Неисправности системы охлаждения двигателя хонда цивик
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
При работе двигателя система охлаждения обеспечивает оптимальный температурный режим. Неисправности системы охлаждения приводят к нарушению температурного режима. Различают следующие неисправности системы охлаждения:
- неисправности радиатора (засорение сердцевины, загрязнение наружной поверхности, нарушение герметичности);
- неисправности центробежного насоса (ослабление привода, нарушение герметичности, износ);
- неисправности термостата;
- неисправности привода вентилятора (в зависимости от типа привода - ослабление механического привода, неисправность термореле или электродвигателя в электрическом приводе, низкое давление масла в гидравлическом приводе);
- трещины в рубашке охлаждения головки блока или блоке цилиндров;
- прогорание прокладки и коробление головки блока цилиндров; неисправности патрубков (нарушение герметичности крепления, механические повреждения, засорение);
- неисправность датчика температуры;
- неисправность указателя температуры;
- низкий уровень охлаждающей жидкости.
- нарушение правил эксплуатации двигателя (применение некачественной охлаждающей жидкости, нарушение периодичности ее замены);
- применение некачественных комплектующих;
- предельный срок службы элементов системы;
- неквалифицированное проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту системы.
Возникающие неисправности системы охлаждения могут послужить причинами более серьезных неисправностей. Так, загрязнение наружной поверхности радиатора приводит к увеличению температуры охлаждающей жидкости и дальнейшему перегреву двигателя. Это, в свою очередь, может привести к прогоранию прокладки и короблению головки блока цилиндров, а также появлению трещин.
Внешними признаками неисправностей системы охлаждения являются:
- перегрев двигателя;
- переохлаждения двигателя;
- наружная утечка охлаждающей жидкости;
- внутренняя утечка охлаждающей жидкости.
Наружные утечки сопровождаются появлением специфического запаха антифриза, а также подтеками под автомобилем и на двигателе.
Внутренние утечки охлаждающей жидкости не столь очевидны. О появлении внутренних утечек свидетельствует белый дым (испарение охлаждающей жидкости) из выпускной системы на прогретом двигателе. Правда, при прогреве двигателя и в холодное время года белый дым - нормальное явление.
Другим проявлением внутренней утечки является наличие охлаждающей жидкости в масле. Определяется путем осмотра масляного щупа. В результате соединения масла и охлаждающей жидкости образуется масляно-водная эмульсия – пена светлого цвета.
Необходимо отметить, что и наружные и внутренние утечки приводят к нарушению температурного режима и перегреву двигателя.
Внешние признаки и соответствующие им неисправности системы охлаждения
[table 1 5 1] 2^Признаки | Неисправности
перегрев двигателя | низкий уровень охлаждающей жидкости; ослабление привода водяного насоса; нарушение герметичности водяного насоса; неисправности привода вентилятора; неисправности термостата; засорение сердцевины радиатора; загрязнение наружной поверхности радиатора; засорение патрубков
переохлаждение двигателя | неисправность термостата; неисправность привода вентилятора; неисправность указателя температуры; неисправность датчика температуры
наружная утечка охлаждающей жидкости | нарушение герметичности крепления патрубков; повреждение патрубков; нарушение герметичности центробежного насоса; нарушение герметичности радиатора; трещины в рубашке охлаждения; прогорание прокладки головки блока цилиндров
внутренняя утечка охлаждающей жидкости | трещины в рубашке охлаждения; прогорание прокладки головки блока цилиндров[/table]
Honda civic 1996 - продан
Honda hr-v 2001 cvt - продан
Honda hr-v 1999 manual - продан
Honda civic 5d 2008 manual - разбит
Honda accord 2007 2,4 - продан
Honda S2000 2002 - отдал
Honda S2000 2003 - на хранении
Acura Tlx 2015 3,5 sh-awd - продан
Honda Acty Van - возим запчасти (офигенное авто)
Suzuki Jimny 2016 - катаюсь по бездорожью
Honda Pilot 2018 - большая машина для большой семьи
антифриз выдавливает в бачок,виновата крышка ?
полтора месяца воюю с проблемой и пока безуспешно,
суть такая-пока ездишь антифриз уходит в расширительный бачок почти под самую крышку,
сантиметров 5 до верху не хватает,потом когда авто остынет он не всасывается обратно,
думал дело в подсосе воздуха,поставил силовые хомуты на все патрубки,
даже на те которые идут в/от печки-не помогло.
менял крышку радиатора,по каталогу подобрали которая на фото слева,но она какаято короткая,при езде давление не держала,патрубки были мягкие и антифриз весь выдавливало в бачок,а оттуда через край хлестало.
подобрал такуюже как и раньше стояла,но она ничем не помогла,всё также выдавливает антифриз в бачок,а обратно забрать не может.
вот теперь думаю а вообще изначально правильная ли крышка на радиаторе стояла.
-----
слева подобраная в магазине по каталогу,справа которая стояла при покупке
-------
вид горловины радиатора
из той темы про крышку "Скажем так, горловины немного отличаются вылетом внутреннего буртика. И поэтому клапан в родной крышке установленной на радиатор nissens работать не будет."
у моего радиатора буртика почти нету,так какую ему надо крышку чтоб клапан работал?
Я не спец, но всё же. на крышках какое давление- 0.9 или выше?
Может крышка, оригинал которая и верная, но не держит давление системы.
скажем давление 1.1, а у тебя 0.9. вот и не держит. ЭТО МЫСЛИ В СЛУХ))))
Ездил на обеих крышках которые указаны, после смены радиатора родная не соответствовала, НО вода в бачок не уходила, потом купил с длинным клапаном ни никаких изменений не произошло.
До этого у меня была проблема, повело ГБЦ, почему не знаю (перегрева не было зафиксировано). При этом вода действительно уходила в бачок и даже переливалась.
Кроме выдавливания воды во время работы двигателя Вы должны должны увидеть пузыри газа выходящие через систему охлаждения. Это признак того что нарушена изоляция между системой охлаждения их камерой сгорания.
Лучше устранить как можно скорее, так как дальнейшая эксплуатация с таким повреждением будет приводить т.к. скоплению газов в системе охлаждения, созданию воздушной пробки и приведет к перегреву двигателя (и соответственно к более драматическим повреждениям двигательной установки).
в том то и дело что прокладку меняли 2 недели назад и голову шлифанули.
если это важно, то всё началось с того что плохо грела печка,
приехал в сервис и там сказали надо промывать систему охлаждения,
промыли её liquimoly Kuhlerreiniger такой вот жидкостью,
залили фриз и печка начала греть очень горячим,
дело было вечером, доехал до дому 400 метров и оставил авто на ночлег.
на следующий день утром проверил уровень фриза,всё было в норме,
поехал по работе в другой конец города ~ 15км и на половине пути началось.
пар из под капота и белый густой выхлоп.
проверил фриз,а его весь даже из расширительного бачка выпило,
тихим ходом подливая остатки фриза доехал до ближайшего автомагазина,
купил ещё 5л фриза и поехал до сервиса. пока доехал почти все эти 5 литров и ушло в радиатор.
на сервисе сказали что видать где-то что-то подтекало,
возможно эта самая прокладка гбц и прошлый владелец залил в радиатор что-то чтоб устранить течь,
а когда решили промыть то эту фигню то и вымыли её
да так что прокладке ппц пришёл.
вообщем сняли они голову,достали прокладку и сразу было видно где фриз давило.
и ещё,
я поставил прозрачный шланг который идет от горловины радиатора к расширительному бачку,
так вот по нему видно после того как двигатель остынет что фриз какбы пытался пойти обратно в радиатор,
но не смог. видно потому как уровень фриза в трубке выше уровня фриза в бачке,он почти поднимается до горизонтальной части трубки на входе в горловину радиатора.
и когда открываешь на остывшем авто крышку радиатора то чётко слышен звук втягиваемого воздуха.
вот потому и думаю что клапан в обратку , тоесть на всасывание фриза обратно в радиатор как-то не правильно работает
2 DedNaCivicE
перегрева так-же не было зафиксировано, пузырей газа тоже нету ни в горловине радиатора,ни с закрытой крышкой в расширительном бачке.
воочию видел как пузырится жижа при пробитой прокладке,есть с чем сравнить
Обратное всасывание зависит от разряжения в контуре охлаждения возникающего при охлаждении двигателя. Я думаю единственным препятствием может быть неисправность клапана на крышке. Можно проверить поездив с крышкой где клапан не примыкает (или с демонтированным клапаном). Если возврат жидкости будет происходить то ваше предположение верно.
Так же возможен вариант некачественных работ по выравниванию ГБЦ, некачественной прокладки, некачественной сборки.
Дело в том, что на холостом ходу газы могут не вырываться через прокладку т.к. давление в камере сгорания относительно невысокое. Следовательно и фиксировать не получится. Но под нагрузкой, во время движения автомобиля пробой происходит, т.к. есть более богатая смесь и нагрузка трансмиссии.
Как вариант можно дать нагрузку двигателю (например дать ускорение) и остановив автомобиль немедленно осмотреть на выход газа и контура охлаждения. Незнаю, может быть есть какие то стенды где можно стационарно давать нагрузку.
Я склоняюсь к варианту: некачественные работы с ГБЦ.
Летом шлифовал голову, когда в сервисе скинули ее, выяснилось что ее уже "шлифовали".. Точильным кругом или чем то таким. Кароче сточили следы где дуло в систему охлаждения, затянули голову посильнее и продали машину. По началу выдавливало антифриз только при езде на дальние расстояния со скоростью выше 150 км/ч, т.е. под длительной нагрузкой при высоких оборотах, но со временем скорость и длительность нужна была все меньше и меньше. Сейчас сделали по нормальному.
Так вот, я бы после поездки под нагрузкой, достаточной для выдавливания антифриза, аккуратно открутил крышку радиатора, там должен быть антифриз до самой крышки, а не характерный запах, и неполный радиатор. Ну и никаких пузырей.
2 DedNaCivicE и Z_Z_Z спасибо
поспрашивал тут в других сервисах,показывал им чеки,
удивились что нету болтов в списке,говорят они одноразовые и их полюбому должны были менять.
у них,да и у меня тоже закрались сомнения в уровне сервиса и поэтому второе подозрение
что болты эти хоть и остались старые,но затянуты были не по феншую.
--
может из-за этого остаться микроскопический зазор между прокладкой и головой и
понемногу в микродозах чтото кудато сифонить под нагрузкой?
потому как стоя на месте никаких пузырей не видно
вообще в этих сервисах говорят там попутно много что должны были поменять,
а этого не сделано.
Да, болты должны были быть обязательно.
Список потерял, но по памяти мне меняли:
- все прокладки (гбц, клапанной крышки, корпуса термостата, и еще какие-то)
- термостат (на всякий случай)
- помпа, ремень ГРМ, ролик (по сроку подошло)
- болты
- маслосъемные колпачки
- сальник распредвала
- расходники (масло, антифриз, маслянный фильтр, и т.п.)
- что-то еще
Итого было порядка 15-20 наименований на сумму около 30 тыр + работа + шлифовка головы
ну предположу ещё, что могут появится микротрещины в самой голове и может помочь опрессовка.
А так точно такая же тема была - давило в расширительным после замены радиатора (но тут думаю вначале появилась щель в прокладке ГБЦ, оттуда теплые газы давили на радиатор и он в пластмассе треснул), замена прокладки ГБЦ с заменой болтов + шлифовка + опрессовка помогла.
Итак, как было описано в предыдущем посте, начал с устранения возможной причины — бракованный термостат. Замена показала, что машина стала разогреваться чууууууточку быстрее, буквально на пару минут… ИЗ этого делаем вывод, что скорее всего термостат был нормальный… Просто я так хочу увидеть результат, что мне он мерещится))
Идем далее… Сегодня еще раз покопался в гараже дабы четко разобраться с системой охлаждения, а именно — что, кого, куда, зачем и почему…
Верхний патрубок — в верхнюю часть радиатора, Нижний патрубок — в нижнюю часть радиатора. Тонкий патрубок — в печку
Для людей с не очень хорошим воображением, изобразим всё это так: (рисунок схематичный, пожалуйста, не критикуйте)
Теперь посмотрим что происходит: при запуске двигателя, жидкость циркулирует по малому кругу. Но тут есть еще кое-что: нагревается верхний патрубок радиатора, напрямую связанный с двигателем. Вот это может быть возможной причиной того, что машина долго греется — отапливается радиатор через верхний патрубок. Однако, есть нюанс — по законам физики, тепло поднимается вверх. А поскольку тепло и так вверху, нельзя сказать, что отопление идет интенсивно. Но если каким-то образом тепло и проникает через верхний патрубок, меня посетила такая идея: воткнуть в него еще один термостат))) Таким образом еле теплая ОЖ точно не будет проникать в радиатор) Хз правда, на сколько это окажется действенным)) Кто что думает по этому поводу?
Мне остается непонятным одна штука: судя по этой схеме, круг отопителя и круг охлаждения — это 2 разные системы, никак не связанные между собой (за исключением термостата). А температура начинает падать на не до конца прогретом двигателе при включении печки… И как это связано между собой — до сих пор остается загадкой)))
Неисправность: температура охлаждающей жидкости слишком высокая, во время поездки горит сигнализатор на щитке приборов.
Причина
Устранение неисправности
Слишком мало охлаждающей жидкости в системе охлаждения.
■ Расширительный бачок должен быть заполнен до метки. При необходимости уровень охлаждающей жидкости пополнить. Проверить систему охлаждения на герметичность.
Не открывается термостат. Охлаждающая жидкость циркулирует только по малому контуру.
■ Проверить, нагревается ли верхний шланг охлаждающей
жидкости у радиатора. Если нет, то снять и проверить термостат, при необходимости термостат заменить. В дороге: термостат снять. Без термостата двигатель прогревается до рабочей температуры позднее или же не достигает ее. Поэтому неисправный термостат следует заменить как можно быстрее.
Загрязнено оребрение радиатора.
■ Радиатор со стороны двигателя продуть сжатым воздухом.
Отложения солей и ржавчины внутри радиатора, нижний шланг у радиатора не нагревается.
Электровентилятор не вращается.
■ Проверить надежность соединения и качество контактов штекерных разъемов у термовыключателя и электровентилятора.
■ Проверить предохранитель для электровентилятора.
■ Проверить термовыключатель. В дороге: на штекере термовыключателя замкнуть перемычкой контакты красного и красного/белого проводов. При этом вентилятор будет постоянно вращаться с половинной скоростью. Как правило, дополнительное охлаждение с помощью вентилятора требуется только при поездках по городу и на короткие расстояния. Внимание: Штекерные разъемы (-9- на рисунке N19-0379) труднодоступны. Опасность возгорания горячих частей двигателя и системы охлаждения. У автомобиля с системой кондиционирования замкнуть перемычкой контакты коричневого/голубого и коричневого проводов.
■ Проверить, подается ли напряжение к штекеру электродвигателя вентилятора. Предпосылка: предохранитель для электровентилятора в порядке, штекер термовыключателя замкнут перемычкой. Если напряжение подается, заменить электродвигатель вентилятора.
Дефект крышки расширительного бачка.
■ Выполнить проверку крышки давлением. При необходимости крышку заменить.
Читайте также: