Неисправности тормозной системы газ 3102

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

11.7. Основные неисправности тормозов

Совершить 10–15 торможений, двигаясь поочередно назад и вперед. Если ход педали не изменится, то отремонтировать регуляторы или заменить неисправные детали.

Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и ограничители давления тормозов (дозирующие клапаны), установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.

Марка жидкости в гидроприводе не соответствует рекомендуемой (при температуре ниже нормальной жидкость испаряется)

Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра

При первом нажатии педаль уходит до пола, а при последующих торможениях нормальный ход педали восстанавливается

Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и дозирующие клапаны, установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.

Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра

Отремонтировать или заменить цилиндр.

Уменьшение хода педали (ход педали при торможении уменьшается, может сопровождаться ощущением "жесткости" педали)

Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного цилиндра

Проверить вакуумный усилитель в следующем порядке. 1) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение и запустите двигатель. 2) Доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и нажмите на педаль тормоза. 3) Медленно отпуская педаль, остановите двигатель. 4) Попросите помощника отсоединить от усилителя вакуумный шланг и вакуумный клапан, следя в это время за педалью тормоза. 5) Если педаль сместится к полу, то усилитель неисправен и его следует заменить.

Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.

Для остановки автомобиля требуется приложить большое усилие, торможение иногда сопровождается податливостью педали

Заедание колодок задних тормозов в опорной пластине колодки., Заменить пальцы и втулки. Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок молибденовой смазкой. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.

Проверить клапан в следующем порядке. 1) Запустите двигатель и доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и сразу же остановите двигатель. 2) Спустя не менее 90 сек нажмите на педаль тормоза. 3) Если после 2 (или нескольких) нажатий на педаль усилие на тормоза ослабевает, то клапан неисправен.

Проверить усилитель в следующем порядке. 1) Остановите двигатель и несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы в усилитель зашел воздух. 2) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение, нажмите на педаль тормоза и запустите двигатель. 3) Если педаль "уйдет" вперед (ощущается меньшее усилие для удержания педали в нажатом положении), то вакуумный усилитель исправен. В противном случае усилитель замените.

Заменить или отремонтировать главный цилиндр. Продуть отверстия сжатым воздухом. Запрещается прочищать отверстия проволокой, карандашом или другими предметами.

Такая ситуация не могу прокачать тормоза, передние 4-х поршневые (Москвич 412), задние барабан.Дело было так, работали только передний левый и задние -тормоза были, решил сделать правый передний (перебрал поставил)-не прокачать.Поменял 2 ГТЦ не прокачать, поменял ВУ так как жидкость попала с ГТЦ — не прокачать, купил новый суппорт левый (так как стояли два правых как выяснилось) — не прокачать, пожалуйста помогите кто может и сталкивался с этим?

во первых не прокачать — это как ? жидкость льётся из прокачного штуцера? в каком порядке прокачивали ? ГТЦ прокачивали ? сзади колдун поджимали ? тормозуха всегда выше минимума в ГТЦ при прокачке?

При первом нажатии педаль в пол накачивается 3-4 качка, жидкось льётся, прокачиваю только перед, задние заглушил(они норм) порядок прокачки правый передний большой потом малый так же с лева потом, ГТЦ норм, так для обзора колдуна сзади нет там стоит другая хрень не помню как называется, колдун сразу после ГТЦ но я его выкинул нафиг тройники поставил, тормазуха всегда выше мин.в ГТЦ

мож трубки забитые? у друга на девятке подобное было, но замена суппортов все исправила. попробуй накачивать и держать педаль со всех сил.

не трубки норм я глушил все 4 педаль колом

Если ты заглушил задний контур, то ты навряд ли их прокачаешь! Если делать тормоза, то полностью, т.к. у тебя задний контур в ГТЦ не работает, и из-за этого появляется большая разница давления в нём, в следствие чего он перепускает!

разве у меня 1 контур на большие поршни 2 контур на малые и задние, не думаю что из-за отключённого заднего не будет держать передок

Ну тогда благополучно глуши задний контур и разбейся где-нибудь об столб с такими тормозами! Ты хоть подумай-о чём ты говоришь? Тормоза-главная часть автомобиля. Хрен с ним, если ты с такими тормозами ударишь кого-нибудь, а если кого-нибудь задавишь? Если уж взялся делать, то делай по человечески, а не как попало-лишь бы поехало!

это понятно что нужно делать всё, я хочу прокачать хотя бы передние, мне под жопу лазить на улице не очень удобно и холодно

А как ты хотел? Зима есть зима. Я на Опеле стартер снимал-ставил тоже руки в -25 пообморозил! А контуры должны быть на ГТЦ такие: 1. зад.прав.-перед.лев.; 2. зад.лев.-перед.прав. А т.к. задний контур ты глушишь, то в системе постоянно есть воздух! Если ты только не заглушишь зад на ГТЦ!

а ты сталкивался с такими тормозами ?

У меня такое дело было на 1-й Копейке! Тормоза пропали внезапно, благо, что ехал по глухой улочке и зимой-сугроб остановил! С тех пор у меня появилась "фенечка"-тормоза должны работать как им и положено!

так у меня система по другому работае (идём от ВУ -1 контур на передние большие поршни, 2 контур на передние малые и задние тормаза) по диаганали мне не прокачать будет

Вот сам уже понял, почему они у тебя не качаются!

я не знаю? 3 недели мучаюсь уже

Ну ты же сам написал, что у тебя 2-й контур идёт на передние малые поршни и задние тормоза. А т.к. зад заглушен, то оттуда не выходит воздух, из-за этого происходит разность давления в ГТЦ и он перепускает! Если на одном контуре ГТЦ завязан перед с задом и половина заглушена, то толку от прокачки не будет!

я сейча заглушил ГТЦ полностью -педаль колом, подключил на прямую 1 контур на правый большой — не прокачать.Завтра буду прокачивать ГТЦ по ходу воздух в нём.

Сколько ты мучаешься-уже можно было всю систему раза 3 перебрать! И было бы тебе счастье!

ты не колуна выкинул возле ГТЦ, а распределитель тормозного усилия.колдун находится около заднего моста.вместо распределителя поставил троиники.А как?

нет, колдун он же сигнализирующее устройство (то есть, если в одном из контуров понижается давление поршни находящиеся в нём двигаются в сторону низкого давления и перекрывают уход жидкости, тем самым сигнализируя на преборке (лампочка загорается о неисправности тормозов)), а возле заднего моста стоит распределитель тормозных сил.Вот.

колдун вроде бы стоит перед мостом и представляет собой некое подобие крана. По мере нагрузки на заднюю ось, колдун увеличивает давление в заднем контуре, тем самым обеспечивает более эффективное торможение нагруженного авто. По крайней мере теоретически должен.

ViktorOs3102

На брызговике стоит сигнализатор, он ни чего не перекрывает, а лишь сигнализирует о неисправности одног из торм. контуров. Сзади же стоит именно "колдун", а именно регулятор тормозного усилия.

Всем привет!
Машина 3102 Проблема заключается в следующем: при торможение задние колеса лучше схватываются чем передние(короче говоря зад хватает и тащит прям юзом а передок так слегка притормаживает почти не тормозит). Поменял все колодки, поставил новые суппорта, всю систему прокачал полностью, колдун убрал поставил напрямую к задним колесам . Проблема так и не решилась. Приехал на СТО думал там сделают крутились часа 2 так и не че не натворили как было так и осталось.
Кто чем может посоветовать?

разбери тормозные цилиндры, попробуй качнуть…возможно разбухли шланги…

ааа забыл сказать что цилиндры тож новый и главный в зади которые стоят

верни колдун на место и отрегулируй его. только ставь новый.
у меня тоже самое было.

а колдун разве отвечает за передние тормоза? задок то у меня хорошо тормозит

колдун регулирует силу торможения задней оси в зависемости от загруженности авто. Без калдуна задние колеса раньше начинают тормозить чем передние!

Ага значит колдун ставим опять передние колеса начинают тормозить первее чем задние но сама сила торможения то не измениться от этого. Передние колеса тормозят но слегка прям они даже не блокируются совсем как задние. Или если колдун поставить то он будет регулировать давление жидкости? Еще мне тут сказали что может дело быть в штоке который подходит в вакуум тип если он неправильно отрегулирован то тормозить соответственно будет.

колдун будет регулировать давление только в задней оси. Т.е. если авто загружен, то колдун не даст задним тормозам сработать раньше чем передним! Хорошо бы проверить давление в ГТЦ в каждом контуре. Возможно передний контур слабее заднего, поэтому и получается снос задней оси при торможении!

если колдун будет исправен то давление на передний контур должно увеличиться.

у меня 2е волги без колдуна, а одна с ним, и такого эффекта как у тебя нету, нормально тормозят (т.е. его наличие может не решить проблему)… если всю тормозную перебрал, то остается только главный тормозной… там есть регулировка из салона (на педали), затем на входе к вакуму, и на штоке внутри вакума… я на одной тоже мучился, а как педаль отвел, появились тормоза на передней оси… а потом, там разделенные контура, передняя ось и задняя на каждую свой манжет давление жмет может манжет умер в ГТЦ?

Обычно волговоды сталкиваются с тем что зад не тормозит) А тут прямо дрифт-эдишн какая то.

у меня была длинная история с резиновым тормозным шлангом. всё поменял, пока не дошло, что не прокачивается передок из-за того, что шланга стала работать как клапан.

Вот как отрегулировать шток который подходит к вакууму там какие то госты есть а то не охото чуть подкрутил и проверять потом опять))))) скорее всего дело в этой фигне

У Волг с передними дисковыми тормозами задняя ось тормозит лучше передней. Чтобы хоть как-то компенсировать этот конструкционный недостаток надо полностью ослабить регулятор тормозных сил.

Волги имеют очень разные передние тормоза. И если перед тормозит хуже, чем зад, машина не будет в повороты вообще вписываться.

Спасибо за подсказки буду делать че нить попробую разные варианты)

В своё время я проводил стендовые и дорожные испытания Волг в НАМИ. ГАЗовские инженеры что-то не досчитали, если, конечно, вообще что-то считали. Дисковые тормоза обладают меньшей эффективностью торможения, т.е. для достижения одинаково тормозного усилия требуется приложить большую силу — давление тормозной жидкости. У Волг задние тормоза заметно "перетормаживают". Это становится особенно опасно зимой, когда уменьшается сцепление с дорогой. Водителей Волг никакая теория не интересовала. У них был один совет: "Поезжай к Карасеву, он сделает так чтобы машина тормозила".

а испытанию подлежали какие именно тормоза? лично я не верю, что хоть в одной "нормально-рабочей" волге тормозит юзом мост, а потом передок. машина бы не входила в повороты.

Испытывалось тормозное управление самых различных автомобилей. Лабораторные испытания проводились на стендах для проверки тормозных усилий. Снимались графики зависимости тормозной силы от усилия на педали тормоза.
Для неподвижного автомобиля идеальным распределением тормозных сил будет одинаковое усилие на педали тормоза при котором блокируются передние и задние колёса. При торможении нагрузка, соответственно, перераспределится на передние и задние колёса заблокируются раньше. Что бы этого не происходило ставят регуляторы тормозных сил.
Чем плоха блокировка колёс — даже не тем, что уменьшается тормозная сила, а тем, что у заблокированного колеса существенно уменьшается восприятие боковой силы. Это приводит к тому, что автомобиль начнёт разворачивать. Водитель пытаясь сохранить прямолинейное движение снижает усилие на тормозной педали. Но при этом уменьшается тормозная сила и на передних колёсах. В результате автомобиль не тормозит. Склонность автомобиля к развороту при перетормаживанию задней оси удобно использовать при вхождение в поворот. При этом надо уметь пользоваться одновременно педалью акселератора.
Для простейшего контроля баланса тормозных сил достаточно тормознуть с небольшой скоростью. Если автомобиль не "клюнет", то задние тормоза перетормаживают. Сильный клювок буде свидетельствовать об их неисправности.

но ни одна машина не могла пойти на конвеер, если у неё задние тормоза сильнее передних. я никогда в это не поверю.

На Волгах с барабанными тормозами всё нормально. Больше всего удивили задние дисковые тормоза Вольво, которые попадали на Волги вместе с задними мостами. При их установки регулятор выбрасывали. На характеристика тормозная сила-давление на педаль не только пологая, но и загибается, как при хорошем регуляторе. Всё это достигается только материалом колодок.
Была ещё машина-убийца — Ока. Представитель завода сказал, что это из-за бракованной пружины в регуляторе тормозных сил. Всё остальное — проблемы водителей.
Как я писал проверить баланс тормозных сил можно на оборудовании предназначенном для технического осмотра. Датчик, регистрирующий усилие на педали при проверке тормозного усилия должен обязательно использоваться, согласно ГОСТ .

Снять бачок главного цилиндра и соединительные втулки 3 (см. рис. 8.3). Прочистить мягкой проволокой диаметром 0,6 мм компенсационные отверстия. Если при этом проволока упирается в манжету, то необходимо разобрать главный цилиндр и заменить разбухшие манжеты 14

Снять корпус тормозной скобы с основания, удалить грязь и следы коррозии с поверхности цилиндра корпуса и смазать рабочие поверхности жидкостью НГ-213 или касторовым маслом (см. <Ремонт тормозного механизма переднего колеса>)

Разобрать колесный цилиндр, очистить детали от грязи и коррозии, промыть, заменить грязезащитные чехлы

Отсутствие зазора между тормозной накладкой и барабаном заднего тормозного механизма из-за неправильной установки упорного кольца автоматической регулировки

Заменить колодки или промыть накладки бензином с последующим шлифованием мелкой шкуркой и тщательным удалением абразивной пыли с накладки

Задние колеса блокируются раньше передних из-за неисправности регулятора давления или неправильной регулировки его привода

Выход из строя вакуумного усилителя в результате попадания тормозной жидкости в полость вакуумного усилителя

Заменить уплотнительные манжеты главного цилиндра, удалить жидкость из усилителя и заменить диафрагму

Большой свободный ход разжимного звена привода стояночного тормоза в тормозных механизмах задних колес

Пониженный уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра при отсутствии наружной течи в гидроприводе

Снять главный тормозной цилиндр и заменить манжету.Слить из крышки 6 (см. рис. 8.2) вакуумного усилителя тормозную жидкость

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Установлены тормозные колодки (дисковые тормозные механизмы), либо фрикционные накладки башмаков (барабанные тормозные механизмы) не того типа. Проверьте, произведите замену.

Нарушена проходимость тормозной линии, идущей от главного тормозного цилиндра (ГТЦ). Проверьте линии, устраните причину блокировки, либо произведите замену.

Заклинена ось тормозной педали. Выполните необходимый ремонт, либо замените осевые болт и втулки.

Заклинен поршень колесного цилиндра/суппорта. Выполните капитальный ремонт цилиндра/суппорта.

Нарушено функционирование вакуумного усилителя тормозов. Проверьте исправность усилителя (см. Главу Тормозная система).

Имеет место “прихватывание” тормозов

Нарушена проходимость штуцеров ГТЦ. Проверьте, прочистите ГТЦ и резервуар тормозной жидкости.

Заклинен поршень колесного цилиндра/суппорта. Выполните необходимый ремонт.

Заклинен трос привода стояночного тормоза. Замените трос.

Сломаны, либо вытянуты стяжные пружины башмаков барабанного тормозного механизма. Замените дефектные пружины.

Нарушена регулировка толкателей вакуумного усилителя/ГТЦ. Проверьте, произведите необходимые корректировки.

Имеют место шумы, издаваемые тормозными механизмами

Имеет место низкая “мягкость” хода тормозной педали

Вышел из строя автоматический регулятор тормозных механизмов задних колес. Произведите необходимый ремонт, либо замените регулятор.

2.14 Диагностика неисправностей тормозной системы ГАЗ 3110

Упал уровень тормозной жидкости. Проверьте систему на наличие признаков утечек, - внимательно осмотрите все штуцерные соединения (см. сопроводительную иллюстрацию). Выполните необходимый ремонт, восстановите уровень жидкости и прокачайте гидравлическую систему.

В гидравлическую систему попал воздух. Прокачайте систему.

Имеет место засаливание фрикционных накладок колодок/башмаков вследствие попадания на них масла или тормозной жидкости. Выявите и устраните причину загрязнения, замените колодки/башмаки.

Деформирован тормозной барабан. Проверьте, произведите необходимые замены.

Установлены колодки/накладки башмаков не того типа. Проверьте, произведите замену.

Сломаны или вытянуты стяжные пружины тормозных башмаков. Проверьте, замените дефектные пружины.

Неисправен клапан регулировки давления. Замените клапан.

Имеют место пульсации педали во время торможения

Деформирован тормозной барабан/диск. Проточите дефектный компонент.

Изношены ступичные подшипники передних или задних колес, либо ослаб их преднатяг. Выполните регулировку преднатяга, либо замените дефектные подшипники.

Имеет место “увядание” тормозов

Произошло засаливание фрикционных накладок колодок/башмаков вследствие попадания на них масла или тормозной жидкости. Выявите и устраните причину загрязнения, замените колодки/башмаки.

Деформирован тормозной барабан. Проверьте, произведите необходимые замены.

Вышел из строя автоматический регулятор заднего тормозного механизма. Выполните необходимый ремонт регулятора.

Установлены колодки/башмаки не того типа. Произведите замену.

Загрязнена тормозная жидкость. Опорожните гидравлическую систему и залейте свежую тормозную жидкость. Прокачайте тормоза.

Происходит перегрев тормозных механизмов

Вышел из строя автоматический регулятор тормозного механизма заднего колеса. Выполните необходимый ремонт.

Сломаны или вытянуты стяжные пружины тормозных башмаков. Проверьте, замените дефектные пружины.

Заклинен поршень колесного цилиндра/суппорта. Выполните необходимый ремонт.

Поврежден или заблокирован шланг/трубка гидравлической тормозной линии (см. сопроводительную иллюстрацию). Устраните причину блокировки, либо замените дефектный шланг/трубку.

Заблокирован штуцер ГТЦ. Проверьте, прочистите цилиндр и резервуар тормозной жидкости.

Слишком резко выполняется торможение. Измените манеру вождения.

Произошел отказ тормозов

Вышел из строя ГТЦ. Снимите цилиндр, выполните его восстановительный ремонт, прокачайте гидравлическую систему.

Упал уровень тормозной жидкости вследствие утечек суппортов/колесных цилиндров. Выполните необходимый ремонт, прокачайте гидравлическую систему.

Уровень жидкости упал вследствие утечек тормозных шлангов/трубок. Замените дефектные компоненты, прокачайте гидравлическую систему.

В гидравлическую систему попал воздух. Выясните и устраните причину, прокачайте систему.

Загрязнена тормозная жидкость. Опорожните систему, залейте свежую жидкость, прокачайте тормоза.

Читайте также: