Настройка тнвд ниссан ларго
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
В начале 90х годов на внутреннем рынке Японии было представлено большое количество дизельных моторов у всех именитых фирм (не считая HONDA, SUBARU, SUZUKI и прочие “мотоциклетные фирмы”). Дизельный мотор “ценился” во времена “халявы”: когда дизтопливо можно было сливать бочками по цене “как договоришься”. С Японии привозили большое количество автомобилей, оборудованных дизельными моторами. Это касалось практически всех внедорожников и полноприводных минивенов. Очевидно, что в таком исполнении они были экономичней бензиновых моделей. На легковых машинах такая тенденция встречалась реже. Вот в европейских моделях дизельные моторы получали намного большее преимущество. Можно сказать, что некоторые дизеля были сделаны для Европы и никогда не встречались в Японии.
Если с моторами TOYOTA все было понятно, то NISSAN для многих оставался загадкой - а именно дизель CD20. Необычность конструкции этой серии в расположении топливного насоса высокого давления (ТНВД) - он устанавливался сзади мотора.
Первая особенность - это расположение и, соответственно, второй ремень ГРМ. Только уже не ГРМ, а ТНВД, получается.
Вторая общая особенность: отсутствие меток для его установки. Нет, метки есть на шестерне привода ТНВД, но их нет на корпусе мотора. Получается, что установить ремень ТНВД можно двумя способами: купить оригинальный с метками на ремне или считать зубья этого ремня. А бывают разновидности этого мотора с двумя обводными роликами или одним (не считая привода вакуумного насоса). Иными словами - конструкция непростая.
Если с механическим ТНВД было все более менее понятно (CD20, CD20T - с турбокомпрессором), то так называемый электронный ТНВД (CD20E и CD20ET - с турбокомпрессором) устанавливался совсем по другим меткам. Была еще модификация CD20ETi - с интеркулером, совместимая с обычными CD20ET. И проблема была везде одна и та же: после снятия насоса для ремонта, каждый раз искали метки методом проб и ошибок - т.е ставили на зуб туда, потом обратно. Конечно, можно поставить насос индикатором, но у кого он есть в гараже? Им еще и пользоваться надо уметь. К чему этот весь рассказ? А к тому, что очень немногие берутся за ремонт подобной машины, и зачастую ремонт ее заканчивается ничем. Но основная проблема электронных насосов этой серии в том, что любое вмешательство в этот насос заканчивается установкой машины на долгую стоянку. Насос требует регулировки, а провести ее далеко не всегда возможно. Нет стендов и специалистов.
Итак, NISSAN SERENA C23 1998 года оснащена таким мотором. А проблема выражена так: на холостых после прогрева немного плавают обороты, может в диапазоне 50 оборотов. Вы скажете "ТНВД!" и будете правы, но только отчасти. Так как ТНВД перебирался ДВА раза (!) и тестировался на всех стендах еще в два раза больше, чем ремонтировался. Вердикт всех дизелистов такой - насос исправен. Насос снять на этом моторе непросто - очень трудоемкая операция. Поэтому экспериментировать со снятием-установкой ТНВД надоедает быстро.
Винты покрашены с последней проверки и не раз. Непонятно, кому верить. Но обороты плавают. Все грешат на блок управления двигателем. Но такой блок и найти-то непросто для подмены. Да и ломаться там нечему.
Рассмотрим вкратце отличие этого электронного насоса от механического. Отличие простое - кольцом протечки, положением которого определяется объем впрыска топлива плунжером в линию форсунок, в этом насосе управляет сервопривод. Кроме этого, опережением впрыска тоже заведует электронный регулятор, но он не оказывает влияния на запуск. Все режимы работы, в т.ч. и запуск, осуществляются сервоприводом.
Конструкция сервопривода показана ниже.
Здесь CONTROL SLEEVE и есть кольцо (на фото обозначено стрелкой).
Сам сервопривод выполнен в крышке и зацепляет кольцо круглым штифтом.
Сервопривод - это электрическая машина, в которой обмотки под действием электрического тока создают магнитное поле, вращающее вал со штифтом. За счет эксцентричного сдвига штифта вращение вала переходит в поступательное движение кольца на оси плунжера. Чем больше кольцо перекрывает канал слива в плунжере (вправо) , тем больше топлива подается в магистраль. И наоборот - перемещение кольца влево уменьшает объем впрыска.
Все казалось бы просто, но мы видим, что верхняя часть с сервоприводом имеет широкие овальные окна фиксирующих винтов:
Откуда можно сделать вывод, что это - регулировка. Вот здесь и возникает первая проблема. Как отрегулировать крышку (сервопривод), ведь от нее зависит вся работа мотора. На стенде, после переборки насоса, крышку выставляют по стартовой подаче. Начальным положением крышки определяется стартовая подача. При включении зажигания сервопривод двигает кольцо плунжера на стартовый объем впрыска, но положение кольца неизвестно. Мы можем понять его положение только по объему впрыска при стартерном режиме. Если на механическом ТНВД есть отдельный винт объема, который можно крутить, то тут это возможно только сдвигом крышки по отношению к корпусу насоса. Речь идет о таких величинах, как ДЕСЯТЫЕ миллиметра. Сдвиг на полмиллиметра приводит к совершенно разным результатам. А миллиметр - к полному отсутствию запуска. Хорошо, когда есть сканер. И пример совсем неудачного положения крышки мы сразу видим:
Это означает, что положение крышки выходит за пределы регулирования даже при стартерном режиме. А нижняя строка - при рабочем режиме. При верхней ошибке мотор даже не запускается, а при нижней - гуляют обороты на холостом ходу.
Так как “родной” ТНВД только мы отвозили в проверку два раза в разные сервисы на стенды, и все стендисты вынесли заключении - ТНВД полностью исправен, (а сколько до этого его носили - никто не помнит, не говоря, что его перебирали несколько раз), решено было приобрести контрактный ТНВД. Основная проблема “родного” ТНВД не была решена - плавают обороты, плохой старт на горячем моторе и бессистемное проявление полного отсутствия запуска, особенно на прогретом моторе после получасового стояния. Блок управления ECU был проверен приборами и претензий к нему быть не могло. Все входящие сигналы соответствовали режиму плавания оборотов. Контрактный ТНВД оказался не в лучшем виде - а что еще ждать от ТНВД, которому 15 лет? После месяца эксплуатации на горячем моторе при включении передачи мотор начал глохнуть. Решено было восстановить контрактный насос - заменить плунжер. После замены плунжера и регулировки крышки получили мотор, который заводится, но при езде динамика разгона слабовата. Как говорилось выше, можно получить хороший старт и медленный сброс оборотов, а можно плохой старт и быстрый сброс оборотов. Никак не получается крышкой установить хороший старт и быстрый сброс оборотов. И тут приходиться проводить дополнительные эксперименты. Когда мы говорим про хороший старт, то речь идет о пуске на горячую. На холодном моторе проблем не возникает ни у кого. Все жалуются на плохой запуск горячего мотора. Но чуть сдвигаешь крышку в сторону улучшения пуска , как получаешь плавание оборотов или их медленный сброс.
Смотрим на ТНВД и замечаем двухконтактный разъем. Это регулировочное сопротивление. Он так и называется ADJUSTING REZISTANCE. При снятии разъема с него сканер текстом пишет эту ошибку. Аналогичный стоит и на насосе DENSO TOYOTA. Что это такое ? В общих чертах: это компенсационный резистор для регулирования глубины обратной связи по управлению сервопозиционером в крышке. Все насосы механически разные, как и сервоприводы. На стенде (в Японии), они регулируют эти насосы и на каждый ставят этот компенсационный резистор, подбирая его в процессе регулировки. Достоверно неизвестно, по каким параметрам это делается, но факт в том, что этот элемент очень сильно влияет на работу ТНВД.
Внутри находится обычный резистор мощностью рассеяния около 1 ватт.
Сопротивление варьируется в очень широких пределах. Экспериментально, в процессе поездок выяснилось, что значение этого резистора очень сильно влияет как на сброс оборотов, так и на динамику. А на динамику он влияет просто катастрофически. Один из резисторов был 337 ом, другой 1340 ом. С первым динамика была ощутимо лучше, чем со вторым. Но со вторым лучше падали обороты к уровню холостого хода. Понятно, что устраивать заезды, подбирая это сопротивление - не лучший вариант. Потому как поездки субъективны. Но ведь как-то японцы настраивают этот насос (хоть и на стенде)? Поэтому было найдено определенное решение по его подстройке. Если кто найдет лучше - может открыто поделиться в Сети, но пока такой информации нигде не встречал.
Итак, регулируем крышкой стартерный пуск на горячем моторе, установив вместо этого резистора подстроечный.
Добиваемся лучшего пуска и отсутствия плавания оборотов - выворачивая резистор к нулевому сопротивлению. Глушим мотор, ждем 10 сек (норма для инициализации), заводим и медленно крутим подстроечник в сторону увеличения сопротивления. В каком то положении обороты начнут увеличиваться, а потом уменьшаться. Это максимум. Проверяем этот максимум, начиная уже с ближайшего положения резистора (не с нулевого). Каждый раз глушим и ждем 10 сек перед запуском. Убедившись, что максимум найден, можно подстроить крышку и повторить настройку. После окончательной настройки измеряем сопротивление и подбираем ближайшее.
Его можно впаять вместо родного.
Поэтому можно подобрать любое ближайшее значение. Но проще сделать так: взять ряд E24 , и методом перебора выбрать ближайший резистор точным омметром. Потому что 430 Ом +5% это уже 451,5 Ом. А если взять ряд E12 10% , то еще проще подобрать требуемое значение. Точный резистор E192 просто не найти, да и стоить он будет немало.
После подбора таким методом динамика машины выросла очень существенно. Можно сказать, что стал-тест вырос почти на 200 оборотов, в сравнении с каким попало резистором. Но важно еще сказать, что реакция на педаль газа изменилась в лучшую сторону. Раскручиваться мотор стал как бензиновый.
После установки момента впрыска индикатором (ход плунжера на метке 0,89 мм +- 0,08) и вот такой регулировки с подстройкой дали машине вторую жизнь. Со слов владельца: “она никогда так не ехала”. Сложились все три параметра - начальная установка индикатором, регулировка крышки и подстройка обратной связи резистором. В этой системе это все имеет большое значение. Почему с электронным насосом нужно ставить момент начального впрыска (или ход плунжера) индикатором - ответ один. На “слух”, как это делают опытные дизелисты с механическими насосами, его поставить нельзя. Электроника вмешивается по датчику коленвала (а распредвальный по сути стоит в самом ТНВД), поэтому дизель на слух с таким насосом тарахтит как и раньше, крути его как хочешь. Точная работа возможна при базовых установках.
Утверждения о плохом пуске на горячем моторе тоже не соответствуют истине. На вложенном видео мотор запускается при температуре 95 градусов после 15 минутной стоянки. Температура топлива по датчику 67 градусов. Реакция на набор оборотов и сброс тоже видна.
Парни!
Вот схема включения двухконтурных свечей накаливания ЛД20, модели свечей CZ-01 CX-01 на 6,5 вольт.
Я тут вчера (01.10.06) делал опыт на ЛД20: пытался завести его при температуре +5 без прогрева свечей. НИХ не получилось.
подключил свечи (правда не родные, стоят на 10в модели не знаю) на одну родную шину и нажал кнопку прогрева от звонка. Досчитал до 10 и повернул ключ на старт. Дизель.
Могу только сказать.что чем выше давление,тем качественней распыл и точней порция
Но при этом как будет работать мотор - неизвестно.
из личного опыта-жёстче. лучше ориентироваться на середину диапазона
Из того же личного опыта,чем жёстче работа,тем меньше пропуска вспышек при холодном старте
Но это достигается балансом между углом впрыска,подачей топлива,состоянием и регулировками.
Категорически приветсвую любителей япономаша! Год назад в нашей семье появился новый друг Ваня , который ниссан)) Подходит пора и возникает желание поменять масло в двс, но, оказалось, что щуп не совсем корректно даёт показания, в связи с конструктивными доработками. :shock:
В обчем, наконечник на тросощупе самодельный, и на нём есть одна метка, но какой именно уровень она сигнализирует - не.
Снова приходится возвращаться к данному вопросу. Хотя он был разжеван и закрыт почти 10 лет назад.
Итак
в системе охлаждения дизельного двигателя LD20T-II имеется две пробки. Собственно роль пробки радиатора с присущей ей функциями исполняет пробка на расширительном бачке. То есть эта пробка имеет два клапана. Клапан избыточного давления, через который отводится в пластмассовый расширительный.
Здрасьте. Подскажите где на блоке находится сливная пробка охлаждающей жидкости LD20T
привет всем ларговодам. подскажите пож. размеры посадочных мест на топливном фильтре тонкой очистки. который на легушке ручной подкачки стоит. ниссан ванет ларго kugnc22 ld20t 4wd 1991г. кто сталкивался!? :oops:
Читал тут форум и наткнулся на следующую фотку
На которой признал точно такой-же как у меня ТНВД.
По книжке, что есть в архивах здесь на сайте, на LD20T должен идти несколько другой ТНВД, т.е. сектор газа расположен справа по ходу движения, а не слева как на фото. :?
Возможно ли это :shock: , чтоб на LD20T стоял ТНВД от CD20,
вроде стоит как штатный, т.е. следов внедрения не видно?
На каленвале фтулка что насос масленный крутит на шпонке или нет? На калене есть место под шпонку не могу понять ,ребята кто разберал потскажите!
А у меня была другая хрень. Лампочка стала позже гаснуть после заводки. Как в последствии оказалось, к маслозаборнику прилип кусочек какого то вещества похожего на целюлозу. Убрали, все стало нормально. Видать при замене масла что то попало через заливную горловину. Тем более крайний раз, когда менял масло был приличный ветер, а окна у меня были открыты, вот и занесло.
Всем привет! У меня также проблема с давлением масла. Сначала загорелась лампочка до 40 секунд и тухла. Через 3 месяца один раз мигнула в движении. За мерил манометром, с начало 0 потом поднимается до 2,при оборотах проседает до 1.5.
На следующий день потухла и снова загорелась. Помигал потухла и снова загорелась. Дашь обороты горит постоянно.
Грешу на насос.
Разглядывал снизу турбину и был немного шокирован наличием на ее корпусе незаглушенного резьбового отверстия см. фото.
Для чего оно? Спаситя памагитя, не дайте замучать догадками моск!
Montero , чуть выше MAZDA BONGO пишет, что были турбины с охлаждение и без. Возможно изначально на моторе была турбина с охлаждением, а контрактная без. Тогда придется эти трубки глушить или соединять.
да, действительно, смотрел на автодоке по схемам, это трубки охлаждения турбины, входная с левой стороны двигателя сзади головки, выходная идёт в термостат. Турбина контрактная, без водяного.
кто подскажет. как менять на нем двигатель.. через низ.. или можно вытащить его через салон. кто что скажет.
Народ, подскажите, какие запчасти нужны для этого страшного дела? Что там надо менять в двиге? Хочу сначала запчасти приобрести в течение энного времени, лишь потом капремонт делать.
Ребят привет. Нужны точные данные компрессии для этого мотора. Сам живу в Москве,машину хочу купить в Сибири. Специально за ней полечу на самолете.
Замерили компрессию на машине. Компрессия 20 во всех цилиндрах на теплый мотор.Но я не пойму никак. здесь на форуме писали, что не ниже 25 и даже под 30. Друг который занимается дизелями тоже сказал не ниже 25. Но по техническим характеристикам.
Спасибо :thank_you: . Компрессия двс 22 на холодную и 26 на горячую. Отказался от покупки. Ищу машину дальше.
Как только температура опустилась, то на утро не заведешь!
Может у кого-нибудь по-другому.
ссылка в никуда
mAVx5ZrJ8Xo
Всем доброго времени суток. Ну вот я и стал одним из вас, надеюсь примите в свои ряды. Поменял Ниву на Ларика 91 год, 22 кузов, LD 20 T. Ну да ладно ближе к делу. Со слов предыдущего хозяина, цитата (Осенью прошлого года загнал бас в сервис на замену турбины, забрав по дороге домой заглох на ходу,притащил обратно в сервис мастер сказал надо выставить зажигание потом сказал что нет компрессии в.
А что делает масло в системе охлаждения?
Живёт. Давление масла в системе выше чем давление в с-ме охлаждения,по сему при первом изъяне масло гонит в охлаждайку
Всем привет. Ехал сегодня на работу и порвался ремень помпы и генератора.ребята подскажите номер этого ремня или от чего подходит. И ещё нужен ремень кондея. Может кто в курсе какие ремни подходят на лд20т?
Досталась машина с мертвым датчиком положения коленвала (отломан) на что он влияет, и какой туда ставится ? Причем с неработающим датчиком и холостые ровные и заводится в любой мороз.
фишку датчика разъединяешь. подключаешь к ней вольтметр переменного напряжения (в просонародье цэшка). запускаешь двиг и смотришь напругу. там должно быть от 5 до 12 вольт переменки
Господа, есть вопрос. Как проверить прокладку гбц? Есть подозрения что дует газы в систему охолождения. На автобусе мы снимаем обратку с блока и в канистры с аньифризом опускаем свободный конец шланга. Если дует газы то идут пузыри. Если у нас снять шланг что идёт на расширительный бачек от термостата и опустить его в бутылку с антифризом. Можно так проверить наличие газов в ож?
просто дар спрашивать так чтобы отвечать охоты не возникало. ссылка на магазин? ну или где там ее нашел?
В мурзилке Пархоменко Н.А. про наши автобусы заметил следующее утверждение:
для двигателей с турбонаддувом не рекомендуется использовать масла SAE 5W20, 5W30, 5W40 и рекомендовано в турбо всегда лить 10W
С чем может быть это связано? Или бред? Вроде бы вязкость при рабочей температуре характеризуется вторым числом, тогда какая турбине разница, какой вязкости масло льётся через неё на первых.
Здравствуйте. Прошу помочь с советом.
Сделал кап ремонт двс расточка под ремонтный размер. заменил вкладыши(хоть они и в хтс были, всё промывалось и собиралось как положено на прокладочки и с динаметрическим ключом, установил двс на авто собрал все навесное и шестерню колен вала нужной стороной и маховик притянул. залил масло в двс, и прикрутил новый фильтр(маслом не заполнял). запустил двс.
осталось заменить один шланг на печке и надеюсь с моторм все
это неправильное решение для зассанца. он опять опрудится. уж менять так все
Тут спонтанно в разделе TOWN ACE начался анализ:
Отчего всё таки вполне благополучные Дизели в Японии так склонны к перегревам в России?
Изречения - о правильной эксплуатации считаю не верными. Машина изначально проектируется как тяговый механизм, тем более тяжёлая техника. Ну представте Трактор Т-120 у котрого в инструкции написанно: Ковшом работать не более 10 минут! Или Nissan Largo -.
Подскажите пож. размеры радиатора
ток патрубки не так
Ребята подскажите сколько надо выставить подъём плунжера на тнвд у лд20т. За не турбовый видел тему по моему в ванетах. А за турбовый не могу найти инфу. Хочу проверить угол впрыска. Может зажигание не правильно выставлено, поэтому и греется так. Греюсь на холостых до включения электро веника минут за 40 :cry:
Книги нет. С интернета скачал а там турбоматора нет. Спасибо большое. Приеду с рейса буду заниматьмя бусиком. Слишком много дел с ним накопилось
сегодня ставил двиготель на место после ремонта кое как его туда запихнул не садился на подушки с помощью лома и какойто матери поставил и не магу одеть крышку клапанов мешает задняя перегородка двиготель задран в верх раньше стоал двиготель cd20 бензиновый если разница в опорах подушки на взгляд одинаковые
Александр382 , от нивы отлично подходит, свою старую обжигаешь от резины, сверлишь в ней отверстие под нивовскую подушку (главное размтить, а Не как попало просверлить) и устонавливаеш на место. По высоте одинаково с родной, по цене 500рублей две подушки.
Собрал наконец таки :) правда с гаража ещё Не выезжал, но на холостых пока всё гуд, завтра разберусь с 4вд и буду испытывать на дороге, спасибо большое за информацию :hats_off:
Подойдёт ли ремень грм 5363XS вместо родного, смущает количество зубьев - 141
В EMEX он идет как аналог. Недавно себе ставил именно его - все нормально.
Здравствуйте, лд20 автомат 4 везде- глохнет на ходу - потом еле заводится 100 метров и опять глохнет, ощущения что кончилось топливо но залит полный бак.
В чём может быть причина, что смотреть?
Добрый вечер. Имеется небольшая проблема: при длительной стоянке автомобиля (примерно неделя) или при стоянке на горке задней частью вниз топливо стекает в бак. Приходится проделывать следующую процедуру: снимаю выходной шланг с ручной помпы, подсасываю и одновременно качаю, пока она сама не начнет качать, потом все собираю и завожу. Пока в системе воздух, даже ручная помпа не качает. А так помпа.
При плохом прилегании лепестка
Добрый вечер. Планирую заменить ремень ГРМ с ролликами, делать все буду сам. Подскажите, какие есть нюансы. На наших авто ремни менял, так что принцип знаю. Если есть пошаговая инструкция, буду благодарен.
Во как 3_20hBLIms4 aE3dO8xBTEA
Народ! Подскажите пожалуйста проблему: Из патрубка, который выходит из клапанной крышки, прет масло. В чем может быть причина? заранее благодарен
:D Судя по тому, что Антон не отвечает почти 4 года мотору край
У меня тоже кидал масло через сапун. Скинул головку WP_20170930_18_28_37_Pro.jpg WP_20170930_18_28_30_Pro.jpg
Нагар на плоскости головки и клапанах, все в масленном коксе + егр был заклинен в открытом положении. Налил масло в горшки. За ночь ушло все из 3 и почти все из 2. Буду бюджетно восстанавливать.
подскажите пожалуйста : подъехал к дому -появился металлический стук в движке,метки проверил-норма,топливный насос поменял-без изменений, давление в норме,при усилении стука -пропадают обороты (плавают),ЗАЗОРЫ ПРОВЕРИЛ (У МЕНЯ 0,25 ПО КРУГУ),КОМПРЕССИЯ ОДИНАКОВАЯ ВЕЗДЕ !ЧТО может быть ? подачу на форсунки ослаблял-двигло на холостых глохнет. может форкамеры ? хотя я не могу понять как они могут.
У меня тоже стук в районе первого цилиндра и ТНВД. Подсказали человека который тракторные дизеля ремонтит. Тот послушал и сказал чтоб я забил на это. Мол это дизель. Да и любой стук рано или поздно на ружу вылезит :facepalm: . Вобщем я забил. Плюхнул новое масло минералку 20в40 и две бутылки смт2. Вроде тише стало. Был зиг 5в40 Буду менять вместе с акпп. Благо в Новосибе полно знакомых и теща.
По опыту знаю,что муфта вентилятора одно из больных мест LDхи. Искал тему по дизельному LD ларго и систему охлаждения - не нашёл. Может плохо искал,а может и нету её.
Но смысл поста в том,что заказал с экзиста аналог муфты вентилятора GWN-33F от GMB/
Как оно вам ? Полагаю,что я не первый кто попытался заменит? Ибо при цене оригинала в 12-18 тыр есть смысл в такой замене.либо в замене на.
Привет всем, ТНВД является сердцем дизельного автомобиля. При сбоях угла впрыска начинается дымление и детонационные стуки мотора. Сегодня расскажу как делается регулировка угла впрыска ТНВД, потому что детонационные стуки разрушают мотор.
Дымление тоже нехороший признак, топливо сгорает не полностью, с выделением сажи, которая оседает на деталях двигателя и попадает в масло, постепенно забивая масляные каналы и образуя налет на клапанах. Это и повышает расход солярки и снижает компрессию. Отрегулировать угол впрыска можно самостоятельно, избежав проблем и ненужных расходов.
Для чего служит ТНВД
Основным отличием бензинового агрегата является поджег горючей смеси внутри цилиндров. В бензиновом моторе смесь воспламеняется свечами. В дизеле смесь самовозгорается под воздействием сжатия. ТНВД нужен для своевременной подачи солярки в цилиндры, в момент сжатия.
По конструкции насосы ТНВД различаются следующим образом: рядного типа, магистрального и распределительного. У рядного нагнетание солярки в каждый цилиндр идет от своей пары плунжеров. Распределительный обеспечивает все цилиндры одной — двумя парами плунжеров. Магистральные аппараты служат для нагнетания солярки в аккумулятор топлива.
Запомните, ТНВД и форсунки, главные элементы дизельной системы зажигания. Они присутствуют в большинстве дизельных агрегатов и бывают электронного типа.
Когда необходимо регулировать впрыск
На заводе для регулировки ТНВД есть специальный станок. Поэтому он неплохо работает без регулировок. Но, бывают случаи, когда после каких либо ремонтных работ, приходится регулировать угол впрыска, например:
- После замены газораспределительного ремня
- Снимали ТНВД, и не можете установить его шкив по специальным отметкам.
- Любые другие неизбежные ремонтные работы, нарушившие регулировку угла впрыска.
Полезные рекомендации
Главной рекомендацией перед любыми работами, связанными с демонтажем топливного оборудования своими руками, будет нанесение и освежение отметок на всех шестернях, шкивах и прочих элементах. Краской или несмываемым маркером наносятся полоски. Чтобы при сборке совмещая их, легче было собрать аппаратуру и не нарушить регулировку зажигания.
Регулировать зажигание на дизельном движке можно такими способами:
- Регулировка по отметкам, если они есть.
- Подбор впрыска опытным путем.
Устанавливаем угол по отметкам
Для первого способа самостоятельной регулировки впрыска дизельного агрегата по отметкам подразумевается возможность смещения ТНВД. Способ годится только для механического аппарата. Регулировка опережения впрыска производится поворотом ТНВД вокруг оси. Этот способ так же годится, если есть возможность поворачивания зубчатого шкива распредвала, относительно ступицы.
Способ годится когда шкив и насос жесткой фиксации не имеют.
Чтобы отрегулировать зажигание таким способом, вам нужно добраться до задней части корпуса движка, где кожух с маховиком. В случае необходимости, придется этот кожух снять.
Затем нужно найти на маховике стопор, который погружается в прорезь. После этого, маховик вращаете вручную (используя ключ или иное приспособление). Вращение маховика вызывает кручение коленчатого вала мотора. Крутите по часовой стрелке, пока не сработает стопор-фиксатор, расположенный сверху.
После этого смотрите вал привода на ТНВД. Если, шкала на муфте, через которую идет вращение, окажется в верхнем положении, тогда отметка на фланце насоса совмещается с нулевой отметкой его привода.
Когда отметки совмещены, можно зажимать крепящие болты.
Если шкала не совпадает с отметками привода, тогда поднимаете стопор маховика и проворачиваете его на один оборот, пока стопор снова не сработает. После срабатывания стопора снова проверяйте положение шкалы. При совпадении отметок фиксируете крепящими болтами.
После того как затянули все болты приводной муфты, поднимаете стопор, и поворачиваете на 90 градусов коленвал, затем размещаете стопор в пазу.
Последним этапом в работе становится возвращение кожуха маховика, если его пришлось снять.
Теперь потихоньку и без лишней нагрузки проверьте работу агрегата в движении. Прогрейте его до рабочей температуры и нажмите на газ. Обратите внимание на цвет выхлопа. Серо черный дым говорит о позднем топливном впрыске. Отсутствие побочных явлений говорит о том, что все параметры в норме.
Регулируем впрыск опытным способом
Регулировка впрыска опытным путем производится после установки шкива. Установив шкив запускаете мотор. Если он не заводится, тогда проверните шкив ТНВД относительно ремня грм на 2-4 зубца.
Снова запускаете движок.
После выполненных нами манипуляций он должен запуститься, прислушайтесь к работе мотора. Явные стуки означают детонацию, нужно прокрутить шкив насоса в сторону на 1-2 зуба, противоположную его вращению. Густой серый дым, означает поздний впрыск, тогда шкив насоса надо прокрутить на 1 зубец в сторону его вращения.
При отсутствии сдвигов в лучшую сторону, в работе дизеля, нужно выполнить провернуть насос вокруг оси. Такими вращениями нужно достичь оптимальной работы агрегата. Лучшим вариантом настройки будет работа в режиме до появления детонационных стуков. Они очень хорошо слышны при работе дизельного мотора.
Второй способ опытного метода подразумевает следующие действия:
Откручиваем трубку, которая идет от насоса к форсунке на первом цилиндре. На снятый конец трубки натягиваете прозрачный шланг и располагаете его в положении вертикально.
Теперь нужно включить зажигание и слегка прокрутить шкив ТНВД. Вращайте шкив понемногу, медленно и весьма аккуратно. При этом следите за уровнем топлива в прозрачном шланге. Определите самую верхнюю границу. Когда уровень солярки установится в верхней границе делайте отметку на шкиве насоса.
После этого выставляются по отметкам распределительный и коленчатый валы. Запускаете мотор и проверяете его работу. При появлении признаков неправильного впрыска, снова повторите процедуру настройки. Если все таки не выходит, обращайтесь на СТО, там все исправят, и при необходимости отрегулируют на стенде.
Это все, друзья, до новых встреч, подпишитесь на обновлении сайта, кто еще не успел, поделитесь ссылкой с друзьями, если вы этого еще не сделали, будет еще много полезного.
Читайте также: