На газели выжимной крутится постоянно

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 20.09.2024

Существует несколько признаков его неисправности, обнаружив которые нужно быстро загонять машину на яму, эстакаду или подъемник и снимать коробку передач.

На примере сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 попробуем описать их все.

Признаки (симптомы) неисправности выжимного подшипника сцепления

— Шум со стороны сцепления при работе двигателя на холостом ходу

Если прислушаться, со стороны сцепления и коробки передач, во время работы двигателя автомобиля на холостых оборотах, слышен непрерывный отчетливый шум. При выжимании педали сцепления шум пропадает или заметно уменьшается.

Так шуметь и даже выть на холостом ходу может выжимной подшипник, так как его рабочая поверхность всегда прижата к лепестковой нажимной пружине корзины и вращается вместе с ней (сцепление на ВАЗ 2108, 2109, 21099 беззазорное). Причина шума — неисправность подшипника, связанная с вытеканием из него смазки, после чего появляется выработка с люфтом, и он начнет издавать звуки при вращении своей подвижной части.

Детали сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Но, такой шум может издавать и первичный вал коробки передач, который так же вращается на холостом ходу.

Чтобы определить, что именно шумит на холостом ходу — выжимной или подшипник вала проделаем следующее.

Отсоединяем трос от вилки привода выключения сцепления. Запускаем двигатель и оставляем его работать на холостых. После чего немного поворачиваем вилку по часовой стрелке. Выжимной подшипник выйдет из соприкосновения с диафрагменной нажимной пружиной корзины сцепления и звук должен исчезнуть. Вой исчез – выжимной неисправен и подлежит замене. Если не исчез, предстоит снятие коробки и замена подшипника первичного вала, либо замена в ней масла на более качественное или густое.

Проверка исправности выжимного подшипника сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Появляется шум и вой при нажатии на педаль сцепления

В случае, если из картера сцепления, при нажатии на его педаль, доносится воющий звук, то, наверняка вышел из строя выжимной подшипник. Если отпустить педаль, шум пропадает или уменьшается.

— Затрудненное переключение передач

Примечания и дополнения

Каталожный номер для замены выжимного подшипника сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 это 2110-1601180.

Всё время вращается нажимной. Оценка:

Собственно, давно читаю форум и ВСЁ, что я узнал (и успешно применил)о Машине, почерпнуто именно здесь.Спасибо, парни!

Но вот на моём "Старичке" такая эта проблема.

Машину купил прошлой осенью, всю зиму и весну чинил, менял расходники. даже рулевые тяги от 3110 поставил, в общем время к выезду.

Завожу и пытаюсь переключить передачу-никак. Когда мотор выключен - всё переключается.

Почитал тут и понял, что не одинок. Выдвинул шток РЦС ( поставил новый УАЗ). Получилось слегка многовато и машина еле трогалась,сцепление схатывало почти в самом верху.Зато передачи легко переключались.

Поставил оттяжную пружину( её изначально не было), Ситуация не изменилась.

Скинул кожух и увидел , что нажимной подшипник всё время вращается, как бы я не изменял длину штока РЦС.

Посему вопрос:
- Есть ли решение проблемы малой кровью, то есть не разбирая ВСЁ ?

ЗЫ:
ГЦТС-работает хорошо, ничего не течёт,система прокачана.
Ход штока РЦС ровно 19мм.

Нажимной и должен вращаться, если стоит новый постоянного вращения или стоять на выжимном возвратная пружина. Скорее всего вы поставили лепестковую корзину, есть такой косяк если не знать одной тонкости, при переходе на лепестковую корзину под упор выжимной лапки сцепления ставиться шайба толщиной 5 мм и внутренним диаметром 11мм аккурат это штатная шайба шпильки гбц, под болт с шариком. Лепесковая корзина тоньше лапчатой. Лапку надо подвести ближе вот этой шайбой и подводиться, описано это в книге по ремонту 3110 с 402 двигателем и рекомендовано ко всем однотипным двигателям газ уаз при смене лапчатой корзины на лепестклвую, а мне пришлось еще и под корзину шайбочки ложить, диск сцепления новый был под лапки а корзина новая лепестковая и даже этой шайбы не хватило пришлось между корзиной и маховиком шайбы на 8 толщиной 1.5 мм ставить 6 штук и все в ажуре.

Я не ставил новое сцепление! Просто пытался поехать с оригинальным. Дедушка бывший владелец всего 27 тыс. накатал.

А на старом, насколько я понял, если нажимной всё время вращается, то кирдык ему придёт быстро(

Был и такой косяк, подергай лапки корзины, если хоть одна болтается то выпала ось лапки или игольчатые подшибники осей лапок повысыпались, и сцепление работает так как ему нравиться. Если все с лапками в порядке то подложи шайбы под корзину и отрегулируй все заново. И кирдык выжимному не прийдет . На нем должна пружина стоять которая его коробоке отводит но если нет то не криминал, езжу без этой пружины уже не первую машину и ни один подшибник не накрылся он при работе сам отползает если ногой на педали не висеть и шпицуй когда положено

Приветствую всех, если сцепление берет в самом верху то это говорит только об одном -оно попросту зажато и как следствие отсутствие зазора подшипник лапки и потому постоянное вращение. Про 19 мм это сугубо условно кстати т.к. все авто индивидуальны и если в одном случае норма то в другом может быть как зажато так и нехватать выжима.Еще есть подозрение что у Вас стоит самоподводящийся рабочий цилиндр т.е. он по своей природе как раз убирает зазор и подшипник находится в прижатом состоянии это с газ24 и тд.Если это так то внешняя возвратная пружина толку не даст вовсе.Можно и убрать функцию самоподвода. для этого необходимо снять шток и вытащить поршень рабочего цилиндра,далее необходимо удалить пружину что находиться внутри и подпирает т.е. является элементом "подвода"
Кстати несоветую так ездить с зажатым выжимным т.к. будет износ как лапок так и подшипника.

Скинул кожух и увидел , что нажимной подшипник всё время вращается, как бы я не изменял длину штока РЦС.

Всё время вращается, это как? В смысле не отходит от лапок, как бы ни изменяли длину штока? Т.е. запаса регулировки не хватает? А то усилия оттяжной пружины должно хватить, чтобы пересилить пружину в РЦС.

У меня на Победке так. И пружина стоит, и подшипник вращается постоянно. Тоже стремаюсь, однажды он пытался "запеть", но я быстренько его промазал. Вроде помогло. Вот тока кто бы сказал как на Победе эту шайбу легче поставить. Там упор вилки сцепления так геморно стоит. И разбирается во сто раз хуже, чем на Волге. Как шайбу там впихнуть, если уже все собрано. Или опять разбирать.

Как я пониманию, по сути подшипник не шприцуется, шприцуется непосредственно поверхность вала, по которому и ходит туда-сюда данный подшипник. Но смазываться выжимной все таки должен, только происходит это при непосредственно снятом подшипнике путем проварки его в масле либо сооружения конструкции для смазки из двух дощечек и тисков. На современных подшипниках для лепестковой корзины поступили и того проще, сделав подшипник более герметичным, благодаря чему смазки с завода хватает на весь ресурс подшипника

Шприцуется именно подшибник. И все что положено смазываться, и нет новых и старых подшибников. Есть шприцуемые подшибники старого образца до сих пор выпускаемые и есть подшибники нового образца, называются подшибники постоянного вращения, они не требют обслуживания, ставьте что душе угодно они взаимозаменяемые.

От него отходит коротенький шланг, который крепится к кожуху сцепления. И прикручивается он к тавотнице. Тавотница такая же как допустим на заднем моту, на полуосях.

Мужики!
Всё читал! Курил форум, читал скачаные книги по Ласточке и всяким Уазам (для сравнения и просто картиночки поглазеть)

1. Если делаю зазор между штоком РЦС и лапкой, то передачи не переключаются на рабочем цилиндре, а выжимной - всё равно крутится.
2. Если выдвигаю шток так, чтобы передачи начали переключаться, то машина трогается на довольно большом газу., то есть ведомый диск проскальзывает.

Судя по всему у меня нет зазора между оттяжным рычагом и выжимным подшипником. Возможно какой -то один регулировочный болт на на оттяжном рычаге выкрутился касается подшипника.

Потому что валяясь под машиной и светя фонариком в "нутрю" я вижу только как крутится выжимной, А что там происходит внутри корзины- хрен его знает!

извините, вилку- лапкой обозвал)

Приветствую всех,есть еще подозрение на сам диск сцепления. а именно на толщину его накладок.Я где то выкладывал фото в своей теме и там сравнение родного газ21 и уаз469 ,внешне на первый взгляд идентичны,но по замерянной общей толщине разнились если правильно помню на 3 мм,что являлось причиной схожей с Вашей т.е. либо хорошо включаются передачи,но выжимной поджат к лапкам ,либо выставляя положенный зазор и освобождаемый подшипник,но включение передач,а особенно 1й являлось невозможным т.е. эффект "недовыжима" -постоянное ведение диска он неотпускался попросту полностью и как только не бился помню.Кстати попробуйте лапки корзины выкрутить максимально возможно,хотя думаю виновен именно диск.

Еще как момент,освободите подшипник до его легкого вращения от руки и взявшись за окружнось пошатайте в поперечном направлении.Если есть люфт,которого не должно быть в исправном его состочнии,то советую подшипник заменить.

Есть еще одна причина с которой сталкивался при ремонте сцепления.Небыло возможности выставить свободный зазар подшипник-лапки. причиной оказалась муфта последнего. После снятия замеров она оказалось большей чем допустимо по высоте и недавала отвести,упиралась в торец кпп.Но у Вас конечно же по описанию не этот случай т.к. все высвобождается при регулировке'

Андрей из Самары! Вы меняли РЦС или нет? По поводу РЦС Вам ответил Олег Тесла. Они есть самоподводящиеся и подшипник будет вращаться ВСЕГДА. Регулировкой длинны штока Вы практически ничего не добьетесь. Поставьте старый РЦС и укоротите родной шток до появления зазора или свободного хода лапки. Учтите, передачи могут очень плохо включаться или вообще не включаться на стоящей на месте машине при высоких оборотах холостого хода.

В большинстве машин применяется сцепление, состоящее из 2 дисков. Для их разъединения при переключении передач создана выжимная муфта. При движении автомобиля она находится в состоянии покоя и включается в работу после нажатия педали сцепления. Поломка этой детали приводит к невозможности эксплуатации авто. При появлении явных признаков неисправности выжимного подшипника его необходимо заменить.

Разновидности выжимных подшипников

Выжимные муфты делятся по конструкции узлов на шариковые и роликовые и по способу передачи усилия на механические и гидравлические. В старых автомобилях (ЗАЗ, Москвич 412) использовались графитовые подшипники скольжения. В механических узлах деталь перемещается вилкой, на которую усилие от педали передается тросиком. В гидравлических муфтах в качестве рабочего тела используется специальная жидкость, педаль перемещает поршень главного цилиндра сцепления, которая передает усилие гидравлике. Последняя перемещает выжимной подшипник и выключает сцепление.

Общий принцип действия

На легковых авто применяется сцепление с диафрагменной нажимной пружиной. Она заменяет рычаги включения и цилиндрические пружины. Элемент имеет плоскую форму, в центральной части которой отштампованы лепестки. Они же одновременно служат выжимными рычагами. При нажатии на педаль вилка перемещает выжимную муфту, которая давит на пружину. Внутренняя ее часть движется вперед, пружина выгибается и наружной кромкой отводит нажимной диск, выключая сцепление.

При отпускании педали детали движутся в обратном порядке. Пружина принимает первоначальное состояние, и сцепление включается. Такое устройство дешевле, чем изделие с рычагами, и требует меньше регулировок после ремонта.

Расположение детали

Выжимной подшипник, служащий для разъединения двигателя и трансмиссии, размещается на шейке первичного вала коробки передач. При нажатии на педаль деталь свободно перемещается по валу в сторону нажимного диска сцепления.

На тыльной части подшипника расположена пружина, которая удерживает вилку и предотвращает вращение устройства. Деталь состоит из следующих элементов:

внутренней обоймы;
элементов качения (шариков или роликов);
наружного корпуса с упорным пятаком и пружиной.

Вилка входит в фонарь коробки передач и закрепляется на наружном корпусе подшипника. С другой стороны крепится тросик, передающий усилие от педали сцепления.

Возможные причины поломки

Нагрузки на выжимной подшипник возникают во время выключения сцепления. Чем больше обороты двигателя в момент переключения передачи, тем напряженнее режим его работы. Наиболее распространенными причинами выхода из строя детали являются:

Длительное удержание педали сцепления в нажатом положении. Высокая скорость вращения и большие осевые усилия от диафрагменной пружины приводят к быстрому износу элементов устройства.
Резкие включения и отключения сцепления. Характерны при агрессивном стиле вождения. На подшипнике возникают мгновенные неравномерные нагрузки, которые могут привести к выходу из строя не только вращающейся детали и нажимной вилки, но и элементов сцепления.
Некачественная регулировка хода педали или тросика. Подшипник находится в постоянном контакте с поверхностью пружины. От постоянного вращения происходит нагрев элементов качения, что приводит к быстрому износу.

Разрушение детали может произойти из-за установки изделия низкого качества или отсутствия консистентной смазки в полости выжимной муфты.

Признаки неисправностей в работе детали

Выжимная муфта может выйти из строя не только из-за неправильной эксплуатации, но и по причине естественного износа. Зная принцип работы устройства, можно по характерным симптомам определить его техническое состояние. Типичными признаками неисправности являются:

Возникновение посторонних шумов при нажатии педали сцепления. Разрушение узла сопровождается скрежетом или громким хрустом.
Заедание привода переключения передач. Иногда невозможно включить нужную скорость.
Чрезмерно свободный ход педали сцепления.
Неполное включение или отключение сцепления. Ситуация может сопровождаться неприятным запахом гари.

Дополнительными признаками поломки являются: повышенный расход топлива, перегрев двигателя, движение транспортного средства рывками. Моторесурс детали уменьшается из-за попадания пыли и грязи в подшипник, повышения температуры и отсутствия смазки.

Игнорировать признаки появления дефекта нельзя, т.к. это может привести к тяжелым последствиям во время поездки с неисправной трансмиссией.

Контрольная проверка

Диагностировать состояние выжимного устройства можно таким способом:

Запустить двигатель авто. Прослушать работу на предмет посторонних шумов. При их наличии определить место.
Выжать педаль сцепления. Если появился посторонний звук, то предстоит замена детали.

Подшипник ремонту не подлежит. Проблема решается заменой дефектной детали.

Последствия неправильного функционирования

Элемент имеет достаточную прочность, поэтому мгновенно развалиться не может. Однако тянуть с устранением дефекта не стоит, т. к. поломка приводит к перекосу дисков и неравномерному износу. В результате возникнут проблемы с трансмиссией, что негативно отразится на техническом состоянии транспортного средства.

Если деталь развалится, то водитель не сможет включить нужную передачу и тронуться с места. В случае возникновения такого дефекта при движении автомобиля в городе потребуются услуги эвакуатора.

Как самому поменять подшипник сцепления?

При замене любой детали механизма сцепления рекомендуют устанавливать новое выжимное устройство. Цена его невелика, поэтому не стоит экономить на покупке детали, даже если она не выработала положенный ресурс. Работы по замене выжимного подшипника сцепления не слишком сложны, поэтому их можно выполнить самостоятельно при наличии необходимого инструмента и некоторых навыков ремонта. Для установки новой детали нужно последовательно выполнить следующие действия:

Демонтировать коробку передач и отсоединить от муфты нажимную вилку.
Снять подшипник с первичного вала КПП.
Снять пружинный фиксатор с пятака наружного корпуса детали.
Проверить новую деталь на легкость вращения и наличие смазки.
Установить на муфту пружинный фиксатор.
Надеть узел на вал КПП.
Подсоединить вилку к пятаку и зафиксировать пружиной.
Установить на место коробку передач.

После окончания сборки при необходимости проводят регулировку привода. Для проверки работы замененного узла нужно завести двигатель и выжать сцепление. Если при этом не слышны посторонние звуки, значит, работы проведены правильно.

Замену узла на СТО следует осуществлять в случае, когда нет уверенности в ее качественном проведении операции своими руками.

Продление ресурса

Гарантийные обязательства не распространяются на рано вышедшую из строя деталь, т.к. ее износ полностью зависит от действий водителя. Однако имеется несколько рекомендаций, выполнение которых позволит продлить срок службы узла.

Для продления ресурса детали нужно:

избегать резкого трогания машины с места;
не допускать медленного отпускания педали при больших оборотах двигателя;
двигаться с полностью отпущенной педалью сцепления и не нажимать ее во время торможения;
избегать ситуаций, при которых автомобиль может буксовать.

Но основной рекомендацией является сведение к минимуму долгого удержания педали в нажатом положении. Выжимной механизм прослужит дольше, если педалью сцепления пользоваться только для переключения скорости.

Пользователь №: 647
Спасибо сказали: 12 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 12 раз

Народ, подскажите как на реношной МКПП работает подшипник сцепления?
Постоянно крутится или только при выключении (выжиме)?
На сколько мне известно на разных тачках по разному.
А как укаризмы?

Truman

Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 286 раз

Автомобиль:
Не указан
Кузов:
Не указан
Трансмиссия:
Не указан
Год выпуска:
Не указан

Спасибо сказали: 286 раз

Ogyrcheg

Пользователь №: 647
Спасибо сказали: 12 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 12 раз

У меня на горячую (в пробке например) слышно как он крутится а при выжиме затыкается, сцепу менял 15 тыс. назад.
В чем причина?

Truman

Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 286 раз

Автомобиль:
Не указан
Кузов:
Не указан
Трансмиссия:
Не указан
Год выпуска:
Не указан

Спасибо сказали: 286 раз

Ogyrcheg, откуда уверенность что слышно выжимной? а не стук первичного вала, например.
у меня когда накрылся выжимной, то при выжиме сцепления он трещал (т.е. начинал крутиться и трещать)
у кого-то он пищать начинает при кончине, ПРИ ВЫЖИМЕ СЦЕПЛЕНИЯ.

miha 414

Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 67 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
другое

Спасибо сказали: 67 раз

А по моему выжимной всегда в работе, когда заводил на холодную он пищал, чуть на педальку нажимаешь и он перестаёт пищать.

Ogyrcheg

Пользователь №: 647
Спасибо сказали: 12 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 12 раз

Ogyrcheg

Пользователь №: 647
Спасибо сказали: 12 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 12 раз

уверенность 100% меняю сцепу третий раз из за подшипника, сухой разбитый, при пробеге 20-25 тыс. ща опять шуршит, но когда долго едеш, на горячую

voran

Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 585 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2000

Спасибо сказали: 585 раз

Мнения разделились. ))) Ну, так может кто точно скажет, постоянно вращается подшипник или только при выжиме?

Ogyrcheg

Пользователь №: 647
Спасибо сказали: 12 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 12 раз

Мнения разделились. ))) Ну, так может кто точно скажет, постоянно вращается подшипник или только при выжиме?

Я знаю бывает три варианта:
1 Подшипник крутится всегда и всегда нагружен.
2 Подшипник крутится только при выжиме.
3 Подшипник крутится всегда но не нагружен, а при выжиме под нагрузкой.

giadiatori

Пользователь №: 1320
Спасибо сказали: 1 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 1 раз

3 вариант верен- проверить легко- папробуйте вилку двинуть вправо(не получится выжимной упрется в лепестки сразу и беззазорно) влево двинется-(поршень рабочего цилиндра уйдет во внутрь -это и есть компенсирующий зазор необходимый при износе сцепления когда лепестки корзины становятся более ближе к выжимному подшипнику.

Ogyrcheg

Пользователь №: 647
Спасибо сказали: 12 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 12 раз

giadiatori

Пользователь №: 1320
Спасибо сказали: 1 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 1 раз

Ogyrcheg

Пользователь №: 647
Спасибо сказали: 12 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 12 раз

да он всегда с ними соприкасается проверить его просто двинте за вилку на холостом ходу по напровлению к рабочему цилиндру тем самым ВЫ отодвините выжимной от корзины т.е остановите звук пропал- выжимной меняйте.

Менял, три раза менял. 20-25 тыс и опять такая ситуация! Ресурс сцепы по любому не может быть таким маленьким. Ставил сначала какое то итальянское, потом валео, последнее сакс, зае. уже менять. выключается сцепа в полу, и туго, туго!

giadiatori

Пользователь №: 1320
Спасибо сказали: 1 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 1 раз

Ogyrcheg

Пользователь №: 647
Спасибо сказали: 12 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 12 раз

voran

Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 585 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2000

Спасибо сказали: 585 раз

Ogyrcheg

Пользователь №: 647
Спасибо сказали: 12 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 12 раз

Ogyrcheg

Пользователь №: 647
Спасибо сказали: 12 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 12 раз

giadiatori

Пользователь №: 1320
Спасибо сказали: 1 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 1 раз

Каризма клуб контрогайку 1 ослабь крути шток (чтобы его удлиннить) этим увеличиться выжим( это по поводу "выключается у пола")

Ogyrcheg

Пользователь №: 647
Спасибо сказали: 12 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 12 раз

По книге пробывал регулировать. Расстояние всех положений педали не совпадают с книгой, даже рядом. вообще другие размеры ходов.

Читайте также: