Неисправности тормозной системы мазда 626

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Снимается суппорт, ставится регулировочным винтом (под шестигранник) вверх, винт вывинчивается (не до конца), на него заливается трансмиссионное масло, завинчивается. Качается рычаг ручника. Так несколько раз. Все, суппорт как новый. Секрет в том, что масло может попасть на ось рычага только так.

Тормоза на Mazda 626

При замене задних тормозных колодок (дисковые тормоза) никак не могу утопить тормозной цилиндр в суппорт. Попробовал даже открутить болт для прокачки тормозов. Может, есть какой-то прикол? (Mazda 626 92год, 2 литра, АБС, кузов GЕ).

С задней стороны суппорта есть такая пробочка под ключ на 12, если не ошибаюсь. Ее выворачиваешь — там внутри болт под шестигранник (в смысле внутри его дырка) как для сборки мебели. Его выворачиваешь, и по мере выворачивания утапливаешь суппорт. Я сам так попался. Час потерял. Пробовал давить монтажкой, но понял, что так не должно быть. После того, как все соберешь обратно, закрутишь его до упора, но без усилия, только чтоб тормозной диск не проворачивался и открутишь обратно на ? оборота. Ты их попробуй, как бы закрутить.

Почему загорается РУЧНИК при резком торможении? 626 92 — если просто при нажатии на тормоз загорается — это лампочка сгорела. А тут при экстренном торможении почти перед остановкой загорается и горит еще пару секунд при нажатом тормозе. Уровень тормозухи близок к минимуму, но еще не на нем.

Долей тормозухи, при торможении наверняка уровень падает ниже минимума. Перед тем, как доливать проверь обязательно уровень износа тормозных колодок — уровень тормозухи падает по мере износа и лампочка может сигнализировать о полном их износе. Доливать нужно при установке новых колодок при необходимости, в промежутках между заменой колодок при исправной системе обычно доливать не требуется. Биение при торможении.

На Mazda уже три года, но недавно что-то подвеска моей машинки стала пошаливать и в одном никак не разберусь, а именно: — при торможении со скорости выше 85-90 км/час бьет педаль тормоза, как с ABS (ее нет), машина рыскает. — на скорости выше ~100 км./час, бьет руль (сход/развал в норме), машина неустойчива (порой просто страшно). Кто знает, подскажите, что за каверза такая?

Скорее всего, закисли передние суппорта, и колодка жмет на диск боком — отсюда и дисбаланс — раз. Вполне может быть, что тормозной диск износился и от перегрева покоробился — два.

Диски передние действительно уже никуда(все таки 7 лет почти). По этому поводу хотелось бы услышать мнение спеца: купил диски NIPPART, фирма Nishioba — что это, за звери и как они себя ведут?

У меня был случай, когда я снимал зачем-то тормозные диски с машины, а когда ставил назад, то куски окалины с диска попали на привалочную плоскость к ступице, и диск не прижался, как следует и его ужасно било как на торможении, так и просто на большой скорости.

Если при легком торможении на скорости от 60 км/ч бьет руль и одновременно педаль тормоза, наибольшая вероятность того, что повело тормозные диски, причины, могут быть разные (сильный износ, перегрев и др.). При минимальной диагностике, т.е. вывесить передние колеса, снять колесные диски, просмотреть износ, цвет и выработку тормозных дисков, включив передачу на вывешенных колесах, увидите, как у вас разъезжаются суппорта. У меня 626 93 год V6 2,5.Поменял летом передние диски и колодки. Диски оригинальные колодки Ferodo. Через некоторое время обнаружилось биение при торможении со скорости больше 100км. Заметно только при легком подтормаживании. Изучил внимательно механизм. Биение диска небольшое 5Мкм по любому радиусу. Но вот внутренние колодки с обеих сторон несколько выезжают за пределы диска прим. на 0.2мм. А т.к. диск по торцу не обязан быть ровным то, видимо, отсюда и исходит биение. Я думал, что колоды всучили левые, и купил другие. Оказались точно такие. Может, на мою машину должны быть другие диски? Меня уверяли, что на 2,0 и 2,5 одинаковые. Мне так кажется, что диск должен быть на 2мм диаметром больше. На старом диске колодки явно не доходили до внешнего края. Жалко, что выбросил не сравнив.

С тормозами всё предельно просто. Сенсор должен стоять с внутренней стороны суппорта (я имею в виду на колодке с внутренней стороны) и поставить сенсором вниз. Результат при износе появиться звук, при котором ездить неприятно, а охота тормоза поменять. V-образные пружинки ставят давно и нужны они для прекращения болтанки колодок. Но вообще их установка не актуальна.

Колодка никогда за суппорт задевать не будет т.к. обои не подвижны (почти). Когда износится материал (остаток около 1.5-2мм) то, тогда и будет звук от соприкосновения с тормозным диском. А неравномерный износ это скорей закономерность. Но совсем не сильный. Дело в износе направляющих, и это не смертельно, а ещё всегда быстрее подвержена износу колодка, на которую давит поршень, но тоже разница не очень велика!

Мазда 626 — автомобиль с сорокалетней историей. Его выпустили на американский рынок в 1979 году, и он прошёл пять поколений. Сегодня всё ещё можно встретить редкие экземпляры первых версий. Но действительно популярные модели четвёртого и пятого поколений встречаются часто. Универсалы, седаны, хэтчбеки Мазда 626 закончили выпускать в 2002 году, а водители выбирают их сегодня. Почему? Потому что они экономичные, просторные, с хорошим двигателем и недорогие. Всё, что необходимо этим автомобилям — своевременная диагностика и замена деталей. На автомобилях прошлого поколения с 1980 года внедрялись системы ОБД. Это компьютерная диагностика автомобиля, которая проверяет различные системы при помощи блока управления. Выявленные во время диагностики неисправности отображаются на приборной панели.

Диагностика Мазда 626

Регулярная диагностика Мазда 626 нужна для качественной и надёжной работы автомобиля. Она может предотвратить серьёзные поломки и снизить риск аварийной ситуации. Диагностика может быть как визуальной, акустической и измерительной, так и электронной. На диагностике определяют проблемы в двигателе, в топливной системе, в системе зажигания, в системе охлаждения, в тормозной системе, в рулевом управлении, в ходовой части и в аккумуляторной батарее.

Провести диагностику можно, соединив клеммы диагностического разъёма. Он находится рядом с блоком предохранителей. Для диагностики нужен светодиод, перемычка и проволока. Контакты электрических соединений описаны в распиновке двигателя, которая находится на крышке диагностического разъема.

Перед ремонтом двигателя проводится его комплексная диагностика. Двигатель сначала осматривается визуально и акустически. После измеряются параметры и расстояния между деталями. На последнем этапе проводится электронная диагностика. Контакты электрических соединений описаны в распиновке двигателя. Распиновка в виде чертежа или таблицы включает в себя номера контактов, их название, цвет оболочки провода, функцию, электрические характеристики. На крышке диагностического разъёма есть схема, которая показывает резистор, светодиод, перемычку и т.д.

Хорошая работа топливной системы обеспечивает надёжное функционирование ДВС. Так, при самодиагностике Мазда 626 FS 1992 года выпуска проводятся такие действия:

промывается инжектор и бензиновый бак;
очищаются форсунки;
ремонтируется карбюратор;
заменяется бензонасос и топливные магистрали.

Понять, что элементы системы зажигания неисправны можно по плохому запуску двигателя, увеличенному расходу топлива, потери мощности двигателя, выходу из строя батареи, выпущенным более токсичным газам. Всё это может произойти из-за потери изоляционных свойств свечей зажигания и проводов, при отходе контакта, при нагаре на электродах, при поломке регулятора и многих других причинах. Понять, что произошло, можно при помощи самодиагностики, которая находится в составе электронного блока.
Заметив перегрев, переохлаждение, утечку охладителя наружу или внутрь, нарушение циркуляции, коррозию, можно говорить о поломке системы зажигания. Проблемы в работе системы торможения, сопровождающиеся скрипом, стуком, пульсацией тормозов, свободным ходом педалей, уводом автомобиля при торможении. Поломка деталей тормозной системы может привести к аварийной ситуации.

На безопасность вождения также влияет состояние подвески, ходовой части и рулевого механизма. При диагностике рулевого механизма Мазда 626 GF сначала проверяется состояние продольной и поперечной рулевой тяги. Потом проверяется картер, стержень, зажимное и стопорное кольцо.

В ходовой части в Мазда 626 GE проверяются амортизаторы, пружины, колодки, рулевые наконечники и шаровые опоры. Также во время диагностики проверяется насколько заряжена аккумуляторная батарея и каков уровень её напряжения.

Основные ошибки Мазда 626

Чтобы обнаружить неисправности в автомобиле нужно провести самодиагностику. Встроенная система самодиагностики находится в электронном блоке управления. При обнаружении поломки на приборном щитке загорится лампочка, а в электронном блоке сохранится код неисправности. Для того, чтобы его считать, нужно соединить клеммы диагностического разъёма, подсоединить вольтметр к клемме STO, включить зажигание и считать число отклонений стрелки и мигания лампочки. По количеству и продолжительности мигания лампочек можно установить ошибку.

Чаще всего на диагностике можно обнаружить такие коды ошибок:

02-17 — датчики положения коленвала, распределительного вала, температуры воздуха и жидкости, положения дроссельной заслонки, кислорода, клапана выхлопных газов, давления топлива;
25-28 — клапаны системы холостого хода, вентиляции и рециркуляции системы выхлопных газов;
67 — реле вентилятора охлаждения;
211-213 — система зажигания;
452 — датчик скорости;
511-513 — центральный блок управления;
522 — датчик АКПП;
998 — центральный блок управления.

Описание датчиков Мазда 626

В автомобиле находятся различные датчики, которые отвечают за положение элементов автомобиля, уровень температуры воздуха и жидкости, скорости и давления, холодного пуска.

Датчик холостого хода стабилизирует работу двигателя на холостом ходу. Находится он рядом с датчиком, который контролирует положение дроссельной заслонки. Датчик выглядит как электродвигатель с конусной иглой. Крепится он двумя винтами или на лак. ДПДЗ передаёт информацию коллектору о состоянии пропускного клапана. Он может быть плёночным и бесконтактным. В этот датчик входит постоянный и переменный резистор с сопротивлением.

На автомобилях также устанавливается датчик скорости, который измеряет и передаёт информацию о скорости на электронный блок управления. Датчик скорости получает от контролера частотно-импульсный сигнал. Частота передачи зависит от скорости движения.

Система охлаждения двигателя включает в себя циркулирующую жидкость, которая постепенно нагревается. Степень её нагрева отображается на приборной панели. Определяет температуру в системе датчик температуры охлаждающей жидкости.

Также в автомобиле есть датчик оксида азота, который контролирует содержание оксидов азота в отработавших газах. Датчики давления определяют давление во впускном коллекторе, топлива в системе впрыска, в шинах и других механизмах.

Основные неисправности датчиков

Определить, что вышел из строя датчик охлаждающей жидкости можно по неработающему вообще или работающему некорректно вентилятору. Нужно помнить, что если температура стала выше допустимой, то нужно прекратить движение.

Датчик скорости ломается из-за проблем с электрооборудованием. Сначала нужно осмотреть провода и контакты визуально, а потом при помощи тестера. Электрическая цепь может прерваться из-за влажной и солёной среды. Такие контакты нужно очистить и смазать. Также могут образоваться небольшие разрывы, которые влияют на нормальную работу устройства.

Понять, что датчик холостого хода вышел из строя можно по тому, что автомобиль глохнет на холостом ходу, не чётко работают обороты, двигатель долго прогревается. Датчик можно очистить специальным средством или заменить.

Часто датчики нельзя просто смазать, почистить, отремонтировать, их нужно менять. Особенно они нуждаются в замене после длительной эксплуатации. Делать ремонт и замену деталей лучше в проверенном центре с квалифицированными специалистами. Качественный своевременный ремонт — необходимость для любого автомобиля!

Мазда Премаси – функциональный и сдержанно элегантный автомобиль производства японского автоконцерна Мазда, относящийся к классу…

Мазда Премаси — автомобиль японского производства, относящийся к классу малотиражных минивэнов. Первая модель этой серии…

Mazda Premacy– один из лучших представителей японского автопрома, позиционируемый, на автомобильном рынке, как семейный минивэн…

Снять бачок главного цилиндра и соединительные втулки 3 (см. рис. 8.3). Прочистить мягкой проволокой диаметром 0,6 мм компенсационные отверстия. Если при этом проволока упирается в манжету, то необходимо разобрать главный цилиндр и заменить разбухшие манжеты 14

Снять корпус тормозной скобы с основания, удалить грязь и следы коррозии с поверхности цилиндра корпуса и смазать рабочие поверхности жидкостью НГ-213 или касторовым маслом (см. <Ремонт тормозного механизма переднего колеса>)

Разобрать колесный цилиндр, очистить детали от грязи и коррозии, промыть, заменить грязезащитные чехлы

Отсутствие зазора между тормозной накладкой и барабаном заднего тормозного механизма из-за неправильной установки упорного кольца автоматической регулировки

Заменить колодки или промыть накладки бензином с последующим шлифованием мелкой шкуркой и тщательным удалением абразивной пыли с накладки

Задние колеса блокируются раньше передних из-за неисправности регулятора давления или неправильной регулировки его привода

Выход из строя вакуумного усилителя в результате попадания тормозной жидкости в полость вакуумного усилителя

Заменить уплотнительные манжеты главного цилиндра, удалить жидкость из усилителя и заменить диафрагму

Большой свободный ход разжимного звена привода стояночного тормоза в тормозных механизмах задних колес

Пониженный уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра при отсутствии наружной течи в гидроприводе

Снять главный тормозной цилиндр и заменить манжету.Слить из крышки 6 (см. рис. 8.2) вакуумного усилителя тормозную жидкость

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

11.7. Основные неисправности тормозов

Совершить 10–15 торможений, двигаясь поочередно назад и вперед. Если ход педали не изменится, то отремонтировать регуляторы или заменить неисправные детали.

Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и ограничители давления тормозов (дозирующие клапаны), установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.

Марка жидкости в гидроприводе не соответствует рекомендуемой (при температуре ниже нормальной жидкость испаряется)

Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра

При первом нажатии педаль уходит до пола, а при последующих торможениях нормальный ход педали восстанавливается

Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и дозирующие клапаны, установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.

Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра

Отремонтировать или заменить цилиндр.

Уменьшение хода педали (ход педали при торможении уменьшается, может сопровождаться ощущением "жесткости" педали)

Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного цилиндра

Проверить вакуумный усилитель в следующем порядке. 1) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение и запустите двигатель. 2) Доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и нажмите на педаль тормоза. 3) Медленно отпуская педаль, остановите двигатель. 4) Попросите помощника отсоединить от усилителя вакуумный шланг и вакуумный клапан, следя в это время за педалью тормоза. 5) Если педаль сместится к полу, то усилитель неисправен и его следует заменить.

Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.

Для остановки автомобиля требуется приложить большое усилие, торможение иногда сопровождается податливостью педали

Заедание колодок задних тормозов в опорной пластине колодки., Заменить пальцы и втулки. Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок молибденовой смазкой. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.

Проверить клапан в следующем порядке. 1) Запустите двигатель и доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и сразу же остановите двигатель. 2) Спустя не менее 90 сек нажмите на педаль тормоза. 3) Если после 2 (или нескольких) нажатий на педаль усилие на тормоза ослабевает, то клапан неисправен.

Проверить усилитель в следующем порядке. 1) Остановите двигатель и несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы в усилитель зашел воздух. 2) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение, нажмите на педаль тормоза и запустите двигатель. 3) Если педаль "уйдет" вперед (ощущается меньшее усилие для удержания педали в нажатом положении), то вакуумный усилитель исправен. В противном случае усилитель замените.

Заменить или отремонтировать главный цилиндр. Продуть отверстия сжатым воздухом. Запрещается прочищать отверстия проволокой, карандашом или другими предметами.

Читайте также: