На гранте плохо включается задняя передача на

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

По мере прогрева- наверное изменяется вязкость масла и поэтому нечеткое переключение становится еще хуже. Масло какое залито?.

Да, наверное масло не виновато, а вообще прослеживается система -плохо включаются передачи, для выбора которых рычаг необходимо переместить вперед(кроме задней).Может еще раз посмотреть регулировку привода переключения передач?

такая же проблема с первой передачей. Иногда включается с первого раза четко и легко, но чаще с трудом, но если включить сначала 3-ю, то есть шанс, что первая включится. Но разве нужны такие манипуляции с переключениями? Народ, что посоветуете сделать с этой проблемой? Один знакомый на 12-ке имел такую же проблему, после замены сцепления на другое проблема исчезла навсегда. Как думаете, поможеср это Гранте или разработается? Пробег 3700.

Demon8331, разработается коробка, тысяч через 6 -7.

у вас так же было на первых тысячах? Может ли помочь замена масла на другое, в данный момент залито заводское.

Мои рекомендации по улучшайзингу переключения передач. Для тех у кого тросиковая можно не читать.
1. Вынести мозг дилеру :rotfl:
Если серьезно:
1. Заменить заводскую минералку на (полу) синтетику ТНК, Кастролл, Шелл ( смотрите в мурзилке перечень рекомендуемых производителей, экзотики ненадо)
2. Переключение задней. Выжимаем сцепление, переводим рычаг в R и в момент когда рычаг начинает упираться мееедлено отпускаем педаль сцепления, при этом рукой не плавно довключаем передачу.
3. С 1 на 2-ю и выше и ниже. Читаем мурзилку, смотрим на каких оборотах необходимо переключаться, если при переключении просадитесь по оборотам, упретесь. Быстро будете переключаться, синхронизаторы передадут привет. На старых вазовских коробках, главный принцип не спешить.

Если коротко, переключаем передачи согласно мурзики поддерживая требуемые обороты и второе, делаем паузу на "раз" в нейтральном положении ручки переключения передач.
Если при переключении с 1на 2-ю просели по оборотам, добавляем чуть-чуть газа и включаем вторую.

ну вот у меня как раж проблема с включением первой передачи и с задней (не критично). Первая в большинстве случаев втыкается если предварительно воткнуть третью или любую другую скорость, что на светофорах и перекрестках вызывает потерю времени и злые сигналы сзади))

Такая же проблема у меня, пробег 2200км., вначале большие проблемы с включением второй передачи были, что на трудное и нечеткое включение первой и задней не обращал внимание, сейчас вторая приработалась, наверное, проблема ушла, а с первой борюсь также, если начинает упираться, рычаг быстро назад и вперед, т.е. через вторую передачу врубаю, надеюсь разработается. Хотя устал уже от этих опкаток, приработок, доводок до ума, не этого я ожидал от нового авто.

У меня уже 7500 км, масло в коробке мне заменили у диллера на Мобил синтетику на 2000 км. задняя включается все так же иногда с 3-5 попытки (по инструкции полностью выжимаю педаль, жду 3-5 сек, а потом включаю), более того пришли холода, при 0 +2, даже после прогрева двигателя несколько минут, задняя вообще поначалу не хочет включаться, приходится дрюкать ее через первую, третью, влево-вправо и после 5-6 таких манипуляций она нехотя включается. Первая и остальные включаются нормально, но первую после второй включаю с перегазовкой, иначе включается только с нажимом.
Еще вопрос, а где в инструкции говорится вообще о том на каких оборотах переключаться с какой плавностью, на каких оборотах и скорости стоит переключится на пониженную при движении в гору и т.д.? Я только нашел таблицы об обкатке и все, (на какой передаче можно развивать какую максимальную скорость до 500 км и до 3000 км обкатки). По-этому просто придерживаюсь совета поддерживать обороты от 2 до 3 тысяч, когда нет необходимости обгона.

Еще вопрос, а где в инструкции говорится вообще о том на каких оборотах переключаться с какой плавностью, на каких оборотах и скорости стоит переключится на пониженную при движении в гору и т.д.? Я только нашел таблицы об обкатке и все, (на какой передаче можно развивать какую максимальную скорость до 500 км и до 3000 км обкатки). По-этому просто придерживаюсь совета поддерживать обороты от 2 до 3 тысяч, когда нет необходимости обгона.

+1
тоже не нашел

А что на самом деле если обороты около 5000 и выше то передача не переключится? просто я сегодня не понял толи я не выжал сцепление полностью или обороты большие..Не охота еще пробовать ))

Попробовал регулировать - нифига.
Все указывает на сцепление :( масло в кпп и так синтетика, переключается на холодную отлично, когда нагревается - все,хрен воткнешь. Но правда ,через раз :)

Может ли помочь замена масла на другое, в данный момент залито заводское.
Меняйте, однозначно.У мну после замены коробка стала намного меньше шуметь и немного лучше переключатся.

у вас так же было на первых тысячах? Может ли помочь замена масла на другое, в данный момент залито заводское.
Оно у 90% так с первой передачей. не думайте об этом, все пройдет с пробегом, втыкаться станет без проблем. Заводское масло при морозах ниже -15 густовато. До наступления морозов смело на заводской трансмиссионке можно ездить.

тоже самое происходит, кривые руки кто собирал каробку,спициально сел в другую гранту ,выжал сцепку,одну секунду не ждал задняя без шума и хруста зашла,сам включаю через вторую
кабы себе нервы не накручивать,а в сервисе говарят не умеете включать !

у всех ли есть косяк со 2 передачей?
не втыкается - рычаг вместо включения передачи утапливается и все.
уже зае.
есть еще одна гранта у соседа, аналогично.

Попробуйте отпустить шарнир реактивной тяги рычага кпп и в нейтральном положении убрав напряжение затянуть,делов на 5 минут,даже защиту снимать ни надо,снизиться вибрация и передачи будут вкл как по маслу

x85, после разгона поинтенсивнее на первой, вторую не воткнуть. Особенность эта надоела, а что делать, забивать не будешь, не задняя которой все по фиг.

в ветке про хруст в задней передачи пишут, что существует предписание дилерам по поводу включение первой и задней передачи. кто в теме подскажите, так ли это?

виноват двигатель которого не слышно ))
. может авто все таки завести?)

Все проблемы с переключением скоростей решаются только заменой сцепления 100 % , ставим Валео, Люк, короче именитых фирм. Ни какие масла вам не помогут. Просто сцепы на ВАЗе ставят полное гавно, проходил это дело на Калине (на 4 известных мне Калинах, только на одной работало родное) и здесь тоже самое.

Вторая на горячую утыкается как в барьер! У кого так пробуем лечение. Уткнулась передача, не отпуская сцепления рычаг в нейтраль давим его вверх и с этим давлением включаем вторую. Попробуйте как у вас если поможет будем искать причину. Неравномерная просадка двигателя на опорах при нагреве?

А куда расширяется металл вала, внутрь или наружу ?
А металл шлицевой втулки ступицы диска сцепы куда, в каком направлении расширяется . ?

Понимаю, конечно, что КПП снимать проблемно - надо доказывать дилеру гарантийность случая или свои кровные от 2 до 4 тыщ. платить .
Я как-то в своё время с такой "проблемой" доказал гарантийность случая и ведомый диск поменяли по гарантии и потом подобных проблем с переключением никогда не было . (о чём уже писал на этом форуме).

Удачи в поисках новых решений проблемы . в направлении неравномерной просадки двигателя на опорах при нагреве.

Не те величины температур,до красна нет нагрева! Читай внимательно-заедает только 2 передача, остальные работают нормально, даже задняя! При нагреве двигателя резиновые опоры размягчаются и проседают, кроме задней. Меняется положение тяги кпп относительно двигателя-немного. И при переключении на 1 и 2 передачи они заедают. Мне помогло напряжение ручки кпп вверх рукой при переключении. И не не надо язвить, а проверить и найти решение!

Не те величины температур,до красна нет нагрева!
Ни те величины. однако же "проблема" включения передач именно на горячую имеет место быть уже ни первый год, и лично на моём авто именно на горячую эта "проблема" была, о которой потом навсегда забыл после соответствующего лечения . и случай мой(и ваш) отнюдь не первый и не последний.
Мне помогло напряжение ручки кпп вверх рукой при переключении.
Один раз помогло и больше эта "проблема" не доставала ?
И не не надо язвить
В каком месте ?
В цитировании Вашей фразы или в вопросах о направлении расширения металла ?
Вот и попытайся помочь ответом и советом . (ни одно доброе дело безнаказанным не останется)
а проверить и найти решение!
Успехов в поисках !

Видимо 2 скорость очень ранимая, не любит малейшей неточности и сразу утыкается. Многократно так переключаю 2 не разу не заела. Будем смотреть опоры двигателя и какая зависимость положения двигателя к тяге кпп.

Сегодня вот решил проблему с плохо включаемыми 1, 2 и задней передачами. Уже собирался записываться на СТО (возможно для полной замены сцепления), потом все-таки решил сам попробовать снять и посмотреть в чем дело (на СТО по гарантии далеко ехать). После снятия коробки выяснилось, что сцепление стоит LUK, что несомненно порадовало (многие писали, что стоит сцепление без опознавательных знаков) и при этом видимых повреждений нет. Тогда обратил внимание на первичный вал, он оказался совершенно сухим, чего не должно быть в принципе. Поехал, купил смазку ШРУС-4, смазал шлицы первичного вала и втулку по которой ходит выжимной, собрал и . сам не ожидал такого эффекта. Задняя включается без всяких пауз (3-5 секунд по инструкции), более того даю оборотов вплоть до 2,5 тыс. выжимаю сцепление и сразу включаю заднюю - никаких побочных звуков и хрустов, про 1 и 2 я даже не говорю, при этом меньше стала вибрация рычага КПП. Вот так наши машины собираются, даже смазать не могли и это говорят, что у нас многоступенчатый контроль качества. Больше сказать нечего о нашем качестве.

Тоже самое мне вчера сделали у дилера. Он в пяти километрах от меня, записался по гарантии, сняли КПП и сцепление. Нигде подтеков нет, сцепление живое, корзина чистая, смазали первичный вал и вообще все, что можно смазать, и собрали обратно. Рычаг стал более четким, кулису что ли подтянули, вибрации на нем заметно тоже упали и первая передача стала хорошо втыкаться.

Полностью согласен! Сам на Калине промучился 20000 км, в сервис-центре постоянно жаловался-в ответ говорили, что пока не сломается окончательно-поменять можем только за денюжку(вот тоже превратности гарантии, хотя может и разводилово), в итоге так и сделал, только сам, купил комплект Valeo, поменял, заодно выяснил что в заводском сцеплении не так: диск ведомый был бракованный, ВИСу огромный привет! Всё, проблемы с переключением и включением первой передачи, а так же с троганием ушли в небытиё!

И ещё один важный момент: втулку первичного вала(куда надевается выжимной подшипник) обязательно надо смазать графитовой смазкой или ШРУСом, но можно и просто литолом, при сборке этого почему-то не делают и возникает проблема, которая уже не связана с качеством комплекта сцепления(заедание выжимного подшипника).

Когда плохо переключаются передачи, вождение авто становится не только неприятным, но и небезопасным. Рассмотрим основные причины того, почему плохо переключаются передачи или совсем не переключаются. А так как коробка автомат и мкпп слишком сильно различаются, будем рассматривать их раздельно.

Если у вас механика

Плохо переключаются передачи на автомобиле с МКПП по трем причинам. Первая из них неисправность сцепления, когда оно не полностью выключается (ведет). Первая примета этой неисправности – задняя передача включается с характерным треском. Задняя реагирует на эту аномалию заметнее остальных передач, потому что она единственная не оснащена синхронизатором.

Вторая причина — дефект механизма выбора передач КПП. И, наконец, третья – чрезмерный износ синхронизаторов КПП.

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи мкпп тоже несколько:

Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.

Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

Тем, кто не знает что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу.

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Если плохо переключаются передачи, когда автомобиль стоит на месте с заглушенным двигателем неисправность может быть только в механизме выбора передач КПП.

Ищите в нем поломку или проверяйте правильность его регулировки. На сцепление и синхронизаторы даже не думайте.

Для тех, у кого автомат

Если у вашей машины КПП автомат. Вам не помешает знание режимов, в которых может работать ваш автомат:

P – Для парковки и пуска двигателя. Переключение в этот режим возможно только после полной остановки машины.
R – Для движения назад. Переключение в этот режим так же возможно только после остановки машины и с нажатой педалью тормоза.
N – Нейтраль. Когда двигатель полностью отключен от КПП.
D – Движение вперед без ограничений переключения передач (чаще всего используемый режим работы КПП автомата).
D3(S) – Пониженные передачи для преодоления подъемов и торможения двигателям на спусках.
D2 – Режим для тяжелых условий (скользкая или горная дорога). Не переключаются передачи выше второй, то есть включаются только первая и вторая передачи.
D1(L) – Движение происходит только на 1 передаче, используется на бездорожье по грязи, по снегу или льду, там где нужно ехать без перегазовок, а также для преодоления крутых подъемов.

КПП автомат имеет елще кнопочку на рычаге переключения режимов с надписью O/D OFF. При ее включении наступает запрет включения, повышающий передачи аналога 5 передачи мкпп. То есть если ваш автомат имеет 4 передачи для движения вперед, то для более динамичного разгона он будет использовать только три низшие передачи.

О неисправности КПП автомат гораздо сложнее тех, что встречаются с МКПП, и шансы отремонтировать ее в своем гараже невелики. Но несмотря на это кое-что знать о ней все же нужно хотя бы для того, чтобы не навредить ей неправильной эксплуатацией.

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Вспененное масло имеет больший объем. Поэтому проверка масла покажет слишком высокий уровень. Если вы обнаружили, что уровень масла поднялся без видимых причин нужно заглушить мотор и дать маслу отстоятся. После этого вновь проверить уровень. Если он окажется низким, нужно без опаски долить требуемую порию и повторить проверку.

Уровень масла в автомате проверяется при помощи щупа или через контрольное отверстие закрытое пробкой.

Как проверить уровень масла при помощи щупа

Прогреть масло до рабочей температуры (для этого нужно проехать около 15 км).

Выбрать для измерения ровную горизонтальную площадку. Поставить автомобиль на ручник.

Провести рычаг выбор режима работы коробки через все положения, задерживаясь в каждом от 3 до 5 сек, до срабатывания автомата.
Оставить селектор режимов в положении P, и в этом положении определять уровень масла.
Не глуша двигателя вынуть масляный щуп, вытереть насухо и вновь вставить его в трубку до упора, после чего вытащить и считать показания. Верхняя граница следов масла на сухом щупе должна быть у отметки с надписью hot или на участке с перекрещивающимися насечками.

Долить масло в случае недостаточного уровня можно через трубочку, в которую вставляется щуп. Не забывайте, что акпп боится грязи, поэтому доливайте только чистое новое масло. Протирайте щуп чистой ветошью, из которой не выпадают нитки.

Проверяя уровень масла, обратите внимание на его вид. Темная с запахом гари жидкость говорит о том, что в агрегате далеко не все в порядке. Для начала попробуйте поменять в АКПП масло и фильтр. Молочный цвет ATF говорит о попадании в коробку охлаждающий жидкости. Охлаждающая жидкость размягчает и раздувает материал, из которого сделаны фрикционы. Не медлите с заменой такого масла, предварительно устранив причину попадания антифриза в коробку, иначе автомату будет нанесен значительный урон. Охлаждающая жидкость может попадать в коробку из-за негерметичности масляной секции в радиаторе системы охлаждения. В таком случае эмульсия будет наблюдаться и в коробке, и в системе охлаждения двигателя.

Наиболее распространенные неисправности автомата

Автомобиль не едет вперед движение назад в норме. Возможные причины: износ фрикционов муфты переднего хода, дефект поршня этой муфты, поломка колец той же муфты, заклинивание клапанов гидроблока.
Нет задней скорости, вперед есть только 1 и 2. Вероятные причины: износ фрикционов муфты заднего хода, неисправность поршня этой муфты, повреждение шлицевого соединения в корпусе барабана, другой дефект этого барабана.
Нет задней, вперед все работает. Причины: износ тормозной ленты, неисправность поршня этой ленты или поломка его штока, дефекты пакета торможения.
Нет движения ни вперед, ни назад при включении любого режима есть толчок переключения, но машина стоит на месте. Причины: неисправность гидротрансформатора, недостаток масла, забит фильтр.
Включаются только задняя, 1 и 2 передачи. Причины: заклинивание клапана в гидроблоке, низкий уровень масла, общий износ поршней и фрикционов муфт передач, которые не включаются.

Автомобиль: Лада Гранта.
Год выпуска: 2014.
Спрашивает: Аноним.
Суть вопроса: после замены масла в коробке передач плохо включается вторая передача?

У меня на Гранте, купленной в 2014 году, после замены масла плохо включается вторая передача. Масло менялось в КПП. Также было замечено, что иногда не работает датчик скорости. Он тоже установлен на коробке. Вопрос: из-за чего на Ладе Гранте не включается вторая скорость? Также хотелось узнать, можно ли поменять датчик самим.

Плохо включаются передачи, мы знаем почему

Пояснение к затруднённому включению передач на Лада Гранта

81-я коробка обладает особенностью: передаточные числа у ступеней 1 и 2 отличаются по максимуму. При переключении необходимо ждать, когда первичный вал замедлится. А замедляться он после замены масла стал хуже, на что могут быть причины:

Недолив (пусть и небольшой);
Низкая вязкость.

Для контроля отворачивают верхнюю пробку

На коробке 2181 контроль уровня масла затруднён (см. фото). Заправочный объём равен 2,2-2,3 л.

Превышение заправочного объёма ведёт к разрушению сальников. Будьте внимательны!

Случай из практики

После замены ездим так:

Пример на видео: синхронизатор не спасает

Диагностика и замена датчика скорости

Начнём отвечать на последний вопрос. Никогда, ни при каких обстоятельствах не пытайтесь откручивать крепление датчика скорости. Он закреплён на картере КПП и к нему есть доступ. Но это не значит, что датчик заменяется легко.

Датчик скорости на коробке 2181

Итак, читатель понял: демонтаж датчика запрещён, даже если его снимают не с целью замены.

LADA > Granta

Какие неисправности характерны для Гранты, читайте здесь.

На холодную не включалась задняя передача. Как прогреется — всё работает. Остальные передачи работают без проблем и на холодную.

Официалы лишь разводят руками и предлагают поменять мех-м переключения передач за 12500!

Естественно они были посланы далеко и на долго

В поисках решения данной задачи, прогуглив весь интернет, облазив всевозможные ВАГ-форумы, ЗАНЕСЛО МЕНЯ В СЛАВНЫЙ ГОРОД ЛЮБЕРЦЫ В НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИС ШКОДЫ.

О сервисе и о главном.

Работаю там славные ребята механики, которые работали вместе со знаменитом мастером-кудесником, повилителем Сеатов — ЧАВИАНО ОРЕСТЕ! Они его хорошие знакомые. Заодно вместе и вспомнили "Орика" и посмеялись. Глав.мех поразил своим профессиональным отношением у работе, подсказал ещё по некоторым вопросам.

А самое главное меня поразило, что они определили в чем проблема ПО ТЕЛЕФОНУ.

В нижней крышке(под валом управления) — немерено льда…именно поэтому вал управления не может переместиться в нижнее положение: в первую передачу и передачу заднего хода!
Масло в коробке темного цвета со следами присутствия влаги…

Слитое масло чернющее, довольно грязновато и внем много белых хлопьев и кристаллов — т.е. воды.

Передачи стали включаться заметно легче, хотя и раньше не было проблем.

РАБОТЫ ЗАНЯЛИ ЧУТЬ БОЛЬШЕ ЧАСА и СТОИЛИ МНЕ 2180 руб

Напомню официалы предложили поменять мех-м переключения за 12500 руб.

В общем крайне рекомендую данный сервис.

— Отличные механики, работавшие в одной команде с Оресте
— РУКИ из плеч
— профессиональное отношение к работе
— низкие цены

Трансмиссия автомобиля позволяет изменять крутящий момент от ДВС перед его передачей на ведущие колеса. Это дает возможность изменять скорость движения транспортного средства, поддерживать работу двигателя в диапазоне оптимальных оборотов и т.д.

Также благодаря КПП можно изменять направление движения, то есть ТС получает возможность двигаться не только вперед, но и назад. При этом на автомобилях для движения вперед ступенчатые коробки имеют несколько передач, в то время как задняя скорость только одна.

Читайте в этой статье

Не включается задняя скорость: распространенные поломки

Итак, если включение задней передачи затруднено или полностью невозможно, такая поломка представляет собой распространенную проблему, с которой можно столкнуться на разных транспортных средствах при переключении скоростей.

Более того, задняя не включается как на механических КПП, так и на АКПП (пропала задняя скорость коробки автомат). Естественно, в подобной ситуации важно обнаружить причину неисправности и устранить поломку, так как нормально эксплуатировать машину без задней передачи попросту невозможно (транспорт фактически лишается заднего хода). Давайте разбираться.

Что касается основных неисправностей, можно выделить следующее:

Так вот, если происходит неполное выключение сцепления, КПП полностью не отключается от мотора. Это приводит к тому, что все передачи включаются с трудом. При этом на многих авто первая скорость и задняя не имеют синхронизаторов. В результате проблемы со сцеплением наиболее сильно проявляются при включении задней передачи.

В подобной ситуации при попытках включить передачу слышен хруст в коробке и скрежет. Чтобы устранить поломку, необходимо обратить отдельное внимание на сцепление (состояние диска сцепления, корзины, выжимного подшипника и т.д.). Также нужно проверить регулировки сцепления, качество работы педали и т.п.

Низкий уровень масла в коробке передач или трансмиссионное масло потеряло свои свойства. Как показывает практика, среди водителей распространено ошибочное мнение, что в МКПП масло залито на весь срок службы автомобиля. На самом деле, максимум к 100 тыс. км. даже самое качественное трансмиссионное масло приходит в негодность. И это при условии довольно щадящей эксплуатации.

Необходима регулировка кулисы коробки передач, деформированы тяги или рычаги привода коробки. Часто именно после диагностики состояния кулисы становится понятно, почему не включается задняя передача на Лада и разных авто иностранного производства (особенно старых или с большим пробегом). Владельцы переднеприводных моделей ВАЗ хорошо знают, что плохо отрегулированная кулиса является причиной, по которой задняя передача не включается или выбивает.

Выходом в подобной ситуации становится регулировка кулисы МКПП, что позволяет заметно улучшить четкость включений и получить необходимую мягкость. Также в некоторых случаях владельцы снимают штатный механизм и ставят корткоходную кулису, однако в этом случае нужно быть готовым к необходимости более тщательной настройки. Что касается тяг и приводов КПП, указанные элементы необходимо осматривать на предмет возможных повреждений или поломок, после чего выполняется замена.

Конструктивные особенности КПП. Часто на бюджетных авто задняя и первая передача не имеют синхронизаторов. Отсутствие данных элементов, с одной стороны, упрощает устройство коробки, а с другой возникают трудности при включении задней передачи и первой скорости.

Не включается задняя скорость АКПП

Уровень трансмиссионной жидкости ATF отклонился от нормы, жидкость в АКПП загрязнена или потеряла свои свойства. Как известно, коробка автомат предельно чувствительна к уровню и качеству масла. По этой причине проверку нужно начать именно с трансмиссионной жидкости.

Обратите внимание, как понижение, так и превышение уровня может стать причиной того, что передачи переключаются некорректно. Также масло ATF имеет ограниченный срок службы, то есть жидкость нужно менять каждые 40-60 тыс. км., не допускается загрязнение, помутнение и т.д.

Среди других неполадок можно выделить обрыв манжет поршня тормозной ленты или сильный износ. Неисправность проявляется только тогда, когда водитель включает заднюю передачу, то есть автомобиль нормально едет вперед, но нет движения назад. Также частой проблемой с похожими симптомами становится выход из строя или заклинивание клапанов гидроблока, отдельных соленоидов.

Дополнительно специалисты обращают внимание на то, что если нет связи ведущей шестерни маслонасоса с гидротрансформатором, на АКПП не будут включаться как передачи для движения вперед, так и назад.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что если не включается задняя передача, не всегда обязательно снимать и ремонтировать коробку передач. Для машин с МКПП следует отдельное внимание уделять сцеплению и кулисе.

Так или иначе, важно проводить регулярное обслуживание КПП и необходимые регулировки. Если же владелец замечает те или иные признаки неполадок по части трансмиссии, необходимо прекратить эксплуатацию ТС и провести комплексную диагностику коробки передач.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Передачи на горячую не включаются или включение передачи затруднено: основные причины и способы устранения неисправностей на механической коробке передач.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.

06.09.2015 147

Трансмиссия – самый загадочный агрегат в автомобиле, особенно для людей слабо подкованных в техническом плане. И вроде все просто – выжимаешь сцепление, толкаешь ручку и машина едет. Однако если вдруг не едет, то неизвестно что и думать. Поэтому, когда с КПП что-то случается, – не включается задняя скорость, например, то хоть плачь.

Итак, не работает задняя передача, что делать? Ну, для начала неплохо было бы разобраться, насколько серьезна поломка. Для этого нужно вспомнить как вела себя коробка в последние дни. Если ничего не вызывало беспокойств, то есть надежда, что не все так плохо: трансмиссия все-таки элемент сложный и надежный, с большим запасом прочности — и просто так на ровном месте не ломается. Если не включается задняя передача, то причин может быть несколько. Будем продвигаться от простого к сложному.

Износ втулки кулисы

На эту неисправность может указывать некоторая разболтанность рычага. Впрочем, если износ протекал равномерно, — шел своим чередом — вы могли и привыкнуть к свободным ходам кулисы, и не заметить приближающихся неприятностей. Проблема решается путем замены втулки – снимаете чехол рычага, затем снимаете саму кулису, меняете пластиковую втулку на новую и ставите все на место. Процедура осуществляется в салоне авто.

Нарушения по электрической части

В некоторых моделях автомобилей применяется электромагнитная блокировка при включении задней передачи. Провода при этом беззаботно болтаются под днищем авто. В наших условиях – непростительная халатность, ведь провода гниют или повреждаются. Как результат, нет смычки и скорость не воткнешь.

Механические повреждения или блокировки тяг КПП

У некоторых автомобилей расположение КПП подразумевает применение наружных тяг переключения передач. При плохой погоде – при обледенении, налипании грязи или снега их свободный ход может быть затруднен, особенно это касается задней передачи, ведь пользуются ей не часто, а с утра включают в первую очередь.

Старое масло в КПП или его низкий уровень

Если машина не новая, то кто знает, меняли ли ей масло в КПП, и когда? Нужно поменять масло и молиться, чтобы не произошло чего пострашнее. При утечке, в день по капле и вы можете не обратить внимание как из коробки вытечет масло. Как правило, это происходит ч/з прокладку КПП или сальники вала. Со временем коробка реагирует на это повышенным шумом, но и это вы могли не заметить. И замену масла, и замену прокладок с сальниками лучше осуществлять на СТО, или самостоятельно если имеется "зеленое" понятие о том что вы делаете.

Износ выжимного подшипника, пружин, вилок, шестерен, синхронизаторов, валов

Как правило, все эти поломки сопровождаются посторонними шумами при работе, на которые уже трудно не обратить внимания. Ремонт потребует демонтажа КПП и участие специалистов. Ваша задача, не затягивать с визитом на СТО. Этим вы сэкономите деньги и, возможно, предотвратите необратимые разрушения.

Задняя скорость редко включается с первого раза, а сам процесс сопровождается хрустом? С подобными проблемами сталкиваются владельцы не только моделей Лада Приора, Калина и Гранта, но и современных автомобилей Лада Веста и XRAY. Расскажем, в чем причина этого недуга.

Особенность задней передачи на автомобилях LADA в том, что у нее нет синхронизаторов. Поэтому, проблема включения задней скорости чаще всего связана с тем, что шестерня попадает на зубец.

Что делать, если не включается задняя передача:

Если чувствуете, что задняя скорость не дошла, немного отпустите сцепление, шестерня сдвинется, и рычаг КПП вставится до конца.
После выжима сцепления попробуйте включить заднюю передачу после 2-3 секунды.
Попробуйте выжать сцепление и перевести в нейтраль, затем отпустить сцепление, а потом опять выжать и включить заднюю.
Попробуйте включить заднюю передачу через другую скорость. Например, сначала 4-ую или 5-ую передачу, а затем заднюю.

Иногда решить проблему задней передачи помогает замена трансмиссионного масла. Некоторые владельцы LADA пишут, что коробка передач стала работать нормально только после определенного пробега (3000—5000 км). Еще одна причина плохого включения задней передачи на Лада Веста — попадание влаги под пыльник штока механизма переключения передач (в моторном отсеке).

Если ни один из советов не помогли решить проблему, обратитесь за помощью к официальному дилеру (возможно проблема в КПП). А вы сталкивались с подобными случаями? Как удалось решить проблему?

За время эксплуатации владельцы отечественной модели Лада Калина выявили недочет трансмиссии, не включается задняя передача. Причин, вызывающих неисправность подобного характера, существует несколько. Современный автомобиль напичкан электронными устройствами, одно из которых также может послужить инициатором указанной поломки.

В нашей статье мы постараемся подробно коснуться проблемы, когда не включается задняя передача в трансмиссионном агрегате. Рассмотрим причины, побуждающие эту неисправность, а также методы, позволяющие самостоятельно отыскать и устранить неприятный недочет.

Отсутствует возможность включения заднего хода? Каковы причины?

В самом начале не стоит торопиться и судорожно демонтировать и разбирать такой сложный узел, как КПП, если не включается задняя передача. Следует присмотреться к рычагу переключения, возможно причина притаилась в нем. Кулиса на пару с карданом в механизме переключения довольно часто являются виновниками такой поломки. Здесь без смотровой ямы никак не обойтись.
В числе вероятных причин, когда не работает задняя скорость, может оказаться отказавший выжимной подшипник. Однако такое развитие событий неизбежно привело бы к отсутствию возможности нормально включать любую передачу, а сам процесс обуславливался бы присутствием хрустов и затруднений.
Также, когда не работает задняя скорость, возможна поломка механизма блокирования задней передачи на автомобиле Лада Калина. Для определения факта неисправности потребуется снять ручку рычага переключения и визуально осмотреть этот узел.
Нередки случаи повреждения проводки, которая коммутируется с соленоидами узла блокировки ступени заднего хода.
Далее поговорим именно об этом моменте.

Демонтаж и ремонт механизма блокировки

О теории.

Цепь питания соленоида в авто Лада Калина включает в себя кольцо-выключатель, располагающееся в ручке рычага выбора передач. Устройство функционирует следующим образом. Поднимая кольцо, водитель активирует питание соленоида, что в свою очередь вызывает разблокировку узла включения задней скорости. Теперь доступ к активации этой передачи открыт. Когда рычаг переведен в требуемое положение, срабатывает концевой выключатель, находящийся на корпусе трансмиссии Лада Калина. Это позволяет активировать задние стоп-сигналы и звуковой предупредительный сигнал, посылаемый динамиком в салоне.

Инструменты

Для устранения неисправности запасаемся:

Управляющая схема для соленоида, вот она:

Процесс ремонта

Иные причины

Если все указанные манипуляции не привели к ожидаемому результату, и пропала задняя передача, то остается выполнить еще несколько проверочных приемов, а именно:

Возможно, неисправность образовалась в механизме крепления узла селекции передач. Проверяем, устраняем.
Фиксирующий болт получил непоправимые повреждения и не исполняет своей функции. Меняем.
Произошел перелом пружины в КПП и пропала задняя передача.

Как видите, причины могут быть разными, но опасность и неприятность в этих трех ситуациях заключается в том, что неизбежно потребуется демонтировать сам трансмиссионный агрегат.

Подведем итоги

Надеемся, наша инструкция окажет вам существенную помощь, если не включается задняя передача, и вы избавите себя от необходимости посещать сервис по данному вопросу, сможете выявить самостоятельно причины неисправности. Хотя, как мы увидели, существует ряд более серьезных причин, побуждающих владельца Лада Калина принимать весомые, а порой и кардинальные, меры. В таких ситуациях уже потребуется обращение к квалифицированным мастерам.

Я владелец Лада Гранта. Пишу о своём автомобиле.

17 августа 2013 г.

Задняя скорость не включается с первого раза

Я много читал на форумах владельцев автомобиля Lada Granta про эту проблему, поэтому не сильно удивился, когда то же самое случилось и у меня на машине.

Лечится очень просто

Не нужно торопиться при переключении скоростей. Соответственно, заднюю скорость нужно включать, переждав некоторое время (буквально пару секунд) после предыдущей скорости. И тогда будет вам счастье.

Ну или ещё проще:
выжимаем сцепление — ставим нейтральную передачу — отпускаем сцепление — снова выжимаем его и уже легко включаем заднюю передачу.

Удачи на дорогах!

1 комментарий:

Я за эти секунды выйду и в рыло дам тормозу. Это косяк и оно меняется по гарантии первичный вал и шестерня ЗХ. Там хватает и одного раза не правильно вкл. замин на шестерни обеспечен, потом всё равно вылезет хоть ты как его включай, по свойски или по инструкции. Торопились они, на нарушение технологии закрывали глаза, а иначе банкрот. И кстати если ждать пока притрётся всё там, вам обязательно скажут, что это эксплуатационный характер не гарантия значит, будешь выкладывать бабки. Таким образом прыкрыв свой косяк вашим типа косяком.

Читайте также: