Неисправности редуктора заднего моста газель

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

В автосервисе "РемонтАвтоГАЗ" Вы всегда можете получить бесплатную диагностику трансмиссии (МКПП, редуктор заднего моста).

Ремонт редуктора заднего моста "Газели": признаки неисправности и особенности ремонта

Низкая стоимость автомобилей ГАЗель и отличные эксплуатационные качества всех модификаций этого транспортного средства сделали их популярными в качестве коммерческого транспорта небольшой грузоподъемности. Все комплектующие узлы автомобиля, в том числе и редуктор заднего моста, на который приходится основная нагрузка при движении, отличаются высокой надежностью.

Редуктор заднего моста обеспечивает не только передачу крутящего момента, но и смену его направления. Для выполнения этой задачи узел имеет сложную конструкцию, состоящую из многочисленных шестерней, подшипников, дифференциалов. Со временем элементы редуктора изнашиваются, поэтому ему требуется периодический осмотр и обслуживание.

В случае обнаружения неисправных деталей они должны немедленно заменяться новыми. Все элементы конструкции связаны друг с другом, поэтому повреждение одной из них становится причиной выхода из строя других деталей.

Это не только приводит к невозможности эксплуатации транспортного средства, но и к возникновению аварийной ситуации во время движения автомобиля. Большинство повреждений редуктора опытный водитель замечает в самом начале их появления. Режим работы узла меняется, появляются звуки, свидетельствующие о возникновении в нем неисправности.

Основные признаки неисправности редуктора

Для выявления неисправностей на ранней стадии следует проводить периодический осмотр редуктора, уделяя особое внимание его внешним повреждениям. Своевременно обнаруженная утечка масла или деформация элементов узла поможет избежать появления серьезных проблем при дальнейшей эксплуатации автомобиля.

Посторонние стуки и шумы, появившиеся в процессе движения транспортного средства, являются признаками неисправностей редуктора заднего моста. Опытные водители отмечают, что:

повышение шума от заднего моста может быть вызвано утечкой масла, износом шестерней и полуосей, деформацией балки;
виной появления шума после проведения ремонта редуктора может стать его неправильная регулировка;
износ подшипников дифференциала или полуосей становится причиной возникновения шума при разгоне автотранспорта. Повышение шума может служить признаком некачественной смазки элементов узла;
шум, появляющийся при торможении и разгоне двигателем, свидетельствует о сильном износе подшипников ведущей шестерни, или же неправильном зазоре между ее зубьями;
усиление шума при поворотах автомобиля указывает на износ подшипников полуосей, появление задиров на оси сателлитов или их тугое вращение;
стук в начале движения автотранспорта появляется при увеличении зазора соединений вала ведущей шестерни с фланцем, а также шестерен главной передачи. Еще одной причиной может стать разбитое отверстие, предназначенное для установки оси сателлитов.

Эти признаки помогают определить неисправности редуктора заднего моста сразу же после их появления, что позволяет значительно уменьшить стоимость его ремонта.

Ремонт редуктора заднего моста

Наиболее уязвимыми элементами конструкции редуктора являются подшипники, износ которых становится причиной появления люфтов, оказывающих негативное влияние на состояние дифференциалов. Поэтому переборку и ремонт этого узла необходимо выполнять не более, чем через 150 тысяч км пробега автомобиля.

При выполнении ремонта выявляются изношенные шестерни и разбитые подшипники. Обнаруженным неисправным деталям необходима немедленная замена. Для последующей эксплуатации важно не только заменить неисправные элементы узла, но и после сборки правильно его отрегулировать.

Некачественная регулировка редуктора может привести к быстрому появлению новых неисправностей, следствием которых будет необходимость нового ремонта. Чтобы избежать неприятных последствий самостоятельного ремонта, лучше обращаться к профессионалам.

Сотрудники сервисных центров имеют возможность воспользоваться специальным оборудованием, с помощью которого они быстро определят наличие неисправностей, заменят поврежденные детали. Завершит ремонт редуктора его качественная регулировка. После установки узла на прежнее место автомобиль можно использовать в привычном режиме его эксплуатации.

Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они – изложены в порядке убывания по распространённости:

1. Износ главной пары

2. Износ подшипников

3. Открученная гайка хвостовика

4. Неправильная регулировка

Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.

Но прежде всего – если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).

И так… разбираем по очерёдности

1. Гул главной пары

Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа – гул слышен

Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) – гул исчезает.

При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на большИх скоростях, начиная от 70-80 км/час и выше, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-120 км/час гул как будто пропадает.

Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно – износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту – замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

2. Износ подшипников

В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух – ведомый (дифференциал).

Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом сливается в гул.

Сейчас говорим о них:

В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.

Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:

— подвесной подшипник карданного вала

— подшипник ступицы (как задней, так и передней)

Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от недели до одного года назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано здесь.

Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала

Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание – то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.

Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.

Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

3. Открученная гайка хвостовика*

Прежде всего – данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.

Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее – в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!

Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) – гула нет

Если Ваш гул подпадает под данное описание – Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её! о чём сказано выше), а по уму – замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.

4. Неправильная регулировка редуктора

Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).

Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.

Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.

Поскольку главная пара при её установке в редуктор устанавливается в одно единственное – верное для данной конкретной детали положение, ни ниже ни выше, ни левее ни правее. Вся тонкость регулировки как раз и состоит в профессионализме мастера найти это единственное положение для данной детали – это гарантирует долгий срок службы и бесшумность работы одновременно. Не профессиональный мастер установит пару так как получилось (и так сойдёт… (с) ) и редуктор будет работать шумно и не долго.

Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) – это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).

Так вот… если изначально редуктор на Вашем автомобиле НЕ гудел (по умолчанию считаем что не гудел, ведь Ваш автомобиль был когда то новым и в 99% случаев редуктора на таких машинах с завода не гудят – за исключением отечественного автопрома), и в какой то момент загудел, то ни какая регулировка появившийся гул не устранит.

А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор?

Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной? – она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.

Поэтому – если Ваш редуктор изначально не гудел – то появившися гул – к ремонту, а не к регулировке.

Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел – то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

* Верно для автомобилей отечественного производства.
С простора интернета.
Чисто для себя. Так как за пел Мост )

Как и любая другая сложная деталь в автомобиле, редуктор заднего моста нуждается в периодическом обслуживании, а так же ремонте изношенных частей.

Признаком неисправности редуктора может служить:

повышенный шум от заднего моста. Может быть вызван деформацией балки, износом полуосей и шестерен, утечка масла. Если шум появляется непосредственно после того, как был произведен ремонт редуктора заднего моста, виной тому неправильная регулировка;
шум при разгоне автомобиля может служить сигналом износа подшипников дифференциала, повреждением подшипников полуосей, низким уровнем смазки в редукторе;
шум при разгоне и торможении двигателем. Разрушены, либо сильно изношены подшипники ведущей шестерни, неправильные зазоры между зубьями шестерней главной передачи;
шум при поворотах говорит об износе подшипников полуосей, задирах на поверхности оси сателлитов, а так же причиной может быть тугое их вращение;
стук в момент начала движения. Увеличен зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни и фланца, увеличенный зазор шестерен главной передачи, разбито отверстие под ось сателлитов в дифференциале.

Определение неисправности редуктора на ранней стадии, позволит сэкономить весьма солидную сумму. В случае выхода из строя одного узла, обязательно ведет к поломке и других деталей. Так масло, вытекшее из моста по причине течи сальника, повлечет за собой замену главной пары.

Из-за износа подшипников появляется люфт в редукторе заднего моста, который пагубно скажется на дифференциалах. Следует перебирать мост после 100-150 тысяч пробега, для выявления и замены изношенных шестерен, разбитых подшипников.

Регулировка редуктора Газели: почему не стоит делать самому?

Вообще-то, сразу нужно сказать, что и не каждый сервис способен редуктор грамотно отрегулировать. Для этого нужен комплект инструмента – динамометрические ключи, индикаторы зазоров, съемники, спецсредства для регулировки шестеренок по контакту. А, самое важное, нужны специальные знания и прямые руки, которые могут быть…может у одного мастера из ста.

Понятно, что если владелец собирается сделать работу самостоятельно, то, скорее всего, у него ничего не выйдет. Итог неправильного ремонта – узел сильно греется, гудит, а в особо печальных случаях, он может и вовсе порвать коробку.

Вкратце регулировку редуктора Газели можно пошагово свести к следующей последовательности:

Разборка редуктора и чистка составляющих;
Замена подшипников и шайб;
Регулировка осевого люфта ведущей шестерни при помощи индикатора и подбора распорных колец;
Регулировка сопротивления замера вала (измеряется динамометром);
Центрирование ведомой шестерни;
Регулировка подшипников дифференциала;
Регулировка главной передачи по пятну контакта шестеренок (посредством специального аэрозоля);
Сборка редуктора, заполнение смазкой;
Испытания на ходу, замеры температуры.

Правильно отрегулированный редуктор сильно облегчает управление автомобилем и даже уменьшает расход топлива. Но своими силами привести этот узел в надлежащий вид довольно непросто. Конечно, при желании, можно за несколько раз добиться нужного эффекта, но постоянно разбирать задний мост – это очень трудоемко, даже при наличии подъемника и теплого бокса. Более того, лучше всего отдавать на хорошее без комплекта деталей на замену. В разобранном редукторе много чего может оказаться изношенного, особенно, если несчастную полуторку гоняли перегруженной.

Так что регулировка редукторов Газелей – дело профессионалов, либо тех, кто располагает большим количеством времени и имеет рядом магазин автозапчастей, где можно подобрать (и поменять) стопорное колечко, шайбы, различные мелкие детали. Хотите сэкономить – снимите редуктор сами (в сервисе это стоит 1500-2000 рублей), принесите его мастеру на переборку. Но в этом случае нельзя будет проверить узел на ходу.

Стоимость данной работы на СТО составляет около 5-6 тысяч рублей вместе с разборкой, в Москве и Санкт-Петербурге чуть дороже. Иногда за 7-8 тысяч продают восстановленные узлы с других машин. Ну, а новый задний мост в сборе обойдется примерно в 25 тысяч рублей. Но не факт, что его не нужно будет регулировать.

Ремонт заднего редуктора

Ремонтом и регулировкой редуктора должны заниматься люди компетентные, понимающие как это устроено и работает. Ведь если неправильно отрегулировать редуктор после ремонта, то спустя совсем небольшой срок, вновь может понадобиться замена тех или иных деталей.

Тем не менее, давайте вкратце рассмотрим процедуру разборки редуктора заднего моста, на примере автомобиля Газель.

Разборка редуктора моста

Люфт шестерней полуосей не должен превышать 0,5 мм, если он больше, то, скорее всего, потребуется заменить коробку дифференциала. Дальше нужно открутить планетарную шестерню, выбить и вытащить ось сателлитов.

Извлекаем из корпуса ведущий вал и выбиваем внутренние кольца роликового подшипника через выколотку или подкладку из мягкого металла. После тщательного осмотра всех деталей, выбраковываем имеющие сколы, трещины.

Сборка

В том случае, если все детали редуктора остались прежними, то можно ограничиться заменой сальника и распорной втулки. Если какие-то элементы главной пары подвергались замене, то необходима новая распорная шайба. На вал запрессовывается внутренняя обойма подшипника, и после установки новой распорной втулки он устанавливается в корпус редуктора. Установив новый сальник и надев фланец, затягиваем все это новой гайкой. Устанавливаем на место дифференциал, закручиваем крышки подшипников.

Регулировка

Ответ на вопрос, как отрегулировать редуктор заднего моста, весьма не прост, и требует определенных навыков. Неверная регулировка после сборки, сведет на нет все ваши усилия после ремонта. Поэтому, если вы полностью не уверены в своих силах, рекомендуем обратиться в специализированный сервис, где регулировку произведут специалисты, с использованием специального оборудования.

Мы не будем описывать в данной статье весь процесс регулировки, наиболее полное и наглядное руководство содержится в видеоролике.

Регулировка зацепления планетарной шестерни с хвостовиком

Если зазор велик, то проделываем следующее:

откручиваем бугельную гайку переднего подшипника на один вырез от сделанной перед этим метки;
бугельную гайку заднего подшипника затягиваем на один вырез;
проверяем зазор, полученный после регулировки;

Если ослабление гайки на один вырез не привело к нужному зазору, регулируем гайками еще на один вырез. Это делается до тех пор, пока не будет достигнут требуемый зазор между хвостовиком и планетаркой. После этого устанавливаем фиксаторы на бугельные гайки.

Такими действиями не нарушается регулировка температурного зазора дифференциала, что, в свою очередь, не вызовет перегрев редуктора в будущем.

Типы редукторов

В настоящий момент выпускается 3 разновидности приборов:

1. Механические

Приобретаются чаще всего, так как имеют доступную цену, компактны, просты в эксплуатации. Имеют достаточно простой способ регулировки.

2. Автоматические

Усовершенствованный вариант механических редукторов давления воды со встроенным выключателем. Устанавливаются в системах водоснабжения, оснащенных помпой. При определенной отметке давления в водопроводе такой прибор в автоматическом режиме включает помпу, которая повышает напор воды до необходимого уровня.

3. Электронные

Используются недавно. Являются автоматическим прибором, в который встроен дополнительный водонагнетатель. Управление осуществляется с помощью заложенной программы. Такой редуктор работает от электрической сети.

Поршневой

Обладает несложной конструкцией, а следовательно, находятся в самой доступной ценовой категории. Недостаток – может довольно легко сломаться, если на его входе не установить дополнительный фильтр. В настоящий момент уже выпускаются приборы со встроенным устройством фильтрации.

Мембранный

Обладает большой пропускной способностью, надежен и прост в эксплуатации. Обеспечивает достаточно высокую скорость потока воды до 3-х кубических метров за час. Таким изделиям не страшна вода с незначительными загрязнениями, так как они имеют надежную защиту от ржавчины в виде кожуха.

Проточный

Такие агрегаты особенно надежны и служат на протяжении длительного времени, благодаря полному отсутствию в них подвижных элементов. Такие приборы чаще всего применяют в системах орошения. Самый большой недостаток – наличие дополнительного выходного регулирующего устройства.

Когда нужно регулировать и убирать стандартные настройки?

Далеко не всегда входная мощность соответствует стандартным 5,0 – 6,0 бар. Если напор в питающей сети значительно отличается от нормативного, то и напор воды после редуктора будет отличным от заводских настроек.

Для примера рассмотрим регулятор, настроенный на 3,0 бара, при входном давлении 5,0 бар. То есть на разницу в 2,0 бара.

Кстати, именно эта величина, разница между входным и выходным давлением воды, и есть фактическая величина настройки нагрузки пружины на клапан.

Если входной напор будет 2,5 бара, то выходная величина составит всего 0,5 бара, что очень мало для нормального пользования. Потребуется настройка.

Если входной напор составит 7,0 бар, то выходное значение будет 5,0 бар, что очень много. Потребуется настройка.

Отступление от стандартов может быть при таких условиях:

потребление воды значительно превышает мощности центральных сетей и насосных станций, напор будет низким;
верхние этажи высоких зданий, давление низкое;
нижние этажи высоких зданий, давление будет высоким;
не корректная работа повышающих насосов в здании, напор может быть низким или завышенным.

При таких ситуациях необходимо произвести перенастройку редуктора. Изменение давления воды на входе может произойти и в процессе длительной эксплуатации сетей водоснабжения. В том числе и по причине уменьшения проходного сечения труб в здании из-за образования отложений и коррозии.

Регулировка может потребоваться не один раз, на протяжении длительного пользования водой.

Редукторы подвержены износу, приводящему к протеканию воды. Их можно ремонтировать, для чего необходима разборка. После сборки прибора потребуется его регулировка.

Как настроить регулятор своими руками?

Принцип действия приборов одинаковый, но регуляторы разные по устройству конструкции.

В том числе есть отличия в исполнении регулировочных винтов. Для их вращения могут понадобиться различные инструменты.

Для более точной настройки можно использовать манометр. У некоторых приборов есть специальные резьбовые места для их присоединения.

Подготовка

В зависимости от конструкции регулировочного винта, могут понадобиться:

шестигранник на 4 или 6 мм;
стандартная отвертка с плоской широкой лопаткой;
спецключ или стальная полоса толщиной около 2 мм и шириной до 20 мм.

Для визуального контроля давления на выходе после редуктора может понадобиться манометр с переходником, для присоединения к шлангу душа или гусаку смесителя.

Настройка регулятора производится при минимально возможном расходе воды через один водоразборный кран.

Настройка

Для настройки регулятора давления в системе водоснабжения квартиры следует выполнить следующие действия:

перекрыть все краны на внутреннем водопроводе;
установить манометр на редуктор или присоединить к внутреннему водопроводу;
приоткрыть 1 кран так, чтобы расход воды был минимальный, то есть тонкая струйка, не распадающаяся на отдельные капли;
визуально определить давление в водопроводе по манометру, до начала регулировки;
снять пробку с отверстия в корпусе, где установлен регулировочный винт;
вставить инструмент в винт, подходящий по конфигурации;
для увеличения напора необходимо вращать винт против часовой стрелки, нагрузка пружины на клапан уменьшится, и клапан будет закрываться при большем давлении;
для уменьшения напора следует вращать винт по часовой стрелке, нагрузка пружины на клапан будет возрастать, и клапан будет закрываться при меньшем давлении;
произвести пробное пользование водой из крана, для проверки комфорта пользования водой;
при необходимости скорректировать настройку;
закрыть пробку заглушки отверстия на редукторе, отсоединить манометр.

У некоторых моделей установлена головка вращения регулировочного винта и даже может иметься шкала с указанием условных величин.

Можно произвести регулировку давления в водопроводе и без манометра. Для этого, после каждого полного оборота регулировочного винта, следует проверить напор из водоразборного крана, в том числе и удар струи по ладоням.

Один оборот винта изменяет величину примерно на 0,5 – 1,0 бар. Для более точной настройки, в конце регулировки, следует делать пол оборота винта.

Этот метод может оказаться даже более приемлемым, ведь напор настраивается, прежде всего, для комфортного пользования водой, в том числе и при мытье рук.

Установка редуктора

Процесс установки редуктора давления воды не вызывает сложностей. Рекомендуется монтировать устройство в горизонтальном положении, чтобы обеспечить его нормальную работоспособность. Если редуктор оборудован манометром, то прибор устанавливается таким образом, чтобы манометр находился вверху.

При установке необходимо:

Перекрыть поступление воды в систему.
Измерить размер редуктора и 2 –х вентилей, в соответствии с которым вырезать кусок трубы в том месте, где планируется установить прибор.
Установить один вентиль на резьбу, предварительно обмотанную проклеенной паклей. Вентиль накручивается по часовой стрелке без излишних усилий, чтобы не допустить его повреждение.
Присоединить редуктор, а затем установить другой кран. С помощью второго вентиля можно будет произвести демонтаж редуктора в экстренных случаях. Для уплотнения всех соединений можно использовать паклю, пропитанную специальным клеем или прокладки из резины.

Если трубы выполнены из пластика, то их необходимо будет запаять специальным устройством. Необходимо также, чтобы диаметр редуктора соответствовал диаметру труб водопровода, в противном случае придется дополнительно приобретать соответствующие переходники.

Конструкция заднего моста автомобилей ВАЗ, Газель, Соболь и подобных, подразумевает наличие в нем редуктора. Это узел выполняет передачу крутящего момента, меняет его направления. Все это возложено на многочисленные шестерни, подшипники, дифференциалы.

Неисправности редуктора заднего моста

Как и любая другая сложная деталь в автомобиле, редуктор заднего моста нуждается в периодическом обслуживании, а так же ремонте изношенных частей.

Признаком неисправности редуктора может служить:

повышенный шум от заднего моста. Может быть вызван деформацией балки, износом полуосей и шестерен, утечка масла. Если шум появляется непосредственно после того, как был произведен ремонт редуктора заднего моста, виной тому неправильная регулировка;
шум при разгоне автомобиля может служить сигналом износа подшипников дифференциала, повреждением подшипников полуосей, низким уровнем смазки в редукторе;
шум при разгоне и торможении двигателем. Разрушены, либо сильно изношены подшипники ведущей шестерни, неправильные зазоры между зубьями шестерней главной передачи;
шум при поворотах говорит об износе подшипников полуосей, задирах на поверхности оси сателлитов, а так же причиной может быть тугое их вращение;
стук в момент начала движения. Увеличен зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни и фланца, увеличенный зазор шестерен главной передачи, разбито отверстие под ось сателлитов в дифференциале.

Для выявления неисправности редуктора заднего моста на ранней стадии, рекомендуется периодически производить его осмотр на предмет утечки масла, внешних повреждений и деформаций, прислушиваться к посторонним стукам и шумам.

Определение неисправности редуктора на ранней стадии, позволит сэкономить весьма солидную сумму. В случае выхода из строя одного узла, обязательно ведет к поломке и других деталей. Так масло, вытекшее из моста по причине течи сальника, повлечет за собой замену главной пары.

Ремонт заднего редуктора

Разборка редуктора моста

На зажатом в тисах редукторе откручиваются болты, которыми крепятся стопорные пластины, после чего пластины снимаются. Крышки подшипников перед снятием лучше всего пометить, дабы избежать путаницы при сборке, то же самое делаем с наружными обоймами подшипников. Сами подшипники осматриваем на предмет пригодности дальнейшего их использования.

Люфт шестерней полуосей не должен превышать 0,5 мм, если он больше, то, скорее всего, потребуется заменить коробку дифференциала. Дальше нужно открутить планетарную шестерню, выбить и вытащить ось сателлитов.

Сборка

Регулировка

Читайте также: