Неисправность рулевых тяг лансер 9

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Всем доброго дня!

Возник вопрос - как подручными средствами диагностировать люфт в рулевых тягах?
Или только на подъемнике?
(Если что, 2 домкрата есть в наличии )

Пол: муж
Nissan X-Trail 2.0 Dci

Вывешивается колесо на домкрате, и раскачивается двумя руками в точках 3 и 9, если люфт есть - сразу почувствуете!

а это тут причем.так проверяют ступичный.как правило руль гуяет вправо влево при сильной люфте рулевых тяг.
хотя и то и то имеет место быть)

менял недавно рулевые наконечники + тяги.
Симптомы-люфт рулевого колеса.
После замены люфт ушел, рулить приятнее стало.

Кроме этого, чтобы исключить влияние ступицы, выжимают педаль тормоза. Остаются люфты рулевой-подвески.

Пол: муж
Nissan X-Trail 2.0 Dci

Да, одно достаточно, потом другое.

P.S. Если руль гуляет - то это уже оочень сильный люфт. + при люфтах тяги нгачинают стучать при езде по неровностям, так, что если посторонних звуков в подвеске нет, то всё ок!

Подскажите пожалуйста

Мне при диагностике сказали что есть люфт. Нужно поменять левую рулевую тягу.
Сказали не критично, но мол поменять следует.

Возникает следующие вопросы:

1) а на что эта тяга в последствии может повлиять?

2) Как лучше поступить? Менять сразу или можно еще ездить пока не появятся какие-либо стуки. Т.к. сейчас на управление данный факт (по ощущениям) не влияет.

Возникает следующие вопросы:

1) а на что эта тяга в последствии может повлиять?

Вопросы скорее риторические, но попробую ответить коротко:

1) на безопасность

2) решать вам. конечно можно сказать, что хороший стук сам вылезет, что у иномарок с этим стуком можно долго ездить и т.п. и т.д. но обратите внимание на вопрос №1. Если вы пренебрегаете безопасностью - то . короче, я бы выбрал время и заменил проблемную тягу.

Итак потекла рейка на Lancer IX, разобрали, причина — ржавый вал. Заказали новый вал MR589006, новую опору вала MN101696, сальники рейки 435.PS651 наружный 435.PS543 внутренний если брать ремкомплект оригинал то только деньги на ветер, ну и пыльники хомуты стабилизатор и сальники рычагов, так как разбирать многое, было решено менять все. На запчасти рейки вышло 8500р. работы один день не полный.
Начинаем из под руля, откручиваем кардан который спрятан за пластиковой защитой, потом с помощью плоскогубцев выше по колонке будет хомут зажимаем и втягиваем вал в колонку:

Cнимаем защиту, выбиваем наконечники, откручиваем глушитель только от катализатора, и датчик, если не откручивается отрезаем и потом на скрутку, снимаем мини подрамник с передней подушкой двигателя, откручиваем заднюю подушку только от двигателя, отсоединяем шланги от бочка и от насоса, если вы не будете менять стабилизатор и сальники в рычагах то их и не трогаем, (если будете то нужно открутить еще шаровые и подрамник выйдет с рычагами).

Откручиваем задние болты подрамника, и передние предварительно смазав шпильки тормозной жидкостью что-бы не провернуть закладные. При откручивании последней гайки подрамника нужно что-бы напарник придержал подрамник, подрамник не тяжелый. Его можно опустить и он будет висеть на рычагах, откручиваем опору, стабилизатор не трогаем, откручиваем рейку, и выводим ее поворачивая в разные стороны. Все, рейка снята.

Начинаем разбирать, откручиваем тяги, трубки, с правой стороны по движению втулка окольцованная, крутим ее до появления ее конца подковыриваем отверткой и крутя дальше она выходит (при сборке вставляем ее загнутым концом в втулку и крутим по вся залезет) откручиваем крышку на 22 там откручиваем гайку на 17. С обратной стороны откручиваем большую гайку размер не знаю крутили газовым, там будет пружинка и опора, вытаскиваем червяк с корпусом, вытаскиваем вал, в корпусе остается сальник покупаем газовый балончик с горелкой и нагреваем корпус что-бы выжечь сальник, его нужно будет подковырнуть длинной плоской отверткой, ломаем и вытаскиваем, протираем моем все в салярке по желанию, что-бы вставить новый внутренний сальник используем вал, надеваем сальник на него вставляем его до упора в корпус и уже не вытаскиваем вал!
Меняем сальник в наружной втулке, и собираем все в обратной последовательности, кардан прикручиваем самым последним, заливаем декстрон 2 и прокачиваем систему. Итог: вы поставили новую рулевую рейку на Лансер 9. Если не запустите пыльники еще раз то века на два хватит.

Озадачился заменой рулевых тяг и наконечников на Лансере 9. Делать решил своими руками. Почитал различные статьи, оказалось, что главная проблема – открутить тягу от рулевой рейки, места мало, неудобно, не подлезть. Хитрый ключ нужен. Вариантов немного – покупать оригинальный (бешеных денег стоит, не вариант), стачивать на наждаке ключ на 32, чтобы по толщине подошёл (для меня – не вариант, т.к. нет ни ключа такого, ни наждака), и, самый оптимальный – купить в магазине тонкий ключ на 32, который не потребует доработок (кому-то на форуме повезло купить такой).

который называется то ли зажимной, то ли ещё как – не помню. Если кого заинтересует, могу потом узнать. Толщина рабочей части этого ключа – что-то около 7 мм. Цена – 230 рублей.

Собственно, сам процесс замены рулевых тяг и наконечников Лансер 9:

1. Ставим машину на ручник, на скорость, подкладываем колодки под колёса, в общем, делаем всё для того, чтобы она, не дай Бог, с домкрата потом не упала;

2. Начнём замену рулевых тяг Лансер 9 с правой стороны, там проще. Ослабляем гайки крепления правого переднего колеса. Выкручиваем рулевое колесо влево, до упора. Вал рулевой рейки выходит максимально вправо и мы получаем хороший доступ к правой рулевой тяге. Поддомкрачиваем, снимаем колесо.

3. Чтобы облегчить демонтаж элементов рулевого управления, обильно польём все резьбовые соединения ВД-шкой. Пусть впитывается. Хуже точно не будет.

4. Откручиваем гайку крепления рулевого наконечника;

6. Снимаем маленьких хомут (у меня стоял родной);

7. Большой хомут я просто поломал, просунув в него отвёртку и повернув её;

8. Сдвигаем на себя пыльник рулевой тяги, чтобы получить доступ к месту соединения тяги и вала рулевой рейки;

9. С радостью обнаруживаю, что вал не ржавый, блестит, как новый, без царапин и повреждений!

11. Теперь сталкиваемся с главной проблемой. Как открутить рулевую тягу Лансер 9. После нескольких неудачных попыток, я нашел правильный способ. Но – только для правой стороны, для левой – по-другому. Открываем капот и, вращением рулевого колеса подбираем такое положение вала рулевой рейки с прикрученной к нему тягой, при котором имеем максимально удобный доступ к месту соединения вала с тягой (отмечено красным):

13. Выкручиваем рулевую тягу. Фото того, что осталось (то, что блестит – это вал рулевой рейки)

Достаём новую для сравнения. Были приобетены наконечники с тягами фирмы CTR.

14. Затем откручиваем старый рулевой наконечник от тяги, замерив перед этим расстояние от начала тяги (того места, которым она вкручивается в вал) до центра наконечника, чтобы колёса после сборки не встали совсем в растопырку;

15. Снимаем пыльник. Пыльники, что один, что второй оказались в отличном состоянии, без трещин, замена не потребовалась. Только протёр;

16. Собираем новые детали в узел:

17. Использую новые хомуты взамен старых, брал такие:

18. В комплекте с тягами шла смазка вот такая:

19. Смазываем шарнир рулевой тяги:

20. Стопорное кольцо – вполне ещё пригодно для использования, плющим молотком и используем ещё раз;

21. Прикручиваем наконечник к тяге по заранее поставленным рискам, предварительно одев на своё место пыльник (иначе потом разбирать придётся!);

22. Вкручиваем тягу в вал рулевой рейки. Затягиваем нашим чудо-ключом из подкапотного пространства.

23. Теперь преодолеваем ещё одно неудобство – необходимо загнуть края стопорной шайбы. Здесь выход нашёлся достаточно быстро – маленьким молоточком вот таким:

из подкапотного пространства несильными аккуратными ударами загибаем края этой шайбы. Не более двух минут работы и никаких мучений!

24. Одеваем пыльник на место и затягиваем хомуты. Большой – из подкапотного пространства отвёрткой, фото:

маленький – со стороны колеса отвёрткой, а в конце – плоскогубцами;
закрываем капот, больше открывать его не потребуется;

25. Несколькими ударами молотка загоняем палец рулевого наконечника в посадочное гнездо и закручиваем стопорную гайку;

26. Фото готового узла:

27. Подтягиваем, на всякий случай, стойку стабилизатора, одеваем колесо, отпускаем домкрат, затягиваем гайки крепления колеса.

28. Празднуем окончание работ над правой стороной, ПЕРЕХОДИМ К ЛЕВОЙ СТОРОНЕ;

29. Повторяем пункты с первого по шестой для левой стороны;

30. Большой хомут я не сломал, просто отогнул отвёрткой и оказался прав, т.к. потом он мне очень пригодился;

31. Повторяем пункты 8, 9, 10;

32. Теперь перед нами возникла уже знакомая проблема откручивания рулевой тяги от вала рейки, но с другой стороны. Скажу сразу, тут я голову ломал намного дольше. Предпринял много безуспешных попыток. Снимал корпус воздушного фильтра, чтобы подлезть со стороны капота. Но с левой стороны это сделать нереально. Капот можно вообще не открывать, не зря я в пункте №24 об этом указал. В общем, постепенно ко мне пришло-таки решение, оказавшееся верным. Сделал бы так сразу, сэкономил бы час-полтора времени и килограмм-полтора нервов.

33. Вращением рулевого колеса необходимо подобрать такое положение вала рейки, при котором место его соединения с тягой окажется прямо над щелью между подрамником и рычагом;

34. Здесь мне ещё раз пригодился второй домкрат, который всегда вожу в багажнике! Им необходимо поддомкратить рычаг (лучше упереть его в шаровую – получим максимальный выигрыш) для того, чтобы иметь возможность залезть под машину (ВСЁ ДЕЛАЕТСЯ БЕЗ ЯМЫ!) и для лучшей её устойчивости (домкрат отмечен красным)

35. Просовываем наш чудо-ключ в щель между подрамником и рычагом (как на фотографиях), зажимаем его, становимся лицом к передней части машины, залезаем под неё животом вниз и правой рукой давим от себя на ключ. Тяга сорвана.

36. Повторяем пункты с тринадцатого по двадцать первый;

37. При вкручивании тяги в конце необходимо затянуть её тем же образом, каким сорвали;

38. Возникает проблема загибания краёв стопорной шайбы. Из подкапотного пространства это сделать нереально. Решение пришло быстро – опять помог наш чудо-ключ! На фото всё видно. Меньше минуты работы!

39. После одевания пыльника возникла проблема с большим хомутом. Не представляю, как можно там затянуть червячный, не залезая под машину (через щель между рычагом и подрамником). Лезть мне не хотелось, поэтому решил оставить старый хомут, который зажал бокорезами. На фото видно не очень, но понять можно:

40. Фото готового узла:

41. Старые рулевые тяги и наконечники выбрасываем в мусорку.

42. Едем на сервис делать схождение. Красота. Тишина, ничего не стучит.

43. Итог: чудо-ключ за 230 рублей, которым ещё и края стопорной шайбы очень удобно загибать и четыре часа времени. Если бы имел такой отчёт на руках – то за два часа свободно справился бы! Удачи!

Наконечники рулевых тяг представляют собой составляющую часть рулевого управления, которая обеспечивает подвижность и поворот колёс под необходимым углом. Конструктивная особенность наконечников состоит в том, что за основу взято шаровое соединение. С одного конца он соединён с рулевой тягой, а другая сторона взаимодействует с поворотным кулаком. На нижнем фото представлена схема рулевого наконечника:

Признаки неисправности наконечников рулевых тяг

К основным признакам изношенности наконечников рулевых тяг можно отнести:

Люфт, который проявляется в виде самопроизвольного поворота колёс независимо от положения рулевого колеса. Как правило это проявляется на небольших скоростях и при сильной степени изношенности наконечников;
Если при езде проявляется сильное биение руля, то это сигнал к тому, что необходимо проверить рулевые наконечники либо тягу;

Посторонний шум. И хотя этому виной могут быть многие элементы подвески автомобиля, рулевые наконечники также входят в их число. В большинстве случаев это происходит из-за повреждения пыльника и попадания в механизм наконечника пыли и грязи. Всё это ведёт к скорейшему износу детали.

Крайне важно своевременно устранять подобные неисправности автомобиля. Ведь это не только ведёт к быстрому износу всех взаимосвязанных механизмов, но и влияет на безопасность движения, особенно если речь идёт о рулевой системе!

Причины выхода из строя рулевых наконечников

Повреждается пыльник наконечника, благодаря чему пыль и грязь попадает в шарнирный механизм, а смазка в нём исчезает;
Неровные дороги и глубокие ямы также способствуют быстрому выходу и строя рулевых наконечников;
Немаловажным фактором является и стиль вождения водителя. Ведь при быстрой а агрессивной езде повышенным нагрузкам подвержены все механизмы автомобиля.

Выбор наконечников рулевых тяг для Митсубиси Лансер 9

При выборе рулевых наконечников рекомендуется придерживаться не ценовой составляющей, а сделать свой выбор в сторону качества. Ведь это не только ведёт к повышенному эксплуатационному ресурсу, но и влияет на безопасность водителя и пассажиров.

Оригинальной запасной частью в данном случае выступает наконечник с артикулом MB 241982 от компании Mitsubishi, средняя цена которого составляет около 1 500 рублей.

Для справки! При выходе из строя одного рулевого наконечника рекомендуется произвести замену и второго, даже если он не проявляет никаких признаков износа. Объясняется это тем, что обе детали имеют примерно одинаковый эксплуатационный ресурс и в скором времени пока ещё хороший наконечник проявит первые признаки неисправности!

Для тех владельцев автомобилей, которые ищут наиболее оптимальное соотношение цены и качества, в нижней таблице представлены аналоги рулевых наконечников по более низкой цене:

Название бренда	Артикул	Страна производства	Стоимость, рублей
Febi	15402	Испания	500
SWAG	55 71 0012	Испания	600
Optimal	G1-868	Турция	450
Comline	CTR3055	Великобритания	1000
NK	5033423	Германия	800

Для того, чтобы произвести замену рулевого наконечника потребуется лишь домкрат, ровная площадка и два накидных или рожковых ключа на 17 и 19, молоток с надставкой из мягкого металла либо съёмник для пальца. Первым делом отжимаем гайки крепления колеса и приподнимаем с помощью домкрата автомобиль.

После того, как было снято колесо можно сразу же приступать к откручиванию гайки крепления пальца рулевого наконечника, предварительно отжав две гайки крепления рулевого наконечника со стороны рулевой тяги (первая гайка будет зажимной, а вторая контргайка). Далее при помощи съёмника или молотка с надставкой следует выпрессовать палец.

Следующим этапом работы является откручивание рулевого наконечника от рулевой тяги. Новый наконечник устанавливается в обратной последовательности. Ниже схематично представлен рулевой механизм с рулевыми наконечниками (номер 3):

После установки новых рулевых наконечников в обязательном порядке следует установить развал-схождение, так как при установке новых прежнее значение всегда сбивается!

При покупке автомобиля Митсубиси Лансер 9 собственник получает не только качественно выполненный и надежный японский транспорт, но и обязанность следить за техническим состоянием. Особое внимание стоит уделить рулевой тяги, от которой зависит передвижение на машине и другие особенности. Замену можно с легкостью выполнить самостоятельно, но при этом стоит правильно выбрать запчасть, цена на которую будет зависеть от производителя и качества. Это в итоге отразится на продолжительности эксплуатационного периода.

Виды рулевых тяг Митсубиси Лансер

Автовладельцам не надо говорить о том, что на рынке представлены не только оригинальные рулевые тяги, но и аналоги, которые по стоимости куда приятнее. Но стоит отметить, что их качество не всегда остается на высоком уровне. С этим следует разобраться подробнее.

JapanParts, Ashika – Италия.
Mapco, Stellox, Flennor – Германия.
Profit – Чехия.
Yamato, Sakura – Япония.
Fenox – Беларусь.

По отзывам однозначного лидера выделить нельзя. Все они могут работать долго или выйти из строя через считанные километры пути. Но все же большее предпочтение отдается немецкому производству, а также местному японскому, где и осуществляется выпуск самих транспортных средств.

Стоимостные характеристики

Что касается стоимости, то здесь все будет зависеть от конкретной модели и производителя. Так, например оригинальная рулевая тяга Mitsubishi MR 4422A078 оценивается в пределах 2 800 – 4 500 рублей. Но цены могут доходить до 8 000 – 9 000 руб, если выбрать, например запасные части от Mitsubishi MB910961.

CTR CRM-13 стоимостью 600 рублей. Если взять модель CRM-22, подходящую на японский Лансер 2000-2007 года выпуска, стоимость увеличивается до 800-900 рублей.

Производитель из Японии 555 модель SR-7700 по аналогичной цене. Эта компания считается наиболее крупной на рынке страны по запчастям подвески и рулевого управления. Выбор лучше остановить на этом варианте, так как чаще всего они поступают на заводы Nissan, Mazda и Mitsubishi. Стоит отметить, что за пределами Японии нет ни одного филиала данной компании, на что стоит обратить внимание при покупке и просмотре страны изготовителя.
Неплохим качеством обладает фирма Stellox и ее рулевая тяга 55-00149-SX ценой около 500 руб.

Порядок замены рулевых тяг

Через несколько лет эксплуатации транспортного средства приходится приступать к замене конкретной запчасти или компонента. Это относится и к Митсубиси Лансер 9 модели, а именно рулевой тяги. Глядя на отзывы можно сказать, что заводские варианты пригодны для пробега в 100-130 тысяч километров. По этой причине следует рассмотреть процесс проведения замены рулевых тяг на японском автомобиле.

Первоначально рекомендуется обратить внимание на левую тягу. Но действия ничем не отличаются. Для этого снимается колесо и рычаг передней подвески. Тяга высвобождается. Если не снять рычаг, попробовав потратить меньше сил, доступ будет ограниченным.

Так как доступ к ней становится великолепным, работать с ней можно спокойно и без сложностей. Далее следует ослабить два хомута, расположенных на пыльнике. Они предназначаются для прикрытия шарнир от грязи, воды, пыли и других внешних факторов.
Удобный доступ к тяге открывается при выкручивании руля вправо, что и следует выполнить. При помощи ключа осуществляется откручивание шарнир, для чего используются нанесенные грани на нем. После щелчка откручивание можно продолжить руками.
С тяги снимается шайба. Если она в хорошем состоянии, можно использовать и повторно. Это связано с тем, что чаще всего при покупке новых тяг в комплекте поставляются шайбы из фольги, то есть низкого качества.
Чаще всего в комплекте идет специальная смазка для тяги, которой следует смазать саму запчасть, шарнир. На рулевую тягу надевается шайба. Ее края должны быть загнуты обратно после установки.
Надевается пыльник, после чего затягивается хомут, а тяга вставляется в рулевой наконечник.

Когда все действия выполнены, самое первое действие, которое следует предпринять – отправится на станцию технического обслуживания для выполнения правильного развала. Иначе с течением нескольких сотен километров пробега будут заметны последствия на шинах автомобиля, протектор которых изрядно пострадает.

Читайте также: