Настройка карбюраторов suzuki intruder

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Мотоцикл приехал с проблемой большого расхода топлива, нестабильного холостого хода и медленного падения оборотов после закрытия дроссельных заслонок. Проблема часто встречаемая и мне давно понятная и известная.

По этому, стандартно, снимаю фальшь бак:

Загружаю все это хозяйство в ультразвуковую ванну, и кипячу пол часа. После очистки меняю пару задубевших о-рингов и выставляю уровень топлива в поплавковой камере.

После, собираю в обратной последовательности.

И устанавливаю на мотоцикл, сложного тут ничего нет, три троса и 2 хомута.

Затем подключаю цифровой синхронизатор:

Жду, когда сенсоры откалибруются, и запускаю двигатель. Как видно,карбюраторы были очень сильно разрегулированы.

Чувствительность прибора просто сумасшедшая, можно выствить ее такой ,что видна разница при наклоне мотоцикла с вертикального положения на боковую подножку. Никакие манометры, трубки, банки и клизмы не сравнятся с точностью цифры. Хотя, не спорю, грубую настройку можно сделать и механическими манометрами.

После следует настройка смеси газоанализатором и тест райд. По факту- все симптомы и проблемы ушли, мотор крутится легко, работает четко и ровно.

Далее следовала полная разборка двигателя, для детальной дефектовки и последующей очистки.

Цилиндр поцарапан, изношен и имеет изрядную бочку.

После того, как все необходимые комплектующие найдены, разобранные части дивгателя очищены и промыты, можно собирать.

Клапаны рассухариваются, очищаются, профилилуются. Головка блока шлифуется, устанавливаются новые маслосЪемные колпачки.

Собирается на место:

Масляный насос и его привод:

Зажимаю и фиксирую гайку стопорной шайбой.

Затем одеваю корзину сцепления и комплект новых дисков:

Установливаю новый масляный фильтр:

После собираю механизм переключения:

Так как коленвал, поршневой палец, кольца ипоршень были еще живы, я решил их оставить, но перегильзовать цилиндр. Меня часто спрашивают процедру, поэтому расскажу подробнее.

Сперва выпрессовывается старая гильза, и она отдается на анализ, для определения, какой металл использован при ее изготовлении, затем льётся аналогичная, растачивается и хонингуется под существующий размер поршня с допусками из мануала, обычно 4-5 соток. Цилиндр разогревается до порядка 150 градусов, а сама гильза охлаждается жидким азотом, и аккуратно с небольшим натягом прессуется на место. После этого делается торцовка и шлифовка блока цилиндров.

Как и всегда, я использовал оригинальные прокладки под цилиндр и головку блока.

Двигатель собирается в порядке, обратном разборке. Сложного здесь ничего нет абсолютно.

Головка блока цилиндров зажимается динамометрическим ключем в несколько этапов.

На выпускной вал одеваю новую пружику

Пастель распредвалов зажимайте очень аккуратно, в строго указанном на ней порядке

После этого можно одеть клапанную крышку.

И в общем-то на этом все.

После сборки мотоцикл прошел пару тысяч км без особых проблем. Стуки и грохоты исчезли, появилась зверская тяга и снизился расход топлива.

Михаил,

Можно вообще нахуй выбросить трос синхронизации и не маяться этими баночками и шприцами. А то один китай везде ломучий. На уралах вообще никто этим не морочился и как то ездили.

Вообще это шутка была. Но если не нужно делать больше или меньше холостой ход, а один раз его установить, то трос вообще не нужен. На одном карбе выставляешь хх барашком, а на другом длинным винтом. Измеряя разряжение баночками или вакуумметрами, пофигу. И регулируешь одновременное открытие тросами газа заслонок. И все дела.
Только при +5 холостой будет очень низкий.

И при регулировке тросов газа надо проверить одновременно ли они касаются ограничителей в самом верху хода. У 90% мотиков, что я видел было не так и одна заслонка всегда уже открыта до упора, а вторая слегка прикрыта и мот не едет как надо.

Виталий, да хер его знает. Я вообще не понимаю возни с этими баночками, тросиками и винтами. На скорость не влияет. От жигулей поставить монокарб и жить проще будет.

Сделал по Китайским вакуумникам все работает норм. Менял их местами оба показывают одинаково в обоих котлах.

Иван Ковалёв

только трубки капельниц лучше заменить на силиконовые вакуумные вазовские.

от капельниц сплющивает

Иван Ковалёв ответил Сергею

вот такие. их не будет сплющивать.

Павел, ну понятно

ваккумник стоит 2р штука. и трубки так,чисто под пивас подрочить.Если нужен результат,стрелочник в руки и вперёд.

Андрей, я как то не верю китайским ваккумникам за рупь а нормальные будут стоит по 1.5-2.0р за прибор

Тут у людей много вопросов возникла я сразу объясню шприцы спаиваются с друг другом чтобы когда один карбюратор если сильно тянет на себя жидкость она не засосал ась в него когда жидкость подымается полностью шприц в один дальше идёт только воздух то есть жидкость до верхней трубке дойти не может поэтому опасность того что жидкость попадёт в котёл нету сама жидкость горизонтально они не должны равняться по горизонту или как-то ещё При настройке синхронизации Вам надо только наблюдать за тем чтобы жидкость не бежала в один из цилиндров а было на одном месте неважно больше в одном шприце или меньше главное добиться того чтобы жидкость оставалось на одном месте тем самым оба карбюратора как раз таки синхронизируется