Моргают лампочки ваз 2110

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Припарковался. все норм. Сажусь в машину, ключ в зажигание, погасли датчики, поворачиваю- трещит, даже не крутит стартер. На панели приборов мигает то лампочка топлива, то двери то пизд. ц какой-то.
сегодня в сервис вечером отталкаю.

увидел проводок, очень странный в районе педального узла. болтается.

скорей всего он, но может предохран какой-то ил иеще что?

увидел проводок, очень странный в районе педального узла. болтается.

скорей всего он, но может предохран какой-то ил иеще что?

Аккум когда садится, такая фигня. Треск, срабатывает релюха.
Напряжение видимо маленькое, меньше 10 ки

увидел проводок, очень странный в районе педального узла. болтается.

скорей всего он, но может предохран какой-то ил иеще что?
АКБ 100%.

не надо мучить старушку.
АКБ небось еще родная?

Да ладно:sad:Машина то судя по всему 04 года:search:
Столько аккум не проживёт

Скорее наоборот. Когда старет ЕЩЕ крутит АКБ уже садится. и начинается ЦВЕТОМУЗЫКА.
Подруби к АКБ тестер какой нить. либо с напарником или проводки в салон подтащи.
Померий без нагрузки и вруби потребителей.
Если АКБ просела ниже 10 вольт то .

Да и при заводке стартером можно посмотреть насколько напруга проседает.
дальше посмотреть ВОЗРАСТ АКБ.
ну и сделать соотв выводы.

то что старет все еще крутит скорее говорит о неполном заряде АКБ. Езда часто и на малые растояния. она просто не успевает восстановить емкость/заряд.

заряди ее от источника или покатайся километров эдак 100 с оборотами выше 2 500.

то что она все еще крутит не есть плохо.

)) всем спасибо, банально аккум))
просто было похоже на что-то другое.

Столкнулся с такой проблемой, поворачиваю ключ зажигания, насос качает бензин, завожу ноль эмоций стартер вообще не крутится, а панель вся начинает моргать как цветомузыка, и таки щелчки быстрые напоминает щелчки поворотника только очень частые.
Около месяца назад такое было прямо в дороге, остановился в магазин зашел, вернулся не заводится.
Тыркался тыркался и стартер снимал почистил клеммы где мог( на сам стартер напряжение идет у меня мультиметр с собой был). В итоге посадил аккум ( напряжение 8 вольт показывает я вообще в шоке такое возможно?), потом прикурили и с первого тычка завелась как ни в чем не бывало.
А вот сегодня с утра такая фигня, не смог завестись просто ни одного крутка стартер не сделал. А по итогу аккум в ноль разряжается, сигналка даже дверь закрыть не может.
Прошу совета у кого такое было, самое главное интересует цветомузыка панели и быстрые щелчки.
Это признак разряженного аккумулятора или что то другое? При неисправности втягивающего какие симптомы?

Лада 2110 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 80 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Лада 2110, 2005

Лада 2110, 2006

Лада 2110, 2011

Комментарии 24

Что может быть если щелкает стрелки все дергаются при этом дворники, свет, магнитола не работают

непонятно чтото. а что работает при включенном зажигании? может предохранители какие сгорели? ну и проверить зарядку акб.

При севшем акб реле может клацать (не очень быстро) мозги при просадке напруги не дадут завести авто, ну а у вас скорее всего, если очень быстрое "стрекотанье" клацает стартер. Клацает из-за посаженого АКБ или недостатка напруги непосредственно на стартере. Электрика в 10-ке больная тема. Проверяйте все. Проверяйте массы, зарядку, потери тока в участках цепи, проверяйте массу под торпедо. Если нужна более подробная информация пишите в личку подскажу как проверить

Точь в точь что описано было тупо при севшем аккуме.

Пока все нормально, еще отмечу важный момент. Был неисправен термостат температура постоянно была 105 и всегда работал вентилятор, были просадки напряжения ниже 11.5 В по компу при торможении.
Сейчас после замены термостата температура пришла в норму 81-82 даже бывает, ну редко больше 90 и вентилятор не жрет заряд(это просто мое мнение).
Вчера в дождину ехали с дачи фары, птф, обогрев стекла, печка и никаких писков бк.

Мы как будто на 1 машине ездим). Я тоже недавно температуру победил)). И со стартером воюем

Ну по температуре все оказалось просто термостат.
Стартер снять несложно 3 болта, но толку, если не разбирать втягивающее. Это уже паять надо.
Хотел пятаки купить вазовские так вроде нет их в магазине отдельно или бывают? Вот в магазине газ есть, но там колхозить придется если вообще подойдут.

Чтоб разобрать втягивающее надо паяльником распаивать контакты. А заменить хочу пятак сам болт который медный. При том у меня на нем еще резьба закатана, пока притянул второй гайкой, но че то вроде не особо притягивается клемма.
Примерно вот такой ремонт имею ввиду

Пока ситуация решилась зарядкой аккумулятора, утечки тока проверял мультиметром выдергивая предохранители. Вроде ничего нигде не утекает в пределах 0.05 А. Исходя из этого вопрос может ли сигнализация высадить аккумулятор?
Подревизировал концевик задней двери, на дополнительной панели индикация не срабатывала при открытии этой двери, хотя лампочка в салоне загоралась. Прошкурил контакты концевика- начала и черточка на дополнительной панели мигать при открывании двери.
Так же по утрам проверяю напряжение аккумулятора мультиметром, понимаю что это не гарантия нормальной емкости, но все же с утра 12.55 В было, съездил 3км вернулся днем в 2 часа пришел померял 12.6 В. Вроде как допустимая норма, буду смотреть.

У меня самого пятоки не залипали, смотрел видео в ютубе как залипают пятоки, так там жужжание под капотом

Не думаю что это пятоки, когда пятоки стартер трещит, жужжит, а тут он даже не щелкает просто молчит. Это чтото в самом реле током на прямую щелкнешь сразу заводится.

Есть такая беда! У меня тоже самое, если ключь дальше крутишь панель тухнет.Это происходит не всегда, раз в 10-20 заводов. К стате зарядку кэмэла можно проверять не обязательно мультиметром, можно нажать 1 раз на шток на доске приборов, там где суточный пробег, он сменит цифры на заряд акума. В общем проблема в реле стартера, которое находится в самом стартере (маленький боченок около стартера). В общем либо меняй реле либо если нет средств пока лишних могу подсказать выход. Когда не заводится, берешь отвертку, ставишь на нейтраль, идешь до стартера снимаешь белую маму (тот провод что на стартере) до половины (полностью не снимай) и отверткой дотрагиваешься до оголившемуся от мамы папе и рядом прикрученому плюсу, можно на 1 секунду. Стартер как бы схватить успеет и все. Закрываешь капот идешь заводишь с ключа и едешь! Все заведется с 1 раза. В общем это я так понимаю реле стартера залипает, разрядом на прямую отверткой ты его какбы отлепляешь, через ключь видимо либо комп не дает, либо это сама цепь от замка в реле залипает! Удачи!) я уже так пол года езжу). Вроде иногда раз в 20 раз а последнее время 3 мес не парило мозг. Пока сильно не напрягает! Но в крайний случай пригодится;)

У меня бортовой компьютер есть напряжение так то посмотреть, но он врет скорее всего, так что мультиметр самое то.
Возможно да во втягивающем проблема, ниже я уже писал резьбу затерло на одном пятаке. То что они пригорели не думаю, я никогда долго не крутил заводилась норм машина всегда.Заходил в магазин сегодня есть пятаки в газовском магазине 150р чтоли 2 пятака, но там скорее всего подтачивать придется или на ВАЗ где то искать ремкомплект.

Да надо бы и аккум проверить нагрузочной вилкой, а то у меня всего 2 раза было что машина так не заводилась и пока я ковырялся, крутил ключем, возился с реле замка в блоке предохранителей у меня аккум высаживался до 8 В это ж нереально нагрузки то особой не было, хотя возможно поворот ключа есть имитация пуска уходит емкость, хотя запуска и нет.

Несколько раз уже выручал этот прикол с отверткой на стартере. Это значит по любому реле стартера под замену? Сам как отремонтировал или нет?

Да так и езжу. Все лето можно сказать 1 раз в месяц залипло, а вот последние дня 4 чет прям через раз, видно связано с похолоданием, вчера зарядил хороше акамулятор, сегодня ни разу не пришлось лезть под капот, ездил правдо раза 3. Пока сам не знаю что делать, реле стартера не копеечное, около 800руб. + ковыряться, это же нужно снимать стартер, а он там расположен ппц в самых дебрях. Попался на днях новый стартер в упаковке за 2000, думал весь в зборе взять и все, но пока денег нет.

То что это реле уверен на 99%, только оно может так залипать. На всякий лучше конечно у хорошего автоэлектрика узнать дополнительно.

Хотя возможно и кэмл, я уже честно сам запутался). У тебя и у меня вижу кэмэлы дохлые. Как вариант можно не спешить с новым реле, а вот кэмл покупать новый на зиму все равно придется, я по крайней мере в этом месяце планирую, тк зима, а у меня он и в правду слабоват. Хотя с другой стороны, на щитке при заводе я вижу что заряжен он на 10.9-11.3 , в мозгах системы есть такой пункт блокировки на завод но там около 9 вольт если кэмел имеет то блокирует заводку дабы не замкнули мозги. Думаю тут пока сам не что нибудь не проверишь одно из 2х вариантов, даже не 1 электрик тебе конкретно не чего не скажет. Как вариант если есть нормальный кэмл можешь поездить на нем для теста, хотябы пару дней. У меня только 1. Возьму уже кэмл, посмотрю что будет, больно уж не хочется стартер откручивать(

Подскажите, в чём может быть дело.
ВАЗ-21099, карбюратор

Пытаюсь завести – ключ на зажигание – тестовые индикаторы загораются.
При повороте ключа на стартер – гаснут все индикаторы на приборной панели, свет и магнитола, стартер не вращается.
Возвращаю ключ на 0, затем снова на зажигание – иногда лампочки на приборке начинают мигать (при этом щёлкает реле зажигания), иногда загораются, а иногда темнота.
Лечится следующим образом: снимаю "+" клемму на аккумуляторе и тут же подключаю обратно – повторно пытаюсь завести – проблема уходит.

Заменил реле стартера и зажигания – не помогло. Стартер почти новый (полгода как заменил). Сигналка отключена.

Есть ещё один любопытный момент: если после того, как всё потухло, скатиться немного на передаче (ключ на зажигании) – индиакторы загорятся, но при повороте ключа на стартер снова тухнут.

Просмотр Гаража

Где-то не контачит, либо реле какое-то неисправно (глючит).

1. Если на стартер (и на мозги) подается недостаточное напряжение (мощность), то лампочки начинают мигать. Такая хня бывает особенно зимой при плохом АКБ. На морозе он разряжается и машина не заводится с миганием панели и щелканьем какого-то реле.
2. Совершенно темная панель была при выходе из строя реле которое заправляет зажиганием и панелью приборов. Не знаю какой у тебя замок. У меня, кроме основной колодки, идет дополнительная на 2 или 3 контакта на реле (а бывает без нее!). Реле прикручено прямо под панелью рядом с рулем/ замком зажигания. Посмотри, я тогда чуть с ума не сошел пока разобрался в чем дело.

Просмотр Гаража

подскажите, что это может быть. горит то ярко, то в полнакала. утром при первом пуске двигателя покаывает зарядку 10,8, чуть дашь газу, показывает около 13. генератор и аккумулятор новые. моргает почти постоянно

А где меняли?Надо после покупки проверять у электрика.Может регулятор,может сам генератора может возбуждение генератора.

Если делаете замер на ак.батарее,то это недопустимо мало.Смотрите массы,а может аккумулятор просится на покой.Подмените заведомо исправной батареей и смотрите что будет получаться.

Извиняюсь!? Не заметил,что аккумулятор новый.Если замер делаете на аккумуляторе,а так и нужно делать,то не может ЭДС быть10,8в.Вы что-то не то делаете.Замер на аккумуляторе относительно минуса двигателя,и между плюсом выхода генератора и двигателем не должен отличаться.В противном случае на лицо нарушение массы двигателя.

Анюта! Конечно нужно разбираться на месте,причин может много.Видимо где-то переменный неустойчивый контакт,раз то в пол накала,то ярко светит контрольная лампа зарядки.

Покупал аккумулятор в спец магазине, там его сотрудник сразу при мне ставил и проверял, все так как вы говорите, вариант с аккумулятором отпадает

Про показания вольтметра БК можно особо и не заморачиваться. Важнее поведение лампочки зарядки. Она гаснет в итоге? И напряжение поднимается постепенно, или скачком? По какой причине перебирался генератор. Что было изначально и что менялось в генераторе?
P.S. Новое - не синоним исправного.

Да, происходит щелчек какого то реле и лампочка гаснет, авто работает нормально как с напряжением 11.5, так и 13.8. Что касается истории генератора, то до этого генератор не давал заряд аккумулятору вообще, приехал к электрику сказали износ подшипников, втулки и что-то на диодном мосте переогрело, соответственно замена всего этого. После этого авто работало без перебоев ( до этого момента). Напряжение поднимается скачком, т.е смотришь на бк, щелчек, лампа гаснет напряжение в норме.

Влад ниже очень подробно все версии изложил. Единственное, что добавлю. Сужу по своему опыту владения ВАЗовскими тачанками. Ремонт генератора и стартера - неблагодарное занятие! Только покупка нового агрегата в проверенном магазине! Все эти ремонты просто отсрочивают замену и вытягивают лишние деньги на ремонт. В итоге через 2-3 месяца всё равно приходится покупать новый агрегат.

Соглашусь. В специализированной мастерской да, скорее всего починят, и даже без рецидивов. Но от меня до такой мастерской 150 км. Это надо снять стартер, на чем-то туда его свозить, да еще если в течение дня не сделают. (((((( Проще новый купить и поставить, по деньгам с ездой то же самое выйдет. А самому, не имея опыта, перебирать. Дальше замены щёток и втулок лучше не лазить.

Я полностью согласен, что надо исходить из ещё и количества сопутствующей возни и то что ка4 не крути старый он и есть старый ну и Вы, Николай бизнесом занимаетесь. Вам проще в это время же по бизнесу там заняться и там денег заработать. Это люди на окладе . они в рамках определённых доходов. В Вас наверняка доходы плавают туда-сюда и разные там расходы поэтому теряются в этих плюс-минус. Это у меня так же. Мне легче там вечер посидеть за компом и на стартер и ещё чего там заработать

Да и от цены стартера зависит. Была у меня реэкспорная девятка из Германии. Стартер на ней бошевский стоял, и полетел бендикс, начал пробуксовывать. В конце 90-х бендикс на бошевский стартер оказался в два раза дороже, чем наш ВАЗовский новый стартер.

На самом деле помню когда то были проблемы со стартером. Ребята так и сказали. мы может снять и отвести тут рядом в специализированную. Это в принципе нормально.

нормально, если честно говорят. мне честно сказали что генераторами не занимаются , я сам отвёз в специализированную и всё отлично сделали.

В стандартной з/схеме ВАЗовских "унифицированных" ген [на базе 2108, с 1992г. ставят только их] нет никаких реле с электромеханикой [в них щёлкает соленоид силовых контактов]. Но! Если кто-то где-то в обычную э/схему "приколхозил" доп. реле, то задача усложняется - надо его найти и понять, для чего и как его "врезали". Самый лучший способ ремонта - восстановить стандартную схему возбуждения гены.

Заметил проблему неделю назад, раньше лампа горела секунд 5, напряжение так же просаживалось, но через 5 секунд нормализовалось. Потом это время увеличвалось, т.е лампа горела 20 секунд, потом минуту, сейчас лампа горит и посадка напряжения пока движок до 80 градусов не нагреется, т.е минут 5-7.

Для проверки: подай ток с аккума через лампу 4/5Вт 12В на вход возбуждения гены [нужна 1 лампа с патроном и пара метров провода 1 кв. мм, можно и бОльшее сечение] . 1. Если после этого работа гены наладилась, то "рой" проводку возбуждения на предмет окислений разъемов/трещин проводников печатных плат [нужна будет схема с распиновкой проводов]: монтажный блок -> приборка -> монтажный блок -> вход возбуждения гены . 2. Если неисправность осталась - то тут дело в гене: либо неисправен ЭРН [ "таблетки" местного пр-ва, поступающие в з/части, либо сразу не работают, либо "дохнут" очень быстро - можешь почитать об этом на профильных форумах], либо трещина в пайке отводов обмотки ротора гены к контактным кольцам, которая "закрывается" при нагреве [довольно распространённая проблема в электротехнике/электронике], либо: "плавающий" обрыв в одной из трёх обмоток "звезды" статора гены; надлом наконечника выхода обмотки "звезды", либо: трещина в пайке одного из малых диодов моста/"непроводимость" одного из этих диодов, которая исчезает при нагреве.

На холостом ходу на прогретом до 90 градусов двигателе подмигивает давление масла.
Холостые обороты нестабильны от 600 до 900.
Недавно менял кольца.
Что может быть?

2 Ответ от sergo9531 2014-04-10 15:33:06

miha_ua, до ремонта все ок было? что еще менялось?

3 Ответ от miha_ua 2014-04-10 15:43:20

miha_ua, до ремонта все ок было? что еще менялось?

до ремонта лампа не мигала.

4 Ответ от toljan.66rus 2014-04-10 20:14:51

может просто надо датчик давления масло поменять.у меня такое было,помогла замена датчика,или просто плохой контакт может на фишке.

был еще такой случай.на 2109 перебирал мотор.когда завели все было хорошо.но потом на горячую стала масленка загораться,в итоге поставил новый масленный насос и все нормально стало,до сих пор бегает,

а может просто надо масло с фильтром поменять.

5 Ответ от sergo9531 2014-04-10 20:49:10 (2014-04-10 20:59:39 отредактировано sergo9531)

miha_ua,ХХ не стабильный. лампа горит, когда идет провал. обороты маленькие- давление масла маленькое. надо с ХХ разобраться
посмотри метки и проводку. может где зажало проводок или контакт плохой или на коллектор попал.

6 Ответ от miha_ua 2014-04-10 21:39:43

miha_ua,ХХ не стабильный. лампа горит, когда идет провал. обороты маленькие- давление масла маленькое. надо с ХХ разобраться
посмотри метки и проводку. может где зажало проводок или контакт плохой или на коллектор попал.

Вот и я грешу на Дпдз и Рхх.
Бывает обороты зависают.

7 Ответ от Ursadon 2014-04-11 10:43:02

Если обороты зависают на маленьких обороах - быть может просто тросик газа "задубел", можно покапать масла в трос.

На холостом ходу на прогретом до 90 градусов двигателе подмигивает давление масла.
Холостые обороты нестабильны от 600 до 900.
Недавно менял кольца.
Что может быть?

Если один модуль зажигания - то можно ещё на него погрешить. Зимой были аналогичные симптомы, только обороты падали настолько, что всё глохо. Причём только на прогретой машине. Однажды случайно задел разъём модуля зажигания - затроил. Фишку в сторону отгинаю - не троит. Купил новый МЗ, сразу всё пропало.
Check Engine загорается?

Видели когда-нибудь свадебный кортеж, где были машины, у которых было перемигивание противотуманных фар (ПТФ) по очереди ? Для такого праздничного эффекта потребуется сделать отдельный блок реле. Расскажу, каким образом можно собрать такое реле мигающих ПТФ и как его подключить.

Истории наших читателей

"Гребаный таз. "

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Эти схемы проверены и внедряются в проводку противотуманных фар ВАЗ 2110 без проблем.

Реле поворотов нужно доработать - К площадке парковки подвижного контакта приделывается еще один выводящий канал.
Сделать его можно с помощью узкой клеммы папа и залить эпоксидкой, чтобы все крепко держалось.

Либо из обычной булавки с маленькой круглой головкой и вывести через специально проделанное для него отверстие в пластмассовом основании реле.

Чтобы полученная конструкция была более надежной, рекомендуется поместить ее в короб.

После чего, размещаем блок моргающих ПТФ в салоне возле ЭБУ или в подкапотное пространство. Подключить блок нужно в разъем между проводами противотуманных фар и проводами от кнопки включения ПТФ.
В качестве кнопки можно использовать кнопку рециркуляции.
В результате, теперь при включении ПТФ - они будут светить как обычно, а при нажатии на выбранную кнопку будет мигание ПТФ по очереди.

Пример поочередного перемигивания противотуманных фар (схема 1)

Пример поочередного мигания ПТФ (схема 2)

Доработанные схемы от Morpheus

хотел избежать эпоксидки;
хотелось бы иметь возможность отключения такой "фичи".

Эту рабочую схему я опять доработал. Теперь все "релюхи" помещаются в одну коробку. Положительные стороны схемы:
- при штатном нажатии на сигнал работают все 4 сигнала, а при включении клавиши сигналят попеременно,
- возможность на каждый выход цеплять до 3 сигналов (у реле один контакт рассчитан на 30 А)
А вот и схема (не забывайте в реле "аварийки" перерезана одна дорожка - ранее обсуждалось)

Схема от Konstantin

В данной схеме использовано реле аварийной сигнализации без переделки и одно 5-ти контактное реле. Перемигивание ПТФ включается одной кнопкой (без штатной). Штатной клавишей включается обычный режим, причем не имеет значения в каком положении находится кнопка включения перемигивания.
Единственный недостаток данной схемы (на мой взгляд) - необходимость ставить диоды в разрыв проводов. Диоды ставить лучше Шоттки, на них падение напряжения меньше.

Читайте также: