Момент затяжки шатунов субару

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Головка блока и газораспределительный механизм Subaru XV с 2011 года (+ обновления 2015)

Конструкция двигателя Subaru EJ20 и его версий

Бензиновый двигатель Subaru EJ20 был сконструирован инженерами компании Fuji Heavy Industries, владеющей производителем автомобилей. Двигатель оппозитный с алюминиевым блоком, чугунными гильзами. Диаметр цилиндров составляет 92 мм, а ход поршня – 75 мм. Рабочий объем составляет 1994 см. куб.

Каждый из шатунов соединяется с коленвалом собственной шейкой – как на 4-цилиндровом двигателе. Однако соседние поршни 1 и 2, 3 и 4 на оппозите не движутся в провофазе, а всегда занимают одинаковое положение: синхронно занимают верхние или нижние мертвые точки. Соответственно, первая и вторая пара поршней 4-цилиндрового оппозитного двигателя движутся в противофазе.

Головки блока двигателя Subaru EJ20 алюминиевые. Регулировка тепловых зазоров клапанов производится подбором шайб. В первых модификациях двигателя, носящем индекс EJ20Е в ГБЦ установлено по одному распределительному валу. Такой же двигатель с двумя (DOHC) распредвалами в головках обозначается EJ20D.

В приводе ГРМ используется зубчатый ремень, который нужно менять каждые 100 000 км.

В 1999 году произошла большая модернизация. В конструкцию блока вновь вмешались: на этот раз упорные полукольца были перемещены с третьей опоры на последнюю – пятую. Были пересмотрены головки блока – в них появились вихревые впускные каналы. Все двигатели Subaru серии EJ второго поколения обозначаются индексом из трех цифр: EJ201, EJ202 и так далее. Первые три варианта обновленных оппозитных 2-литровых двигателей были оснащены одновальными ГБЦ.

С двигателя EJ204 2-литровые оппозитные двигатели Subaru вновь заполучили ГБЦ с двумя распредвалам. При этом на впускных распредвалах появились фазовращатели. Обслуживание такого двигателя крайне затруднительное: замена свечей, замена ремня ГРМ

По обозначению двигателей Subaru невозможно определить, является ли он турбированным или атмосферным. Турбинами оснащались агрегаты под индексом EJ205 (Impreza WRX, Forester) и EJ207 (WRX STI для японского рынка). С 2001 года этим двигателем оснащались все модификации Impreza WRX для всех рынков. Обратим внимание на то, что упомянутые двигатели оснащались одним турбокомпрессором. С 2003 года на моторе EJ207 применяли одну турбину типа Twin Scroll.

Битурбированными двигателями среди двухлитровых являются EJ206 и EJ208, которые с 1998 по 2003 года устанавливали на Legacy GT/GT-B для японского рынка.

Регламент обслуживания силовой установки

Оппозитная конструкция двигателя вносит свои тонкости в техническое обслуживание мотора. Для проведения некоторых операций иногда приходится демонтировать мотор. На фоне рядных двс, снятие оппозита происходит намного проще.

Зачастую важно какое масло находится в двигателе. Производитель рекомендует заливать только наилучшие синтетические масла 0W-30, 5W-30, 10W-30. Менять смазку желательно каждые 7-8 тыс км пробега. Расход масла на авто, недавно вышедшее с завода, не разочарует водителя. А вот в поношенном двигателе ej204 пополнять смазку приходится очень часто, иногда даже ежедневно.

Регулировка клапанов необходима не на всех модификациях двигателя ej204. У производителя были попытки использовать гидрокомпенсаторы. Узнать о том, нужна ли регулировка на конкретном автомобиле можно, заглянув в мануал к машине определенной модели.

затяжка ГБЦ

Обмен опытом эксплуатации Subaru, вопросы по ремонту, ТО, запасным частям, аксессуарам

Модераторы: Анатолий Валерьевич, Dr.House

затяжка ГБЦ

мануал (файл Subaru Forester 2003 Service Manual ENG, знайдений на торентах) рекомендує доволі дивний спосіб затяжки болтів ГБЦ

міг би хтось з мотористів-практиків прояснити порядок та номінал моменту затяжки болтів ГБЦ ?

турбопорохобот. атеїст Київського патріархату Forester SG, 2.0 turbo LPG edition, 2003, lifted, 28″ wheels Leone coupe, 1.8 turbo LPG edition, 1988, lifted, 27″ wheels тайопта Prius, 1.5 hybrid ethanol edition, 2004, lifted, 26″ wheels

хороший руль – “левым” не назовут jdm legacyb4 twinturbo m/t 99my

Subaru Impreza 2.0 turbo 1996, sedan.

хороший руль – “левым” не назовут jdm legacyb4 twinturbo m/t 99my

Сборка блока цилиндров

Сборка блока цилиндров Subaru Legacy Outback

4-цилиндровые двигатели
Детали установки коленчатого вала и шатунно-поршневых сборок

1 — Вкладыши коренных подшипников коленчатого вала
2 — Коленчатый вал
3 — Блок цилиндров
4 — Задний сальник

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
T1: 25
T2: 47

Детали установки поршней

1 — Поршень
2 — Поршневой палец
3 — Стопорное кольцо
4 — Прокладка
5 — Пробка сервисного отверстия

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
T: 69

При сборке каждый поршень должен устанавливаться строго в свой цилиндр! Удалите масло со спинок вкладышей коренных подшипников и поверхностей постелей подшипников в полублоках, смажьте двигательным маслом коренные шейки коленчатого вала.

1. Установите коленчатый вал в полублок 2/4-го цилиндров.

2. Смажьте сопрягаемые поверхности полублока 1/3 герметиком типа Three Bond 1215 и прижмите его к полублоку 2/4. Внимание: Не допускайте попадания герметика в канавки под установку уплотнительных колец, масляные каналы, канавки подшипников и т.п.

3. Действуя в порядке возрастания порядковых номеров, временно затяните 10-миллиметровые стяжные болты полублоков. Затем окончательно затяните их в том же порядке с требуемым усилием (47 Нм).

5. С помощью специальных приспособлений ST1 499597100 и ST2 499587200 установите задний сальник коленчатого вала.
A Задний сальник
B Болт крепления маховика

6. Установите поршневые кольца и пружинные стопорные кольца поршневых пальцев (см. Раздел Разборка блока цилиндров).
7. Детали установки поршней показаны на сопр. иллюстрации.
8. Разверните блок цилиндрами №№ 1 и 2 вверх и с помощью специального ключа (ST1 4999875200) поверните коленчатый вал таким образом, чтобы шатуны 1-го и 2-го цилиндров оказались в положениях НМТ.

9. Смажьте двигательным маслом поверхности поршней и цилиндров и с помощью оправки для обжимания колец ST2 498747100 (модели 2.0 л)/ST 498747300 (модели 2.5 л) заправьте поршни в цилиндры.

10. С помощью предварительно смазанного двигательным маслом специального инструмента ST3 499017100 через сервисное отверстие заправьте поршневой палец в посадочные отверстия шатунной сборки, затем установите пружинное стопорное кольцо.

11. Смажьте герметиком пробку сервисного отверстия и установите ее вместе с НОВОЙ уплотнительной шайбой.
12. Разверните блок цилиндрами №№ 3 и 4 вверх и произведите установку оставшихся поршней.
13. Установите патрубок тракта системы охлаждения.
14. Установите дефлекторную пластину и закрепите ее с требуемым усилием (6.4 Нм).
15. Установите маслозаборник и поддон картера (см. Раздел Снятие и установка поддона картера и маслозаборника).
16. Нанесите герметик на сопрягаемую поверхность маслоотделителя и установите последний.
17. Установите сборку маховика/приводного диска (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка маховика/приводного диска).
18. Установите сборку сцепления (см. Главу Сцепление).
19. Установите новый передний сальник масляного насоса.
20. Установите на двигатель сборку масляного насоса (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка масляного насоса).
21. Установите водяной насос (см. Главу Системы охлаждения, отопления).
22. С помощью специального приспособления ST 498547000 установите масляный фильтр.
23. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов (см. Раздел Обслуживание головки цилиндров).

1. Работая на стенде ST 18232AA000, установите в свои постели в полублоках вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.
2. Установите коленчатый вал и шатуны в полублок 2/4/6-го цилиндров.
3. Наложите подушку герметика диаметром сечения 1.0 ± 0.2 мм на сопрягаемую поверхность полублока 1/3/5 и прижмите его к полублоку 2/4/6, — постарайтесь не допустить попадания герметика в установочные канавки уплотнительных колец, маслотоки и т.п.

4. Действуя в строго определенном порядке, затяните с требуемым усилием стяжные болты полублоков, предварительно смазав маслом их резьбу. Затем повторите процедуру затягивания, дотянув каждый болт еще 90є.
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
1 ÷ 11: 25
12: 20
13: 25
14: 20

5. Вверните верхние болты блока цилиндров и затяните их с требуемым усилием (25 Нм).

6. С помощью специальных приспособлений ST1 499597100 и ST2 499587200 установите задний сальник.
7. Установите поршневые кольца и пружинные кольцевые замки (см. Раздел Разборка блока цилиндров).

8. С помощью специального ключа (ST 18252AA000) проверните коленчатый вал таким образом, чтобы верхние головки шатунов 3-го и 4-го цилиндров а совместились с сервисными отверстиями.

9. Смажьте двигательным маслом поверхности поршней и цилиндров, расположите поршни маркировкой вперед по двигателю, затем с помощью специальной обжимной оправки ST 18254AA000 введите их в цилиндры.
10. При помощи предварительно смазанного двигательным маслом специального инструмента ST 18253AA000 заправьте через сервисные отверстия поршневые пальцы, затем установите НОВЫЕ пружинные стопорные кольца.
11. Действуя в алогичной манере, установите оставшиеся поршни.
12. Установите пробки и крышку сервисных отверстий.

13. Нанесите герметик на сопрягаемую поверхность верхней секции поддона картера (с внутренней стороны болтовых отверстий) и установите уплотнительные кольца.
A — Уплотнительное кольцо

14. Вверните болты крепления верхней секции поддона картера и, действуя строго в определенном порядке, затяните их, сначала временно, затем с требуемым усилием (18 Нм).
А 8 х 40
В 8 х 65
С 8 х 85
D 8 х 130
Е 8 х 20

15. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов (см. Раздел Разборка блока цилиндров).

Секреты сборки ДВС SUBARU. Прокладки гбц часть 2
Секреты сборки ДВС SUBARU. Прокладки ГБЦ EJ255/257
Специально для Субаристов. Разбираем двигатель Subaru.

Не буду вдаваться во все подробности, целью стоит сделать небольшую выжимку из мануала и добавить немного своих советов. Постараюсь обойтись отдельными цифрами, схемами и заметками, которые пригодятся при ремонте двигателя.

Ни в коем случае не заявляю что все здесь указанное является неоспоримой истиной, все замечания и предложения будут рассмотрены. Статью буду совершенствовать по мере необходимости.
Прошу не судить строго.

Разделим все на несколько пунктов:

ПУНКТ №1 (разборка)

1.0. Если выжим обратного типа — то не насилуйте двигатель для того чтобы отделить его от коробки, а выкрутите пробку, что возле генератора на корпусе КПП (она под шестигранник), потом извлекайте палец, на котором сидит вилка сцепления (в пальце есть резьба под болт на 10, для удобства извлечения). После этого все отсоединится очень легко.

1.1. Используйте только хорошие головки и ключи, если не хотите сорвать грани на болтах.

1.2. Ослабить болт шкива привода ремня генератора лучше еще на установленном двигателе на передаче и тормозе, или еще лучше на нейтрали с помощью стартера (накинуть ключ на болт и упереть его в корпус а/м, одно движение ключем зажигания и даже очень туго затянутый болт шкива уже ослаблен и готов к извлечению).

1.3. При разборке стараться снимать все "блоками" (например снимая впускной коллектор, оставить на нем все трубки и провода, которые соединяли его с двигателем, а не снимать эти трубки и откладывать в сторону)

1.4. — Как открутить шкивы распредвалов без спецключа?
— Изготовить его самому. Понадобится минимум навыков и пару незамысловатых деталей.
Берем старый ремень ГРМ, металлическую пластину, болт с гайкой и сверло.

Как видно на схеме, данное приспособление просто стает клином между шкивами, не давая им крутиться и не нанося им механические повреждения. Достаточно вставить этот "клин" с нужной стороны.

1.5. Порядок откручивания болтов из головок блоков цилиндров

Не поленитесь и подпишите белым маркером стаканы, если нет желания потом выставлять зазоры по новой.

1.6. — Как не перепутать болты, выкручивая их из полублоков?
— Возьмем картонную коробку. (Но не для того чтобы кинуть туда все болты в кучу)
Теперь представим что коробка — это блок двигателя. Отмечаем на ней расположение всех болтов маркером, делаем отверстия и вставляем в них соответствующие болты, выкрученные из блока. В результате получаем коробку, в которой все болты на своих местах. И у Вас не возникнет затруднений при сборке.

1.7. Не забываем сначала избавиться от пальцев в поршнях, которые извлекаются через технические отверстия, а потом уже половиним. Хватит двух пальцев с одной стороны.
Разъединить полублоки можно прибегнув к помощи домкрата, аккуратно поставив его в качестве распора со стороны маховика. Не переусердствуйте!

1.8. Подписать поршни, не путать их местами.

ПУНКТ №2 (допуски и зазоры)

2.1. Зазоры клапанов.

Зазоры на впуске 0.20+/- 0.02мм
Зазоры на выпуске 0.25+/- 0.02мм
Кулачек распредвала должен находиться вверху (см. рис.)

2.2. Таблица с партномерами для подбора шайб

Диаметр шейки шатуна 47.984 — 48.000 (у старых моделей)
Диаметр коренных шеек 59.992 — 60.008

Максимальный ремонтный размер — 0.25 (дальше вне допуска)

2.4. Зазоры колец

ПУНКТ №3 (сборка и моменты затяжек)

3.1. Гайки на шатунах затягивать с усилием 44.6Н.м
Шатун метками должен смотреть вперед при установке (метки отмечены зеленым)

3.2. Порядок закручивания болтов полублоков (в алфавитном порядке).
И самое главное — моменты затяжек.
1. Закрутите 10мм-е болты, соединяющие полублоки не прилагая усилий
2. Протяните теперь их в алфавитном порядке с усилием 47 Н.м

3. Закрутите 8мм-е болты (A-G) с усилием 25 Н.м и 6мм болт (H) с усилием 6.4 Н.м

3.3. Поршень при установке должен "смотреть" метками (на рис.красные) вперед.

3.4. Порядок установки головок блоков цилиндров и моменты затяжки (в алфавитном порядке)

1. Использовать новую прокладку
2. Перед закручиванием, окунуть болт в моторное масло
3. Затянуть все в алфовитном порядке с усилием 29 Н.м
4. Дотянуть по второму кругу до 69 Н.м
5. Далее в обратном порядке отпустить все болты на 180 градусов
6. Второй раз отпустить на 180 градусов
7. Затянуть болты (A) и (B) до усилия в 34Н.м
8. Затянуть болты (С)(D)(E)(F) с усилием в 15Н.м
9. Довернуть все болты в алфавитном порядке на 80-90 градусов (НО НЕ БОЛЕЕ!)
10. Довернуть второй раз на 80-90 градусов (НЕ БОЛЬШЕ)
общий угол доворотов не должен превысить 180 градусов.

3.5. Стаканы устанавливаем на места "согласно купленных билетов"

3.6. Распредвалы ставим на свои места
Момент затяжки "шеек" после установки распредвалов 20Н.м

Subaru Forester 2003, двигатель бензиновый 2.0 л., 177 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Комментарии 20

Gedore, Jonnesway, Ombra, Force, KingTony, Thorvik. Бывают не только одностороннего действия, но и двустороннего, т.е для правой и левой резьбы.

Параметры затяжки помпы косячные в н м, в кг с норм

С цифровым дисплеем бы хотел себе

При покупке ключа обращайте внимание под какой размер квадрата он сделан. Иначе придётся использовать переходник под штатные размеры головок.

два таких. большой в основном только для колес использую.
дороже решил брать нет смысла чтобы раз в полгода крутить им что-то.

1. Работая на стенде ST 18232AA000, установите в свои постели в полублоках вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.
2. Установите коленчатый вал и шатуны в полублок 2/4/6-го цилиндров.
3. Наложите подушку герметика диаметром сечения 1.0 ± 0.2 мм на сопрягаемую поверхность полублока 1/3/5 и прижмите его к полублоку 2/4/6, - постарайтесь не допустить попадания герметика в установочные канавки уплотнительных колец, маслотоки и т.п.

5. Вверните верхние болты блока цилиндров и затяните их с требуемым усилием (25 Нм).

13. Нанесите герметик на сопрягаемую поверхность верхней секции поддона картера (с внутренней стороны болтовых отверстий) и установите уплотнительные кольца.
A - Уплотнительное кольцо

Видео про "Сборка блока цилиндров" для Subaru Legacy Outback

Секреты сборки ДВС SUBARU. Прокладки гбц часть 2 Секреты сборки ДВС SUBARU. Прокладки ГБЦ EJ255/257 Специально для Субаристов. Разбираем двигатель Subaru.

Вот и пришло время самому перебрать мотор от начала до конца. Я решил что настоящий Субарист должен уметь это делать, потому что у Субару мотора жизнь короткая, но ЯРКАЯ))))Возможно и без того короткую жизнь укорачивает масло, прошивка и детонация, условия эксплуатации, соревнования любительские и на этот раз мне хватило на 33 тыс пробега после последней капиталки.
Здесь я хочу написать те моменты, которые по свежей памяти мне запомнились и спустя какое то время я могу прочитать и вспомнить, возможно кому то это пригодится.И еще совет один, если услышали стук в двигателе не пытайтесь доехать хоть километр, хоть два, сразу глушите и вызывайте эвакуатор или друга с тросом, проблема в том что масло поступает с поддона через сетку маслозаборника а она не может задержать очень мелкую стружку от вклыдышей и маслонасос наедается и приклинивает, мой после разборки и промывки стал работать рывками, как я не пытался пришлось ставить другой насос с пробегом 35тыс км в отличном состоянии, состояние можно оценить разобрав его и там все видно. В этот раз вкладыши все были относительно не убитые внешне, нижний вкладыши черные еще полностью, у верхних наблюдались 2 потертости медного цвета, вот в прошлую капиталку они были полностью желтые и вверх и низ и непонятно, как они работали, сейчас как то рановато провернуло. Может присадка помогла которую я недавно залил, но думаю навряд ли)))))давление масла просело на 0,6, но я не стал заранее перебирать мотор, а дождался пока провернет вкладыши))в след не буду ждать!
РАЗБОРКА ДВИГАТЕЛЯ
По разборке столкнулся с проблемой, болты под шестигранник, которые прикручивают фазовращалки, ни как не хотели откручиваться, гайковерт с давлением 8 атм бесполезно, я уже выточил ключ специальный что бы держать фазовращалку, (к стати ключ потом пригодился при закрутке, сделать его можно дома из старой головки, конечно не идеал, но что бы не ждать токарей все за пол часа ключ готов) но все равно бесполезно, решение простое и не очень сложное, высверливаешь сверлом на диаметром на 10, там есть маслоканал в болту, отваливается голова болта, снимаешь шестерню, а оставшееся резьба выкручивается от руки. Болты потом естественно новые.
СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ
1)Обязательно нужно купить или сделать самому стенд для сборки двигателя, очень удобная штука, у меня она на фото синего цвета самодельная, сделал за пол дня
2) Собираем коленвал, момент затяжки шатунов в два подхода, коленвал проверить на биение обязательно, шейки шатунов на элепс, вкладыши я поставил Кинг, до этого оригиналы были
А)26 Нм
Б)52 Нм
Все моменты затяжек я пишу по Мануалу
Далее собираем блок
а) смазать резьбу и головки болтов, закручиваем сначала моментом, а потом доворотами.
Затянуть все болты 10Нм, схема от середины в сторону, начинаем с той стороны где 4 болта
б)далее все тоже самое по 18Нм
в)потом стой стороны где 4 болта средние довернуть на 90град, те два что спереди 40Нм
г)с другой стороны где 6 болтов довернуть все на 90гр.
Когда я доворачивал все отлично получилось, момент по моему прикиду примерно вышел 40Нм, коленвал вращается от руки легко. На ютубе есть видио

где парень проф и доходчиво обьясняет и собирает Субару мотор, именно такой и он настоятельно рекомендует затягивать моментом а не доворотами и советует постепенно дойти до 70 Нм, я так сделал в первый раз, коленвалл перестал вращаться, блок выдержал но это был уже край, один болт начал плыть и я перестал его тянуть, я до сих пор не понимаю почему так сильно он рекомендует, в последнюю капиталку мы с другом затягивали именно по мануалу и двигло проехало 33 тыс км это как бы не много но и не мало исходя из частых гонок и режимов использования + еще прошивка у меня вызывает сомнения
Головки стоит разобрать, выпускные клапана 99% будут изношенны, впускные просто притер. Выпуск клапана подровняли на станке, выровнив рабочую поверхность, седла тоже пришлось прошарошить и далее притирка в ручную, сбор головок, зазор регулировал до сборки снимая с клапана с торца, потому что стаканы заказывать и шлифовать проблематично, а этот способ простой и доступный. Клапана к стати хорошо зачищать от нагара зажав через трубочку мягкую в сверлильном станке и мелкой нождачкой доводим до блеска
Блок после промерки пришлось растачивать, поршня заказывать новыые. Растачивали со скалкой, выставляли блок так чтобы отверстии под поршня были под 90гр углом по отношению к коленвалу, это стоит дороже но грамотнее, я решил сделать так . Поверхность блока со стороны головок фрезернули и головы тоже самое.
Маслосьемные колпачки зеленые выпуск, черные впуск, на них если что написанно IN или EX
Болты головок я поставил шпильки АРП, еще в прошлую капиталку, затягивал по мануалу и потом еще по не много довернул, примерно 90Нм вышло по моему прикиду, хотя можно тянуть и до 12НМ как я понял по инструкции
По мануалу болты головки тянуться
1) 29Нм
2) 69Нм
3) Ослабить на 180гр 2 раза
4) 49Нм
5) 80-90гр доворот
6) 40-45гр доворот
7) Только средние болты посередине головы еще на 45 градусов довернуть
8) Я в свою очередь понимая что шпильки держать больше, дотянул после этого по кругу еще 45 гр все гайки и на этом остановился, момент вышел примерно 100 Нм, судя по срабатыванию динаметрического ключа выставленного на 100НМ
Далее при сборке распредвалов и фазовращалок я закручивал их по мануалу
1) 30НМ
2) Довернуть на 45 гр
Это конечно вышло очень не хило, ключ здесь спасал, который я сделал держать фазовращалки, посмотрим как в след раз открутит гайковерт или нет)))))
Еще датчик детонации закрутить 24Нм
Зазоры на клапанах
ВПУСК 0,20 (+0,01/-0,03)
ВЫПУСК 0,35 (00,2)
Многое собирал на герметик, очень тонким слоем кроме поддона, там мазал жирно ( виктор рейнц)
Ролики ГРМ менял только те которые в подшибнике имели шум или люфт
Прокладки под голову ставил толстые от Легаси 11044АА610 3620 РУБ ЗА 2 ШТ
КОЛЕНВАЛ ЦВЕТНОЙ 12200АА330 16500РУБ
МАСЛО IDEMITSU синтетическое "Zepro Racing 5W-40"
ВКЛАДЫШИ ШАТУННЫЕ KING CR 4125XPG брал в Атомике 4200руб
ВКЛАДЫШИ КОРЕННЫЕ ОРИГИНАЛ
МАСЛОНАСОС 11 ММ
ПОРШНИ ОРИГИНАЛ 12006AC420 15000руб, + кольца поршневые 8500руб
ВСЕГО ДЕНЕГ УШЛО НА ЗАПЧАСТИ И РАСТОЧКУ 76399 руб (все я не писал здесь), ГОЛОВЫ И СБОРКА И УСТАНОВКА ВСЕ САМ от а до я
внизу фото вкладышей после 1 капиталки(зеленые с большой выработкой, 10 фото, пробег 35 тыс км)
второе фото после 2ой ( капиталки пробег 33 тыс км чип + прямоток)
Могу сказать еще что этой весной я увидел, что давление масла просело с 1,8 на 1,2 на ХХ(естественно это на холостом, вязкость масла 15в50, температура 98гр) но я не верил что нужно разбирать мотор и решил так и дальше ездить, пока не провернуло вкладыши. Теперь как только давление просядет от нового мотора на 0,5-0,6 не буду ждать, сразу на вскрытие и переборку сердца субару)))
Я не мастер слова, пишу сумбурно, но кому нужно тот поймет или напишет в личку что не понятно, обьясню что могу. Удачи всем!
PS при пробеге 5 000км заменил маслонасос 11 мм на 12 мм новый, потому что в старом приклинил клапан сброса, я это увидел по датчику давления масла, на холодную стал показывать на прогревочных оборотах больше 10атм, снял его, почистил и все заработало, но решил не рисковать поставил новый насос и более производительный 12 мм так как недавно поставил еще и маслокуллер

Читайте также: