.

Менять. Там стандартные. Продаются на Тазики. 303-й и 203-й (или 202-й - не помню)
Лучше разобрать прежде. Но можно купить все три указанных - не ошибёшься. Им цена - рублей по 50.

Тут как в морге: вскрытие покажет.

Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.

Точно не скажу - блок еще не снимал. Движок прошел 230 тык. Да и люфт приличный. Грубо говоря, если в цилиндр опустить поршень - пролетит до низа со свистом, еще и погрюкивать по стенкам будет :D
Соответственно и по шейкам ничего сказать не могу. Кстати, на что по шейкам обратить внимание - подзабыл я как дефектовка коленки делается. :oops:
Эллипса визуально нет, но хотелось бы вымерять поточнее.

Дык они же новые - 15 тык тока отходили. И помпа тоже. Или все равно надо менять?
А вот про прокладку маслонасоса я забыл. Спасибо, что напомнил.

Ну это само собой. В список не писал, потому как ремонт делаю на бывшем месте работы - станция замены масел и прочего "добра". Все "жижки" там присутствуют в наличии.

Вроде еще не все забыл, чему в институте на лабораторных работах учили. Про нутромер кое-что помню :) По крайней мере эллипс выловить точно смогу, да и неравномерность износа по трем плоскостям измерения когда-то делал. В общем чего получится - отпишусь завтра.

Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.

Многие живы лишь потому, что закон запрещает их убивать.

Сегодня сделал промеры цилиндров нутромером. Получилось вот такая картина:

точность измерений +/- 0,05
Вот и возникает вопрос - стоит ли, при таком износе, заморачиваться с расточкой блока или можно просто поменять поршневую на номинал?

Отсутствует компрессия в одном из цилиндров

Добрый день всем!
Вчера ни с того, ни с сего загорелся сигнализатор неисправности выхлопной системы. Двигатель (Z14XER) при этом работал неравномерно, наблюдалась повышенная вибрация. Вечером отогнал авто на диагностику, которая показала, что отсутствует компрессия в 3-м цилиндре. Причину данной неисправности сервисмены назвать не могут. Предлагают вскрыть двигатель для определения точного анализа. При этом предлагают как-то неуверенно, т.е. у меня сложилось ощущение, что вскрытие тут может не помочь. Разборка-сборка движка выходит ориентировочно в 8 000 р. (мне кажется, что платить такую сумму за диагностику как-то не совсем разумно, хотя. )
Подскажите, пожалуйста, чайнику, можно ли в данном случае обойтись без вскрытия движка? Если вскрытие все-таки необходимо, то можно ли данные работы провести у неофициала, т.е. при отсутствии tech2?
И во что может выльется ремонт данной неисправности? (понимаю, что исходных данных, скорее всего, маловато, но прошу поделиться своим опытом в решении данной проблемы).
Буду рад помощи.

А каков пробег авто? Гарантия?
Основные 2 причины отсутствия компрессии это:
1. прогар клапана
2. Износ колечек
Дыру в поршне в расчет не беру. Если не гарантия, то можно разбирать в любом сервисе, для этого tech-2 не нужен.
8000 руб для этой работы не так много, ибо нужно снять ремни генератора и ГРМ, снять голову. Возможно придется снимать распредвалы и звездочки ГРМ. И, что самое главное, потом все собрать обратно.
Или 8000 только за то что разберут, а собирать за отдельные деньги?

DDP
Пробег всего 68 тыс. км. Авто негарантийное.
В 8000 входит сбор-разбор двигателя.

Белоножкин
Я не в Москве.
Дайте, пожалуйста, если возможно, ссылку на этот препарат (Лавр).

electronic
Диагностику делали tech'ом. Наверное, она бы показала проблемы по электрики, если бы они были. Или я ошибаюсь?

Если прогар поршня или поломка колец (не кольца, а колец), то это сразу заметно по повышенному давлению газов в картере автомобиля. Опытному человеку достаточно посмотреть. Если прогар клапана, как правило, выпускного, то холостые неуверенные, зато на повышенных оборотах работа несколько стабилизируется. Если клапан, то 8000 р. - нормально. Если переломались кольца, то это разборка всего движка, и в 8000 не уложитесь точно. Прежде, чем пихать всякие препараты, определите причины. Кроме того, не думаю, что Вы на минеральном масле ездите. Вот с минералкой кольца, бывает, залегают. А чтоб на синтетике- маловероятно. Методик проверки компрессии хватает. Не доверяйте проверять спецам, малознакомым с современными иномарками. Они могут убить катушку зажигания или какую-нибудь электронику при неумелом обращении с такими автомобилями. Коротко все.

Диагностику делали tech'ом. Наверное, она бы показала проблемы по электрики, если бы они были. Или я ошибаюсь?

Компрессия меряется обычным манометром. Едте в другой сервис, я очень сильно сомневаюсь что теком можно точно измерить компрессию, ибо датчиков давления в цилиндрах нет, так что измерения имеют очень косвенный и приблезительный характер. Я бы не стал разбирать двигатель не будя на 100% уверенным что это необходимо. Замерять компрессию маноетром можно на любом СТО быстро и не дорого.

Это даже дешево. Думаю что имелось ввиду что за 8000 просто снимут голову. Замена клапана это уже будут отдельные деньги.

Я, наверное, неправильно выразился. В сервисе не только делали диагностику tech'ом, но и измеряли компрессию в цилиндрах.

Сейчас выяснил, что компрессию измеряли не только обычным методом, но еще и с маслом.

Т.е. получается, что без разборки движка в данном случае не обойтись?

А что в итоге? Какие результаты? Вам назвали цифры?
Интересно какая компрессия с маслом и какая без, какая компрессия в остальных цилиндрах.
Если с маслом компрессия не поднялась, значит прогорел клапан, если поднялась, то проблема в кольцах. Может конечно залегли (я бы на это особо не надеялся), но скорее всего развалились.
И в том и в другом случае разбор двигателя. И итоговый ценник будет на много больше 8000 руб. Думаю что ближе к 15 000 вместе с запчастями.

Signalman
Кольца сломаны - наверно 92 бензик. Головку всё равно снимать, может клапан завис, на другом авто видел такое. Промыть ЛАВРом форсунки без демонтажа, может поможет.

А что в итоге? Какие результаты? Вам назвали цифры?
Интересно какая компрессия с маслом и какая без, какая компрессия в остальных цилиндрах.

Как я понял, результаты замера компрессии с маслом аналогичны результатам обычного замера. Цифр нет, т.к. машину после диагностики еще не забрал, общался с сервисменами только по телефону.

Всем спасибо за помощь.
По результатам дальнейшей диагностики отпишусь.

Если так, то, вроде бы, пронесло. Клапан. А это только снятие головки. Ищите нормальный сервис, не ОД. Будет процентов на 30 дешевле. Мне так кажется. И обязательно отпишитесь. И пусть мастера знают, что Вы весь интернет на ноги подняли. Пусть знают, что мы все за ними наблюдаем.

Компрессия (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах – важнейший показатель для диагностики состояния двигателя без его разборки.
По её среднему значению и по разнице значений в отдельных цилиндрах можно с достаточной степенью точности определить степень общего износа деталей шатунно-поршневой группы двигателя, выявить неисправности этой группы и деталей клапанного механизма.
Проверяют компрессию специальным прибором – компрессометром, который в настоящее время можно свободно приобрести в крупных магазинах автозапчастей.

Так выглядит компрессометр, использованный для иллюстрирования данной книги. Существуют варианты компрессометров, у которых взамен резьбового штуцера для вворачивания вместо свечи зажигания установлен резиновый наконечник. Такие компрессометры при проверке компрессии просто сильно прижимают к свечному отверстию.

Предупреждение.
Важным условием правильности показаний при проверке компрессии является исправность стартера и его электрических цепей, а также полная заряженность аккумуляторной батареи.

1. Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.
2. Снизьте давление в системе питания (см. Снижение давления в системе питания Опель Астра h).
Примечание.
После снижения давления не устанавливайте на место предохранитель топливного насоса, чтобы отключить топливный насос.

3. Снимите катушки зажигания и выверните все свечи (см. Замена и обслуживание свечей зажигания Опель Астра h).

4. Вверните компрессометр в свечное отверстие проверяемого цилиндра.
5. Нажмите на педаль акселератора до упора, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку.
6. Включите стартер и проворачивайте им коленчатый вал двигателя до тех пор, пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться. Это соответствует примерно четырем тактам сжатия.

Примечание.
Для получения правильных показаний компрессометра коленчатый вал должен вращаться с частотой 180–200 мин–1 или выше, но не более 350 мин–1.

7. Записав показания компрессометра…

8….установите его стрелку на ноль, нажав на клапан выпуска воздуха.

Примечание.
У компрессометров иной конструкции показания могут сбрасываться другими способами в соответствии с инструкцией к прибору.

9. Повторите операции пп. 4–8 для остальных цилиндров. Давление должно быть не ниже 1,0 МПа и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 0,1 МПа.
Пониженная компрессия в отдельных цилиндрах может возникнуть в результате неплотной посадки клапанов в седлах, повреждения прокладки головки блока цилиндров, поломки или пригорания поршневых колец. Пониженная компрессия во всех цилиндрах указывает на износ поршневых колец.
10. Для выяснения причин недостаточной компрессии залейте в цилиндр с пониженной компрессией около 20 мл чистого моторного масла и вновь измерьте компрессию. Если показания компрессометра повысились, наиболее вероятна неисправность поршневых колец. Если же компрессия осталась неизменной, значит, тарелки клапанов неплотно прилегают к их седлам или повреждена прокладка головки блока цилиндров.

Полезный совет.
Причину недостаточной компрессии можно выяснить также подачей сжатого воздуха в цилиндр, в котором поршень предварительно установлен в ВМТ такта сжатия. Для этого снимите с компрессометра наконечник и присоедините к нему шланг компрессора.
Вставьте наконечник в свечное отверстие и подайте в цилиндр воздух под давлением 0,2–0,3 МПа. Для того чтобы коленчатый вал двигателя не провернулся, включите высшую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выход (утечка) воздуха через дроссельный узел свидетельствует о негерметичности впускного клапана, а через глушитель – о негерметичности выпускного клапана. При повреждении прокладки головки блока цилиндров воздух будет выходить через горловину расширительного бачка в виде пузырей или в соседний цилиндр, что обнаруживается по характерному шипящему звуку.

Читайте также: