Моргает свет ауди 80

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Если моргают фары при работающем двигателе, нужно выяснить причину проблемы и устранить ее. Она не возникает просто так и чаще всего сигнализирует о неполадках в электрооборудовании или других неисправностях. Если не уделить внимания морганию света, это может привести к разным неприятностям – от выхода из строя ламп в самый неподходящий момент до поломки генератора, из-за чего продолжать движение будет невозможно.

Причины моргания фар при запущенном двигателе

Система подачи напряжения на фары стандартна на всех машинах. Ток подается через провод, а минус присоединен к кузову машины. При запущенном моторе за электрообеспечение отвечает генератор. При этом проблема почти всегда наблюдается при работе двигателя на холостых оборотах, когда напряжение в бортовой сети минимально.

Напряжение выше нормы

Работающий генератор должен выдавать напряжение от 14 до 15 Вольт, это нормальный диапазон, обеспечивающий электрообеспечение всего оборудования в машине. Если показатель выше, это приводит к перегрузкам и нарушению работы систем, из-за чего и начинают моргать лампочки. Но это не самое опасное, из-за перегрузок может выйти из строя дорогостоящая электроника, что повлечет гораздо большие расходы на ремонт.

Такая неисправность чаще всего приводит к замене генератора. Или же его нужно отдать на диагностику, чтобы выявить проблемы и устранить их. Ездить в этом случае нежелательно, чтобы не перегружать электрооборудование.

Напряжение ниже нормы

Этот вариант встречается гораздо чаще, так как в процессе эксплуатации генератор и другие элементы изнашиваются. Со временем это приводит к понижению напряжения, чаще всего проблема заключается в следующем:

Иногда проблема возникает из-за того, что при замене генератора был поставлен вариант с меньшей мощностью и его попросту не хватает для нормальной работы.

Другие причины

Фары могут мигать и из-за неисправностей в других системах. Чаще всего встречаются такие варианты:

Повреждение или плохой контакт провода массы, идущего от фары на корпус автомобиля.
Проблемы с блоком питания в светодиодных лампах. Это особенно часто встречается в дешевых изделиях. Через короткий срок элементы начинают работать с перебоями и решить проблему можно только их заменой.
Износ ксеноновых ламп. Этот источник света имеет определенный ресурс работы и когда подходят срок замены, лампочки могут мигать. Также при использовании ксенона это может говорить о неисправностях или перебоях в работе блока розжига.

Видео: Ищем причину когда мерцают фары и весь свет в салоне.

Правила устранения неисправности

Чтобы быстро выявить причину мерцания света, надо следовать простой инструкции. Для работы понадобится мультиметр или вольтметр, без него не получится проверить показатели. Процесс состоит из таких действий:

Проверяется напряжение, которое выдает генератор. Если оно не соответствует норме, нужно снять узел и отвезти на диагностику или же заехать на автосервис, чтобы все необходимые работы провели там.
На заглушенном двигателе надо проверить натяжение ремня, идущего к генератору. При сильном нажатии большим пальцем он должен слегка прогибаться. Если натяжение слабое, нужно подтянуть ремень.
Измеряется напряжение аккумуляторной батареи. Когда заряд низкий, АКБ следует подзарядить. Если аккумулятор не берет заряд, нужно проверить уровень электролита и измерить его плотность (в обслуживаемых моделях). Необслуживаемые просто меняются.
Измеряется не только выходное напряжение на генераторе но и ток, поступающий непосредственно на разъем фары. Если разница большая, значит, если проблемы с проводкой или контактами, их следует устранить.
Проверяется провод массы, идущий от фары к кузову. Надо прозвонить его, а также зачистить место контакта и хорошо зажать с использованием шайбы.

Если на панели приборов загорелся индикатор неисправности лампы, значит, она работает неправильно.

Какие ошибки допускаются при ремонте фар

Если неправильно провести ремонт, проблема может вернуться. Поэтому стоит помнить простые советы, которые помогут избежать ошибок:

Менять следует только пары ламп. Если даже проблема с одной, нельзя ставить даже такую же, так как ресурс у источников света разный и в итоге работа системы нарушится.
Зачищать контакты при потерях напряжения. Эта мера временная и вскоре неисправность вернется. Гораздо лучше поставить дополнительное реле, идущее от АКБ, через которое запитываются фары. Тогда просадок напряжения не будет никогда.
Не стоит покупать дешевые лампы, особенно это касается светодиодов и ксенона. Их ресурс намного меньше заявленного.

Видео-блок: Мерцание света на холостых оборотах.

Избавиться от моргающего света несложно, так как поиск проблемы не занимает много времени и не требует сложного оборудования. Чаще всего устранить неисправность можно своими силами, главное – правильно выяснить причину мерцания.

Начну без вступлений. Постоянно стал пропадать ближний свет фар. Быстро выяснилось, что виноват подрулевой переключатель, а именно лепесток поворотники/ближний-дальний свет (при его шевелении свет снова загорался).
Статья состоит из двух частей. В первой части я описываю общие моменты, а во второй, не обязательной части, мои личные злоключения, которых, надеюсь, вам удастся избежать благодаря этой статье.
Часть I. Вскрытие стрекозы
Снятие "стрекозы"
Снимаем "бибикалку", отсоединяем идущий от неё провод, головкой на 24 с удлинителем откручиваем руль и снимаем его. Дальше снимаем половинки обшивки рулевой колонки. Для этого снизу колонки откручиваем два винта (у меня под плоскую отвертку), после чего снимаем верхнюю половинку обшивки. Теперь можно снять со стрекозы два больших разъема и один маленький, одноконтактный (клаксон). Затем необходимо ослабить хомут, который держит стрекозу на рулевой колонке. Для этого снизу рулевой колонки с правой стороны под углом заводим крестовую отвертку и ослабляем хомут. До конца выкручивать винт не обязательно. Все, после этого стрекоза вместе с нижней половинкой обшивки снимается с колонки. Сама нижняя половина обшивки крепится к стрекозе тремя саморезами. Здесь ничего хитрого, по этому фотографии не привожу.
Какие бывают переключатели?"
Бегло пробежавшись по форумам понял следующее:
"Стрекоза", которая с "дутыми" рычажками, она разборная, причем перед разбором еще половинится на правую и левую часть. Там вообще все просто. У меня "стрекоза" с квадратными рычажками. Она цельная и относительно не разборная.

Как видно на снимке, относительность неразборности заключается в том, что собрана она на заклепках.
Разборка
Аккуратно высверливаем трубчатые заклепки. На снимке пару заклепок я высверлил не до конца, пришлось потом повторять операцию.

Первый "слой". Слева — выключатель фар, справа — аварийка. Снимаем металлическую крышку. Я боялся, что при этом от туда полетят пружинки и прочие детали, и я потом ничего не соберу. Этого не было, но все равно крышку надо снимать аккуратно, чтобы рычажки выключателей остались на месте, иначе есть риск, что "выстрелят" их подпружиненные торцевые контакты (на снимке помечены светлым). Пружины трещеток зафиксированы хорошо и не требуют к себе внимания.

Аккуратно вытаскиваем лепесток выключателя фар, не забываем про контакты, которые могут улететь.

На снимке видно, что устройство сего девайса довольно сложное. Здесь я решил не вникать в детали, что и куда замыкается при переключениях, а просто чистить все контакты без разбора. Далее аналогично вынимаем лепесток выключателя аварийки.
Для тех, у кого проблемы именно с аварийкой или выключателем фар, есть смысл не лезть дальше, а ограничиться чисткой только того, что доступно под крышкой, так как дальше просто так блок не разбирается. Но мне нужно глубже. Медные шины, которые тянутся снаружи блока (см. первый снимок) не целиковые, они сварены в точке ввода в блок (обозначено красным на фото). Это мне сразу не понравилось. Наводило на мысль, что они не дадут разобрать блок. Так и оказалось. Шины сварены между собой точечной сваркой, говорят что если вставить туда отвертку, можно без проблем разорвать сварку. У меня не получилось и я просто перекусил шины (две с одной стороны и одну с другой).

Перед дальнейшей разборкой, как оказалось, нужно снять хомут (из последующих фоток все станет ясно). Я не знал об этом и разобщал половинки силой, преодолевая сопротивление защелок, которые держатся за хомут. Здесь можно смело снимать крышку. Ничего никуда не улетит.

Убираем маленький рычажок с пружинками (личинка механизма возврата поворотников при обратном повороте руля), Разводим в стороны 4 контакта, которые перекрывают лепесток управления поворотниками (помечены светлым на предыдущем снимке) и аккуратно вынимаем его.

За переключение режима работы фар отвечают две медных планки с контактами на концах. Они дают напряжение на контакты ближнего и дальнего света фар.

После чистки и смазки собираем все обратно. Берем две по две спички и фиксируем в продавленном состоянии планки, как показано на фотографии.

Устанавливаем на место лепесток управления дворниками, придаем прежнюю форму четырем контактам.

Далее самое сложное. Придерживая личинку за спичку, накидываем сверху половинку корпуса. Перехватываемся, держимся за спичку уже сверху и аккуратно закрываем половинку. При этом оси лепестков переключателей должны попасть в свои отверстия, ось личинки в свой паз а четыре контакта вернуться на свои места.

Выключатель фар Приклеиваем к лепестку на кусочек пластилина медный паучок, вставляем пружинку и торцевой контакт, ставим все это на место.

После этого, еще раз все проверив, закрываем металлическую крышку и стягиваем блок, используя винтики длиной 25-30мм с резьбой М3.

После этого необходимо восстановить соединение шин. Крайне не рекомендую запаивать их встык — соединения будут непрочными, вибрация быстро их разрушит. Необходимо обмотать стык медной фольгой или медным проводом и только потом пропаивать.

При включении зажигания загорается только контрольная лампа давления масла. лампа аккумулятора и лампы контроля уровня тослоа и износа колодок (по середине вверху) не горят. Через секунду включается зуммер(пищит реле 893919082). При этом машина без каких либо проблем заводится, все работает. Подскажите где искать причину. Про авто: Ауди 80 1,8S, 1987 г.в.SF

При включении зажигания загорается только контрольная лампа давления масла. лампа аккумулятора и лампы контроля уровня тослоа и износа колодок (по середине вверху) не горят. Через секунду включается зуммер(пищит реле 893919082). При этом машина без каких либо проблем заводится, все работает. Подскажите где искать причину. Про авто: Ауди 80 1,8S, 1987 г.в.SF

Если не ошибаюсь была такая же проблема тоже на 1,8S, 1987 г.в.SF сдох диодный мост генератора(генератор-Valeo), проверь напряжение до и после заводки. Родной диодный мост тогда восстановить не удалось был поставлен от восьмерки на время(отъездил пару месяцев без проблем), потом поменял генератор на Bosh.

да вроде приборку снимал, отсоединял всё и обратно подключал, такая же фигня

Если не ошибаюсь была такая же проблема тоже на 1,8S, 1987 г.в.SF сдох диодный мост генератора(генератор-Valeo), проверь напряжение до и после заводки. Родной диодный мост тогда восстановить не удалось был поставлен от восьмерки на время(отъездил пару месяцев без проблем), потом поменял генератор на Bosh.

да вроде приборку снимал, отсоединял всё и обратно подключал, такая же фигня
А зарядка при этом идет.

у меня показывает зарядку 14,5, но как то странно,не сразу когда завёл,а надо ещё пару раз газонуть потом выравнивается и держет стабильно 14,5 В., а первый раз подключил показовало в районе 12,5 начал газовать, а стрелка в обратную сторону короче на разряд,а потом хоп 14,5 и так и держет,дак в чем причина.

Подмажусь к теме: пищит зуммер, когда открываю водительсую дверь при вкл. габаритах и вкл. зажигании. Не заметил когда это началось, но раньше пищало только при выкл зажигании.
Куда лезть?

Скорее всего генератор, надо снимать и смотреть(диодный мост, регулятор напряжения).

дак из за генератора тоже может пищать зуммер и не мигать(при вкл зажигания) лампочки тормозной и охлаждающей жидкости.

Подмажусь к теме: пищит зуммер, когда открываю водительсую дверь при вкл. габаритах и вкл. зажигании. Не заметил когда это началось, но раньше пищало только при выкл зажигании.
Куда лезть?

а коробка не автомат случано у тебя

А это имеет значение? Сейчас механика, но был автомат (электронный) и часть проводки осталась от него

А это имеет значение? Сейчас механика, но был автомат (электронный) и часть проводки осталась от него

на автомате когда передача или нетраль стоит то зуммер тоже работает, такчто может быть проводка глюкнула на коробас и идёт сигнал на мозги что передача включена

О! интересная идея! надо глянуть что там осталось. у меня точно лежит какая-то релюха и соленоид цилиндрический, который аж подпрыгивает, когда я на педаль тормоза нажимаю

на моей А100 та же фигня

при включенном зажигании пищит зумер, на приборке горят только лампочка давления масла и абс, заводим - пока не прогазуешь до 3000 об/мин зарядка не идёт

В итоге оказалось следующее на генераторе отвалился провод который идёт на обмотку возбуждения, тонкий, обжал клемму все симптомы пропали.

для чего на генераторе клема D+, куда она идет. или она и есть от обмотки возбуждения. и как ее проверить. должен ли там быть ток или нет.

при включенных габаритах и открытой двери всегда пищит. так и должно быть..дабы не забыть выключить)

зуммер на давление масла(у меня верещал на верхний датчик,сам зуммер под приборкой,длинное реле)-пропадал при повышении оборотов, пропал после закорачивания его нафик, ездить невозможно..

на генератор не верещало ни разу..на разряд-мигает лампочка.

для чего на генераторе клема D+, куда она идет. или она и есть от обмотки возбуждения. и как ее проверить. должен ли там быть ток или нет.

Я понимаю зачем эта клемма, но объяснить грамотно метод диагностики - это не для меня не просто))) Могу лишь поделиться своим представлением о функционировании этой схемы.
Вся фишка - в разности потенциалов.
Есть у нас индикаторная лампа зарядки аккумулятора. Грубо говоря, один контакт от нее идет к "+" аккумулятора, а второй (D+) идет к генератору.
При включении зажигания лампочка загорается, т.к. к ней пришел плюс от аккумулятора, а минус она взяла от клеммы D+ (от нефункционирующего еще генератора).
Как только мы завели двигатель, генератор начинает вырабатывать энергию, т.е. давать на "D+" положительный зараяд. Получается, что у лампочки пропадает "-" и она гаснет.
Т.е. на этой клемме бывает и "+" и "-", в зависимости состояния генератора.

Так же немаловажным являются характеристики индикаторной лампы. При пониженной зарядке, т.е. когда генератор выдает тока меньше чем должен, появляется "критическая" разность потенциалов, например у аккумулятора +12,9, а генератор выдает +10. Ввиду того, что минус аккумулятора и генератора един (оба замкнуты на массу), меньшее напряжение начинает играть роль "-" для лампы - и она загорается.

ЗЫ Перечитал то, что написал. Не знаю как поймешь, уж больно некорректно все описано, но лучше мне не написать.

Я понимаю зачем эта клемма, но объяснить грамотно метод диагностики - это не для меня не просто))) Могу лишь поделиться своим представлением о функционировании этой схемы.
Вся фишка - в разности потенциалов.
Есть у нас индикаторная лампа зарядки аккумулятора. Грубо говоря, один контакт от нее идет к "+" аккумулятора, а второй (D+) идет к генератору.
При включении зажигания лампочка загорается, т.к. к ней пришел плюс от аккумулятора, а минус она взяла от клеммы D+ (от нефункционирующего еще генератора).
Как только мы завели двигатель, генератор начинает вырабатывать энергию, т.е. давать на "D+" положительный зараяд. Получается, что у лампочки пропадает "-" и она гаснет.
Т.е. на этой клемме бывает и "+" и "-", в зависимости состояния генератора.

ЗЫ Перечитал то, что написал. Не знаю как поймешь, уж больно некорректно все описано, но лучше мне не написать.

да нет,почему,всё даже очень понятно,спасибо!
может ты еще знаешь почему у меня зуммер пищит при вкл зажигания?

Народ, недавно заметил, что мерцает свет, подсветка. На холостых особенно заметно. Иногда пропадает и все нормально. Куда смотреть? Генадий?

Comments 21

Было такое.
Решилось заменой реле регулятора.

пайка диодного шалит. было такое, проходили. ремонтники даже не заморачиваются. если бош 90 А. то легко самому сделать. открутить регулятор и болты основные через весь корпус и тупа его так располовинить. без снятия шкифа. дальше диодный мост вытащить легко. паяльник нужен еще.

Предложение заменить машину еще не поступало ? Что вы человеку голову морочите ? Отошла пайка… При этом нет моргания. Есть зарядка, но очень низкая, либо ее нет совсем. Линия на возбуждение. Она вообще работает только для начального возбуждения гены.Далее гена сам себя подпитывает. А вот контроль напряжения на выходе гены лежит полностью на реле-регуляторе. Вот оно-то и может быть со своими "тараканами". Пока Ваш АКБ не полностью заряжен оно работает, постоянно подавая напряжение на якорь.А когда напряжение достигло верхнего уровня, оно либо плавно уменьшает напряжение на щетках, либо отключает его совсем. Это отключение довольно кратковременное, т.к. напряжение борт. сети сразу падает и реле снова включает щетки. Так продолжается постоянно при заряженом АКБ. Хорошие реле умеют плавно убавлять напряжение на якоре гены и постоянно поддерживать нужное напряжение в борт. сети. Я Очень давно уже использую регулируемые регуляторы напряжения от ВАЗ. Они отлично зарекомендовали себя и позволяют на зиму поднять напряжение и ток зарядки, чтобы не бегать с проводами с утра в мороз. А припаять пару проводков к штатной реле совсем не сложно.

Аккуратно вытаскиваем лепесток выключателя фар, не забываем про контакты, которые могут улететь.

Устанавливаем на место лепесток управления дворниками, придаем прежнюю форму четырем контактам.

Читайте также: