Настройка холостого хода мазда демио dw3w
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Ну блин все.
Ну все перепробовал не могу повысить ХХ до нормального.
А при включении АКПП в режимы хода ХХ падает до 600 и менее, не знаю что делать.
Может как то не правильно регулируем?
Выкручивать винт канала ДЗ пробовал, но при чрезмерном выкручивании машина начинает плохо заводиться и появляются провалы при нажатии на педаль газа.
Установка перемычки в диаг. разъем при регулировке ХХ не дает эффекта, после вытаскивания перемычки ХХ возвращается к своему обычному положению.
Давайте еще мысли что делать.
Странно, может у моей машины мозги другие. Но на нее действует винт ХХ.. кручу без перемычки и они регулируются и не сбрасываются потом
Я не пробовал мудрить на Демио с ХХ и перемычкой, а вот на Аккорде, чтобы выставить обороты ХХ, надо отключить разъем на клапане ХХ (который регулирует подачу воздуха при изменении нагрузки на двигатель при простое). На Демио я такого разъема не помню, хотя в общем-то и не искал его. Может быть перемычка нужна как раз для того чтобы отключить клапан ХХ?
не, перемычка точно не отключает РХХ - проверено.
предполагаю что с перемычкой РХХ встает как бы в начально запрограмированное положение, т.е. может быть контроллер отключает коррекцию по оборотам, т.е. разрывает обратную связь по оборотам и заносит значение оборотов в память. после настройки (уже без перемычки) контроллер стремится поддержать эти установленные обороты. так же и при регулировке УОЗ. все ИМХО.
Ну я примерно это и имел в виду - легким телодвижением мы отключаем автоматическую коррекцию ХХ. На Хондах отстегиваем разъем, на Маздах ставим перемычку
Да вот только после сняттия перемычки эффект нулевой получается и значит нужно искать решение пробелмы в другом месте.
Может кстати и УОЗ регулировать.
размышления Цефировода о ХХ. Думаю будет полезным прочесть.
Странно, может у моей машины мозги другие. Но на нее действует винт ХХ.. кручу без перемычки и они регулируются и не сбрасываются потом
ну давайте не будем путать теплое с мягким - статья про ниссаны. чистить - да согласен, а "Эти параметры можно точно контролировать только с помощью фирменного тестера. " - это не про Демию. почитайте просто для общего развития.
skrul, попробуй так: на прогретом двигателе: сними клемму (сбрось комп), поставь перемычку, заведи, выстави винтом ХХ - 750. 800, заглуши, выдерни перемычку и пробуй. я вроде так делал. счас нормально. и заводиться всегда с 1-го раза.
2 gogaru: ну не знаю. у меня выставишь без всякой перемычки 800 - будут стоять 800. может у меня и не правильно себя машина ведет :)
Вот в том то и дело я вот тут на днях после выставления ХХ и проверил сколько машина бензина скушает в ссмешанном цикле, получилось 8 литров и это радует потому как у меня до этого по трассе 8 литров было.
А вот ещё вопросик остался: чем можно зафиксировать винт в блоке повышения ХХ он у меня по тихому выкручивается.
Надо будет пробовать (думаю наверное лак подойдет), но только когда нормально отрегулировать получиться.
Проверил напряжение на нижнем контакте РХХ
По книжке:
1. На ON - примерно 5,5 v.
2. На ХХ - примерно 9,0 v.
У меня:
1. На ON - примерно 4,5 v.
2. На ХХ - примерно 12,0 v.
Вот и нужно подумать как это связано.
На верхнем контакте должно быть напряжение сети.
Кому не сложно данные в студию.
все просто, Skrul, во первых там не постоянное напряжение а импульсы с частотой 500Гц - от того он и гудит, но это не важно. управляющий импульс - отрицательный - т.е. чем больше времени отсутствует напряжение на нижнем проводе тем больше суммирующее напряжение на РХХ.
то что у тебя на ХХ 12В говорит о том что ширина отр импульсов очень мала в виду того что ты ослабил пружинку РХХ и ему надо уже меньшее суммирующее напряжение что бы открыться на нужный зазор - обратная связь - проходили в школе?
сколько напряжение при ON не столько интетересно сколько будет при пуске.
У меня тоже не сбрасываются, если крутить без перемычки.
Правда сейчас ХХ на Р около 800, на D - 500-600.
Но после промывки инжекторов, ХХ и т.д. на D почти пропала вибрация, так что и 500-600 нормально.
Ну так может я зря тут панику развел, уменя на D так же получается примерно 500-600 точнее сказать не могу, нет у меня цифрового тахометра.
А вот на счет РХХ тут ШРУС не прав потому как я на холостом ходу пробовал крутить РХХ и стрелка мультиметра не двигалась совершенно, я также пробовал крутить винт канала ДЗ и тоже ни фига не изменилось, вот только не пробовал включить передачи и посмотреть как будет меняться напряжение.
Но в общем кому не сложно замерьте, в книге вообще про импульсы ни фига не сказано.
А вот то что напряжение больше чем положено на 30% это наводит на мысль что скорее всего машина не исправна только вот где искать неисправность я хочу проверить топливную систему, может не хватает топлива и поэтому система пытается поднимать ХХ.
Хотя машина прет только шум и даже на шипах, правда расход примерно 20 литров на 150 км.
импульсное управление, точнее широтно-импульсное - это 100%.
вот я мерил и время импульсов и суммирующее напряжение смотри:
упс. табличка не вставилась
Начну описание с того, что в мае с другом раскидывали движок и меняли все сальники, кольца и (почти все) прокладки, по затратам вышло около 15к рублей и 3 дня неспешной возни. С тех пор пробег уже больше 7к км пока полет отличный. Несколько раз регулировал клапана и на горячую и на холодную, в итоге решил регулировать по книге, на прогретом двигателе. Да знаю, что сначала надо было отрегулировать хх и уоз, но мне в тот момент нужна была машина и я на на глазок всё настроил, главное чтобы завелась и поехала. Тогда я особого значения не придал, едет и ладно, в итоге такая езда затянулась аж до ноября пока не появились морозы и расход не увеличился до 15л/100км.
Хотя в июле семьёй ездили на Байкал и расход по трассе составил примерно 7,5л при том что машина была забита вещами и ехал нас трое Я, супруга и ребёнок, да и вообще летом проблем с расходом не было, около 10л/100км по городу.
Но пара дней назад в Новосибе (конкретно у меня во дворе в Академе) температура упала до — 26° утром машина завелась хорошо, без автозапуска простояв почти 12 часов на таком морозе, поездив на таком морозе почти весь день я израсходовал пол бака бензина хотя проехали мы меньше 100км решил я закончить настройку двигателя, на которую забил летом поехал купил стробоскоп с тахометром Орион СТ-02, зажигание было почти на месте но я по информации найденной в интернете выставил хх, зажигание и решил замерить расход, заправившись до полного бака 92ым я поехал кататься по городу и после того как проехал 51км вернулся на заправку, в бак влезло 7.21л бензина. Многовато, подумал я и отправился домой обдумывать все возможные варианты причин большого расхода.
Через пару дней на улице потеплело и я полез проверять все датчики, начал с датчика температуры всасываемого воздуха, при — 8° он показал сопротивление 8.4 ом, дмрв выдал напругу 1.96в при прогретом двигателе, лямбда тоже в норме, дошла очередь до ДПДЗ и тут я понял в где зарыта собака при закрытой ДЗ напряжение было 0.15 вместо положеных 0.4-0.6 в, отрегулировал так, чтобы в закрытом положение напряжение было 0,5в (при полностью открытой ДЗ напряжение стало 4.2в вместо того что раньше было 3.8в) и начал выставлять зажигание, поставил перемычку TEN-GND выставил хх 800 оборотов, выставил зажигание, потом понизил обороты хх до 750 и убрал перемычку, обороты хх упали до 720-740об штифт оказался между жёлтой и белой метками. Я всё собрал и поехал снова проверять расход, проехав ещё 50км в смешанной цикле (20км по городу 30км по трассе) я поехал опять на заправку, и теперь уже на 50км расход составил 4.22л. На этом я решил остановиться. Посмотрю на сколько км хватит полного бака. Ну и приложу несколько фоток с ремонта.
Кстати, во время ремонта пытался отмыть ГБЦ и поршни димексидом, нихрена из этого не вышло, я потратил почти 2к на димексид, т. к. Он хорошо растворяется нагар только пока чистый и горячий. В итоге я забил и отвёз ГБЦ на мойку, (не все мойки берутся отмывать детали двигателя) там мне её отмыли с помощью химии до идеала всего за 200р.
Внимание.
В нашем магазине появились эмуляторы датчика присутствия переднего пассажира MAZDA
Цена вопроса - всего 800рублей , включая доставку в пределах СНГ.
Подробности по ссылке
Устали читать бредливые темы на мазда форумах про различные
методы выставления холостого хода и зажигания на Маздах,
когда один говорит - надо вот так , а другой - по другому,
пробуете выставить и ничего не выходит ?! -
Тогда эта тема для Вас
Ну что же, расскажу, как правильно выставлять зажигание и холостой ход на маздах.
Все энергопотребители, кондиционер, ГУР,
стопсигналы и т.п, во время регулировки
базового ХХ и угла зажигания, должны быть отключены.
Если, в момент регулировки, срабатывает вентилятор
системы охлаждения - дождитесь его остановки .
И только потом продолжайте настройку.
Немного основ и о том почему временами на маздах подкидывает холостой ход до 1500 оборотов
Быстрый контур регулирования
Максимально бытро и точно воздействовать
на обороты ХХ можно с помощью зажигания.
Если зажигание позднить - обороты будут падать,
если делать зажигание более ранним от базовой
точки - обороты будут возрастать.
Но всегда есть ограничение угла на который
можно сдвинуть зажигание.
Когда угол подходит к предельным значениям,
при коррекции оборотов, включается система
грубого регулирования, описанная выше.
При этом грубо сдвигается граница регулирования
в ту или иную сторону, угол зажигания откатывается
в базовую точку или в ВМТ, затем происходит
очередная точная подстройка с помощью угла зажигания.
Из этого можно сделать простой вывод:
Чтобы не было расколбаса оборотов на ХХ, необходимо точное согласование быстрого и медленного контура регулирования.
Согласуется все с помощью стробоскопа.
Итак, двигатель должен быть прогрет до рабочей
температуры. Желательно, чтобы 1-2 раза сработал
вентилятор системы олаждения.
Вы уверены , что на вашем двигателе рабочий термостат ? - проверьте ! Ибо с нерабочим термостатом машина будет
жрать бензин + вы не сможете настроить правильно ХХ.
В диагностическом разъеме устанавливаем перемычку TEN-GND.
На шкиву коленвала есть метка( может быть две метки ),
желательно обновить белой краской.
Запускаем двигатель, светим на метку и
смотрим на шкалу угла опережения зажигания
на крышке ремня грм. Метка должна встать точно
напротив значения рекомендованного производителем
для данного движка. Если это не так, ослабляем болты
трамблера/датчика положения распредвала, и
поворачиваем его в ту или иную сторону.
В общем, метка у Вас должна совпасть с тем значением,
которое рекомендует производитель.
Чувствуете ? - от точности установки зажигания
зависит еще и момент впрыска
Примечание :
Если, после установки перемычки TEN+GND и
заводки двигателя, ваш движок колбасит
или он вообще не держит холостых - поздравляю!-
базовый ХХ у вас 100% сбит.
Крутите винт на дроссельной заслонке,
лишь бы двигатель начал стабильно работать
на 700-800 оборотах - без разницы какая у вас мазда.
И уже за тем переходите к регулировке зажигания,
как описано выше. При регулировке зажигания,
следите , чтобы обороты находились
в пределах 700-900 об/мин ( не надо стараться
выгнать под то значение, которе указано в паспорте авто, просто
уложитесь в этот диапазон), корректируйте
соответствующим винтом дроссельной заслонки.
Для тех у кого две метки на шкиву :
Смотрим на шкив со стороны колеса,
обход радиуса шкива делаем по часовой стрелке, - первая метка.
Вот по ней и производится настройка базового угла опережения
зажигания. Вторая метка - для сервисных целей.
Но вам проще, обычно такие шкивы стоят на движках,
у которых базовое опережение составляет 10 градусов до вмт,
поэтому вы точно не промахнетесь - первая метка ставится на 10,
вторая попадет точно на букву Т .
Базовые обороты ХХ
После того как выставили угол.
Настоятельно рекомендуется забить на то что вам рассказывал
Петя, Вася, Сосед по гаражу, Мультимедийный мануал и прочие
источники информации по поводу того, какие ТОЧНО должны быть
на вашей МАзде обороты хх. Самый верный способ узнать - юзать
официальную версию сервисной программы или соответствующий
сервисный бюллютень .
Но и в этом случае никакой буржуйский механик не будет настраивать
обороты по тахометру,ибо на мазде это бред и делается все гораздо
проще. Запомните, запишите это в блокнотик , и не слушайте чего вам
там сказал сосед , или в умной мультимедийной книжке написано.
На вашей машине обороты будут немного отличаться, ибо их стабилизацией занимается комп. Прошивки в одном и том же году и
модельном ряду бывают разные и данные из руководства или от дяди
Васи хорошо брать только за ориентир. Если вы настроите четко
как в русском мануале или по совету дади Васи - колбасня может
и не пропасть.
Итак, TEN+GND все еще замкнуты, угол выставлен, ориентир по
оборотам смотрим на вашу модель или в том же руководстве,
или на каком-нибудь форуме.
Теперь выставляем приблизительно такие обороты винтом на
дроссельной заслонке - обычнно значение идет от 750 до 950 об/мин.
Глушим двигатель!
Вынимаем перемычку из сервисного разъема TEN+GND
Заводим двигатель и смотрим куда съехали метки зажигания.
Если метки остались на месте - поздравляю , вы точно настроили
базовый ХХ и угол опережения зажигания.
Если метки зажигания съехали - значит комп пытается сам
регулировать обороты и они настроены не оптимально!
Ваша задача, при вынутой сервисной перемычке, путем заворачивания/отворачивания винта регулировки
оборотов хх на дроссельной заслонке, вернуть метки зажигания "на
место" т.е. метки зажигания , что при вставленной , что при убранной
перемычке TEN+GND должны находится в одном и том же месте .
- Контур медленного регулирования уводите в ноль
- Контур быстрого регулирования уводите в "базовый ноль"
от которого идет вся пляска по регулировке
Попробуйте покрутить рулем, понажимать тормоз-
теперь обороты стоят, почти, как вкопанные.
На этом настройка закончена.
Небольшая нестабильность на мазде +/-50 оборотов яваляется нормой.
- на обычном тахометре на глаз может быть незаметна
- Сильном понижении атмосферного давления ( еще и удивляются-
на погоду реагирует) - Повышении температуры входящего воздуха свыше 55-65 градусов
Цельсия(зависит от модели)
Если вам реально помогли мои советы - можете постваить мне пиво или отблагодарить через Webmoney, на сколько сочтете нужным
Рублевый кошелек R158668372822
Долларовый кошелек Z411313758070
Изображения
Вместо лазерной указки использовал светодиод от зажигалки с фонариком. Он очень яркий и светит направленно. Синим. Правда в процессе работы выяснилось что конденсатор на 0,033мкФ дает слишком длинную вспышку от чего метки расплываются. Пришлось заменить его на 0,001мкФ (и то многовато, но терпимо).
Привожу последовательность действий:
1. Отключить разъемы ДМРВ и датчика тем-ры. Снять воздуховод (рис 1).
Изображения
Изображения
Изображения
Изображения
5. Снять кожух ремня ГРМ.
6. Крутим распредвал за гайку пока на появятся метки. Для чего? А для того что бы убедиться что они не в грязи. Я для верности помазал их и указательный штырь (а он черный) канцелярским штрихом (рис 5). Если повезло и метки видны сразу то можно пропустить шаг 5 и 6.
Изображения
7. Ослабляем гайки крепления распределителя (забыл сфоткать но одну гайку сразу видно а вторая находится на ощупь снизу.
8. Перемыкаем в диагностическом разъеме контакты TEN и GND. Заводим, греем, регулируем обороты ХХ винтом до 810об.
9. Подключаем стробоскоп (+, -, прищепку на ВВ провод 1-го цилиндра (самый правый)).
10. Теперь суем штырь со светодиодом в дырку между фарой и корпусом (рис 4) наводим на метки и смотрим.
11. Необходимо что бы первая по ходу вращения метка совпадала со штырьком. Если нет – крутим распределитель.
12. В случае удачи – проверяем ХХ и если что регулируем.
13. Убираем перемычку из разъема и видим что обороты упали и УОЗ уехал (не знаю почему – кто знает объясните). Материмся и повторяем шаги 10-12 уже без перемычки.
14. Готово. Собираем в обратном порядке.
У меня было чуть раннее.
Проехался - обороты на D 700-750. Вибрации нет. Но все равно остался провал при резком трогании с места. В чем еще причина может быть? ТПС исправен - проверил.
З.Ы. схема стробоскопа
Когда приобрёл машинку при езде на светофорах замечал что скачут обороты. Загнал в гараж снял дросельную заслонку и почистил её и всё стало нормально, но потом заметил что как машина прогреется обороты падают до 550 при норме (750-850)
Где то на форумах читал что есть клапан холостого хода (КХХ) если его почистить то проблема уходит, но не смог его найти ни на движке ни на схемах. Может кто знает есть ли он на наших машинках? Или есть другой вариант решения данной проблемы с оборотами. Всем спасибо.
…
14/02 UPD
Сегодня почистил ДМРВ. был грязный очень. после чистки машина полетела только успевай тормозить… но обороты ХХ так и остались 500-550.
…
15/02 UPD
Сегондя почистил клапан ЕГР, сажи было много, но он свободно работал и его не клинило… после чистки особой разницы при движении не заметил. машинка также работала. но обороты всё равно низкие при остановке на светофорах стрелка опускается до 500 -550 даже немного потряхивает машинку… Друзья подскажите где дальше искать?
23/02/2015 UPD
Распилил корпус подлез к бензонасосу, наконецто, поменял сеточку грубой очистки…сделал лючок в след раз будет проще…
не помогло обороты по прежнему низкие :) ждём продолжения…
Сегодня почистил клапан VVT-i нашёл информацию, что из за его нестабиильной работы обороты проваливаются до 200-300 и машина глохнет… подумал может может он чудит. анннет :) не помогло. будем искать дальше :)) "Чистка клапана"
UPD 24/03/2015
Пока ничего не делал времени нет но продолжаю наблюдать… в общем сейчас падение оборотов происходит уже и на P и N передаче… так же падает до 550 …
UPD 07/03/2015
Поменял 4 катушки зажигания! Ситуация не изменилась :((((
Следующий на очереди датчик детонации…
Запчасти
Mazda Demio 2005, 113 л. с. — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 53
Добрый! Победили ситуацию в итоге?
Скорее всего это особенность этого двигателя🤔
Так и не нашёл проблему?
Может в сторону коробки стоит копать?
Ребят, прошло 4ре года как этой статье. Ну что? Кто-нибудь нашел причину?
У меня такая же Mazda Demio2003 1,5 типа спорт на обвесах с типтроником. Столкнулся с теми же проблемами а именно:
На низких оборотах например подъехал к светофору и зажал тормоз, при этом машину трясёт вплоть то того что она глохнет.
Если включить печку и фары вроде как лучше но всё равно дёргает.
Например когда подъезжаешь к гаражу, выходишь слышно такой булькающий звук из впускного наверное.
Что делал:
Чистил\менял дроссельную заслонку, помогало кратковременно.
Полностью проработал топливную систему: замена бензонасоса, сеточки, навесного фильтра, промывка форсунок и топливной рампы (там было много грязи). РЕЗУЛЬТАТА НЕТ! Стало лучше, но вопрос не решился.
Замена свечей поставил иридиевые DENSO TT.
Прочистил помыл впускной коллектор, заменил резиночки между впускным и блоком.
До этого менял датчик детонации.
Поменял задубевшие шланчики сапунов на силиконовые.
Результата нет!
По электрике:
Ошибок нет.
Но показывает завышенное напряжение на генераторе до 15 Вольт прыгает.
Поменял генератор на такой же с разбора. Оба и мой родной и с разбора проверяли на стенде и до и после, всё идеально.
После замены генератора всё так же как и было.
Акум новый Бош на гарантии. Бошевцы проверяли машину и сам акум своим каким-то крутым тестером, типа всё ОК. И какждые три месяца это делают всё ОК!
Электрик сказал что дело или в проводке или в компьютере.
Поменял компьютер, нашёл такой же с разбора. Изменений НЕТ!
До этого перед заменой дроссельной, сильно пинала коробка, поехал к коробистам уже решил менять коробас. Они посмотрели
ошибок не нашли, поменял дроссель, коробка перестала пинать. Потом просто поменял в ней масло с фильтром и всё ок.
Езжу на ней уже 4й год. Сам доставал с японского контейнера. Признаки этой неисправности были с самого начала, почти. Но они были незначительны. Потом стали прогрессировать.
Сейчас даже не знаю что делать. Думаю менять катушки или что-то делать по проводке.
Читайте также: